Ремонт гбц ауди а4 б6

Обновлено: 06.01.2025

Ремонт ГБЦ ч.1

Долго к этому всё шло. Запчасти лежали давно плюс какие-то собирались потихоньку. А суть в том что движка кушала масло с умеренным аппетитом! Кушала именно по городу, по трассе ни грамма, ездил и 3.5 тыс км и 4.5 тыс. После холостых даешь оборотов- облако дыма! Все стопроцентные симптомы колпачков! Ну как бы и пробег перевалил за 250 тыс и туда никто не лазил. Смысла менять просто колпачки без снятия головы на этом пробеге никакого, разве что на продажу! Ибо к этому пробегу умирают направляющие клапанов 100%! Делаем для себя и потому разбираем всё и капиталим!
Описывать процесс съема не буду! У кого руки прямые и делает сам тот сделает, у кого руки заточены под…тому это будет не интересно!
Снял крышку и немного огорчился но больше обрадовался. Обрадовался что все практически в идеале в том числе и звезды распредвалов.

А огорчился что кусок башмака отвалился и валялся внизу звезды. Причем отвалился тот кусок на который цепь идет на встречу, я незнаю как он не слетел или вообще его не задрало вверх. Ну да ладно, беда миновала! Снимаем валы, вытаскиваем гидрики, фазик и т.д.

ВАЖНО! Раскладываем гидрики так как они стояли на голове!

Далее снимаем бошку и осматриваем на наличие трещин (болезнь их) Трещин нет даже намека не трещин нет! Это не может не радовать! Ну сделаем еще опресовку чтобы наверняка! Тащим всё это дело с новыми запчастями на капиталку.
Из запчастей:

Клапана 12шт впуск TRW 33413
Клапана 8шт выпуск TRW 331108
Направляющие 20шт MAHLE 029FX31174000

Межвальная цепь 99110334 swag (в коробке лежит IWIS-это и есть оригинал)
Прокладка ГБЦ Victor Reinz 613195510
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 153194601
Сальники распредвалов Elring 129780 обычные, тефлон не рискнул ставить.
Прокладка фазика Elring 863590
Колпачки маслосъемные 20 шт Corteco 19034072
Комплект болтов ГБЦ Victor Reinz 143212401
Фланец охлаждения (тройник) за головой 06B121132E+ колечки N90316801 2шт
Приспособление стягивать фазик JTC-4664
Головка (спец ключ) откручивать болты ГБЦ Force 34914010V не нужно мудрить с доработкой торкса.

Башмаки поставил аля али экспресс много где интересовался и на сервисах по ваг все говорят ставь и не парься! Ходят хорошо. Пока фазик живой хай бегают как умрет поставим механический

Ремонт ГБЦ в 2012 (AMB 1.8T)

За последние несколько лет очень часто на просторах интернета встречал проблему с данными головами (AMB 1.8T), меня это бяка тоже не прошла стороной! Видимо их время пришло))) Ну чтож. Мы не боимся проблем.

Собственно проблема возникла в 2012 (пишу только сейчас, дабы отразить всю полноту эксплуатации мой машины), забегая на перед скажу, что за это время ГБЦ меня больше не беспокоила! Тьфу, тьфу, тьфу!

Итак в один из выходных завел машину чтобы куда-то поехать. Уже не помню куда)))) Завел, а двигатель, а он предательски затроил, а за машиной уже поднимался клубы белого дыма! Весь двор был в дыму. Стало немного не по себе! Попал дядя Женя на бабло((((

Машину заглушил. Откатили в гараж. Почитал ошибки:

16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 — Превышен верхний предел
16687 — Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 — 008 — Неправдоподобный Сигнал
17511 — Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 — 008 — Неправдоподобный Сигнал — Спорадическая
16685 — Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 — 001 — Превышен верхний предел
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 001 — Превышен верхний предел

Первые мысли, которые меня посетили, это то что навернулась прокладка ГБЦ. В сервис к сожалению или может к счастью, в связи с отсутствием денег не повёз! Но зато какой я получил опыт! Было страшно, сыкатно.))))) Но разбирать решился сам, ну и выводы о дальнейших работах, делать после вскрытия!

После вскрытия всей этой трехомуди, было решено, по совету бывалых, отдать ГБЦ на дефектовку. Она показала трещину между, угадайте где? Да, именно в нем! В третьем! Спасибо старым владельцам машины, перегревали походу! Я то аккуратно езжу))))) Почти всегда.

Что же делать дальше? Тут было несколько вариантов:

1. Варить свою ГБЦ, со всеми сопутствующими работами;
2. Искать бу (кот в мешке). Все равно перебирать как и в первом пункте;
3. Купить новую не оригинальную сомнительного качества;
4. Купить новую оригинальную)))) Хахаха

После долгих раздумий, я решился на варку своей ГБЦ. Были даны координаты людей, которые реально умеют это делать. Им и флаг в руки.
Итог, что мне сделали с ГБЦ.
Сняли сёдла, заварили трещину, защлифовали, изготовили новые сёдла отдефектовали и перебрали внутрянку (в общем всё по фен-шую)
Сама голова оказалась в очень хорошем состоянии и потребовалось заменить только втулки. Ну я не имею в виду расходники, типи маслосъёмных колпачков и т.д.

Далее собрал, завел. Счастью нет предела. Как часики.
Процесс сборки/разборки не описываю, так как их достаточно на форумах. Скажу одно расход масла до переборки был около 800 мл на 1000 км, сейчас 300 мл на 1000 км. Турбинка уже на издыхании. Но ничего и до неё доберемся.

По цена на 2012 год получилось так:
10600 рублей — это за дефектовку, притирку, внучки, колпаки, сальники, сбору, разборку, мойку и тд. +около 5000 за прокладки, болты, антифриз. Сейчас наверно будет подороже))))

Плюс ко всему, если проверять ГБЦ (рекомендуемый набор):
1. Комплект маслосъемных колпачков (20 штук) 036 109 675 A (Reinz 70-31306-00)
2. Прокладка под фазорегулятор 058 198 217 (комплект Reinz 15-34364-01)
3. Сальник выпускного распредвала 038 103 085 C (Reinz 81-34367-00)

Снятие и установка головки цилиндров Ауди А4-2000

1 — Крышка
2 — Уплотнение.При повреждении замените
3 — Маслоотделитель
4 — Держатель
5 — Винт, 10Нм
6 — Уплотнение. Обязательно замените
7 — Винт, 10Нм
8 — Присоединительный патрубок
9 — Проушина
10 — Винт, 20Нм
11 — Уплотнительная прокладка головки цилиндров. Обязательно замените После замены прокладки необходимо заменять охлаждающую жидкость.
12 — Головка цилиндров
Проверьте наличие деформаций. Допустимая неплоскостность: 0.1 мм. После замены головки цилиндров необходимо заменить охлаждающую жидкость. Минимальная высота после обработки: 132.6 мм.

Обязательно замените болты крепления головки цилиндров, самостопорящиеся гайки, болты, затягиваемые динамометрическим ключом, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Если устанавливается сменная головка цилиндров, то перед установкой крышки головки цилиндров необходимо смазать все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и скользящими поверхностями кулачков распределительного вала.

Пластмассовые прокладки для защиты открытых клапанов разрешается удалять только перед установкой головки цилиндров.

Если головка цилиндров заменяется, то необходимо заменять охлаждающую жидкость.

Указания по снятию

Головка цилиндров снимается только на холодном двигателе (не выше температуры тела).
Снимите клиновой ремень и устройство натяжения.
Снимите зубчатый ремень, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением шлангов закройте соединение толстой тряпкой. Затем, осторожно отворачивая шланг, снимите давление.
После вскрытия топливопроводов закройте отверстия, чтобы исключить попадание в топливную систему грязи.
Снимите впускной трубопровод.
При снятии приёмной трубы системы выпуска отработавших газов следите за тем, чтобы стыковочный элемент во выпускной трубе не был согнут более чем на 10°.
Отверните болты крепления крышки головка цилиндров крест-накрест.

Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 сначала на пол-оборота, а затем в той же последовательности полностью.

Указания по установке

При наличии трещин между седлами клапанов или между седлом и резьбовым отверстием под свечу головка цилиндров может использоваться дальше, если ширина трещин не превышает 0.3 мм или затронуты только первые 4 витка резьбы.
В глухих отверстиях под болты крепления головки цилиндров в блоке цилиндров не допускается наличие масла или охлаждающей жидкости. Удалите масло или жидкость тряпкой и отвёрткой.
Новую прокладку головки цилиндров вынимайте из упаковки только непосредственно перед установкой.
Обращайтесь с уплотнительной прокладкой предельно осторожно. Повреждения прокладки приводят к потере герметичности.
Осторожно очистите уплотнительные поверхности головки и блока цилиндров. При этом следите за тем, чтобы на поверхностях не было канавок или царапин большой длины (при применении наждачной бумаги её зернистость не должна превышать 100 ед.).
Тщательно удалите остатки наждачной бумаги.
Если коленчатый вал в процессе проведения работ был провернут - установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ и снова немного поверните коленчатый вал назад, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
Перед установкой на место головки цилиндров установите коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ первого цилиндра, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
Для центровки вставьте в переднее наружное отверстие для болтов крепления головки цилиндров направляющую оправку AUDI-3450/2А или HAZET 2571-5.

Перед установкой головки цилиндров проверьте, можно вынуть вверх направляющую оправку. При необходимости, немного прошлифуйте насечку направляющей оправки.

Установите новую уплотнительную прокладку так, чтобы надпись на ней (номер запчасти) можно было прочитать.
Установите головку цилиндров, вставьте оставшиеся 8 болтов крепления и затяните их от руки.
Выверните через отверстия для болта направляющую оправку, вращая её влево.
Вставьте оставшиеся 2 болта крепления головки цилиндров и также затяните их от руки.

Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 приведёнными в Спецификациях усилиями.

Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Установите на место зубчатый ремень и отрегулируйте фазы газораспределения.
Установите клиновой ремень и устройство натяжения.
Замените охлаждающую жидкость.

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л

Головка цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л

1 — Уплотнительная прокладка головки цилиндров. При установке номер запасной части должен показывать в сторону головки цилиндров. После замены прокладки необходимо заменить охлаждающую жидкость
2 — Головка цилиндров. После замены необходимо заменить охлаждающую жидкость. Минимальная высота: 139.20 мм.
3 — Маслоотделитель
4 — Болт крепления головки цилиндров
5 — Крышка головки цилиндров
6 — Катушка зажигания
7 — Крышка
8 — Уплотнение. При наличии повреждения или негерметичности замените

Навесные элементы головки блока цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л

1 — Уплотнительная прокладка. Соблюдайте правильное установочное положение. Обязательно замените
2 — Гайка, 10Нм
3 — Болт, 10Нм
4 — Уплотнительное кольцо инжектора. Обязательно замените
5 — Топливная распределительная магистраль с инжекторами
6 — Верхняя труба охлаждающей жидкости
7 — Болт, 10Нм

Общие указания аналогичны бензиновому двигателю ALZ 1.6 л. На иллюстрациях изображен бензиновый двигатель AVJ/BFB. Конструкция бензинового двигателя 2.0 л аналогична.

Уплотнение мест сопряжения крышки двойного подшипника/головки цилиндров

Двигатель 1.8 л: Смажьте места указанные стрелками на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.

Уплотнение мест сопряжения механизма регулировки распределительных валов и головки цилиндров

Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF) Audi A4

Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

Головка блока цилиндров. Дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

1 - Болт, 10Нм. Вворачивается со средством для фиксации резьбы
2 - Палец, 15Нм
3 - Болт, 100Нм. Для отворачивания и затяжки применяется инструмент для удержания от проворачивания AUDI-Т10051
4 - Ступица распределительного вала с шестерней для датчика Холла
5 - Болт крепления головки цилиндров. Обязательно замените Следите за тем, чтобы в головку цилиндров были установлены шайбы.
6 - Крышка головки цилиндров
7 - Шланг вентиляции картера
8 - Крышка
9 - Крышка
10 - Уплотнение. При наличии повреждения или негерметичности заменит
11 - Винт, 9Нм

Навесные элементы головки блока цилиндров. Дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)

1 - Гайка, 25Нм
2 - Соединительная труба системы рециркуляции отработавших газов
3 - Болт, 22Нм
4 - Уплотнение*
5 - Винт, 5Нм
6 - Вакуумный привод заслонки впускного трубопровода
7 - Впускной патрубок с клапаном рециркуляции отработавших газов. Заменяться может только в комплекте

Процедура требует наличия определённого опыта. Здесь приводятся только наиболее важные указания, предназначенные для опытного механика.

Общие указания по установке приведены для бензинового двигателя 1.6 л ALZ.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров соблюдайте последовательность.

Крышка головки цилиндров

Перед установкой крышки головки цилиндров нанесите на обе кромки уплотнительных поверхностей крышки подшипников распределительного вала/головки цилиндров спереди (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и сзади по одной капле герметика, например, AMV 174 004 01 (Ø 5 мм).

Последовательность отворачивания болтов крепления крышки головки цилиндров - обратная указанной на сопроводительной иллюстрации.

Затягивание сначала производите от руки, в последовательности с 1 по 13 и затем в той же самой последовательности - моментом 9Нм. Стрелкой показано присоединение шланга вентиляции картера.

Установка головки цилиндров

Номер уплотнительной прокладки крышки головки цилиндров должен находиться сверху.

При установке головки цилиндров оба кулачка первого цилиндра должны показывать наверх (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

Следите за центрирующими втулками в блоке цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за 4 приёма, приведёнными в Спецификациях усилиями.

Видео про "Снятие и установка головки цилиндров, дизельные двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF)" для Audi A4

Audi 80 .Ауди 80 Б 4 замена прокладки головки блока Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др. 1.9 turbo diesel AFN снимаем головку блока цилиндров часть 5

Ремонт ГБЦ Ауди, Фольксваген, Шкода в Москве

Головки блока цилиндров современных ВАГовских моторов достаточно удачны по конструкции. У них нет слабых мест и недоработок, поэтому сами по себе они не приносят владельцам проблем. Иногда нам все же приходится ремонтировать ГБЦ двигателей FSI/TSI/TFSI. Причиной поломок в большинстве случаев является нарушение регламентов ТО, некачественный предыдущий ремонт, несоответствие требованиям масла и топлива или грубые нарушения эксплуатации авто.

Содержание:

ПРОБЛЕМЫ ГБЦ
ПРИЗНАКИ
РЕМОНТ ГБЦ В МОСКВЕ
СТОИМОСТЬ РАБОТ

Ремонтируем ГБЦ на всех автомбилях группы VAG

Фольксваген: все модели;
Шкода: все модели;
Сеат: все модели;
Ауди: А3, Q3

Типовые проблемы ГБЦ на автомобилях VAG

Загибание клапанов

Моторы TSI и их модификации имеют цепной привод ГРМ. Цепи на некоторых версиях движков получились откровенно слабыми и нересурсными. Даже самые удачные версии моторов нуждаются в замене цепи на пробегах около 120 000 км. Нарушение регламента замены и игнорирование признаков износа неизбежно приводит к тому, что растянутая цепь перескакивает по звездам, а клапана ударяются о поршни. Момент неприятный, но легко устраняется снятием и разборкой ГБЦ с последующей дефектовкой и заменой поврежденных клапанов и их направляющих.

Деформации и трещины в ГБЦ из-за перегрева

Превышение температурного режима или закипание антифриза губительно для мотора в целом, а в частности — для головки блока. Алюминиевый сплав подвержен деформациям и разрушениям намного сильнее, чем чугун, из которого отлит блок двигателя. Поэтому первая и самая очевидная проблема после сильного перегрева мотора — попадание антифриза в цилиндры или в масляные каналы. Происходит это вследствие деформации прилегающей к блоку плоскости и повреждению прокладки ГБЦ.

Проблема деформации устраняется только шлифованием — снятием слоя с привалочной поверхности до ее полного выравнивания. А вот простая замена прокладки ГБЦ не помогает — этим грешат гаражные мастера, предлагая клиенту быстрый и недорогой ремонт. Через небольшой срок прокладку снова пробивает.

Износ постелей распредвалов

Пара трения шейки распредвалов-постели распредвалов — самая верхняя точка смазки в двигателе. Из-за масляного голодания эти сопряжения страдают первыми — шейки распредвала быстро изнашиваются, появляются царапины и задиры. Это приводит к снижению давления в моторе в целом и вытекающим проблемам.

У моторов 1.8 и 2.0 TSI есть два фактора, которые приводят к ухудшению подачи масла к постелям — это проблемы с фильтрующей сеткой в крышке распредвалов и с подшипниками скольжения балансирных валов. Сетка со временем рвется и подающий масляный канал на ГБЦ забивается. Износ подшипников балансировочных валов приводит к снижению подачи масла к ГБЦ, так как они расположены по ходу магистрали. В таких случаях важно не только отремонтировать головку и восстановить постели, но и устранить первоначальную причину проблем, иначе неисправность вернется совсем скоро.

Течь постели распредвалов

У двигателей FSI/TSI/TFSI объемом 1.8 и 2 литра нет клапанной крышки как отдельного элемента. Ее роль выполняет верхняя часть постели распределительных валов, отлитая цельной деталью с интегрированной маслозаливной горловиной. Между этим элементом и основной частью головки в заводском исполнении не предусмотрена прокладка — плоскости прилегания устанавливаются на анаэробный герметик. Часто в ходе ремонта мастера с низкой квалификацией и ответственностью садят постель распредвалов на дешевый герметик. Это дает герметичность, но не надолго. Некачественный состав со временем дубеет и рассыпается, а из соединения сначала подтекает, а потом хлещет масло. Проблема решается снятием постели, очисткой плоскостей и установкой на качественный герметик с соблюдением технологии нанесения.

Ремонт двигателя ауди а4

Капитальный ремонт и замена двигателя Audi A4 недорого, цена в техцентре Ауди

Записаться на ремонт

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Модель немецкого автомобиля Ауди А4 очень популярна среди отечественных автолюбителей. Обусловлено это целым рядом причин: во-первых, отличные технические характеристики; во-вторых, высокая комфортабельность этих транспортных средств; в-третьих, надежность применяемых силовых агрегатов.

Тем не менее, какими бы не были надежными современные моторы, со временем они все равно выходят из строя. Чтобы устранить поломку, вам потребуется профессиональный ремонт двигателя Ауди А4 в техценре НИВЮС. Наши мастера специализируются на восстановлении двигателей Audi любых модификаций.

Особенности двигателей Ауди А4

Существует достаточно много модификаций и поколений данной модели, поэтому и гамма силовых агрегатов очень обширна.

Первоначально производителями было представлено 6 версий бензиновых моторов: рядные 4-цилиндровые — 1,6 л (101 л.с. – ADP), 1,8 л с пятью клапанами на цилиндр (125 л.с. – ADR) и с турбонаддувом (150 л.с. – АЕВ); шестицилиндровые V-образные — 2,6 л V6 (АВС – 174 л.с.) и 2,8 л (ААН – 174 л.с.). Кроме мощных и резвых бензиновых двигателей, A4 прославился и шустрыми рядными турбодизелями – 1,9 л TDI. Сначала это был 90-сильный (1Z/AHU), а после и 110-сильный (AFN).

Все силовые агрегаты характеризуются высокой надежностью и обладают значительным рабочим ресурсом. Серьезные поломки двигателя встречаются у автомобилей, которые на ходу уже длительное время, а значит, имеют существенный износ деталей. У новых моделей проблемы практически не возникают, но чрезвычайно важно правильно эксплуатировать авто и вовремя проводить обслуживание. Также следует учитывать, что они демонстрируют высокую чувствительность к качеству масла и топлива.

Профессиональный ремонт двигателя Audi A4 в техцентре НИВЮС

Наши специалисты готовы выполнить как обслуживание, так и капитальный ремонт двигателя Ауди А4 – цены на эти услуги значительно ниже, чем в других автосервисах.

Нужно понимать, что серьезные поломки не возникают сразу – как правило, это следствие развития более мелких неисправностей. Именно поэтому мы рекомендуем внимательно относиться к любым отклонениям в работе двигателя и обращаться за квалифицированной помощью в наш технический центр. Таким образом вам удастся избежать больших расходов и продлить срок службы агрегата.

Основными симптомами неисправностей двигателя являются:

Снижение мощности.
Утечка любых жидкостей в моторном отсеке.
Увеличенный расход масла.
Увеличенный расход топлива.
Сложности с запуском мотора.
Нестабильная работа силового агрегата.
Появление стуков и шумов во время работы двигателя.
Изменился цвет выхлопных газов.

Если вы заметили хотя бы один признак из вышеуказанного списка, рекомендуем обращаться в техцентр НИВЮС. Наши мотористы проведут полную диагностику двигателя, чтобы выяснить причину неисправности. Благодаря современному оборудованию и опыту мастеров, этот процесс не займет много времени.

Для восстановления ключевых узлов двигателя применяются различные методики, в частности гильзовка и хонингование блоков цилиндров, восстановление ГБЦ, шлифовка поверхностей и прочее. Эти работы продлят срок службы силового агрегата.

Применяемые в процессе ремонта запчасти, расходники и комплектующие материалы – только оригинального производства известных компаний. Такой подход гарантирует высокое качество работ.

Преимущества сотрудничества с нами

Комплексное обслуживание. В техцентре НИВЮС мастера проведут диагностические, ремонтные и профилактические работы.
Оперативность выполнения. Даже сложный ремонт двигателя производится в короткие сроки, поэтому вы ненадолго расстанетесь со своим авто.
Сервис обслуживания и разумные цены. Это политика нашего техцентра, поэтому большинство наших посетителей становятся постоянными клиентами.
Гарантия качества. Мы уверены в качестве наших услуг, поэтому предоставляем гарантию на все выполненные работы.

Если двигатель вашей Audi A4 требует обслуживания или профессионального ремонта, обращайтесь к мастерам техцентра Ауди НИВЮС.

Чтобы записаться на ремонт или узнать информацию о дополнительных услугах, вам необходимо приехать непосредственно в техцентр или связаться с оператором по телефону – контактные данные указаны на сайте.

Какие Свечи Ставить На Ауди А4

Уникальная свеча зажигания для Ауди 80(B3) VAG101000036AB

Когда менять свечи на Ауди 80

Свечки меняют в 2-ух случаях:

планово – по свидетельствам одометра/сроку эксплуатации;
внепланово – при появлении дефектов в системе зажигания, связанных с выходом из строя/неправильной работой свеч.

Межсервисный интервал смены свеч зажигания на автомобилях Ауди 80 составляет 30000 км. Однако в реальности хорошие свечи способны прослужить и дольше. Многие автомобилисты предпочитают менять свечи без привязки к конкретному пробегу и делают это ежегодно – перед наступлением холодов. Такой подход не лишен логики, поскольку «свежие» свечи гарантировано обеспечат гораздо более легкий запуск ДВС в морозы.

Симптомы неисправности свечей зажигания

затруднен холодный запуск;
заметные «подтраивания» в первые минуты после запуска ДВС;
заметная потеря мощности, динамики;
повышение расхода топлива;
нестабильная работа ДВС на холостых оборотах.

Со свечами накаливания дела обстоят иначе – для этого узла не предусмотрен регламентированный срок замены, то есть, замена осуществляется по результатам дефектовки, либо с целью профилактики во время одного из ТО.

Какие Свечи Ставить На Ауди А4

Симптомы неисправности свечей накаливания совпадают с признаками некорректной работы свечей зажигания. Однако это лучше проявляется при минусовой температуре, так что неисправные свечи весной-летом можно и не заметить, зато зимой они гарантированно обеспечат проблемы с холодным запуском ДВС. В случае выхода из строя свечей накаливания – на приборной панели загорается индикатор в виде спирали (в большинстве случаев).

Как менять свечи на Ауди 80

Замена свечей – простейшая операция, осуществить которую под силу даже новичку. Причем и гараж не понадобится – все можно сделать прямо на уличной парковке.

Необходимые инструменты:

свечной ключ-съемник на 21, либо обычный вороток с длинной головкой на 21.

Также может понадобиться:

жидкость WD-40 – на случай, если какая-то свеча прикипела;
медная смазка – если свечи откручивались туго, то не лишним будет обработать резьбу смазкой, во избежание прикипания свечей в дальнейшем.

Порядок действий:

аккуратно отсоединяем высоковольтные провода – стягивать со свечи их нужно строго за наконечники/колпачки, а не за сам провод. Если не уверены, что сможете вернуть провода на место в необходимой последовательности – меняйте свечи по порядку, снимая один провод, а затем возвращая его на место;
выкручиваем старые свечи – плавно, без рывков, но с хорошим усилием при необходимости. Если свеча не выкручивается – заливаем WD-40 и оставляем «откисать» на 10-20 минут (в случае, когда свеча прикипела намертво – процесс «откисания» может затянуться и на сутки-двое);
оцениваем состояние старых свечей – это очень важно, поскольку свечи, преждевременно вышедшие из строя, чаще всего являются не причиной неисправности, а всего лишь ее следствием;
закручиваем новые свечи – от руки и без фанатизма: тянуть аки колесные гайки нельзя ни в коем случае;
ставим на место высоковольтные провода – садиться они должны плотно и точно;
запускаем двигатель в качестве теста.

ДВС легко запустился и стабильно работает на прогревочных/холостых оборотах? Исчезли провалы при резком нажатии/сбросе газа во время движения? Поздравляем: работа проделана правильно и не зря!

Дизельный двигатель Audi A4 – ремонт в наших автосервисах

Дизельный двигатель Audi A4 можно починить в любом из наших наших автосервисов, адреса которых вы прописаны на главной странице. Чтобы записаться на диагностику, следует позвонить по нашему телефонному номеру.

Индивидуальный подход и гибкая ценовая политика
Ремонт двигателей осуществляется в полном соответствии с техническими указаниями заводов-изготовителей
Работа без выходных
Опыт работы с автомобилями Audi
Профессиональная консультация мастеров-приемщиков
Возможность сотрудничества на договорной основе
Высокая квалификация специалистов, подтверждаемая документами

Специализация наших техцентров рассчитана на работу с дизельными моторами любого года выпуска и производства. Мы рассматриваем работу с модельным рядом Audi, а это значит, что и ремонт модели Ауди А4 мы выполним на профессиональном уровне с полным пониманием особенностей данных ДВС.

Мы сотрудничаем с юридическими и физическими лицами, идем навстречу нашим клиентам и предлагаем систему скидок на сезонное обслуживание. Чтобы узнать условия наших акций, актуальных в данный момент времени, свяжитесь с оператором. Он не только расскажет о всех доступных акциях, но и проконсультирует по основным вопросам в сфере техобслуживания и ремонта дизеля, расскажет о нюансах закупки запчастей и расходников в наших автосервисах.

Продажа элементов дизеля Ауди А4

Мы выполняем подбор запчастей с учетом специфики двигателей данной модели. Мы используем для этого проверенные каналы поставки запчастей, что гарантирует качество оригинальных деталей, а при необходимости поможем найти аналоги. Вы можете купить новую деталь для дизеля Ауди А4 и впоследствии установить ее самостоятельно, а можете оплатить запчасть в рамках предлагаемого нами ремонта.

Если двигатель невозможно восстановить, мы поможем вам найти новый дизель Ауди А4, купить который можно используя наши контакты по закупкам. Среди клиентских запросов мы рассматриваем поиск как новых контрактных, так и б/у двигателей. Продажу дизельных моторов мы обсуждаем отдельно, поэтому просим связаться с нами по телефону.

Продажа расходников, от ремкоплектов до моторного масла, возможна отдельно. При подборе технических жидкостей мы делаем упор на оригинал масел, используемых по умолчанию для автомобилей Audi. Несмотря на это, наш специалист поможет подобрать и качественные аналоги, ориентируясь на цену продукта.

Почему для ремонта лучше выбрать техцентр?

Необходим ремонт дизельного двигателя, но как его правильно выполнить? Вопрос хороший, если вы хотите ремонтировать дизель самостоятельно в гараже, но совершенно бессмысленный, если решили обратиться за помощью к профессионалу. Морочить голову не в правилах настоящих специалистов – они просто быстро и качественно делают свое дело.

В ходе работы диагносты помогают правильно оценить состояние элементов мотора и диагностировать причину неисправности. Дизелисты же решают проблему в установленный срок. Чтобы осуществить эту работу, необходимо следовать четкой схеме, что включает в себя не только базу технических знаний, но и необходимость задействовать недешевое оборудование и профессиональный набор инструментов.

Именно поэтому автосервисы всегда в приоритете, когда речь идет о поиске специалиста по починке дизельных агрегатов.

Ремонт дизеля Ауди А4 – основной подход

Капитальный ремонт дизеля Audi A4 включается в себя несколько этапов. Так, дизелисты наших техцентров придерживаются следующей схемы:

Разборка агрегата с последующей мойкой элементов
Снятие дизельного двигателя Ауди А 4 с помощью подъемника
Сборка и холодная обкатка дизельного двигателя
Замена отработанных деталей, восстановление работы агрегата
Осмотр деталей для установления списка дефектов

Детали дизеля можно заменить на оригинальные запчасти ли же на аналоги, подобранные нашим специалистом. при желании вы можете уменьшить итоговую стоимость ремонта за счет цен на расходники и запчасти, поскольку установка деталей входит в стоимость услуги Мастер подскажет наиболее выгодные варианты. Общая сумма ремонта оговаривается заранее с учетом предложенных вариантов.

Чтобы осуществить качественные осмотр и регулировку систем дизеля, в процессе работы задействуется проф. оборудование. Наши техцентры оборудованы подъемниками и стендами для работы с топливной системой мотора. Таким образом, техническим путем, позволяющим точно выявить износ деталей, осуществляется проверка элементов мотора и связанных с ним систем.

Перед сдачей автомобиля Ауди А4 в ремонт мастером-приемщиком заполняются все необходимые документы. На этом же этапе вы можете задать все вопросы, перепроверить расчет стоимости услуг и уточнить какие-либо моменты.

Наше предложение для дизельного мотора Ауди А4

Есть целый топ-список наиболее распространённых поломок, с которым к нам обращаются клиенты. Это относится не только к Ауди А 4, но и в целом является основной группой услуг по ремонту дизельного мотора. Предлагаем список основных неисправностей, которые решаются путем ремонта дизеля. Это неполный перечень, но он позволит составить общее представление о возможностях наших автотехцентров:

Замена поршневой группы Audi A4 B8 1.8 TFSI

В сегодняшнем отчете замена поршневой группы на Audi A4 B8 с двигателем 1.8 TFSI.

Владелец обратился к нам с проблемой повышенного расхода моторного масла.

Это распространенная проблема на модели Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI, которая связана с видоизмененной конструкцией поршней и маслосъемных колец на автомобилях 2009-2011 годов. А, именно, проблема связана с уменьшенным размером поршневых колец и дренажных отверстий в них. В результате этого моторное масло недостаточно эффективно снимается со стенок цилиндров и подгорает, а образующиеся отложения полностью забивают дренажные отверстия. В связи с этим, маслосъемные кольца перестают эффективно снимать масло со стенок цилиндров, и оно попадает в камеру, где сгорает и образует отложения. Отсюда появляется увеличенный расход масла на Audi A4, а продукты горения остаются на цилиндре, поршне и кольцах, впускных клапанах и в коллекторе, что может привести к разрушительным последствиям для поршневой системы.

При диагностике двигателя, помимо этого, выявили люфт картриджа турбины, поэтому турбокомпрессор был снят с автомобиля и отправлен на ремонт.

Для проведения ремонтных работ автомобиль был переведён в сервисное положение. Сняли бампер, фонари, радиатор и другие навесные части.

После этого была снята верхняя крышка цепи газораспределительного механизма и разобрана головка блока цилиндров.

После снятия головки блока, сняли нижний поддон и демонтировали блок цилиндров.

Далее полностью помыли и почистили блок цилиндров двигателя.

Также были почищены и помыты все крышки, поддон, кронштейны и т.д.

Приступаем к сборке двигателя.

Мы установили на автомобиль новые поршни фирмы Kolbenschmidt. Они модернизированные, с широкими отверстиями в маслосъемных кольцах и показывают себя с отличной стороны. Это действительно качественные поршни, который мы не первый раз устанавливаем на автомобили клиентов.

Приступаем к установке поддона двигателя.

При сборке мотора выполнили проверку балансировочных валов на предмет повреждений.

Устанавливаем цепь балансировочных валов на место.

Помимо этого, была проверена и почищена головка блока цилиндров.

Клапана были почищены от нагара, заменили маслосъемные колпачки и уплотнения, провели притирку с помощью специальной пасты (засухаривание), чтобы обеспечить высокий уровень компрессии двигателя.

Далее. Установили на двигатель головку блока, распределительные валы и цепи газораспределения. Растяжение цепей незначительное, менять их не потребовалось.

Установили верхнюю крышку цепи ГРМ.

Устанавливаем навесные детали – насосы, крышки, ролики и т.д.

Полностью собранный двигатель 1.8 TFSI.

Далее выполняем установку двигателя и сопутствующих деталей.

Собираем переднюю часть автомобиля.

Полностью собранный и готовый к запуску автомобиль.

Пока мы готовили данный материал, машина была выдана клиенту и после первых 200 километров, он оставил отзыв, что всё в порядке и никаких нареканий в работе двигателя нет. После первых 2000 км рекомендована замена моторного масла. На этом работы по замене поршневой на Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI завершились.

Если на вашем автомобиле Audi A4 / A5 / A6 наблюдается повышенный расход моторного масла или случилась другая проблема с двигателем, обращайтесь в наш сервисный-центр для диагностики и ремонта. Мы ответственно подходим к решению задач клиентов, предлагаем выгодные цены на работы и запчасти.

Ремонт гбц ауди а4 б6

1 - Точная стоимость ремонта определяется индивидуально и зависит от марки, модели двигателя и года выпуска автомобиля.

2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.

Распространенные проблемы:

1е поколение, 1.6, 1.8:

Типичная проблема мотора – вибрация, решается перепрошивкой и поднятием холостых. Если плавает холостой ход, то следует проверить форсунки, регулятор холостого хода и дроссельную заслонку.

1е поколение, 1.9:

Потеря тяги. Практически во всех случаях проблема кроется в клапане управления наддувом N75. Если это не поможет, то нужно проводить диагностику — мотор старый, вариантов масса.

2е поколение, 1.2, 1.4:

1.Растяжение цепи ГРМ, проблемы с натяжителем. Самый распространенный недостаток, появляющийся при пробегах от 40-100 тыс. км. Треск в двигателе его типичный симптом, при появлении подобного звукового сопровождения, стоит ехать на замену цепи ГРМ.

2.Не едет. В данном случае проблема, скорей всего, кроется в перепускном клапане турбокомпрессора или клапане управления турбиной.

3.Троит, вибрация на холодную. Особенность работы двигателей 1.4 TSI, после прогрева данные симптомы уходят.

2е поколение, 1.6:

Довольно часто растягивается цепь ГРМ. Если ничего не предпринимать, то возрастает риск перескока цепи с последующим загибом клапанов. Проблема перескока цепи встречается на автомобилях, которые оставили на склоне передом вверх. Неисправность решили в 2010 году, заменив натяжитель и цепь ГРМ, но, несмотря на замену, болезнь все равно может проявляться, хоть и намного реже.

2е поколение, 2.0:

1.Жор масла. Высока вероятность, что у вас залегли кольца, это обычное дело для таких моторов с их тонкими кольцами и довольно большими пробегами.

2.Потеря мощности. Причина в образовании нагара на клапанах из-за самого прямого впрыска: поступающее топливо не очищает клапан от нагара, и он начинает перекрывать каналы. Нужно разбирать мотор и проверять. Такое происходит примерно каждые 100 тыс. км или даже еще быстрей.

3е поколение, 1.4:

Первые версии страдали высоким расходом масла из-за дефектной ГБЦ, которую рекомендовали к замене, более новые версии расходовали масло сверх нормы из-за колец и требовался капремонт уже на пробегах 50 тыс. км или больше.

3е поколение, 1.8, 2.0:

Если мотор троит, трясет, дизелит, то скорее всего проблема с клапанами фазовращателя. Зачастую низкое давление масла вызвано износом распредвалов и вкладышей. Нужно смотреть и менять. Возможно падение давления масла из-за масляного насоса, фильтра, датчика давления, самого масла.

Дизельные моторы 1.9 и 2.0:

1.Износ шестигранника привода масляного насоса. Примерно каждые 150-200 тыс. км происходит износ граней шестигранника, затем, падает давление масла и мотор приходит в негодность. Выход один — заранее менять шестигранник на новый каждые 150-200 тыс. км.

2.Увеличение уровня масла. Это может показаться странным, но нужно смотреть в сторону сажевого фильтра, скорей всего проблема в нем. Если это не поможет, то проверяйте форсунки.

3.Потеря тяги, передув. Скорей всего у вас проблемы с заклинившей геометрией турбины.

Типы двигателей:

A4 1996-2000, B5, 1е поколение, бензин – 1.6, 1.8, 2.4, 2.8; дизель – 1.9, 2.5

A4 2000-2004, B6, 2е поколение, бензин – 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.0; дизель – 1.9, 2.5

A4 2004-2008, B7, 3е поколение, бензин – 1.6, 1.8, 2.0, 3.0, 3.1; дизель – 2.0, 2.5, 3.0

A4 2007-2015, B8, 4е поколение, бензин – 1.8, 2.0, 3.2; дизель – 2.0, 3.0

Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Читайте также: