Ремонт двигателя ваз 21

Обновлено: 08.01.2025

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:

Кольца
МСК
Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
Гидрокомпенсаторы
Сальники на распредвале
Герметик
Моторное масло
Масляный фильтр
Топливный
Воздушный фильтр
Направляющие
Уплотнительные кольца
Патрубок
Хомуты
Шпилька ресивера
Прокладка помпы

Первым делом избавляемся от тосола и масла.

При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.

Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.

Стоит снять ресивер.

Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.

Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.

Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.

Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.

После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.

Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.

После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.

Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.

Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.

Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.

Извлекаем крышку головы.

Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.

Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.

Снимаем распредвалы и колодцы свечей.

После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.

Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.

Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.

Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.

Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.

При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!

Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.

На фото видно, что он уже очищен.

Очистки требует и выпускное отверстие головы.

А также впускное отверстие.

Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.

Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.

Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.

Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.

Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.

Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.

Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!

Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.

Вниз, также в центр и вверх.

Стоит измерить зазор замка, он соответствует.

После этого измеряем другое компрессионное кольцо.

Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.

Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.

После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.

Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.

Поршни готовы, чтобы из установить.

Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.

Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.

Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.

Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.

Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.

Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.

Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.

Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.

Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.

Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.

Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.

Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.

Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

универсальный набор головок и ключей;
отвертки;
динамометрический ключ;
зажим для поршневых колец;
кран для демонтажа и монтажа мотора;
молоток.

масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
паста медная 1 тюбик (5$);
герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Какие запчасти нужны

поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
вкладыши шатунные и коренные (15уе);
распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
клапана, направляющие и сальники (20уе);
пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
рокера в зависимости от состояния;
болты ГБЦ (3уе);
автоматический натяжитель цепи (11уе);
комплект прокладок и сальников (10уе);
масляный насос в сборе (30уе);
башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
ремкомплект карбюратора (4уе);
фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Лада 2101 Экспериментальная › Бортжурнал › КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ

Два года откладывал ремонт двигателя, и все это время он все больше и больше расходовал масло. Вариантов решения проблемы было три:
а) купить на разборке двигатель б/у в более-менее рабочем состоянии;
б) отдать двигатель на ремонт мотористу;
в) ремонтировать двигатель самостоятельно.
Вариант «а» меня не устраивал хотя бы потому, что это покупка кота в мешке. Даже если двигатель запустят, и датчик давления масла с компрессометром показывают внушительные показания, это совсем не значит что при полном прогреве двигателя и после двадцати тысяч километров пробега не начнутся с ним проблемы. Особенно опасно, когда в этот двигатель лазили кривые руки продавца с целью предпродажной подготовки. Ремонтировать двигатель решился самостоятельно, поскольку появился отпуск в три недели, обладаю необходимым инструментом и литературой, а также встречаюсь с девушкой, у которой отец не раз делал капитальный ремонт двигателя своей машины)). Так как он живет в полусотни километров от города, пришлось на две недели с машиной переехать туда. Кстати, заранее скажу, весь процесс легче и удобнее делать с помощником, и большим ассортиментом инструмента, обязательными и незаменимыми из которых являются: изогнутый ключ на 17-19, ключ на 13 с откидной головкой, втулка для центрирования сцепления, динамометрический ключ, втулка для одевания сальников клапанов, рассухариватель клапанов. Два последних необходимы только если вы решили заняться ремонтом ГБЦ самостоятельно.

Настоятельно рекомендую руководствоваться книгой «Ремонт двигателя “Жигулей”» издательства «За рулем».

День первый: снятие и разборка двигателя

Все началось субботним утром. Для снятия двигателя не обязательно иметь смотровую яму. Первым делом снимаем капот и все навесное оборудование, кроме стартера. Теперь надеваем ключ на гайку коленчатого вала, и, подложив дощечку как упор между ключом и кузовом, срываем гайку стартером. Далее снимаем стартер, и крышку клапанов. Снимаем звездочку с распределительного вала, срываем гайки его корпуса, — сначала крайние, потом те, которые ближе к центру, и т.д. Таким же способом срываем болты ГБЦ и снимаем вместе с коллекторами в сборе. Появляется доступ к двум верхним болтам крепления блока цилиндров к коробке скоростей – снимаем их изогнутым ключом. Далее необходимо поднять автомобиль, сантиметров на 15 минимум, — я поставил под колеса деревянные бруски.

Под автомобилем снимаем рабочий цилиндр сцепления, четыре болта крепящих вертикальный лист картера сцепления и два нижних болта крепления блока цилиндров. Теперь необходимо открутить гайки крепления двигателя к подушкам, и поставив домкрат под картер сцепления, снять двигатель с опор, приподнимая его домкратом. Теперь остается его снять, многие делают это, обхватывая его цепью снизу или за лапы, но я советую это делать, вкрутив болты от ГБЦ и проставив в них прочную «железяку» с двумя отверстиями, делая тем самым ручку, и продев прочный ремень через длинную трубу избавляемся от риска опрокинуть двигатель.
Снимая двигатель с направляющих втулок, нельзя допустить, чтобы двигатель даже частично опирался на входной вал коробки передач.

Далее приступаем к разборке двигателя. К моему удивлению сцепление на автомобиле в идеальном состоянии, еще заводское(!), и после пробега 436 000 км изношено всего наполовину! А все потому что делалось на экспорт. Важно помнить что крышки шатунов, как и крышки постели блока цилиндров не взаимозаменяемы, и имеют перед и зад.

Цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, были заменены год назад, и были в идеальном состоянии. Была разобрана ГБЦ и осмотр показал, что люфт в клапанах небольшой и устранить его можно только заменой самих клапанов (рокера были помечены для установки в том же месте). В общем, составляю список необходимых запчастей.

День второй: выходной

В воскресенье принято отдыхать, потому вся работа заключалась в чистке блока цилиндров от грязи снаружи и нагара внутри. В руки нож, тряпку, литр бензина, зубную щетку, и вперед. Пару часов работы и блок чистый и «блестит».

День третий: расточка

В понедельник рано утром повезли детали и узлы в Харьков. Блок цилиндров – на гильзовку, коленчатый вал – на шлифовку, поршни с шатунами в сборе – на перепрессовку пальцев, вал вспомогательных перемещений (поросенок) на шлифовку с заменой втулок в блоке. Все эти операции делал в одном месте в Харькове, ул. Полтавский шлях 44. НЕ РЕКЛАМА, — СОВЕТ! Стоимость работ у них на август 2015 года:
— расточка блока с хонингованием, 250 грн. (с 76 мм до 79 мм, 350 грн);
— гильзование блока (расточка под гильзы + гильзы + гильзование + хонинговка), 900 грн.;
— комплект поршней производства «Автрамат», 290 грн.;
— шлифование коленчатого вала (шлифование + снятие заглушек + промывка + установка заглушек), 250 грн;
— шлифование вала вспомогательных перемещений и замена втулок в блоке под ремонтные + перепрессовка пальцев в шатунах + мойка блока, 410 грн;
— работа по ремонту ГБЦ, 550 грн.
В моем случае блок был уже расточен под последний ремонтный размер, потому варианта два: или расточка под 79 мм или гильзовать блок. Выбрал гильзовку, шлифовку коленчатого вала и «поросенка», перепрессовку пальцев. Головку решил делать сам. У них же купил поршни, а пальцы пришлось купить новые в соседнем магазине за 220 грн.

День четвертый: забираем детали

Вторник у меня последний рабочий день перед отпуском, забрал детали и сразу на работу. Поршни в сборе с шатунами взял с собой, так как тут имеются весы с точностью до грамма. Оказалось поршень с пальцем, с шатуном, крышкой и болтами с гайками весят 1168 г каждый. Даже подгонять по весу не пришлось. Кстати про вес, блок цилиндров намного легче, чем может показаться, всего около 50 килограмм).

День пятый: покупка запчастей

В среду поехал на авторынок «ЛОСК». По совету мастера из шлифовального цеха, нашел контейнер с номером 3 ряд 74 место и 4 ряд 75 место, — один магазин с выходом на две стороны. Тот посоветовал вкладыши покупать «Заволжские», так и сделал, стоят 180 грн. за комплект шатунных и коренных. Магазин внушает доверие, потому решил купить тут же кольца "SM" (Германия), 450 грн. Полумесяцы, два номинального размера, два ремонтного, по 20 грн.

А также:
— сальники коленвала (передний + задний) "Victor Reinz" (Германия), 85 грн;
— прокладка ГБЦ, 65 грн;
— прокладка выпускного коллектора к приемной трубе, 10 грн.;
— прокладка крышки клапанов, 15 грн.;
— сальники клапанов "GOETZE" (Германия), 75 грн.
В других магазинах автомобильного рынка я покупал остальные запчасти. Масляный фильтр взял украинской фирмы "WIX", недорогой и качественный, 45 грн. Моторное масло взял "Motor Lux" 10w40, пусть там написано что это Германия, но на самом деле его выпускает Харьковский завод "GROM-EX", на немецком оборудовании с немецкой лицензией, 170 грн. В магазине оригинальных запчастей Lada купил комплект впускных и выпускных клапанов фирмы "СТК", 430 грн. За обжимкой поршневых колец пришлось оббежать весь рынок, где они есть, — стоят 90-110 грн., нашел в 5 ряду за 75 грн. фирмы "INTERTOOL".

Пасту для притирки клапанов брал самую дешевую, фирмы "ЭФФЕКТ", так как для меня они все одинаковые, 25 грн. Как оказалось, в коробке два флакончика для черновой и чистовой обработки. Также на рынке было куплено:
— комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
— комплект патрубков ОЖ, 180 грн.;
— топливный патрубок длиной 1 м, 45 грн;
— хомуты для топливных патрубков и патрубков ОЖ, 70 грн;
— топливный фильтр, 20 грн;
— прокладка под карбюратор, 15 грн;
— подшипник первичного вала КПП (тот что в коленчатом вале), 85 грн.
Прокладка картера и подушка под двигатель у меня были, потому покупать не пришлось. Вечером я с двигателем и остальными деталями уехал обратно за город.

День шестой: дачные работы

В четверг мы семейной бригадой занимались укладкой плитки на ступени дачного домика. В этот же день папа девушки предложил покрасить блок цилиндров самолетной ацетоновой краской голубого цвета, которая хранилась у него еще с советских времен. Как оказалось, сохнет быстро, и что самое главное, она водо-, бензо-, масло-, термостойкая! Покрасил в два слоя.

День седьмой: сборка блока цилиндров

Пятничным утром мы начали сборку двигателя. Первым делом необходимо установить вкладыши в постель блока цилиндров и в крышки. В книге дано описание как их отличить. Смазываем все шейки коленчатого вала. Далее подбираем полумесяцы, выемками в сторону коленчатого вала, смазываем, и проверяем люфт вала в осевом направлении, его быть не должно, но и коленчатый вал должен легко вращаться. В моем случае необходимо было поставить один номинального размера, другой ремонтного.

В литературе сказано, что допускается подгонка полумесяца по не рабочей стороне на плоском камешке для заточки ножей. На каждой крышке указано метками ее номер. Устанавливаются замками с одной стороны. Смазываем, затем затягиваем болты третьей крышки с моментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можно считать 10 Н*м), проверяем, чтоб вал свободно вращался и не закусывал, и далее аналогично затягиваем крышки в последовательности 2-4-1-5. После пары оборотов вал должен легко вращаться от руки за противовесы.

Если появляется закусывание, необходимо аккуратно лезвием для бритвы прошабрить место закусывания, или пастой ГОИ. Ни в коем случае не подкладывайте под вкладыши фольгу для обеспечения минимальных зазоров в системе вал – вкладыш, это колхоз! В книге подробно описано, чем чреваты малые зазоры.

Далее устанавливаем кольца на поршни, и вкладыши в шатуны (все шатунные вкладыши взаимозаменяемы), и все смазываем. Замки колец должны устанавливаться строго в определенных положениях, а буква «П» на поршне и отверстие в нижней головке шатуна должны быть обращены к передней части двигателя.

При помощи стяжки поршневых колец, устанавливаем поршни в блок, и забиваем деревянной стороной молотка. Крышки к шатунам подписаны по номерам с шатунами и устанавливаются, чтоб номера были с одной стороны. Усилия затяжки шатунных болтов 4.4 – 5.5 кгс*м. Аналогично проверяем, чтоб все плавно вращалось без особых усилий.

Устанавливаем вал вспомогательных перемещений, «грибок» (обязательно ставьте Нивовский, он длиннее), масляный насос центруем по шлицам грибка, сливную трубку сапуна, звездочки с цепью, башмак. Крышки с одетыми в них новыми сальниками и прокладками центрируем по сальникам, — сзади одев на коленчатый вал, а спереди одев шкив, после этого затягиваем болты.

Устанавливаем поддон картера, наживив все болты и затягивая крест- накрест.

Далее устанавливаем задний лист сцепления, и маховик, таким образом, чтоб метка на маховике была напротив шатуна четвертого цилиндра. Затяжка болтов 7.2 – 8.9 кгс*м. Корзину с диском сцепления устанавливаем, надев центрирующую оправку (иначе двигатель не получится состыковать с валом коробки скоростей). Вечером этого дня двигатель готов к установке на автомобиль.

День восьмой: установка двигателя на автомобиль

Установку двигателя проводим аналогично снятию, но отпускать держать двигатель можно только после того как вкручен хотя бы один болт крепления блока к коробке.

Далее устанавливаем навесное оборудование в обратном порядке.

День девятый: ремонт головки блока цилиндров

Воскресным утром принялись за ремонт ГБЦ, который сводился к замене клапанов, их притирке и замене сальников. Рассухариваем клапана, снимаем пружины, снимаем плоскогубцами сальники клапанов (те, что не поддаются, — отверткой и молотком аккуратно раскерниваем, чтоб не повредить направляющую втулку). Смазываем ножки новых клапанов и подбираем по люфту для замены. Три клапана оставили старые. Далее, устанавливаем в дрель сверло с победитовым наконечником диаметром 10 мм, на него надеваем отрезок топливного патрубка длиной около 10 см, на тарелку клапана намазываем пасту для притирки, вставляем, надеваем топливный шланг и вперед! Один человек держит дрель и заставляет крутится патрон с малой скоростью то в одном то в реверсном направлении, другой — торцом молотка придавливает то отпускает тарелку к головке.

Две – три минуты и клапан притертый. Тряпочкой в бензине убираем остатки пасты.

Сборка проводится в обратной последовательности с исходным расположением рокеров.
Устанавливаем прокладки на блок цилиндров и на выпускной коллектор, устанавливаем ГБЦ, корпус распредвала, крышку клапанов. Двигатель собран без карбюратора и свечей зажигания. Заливаем масло, и в таком виде делаем пять пусков стартером, чтоб без нагрузки двигатель прокачал его по всем каналам. Дело шло к вечеру, пуск двигателя отложили на следующий день.

День десятый: пуск двигателя

Понедельник. Утро. Ничто не предвещало беды, потому ее и не было). Машина завелась со стартера с первого раза с полуоборота. Двигателю давали прогреться до рабочей температуры и выключали. Дело в том, что большая часть тепла от поршня идет к блоку цилиндров через кольца, так как они не притерты и теплопередача у них низкая, то при нормальных показаниях датчика температуры, температура поршней намного выше, чем у обкатанного двигателя. На одометре отметка 36712 км, буду аккуратно его обкатывать)

Теперь самая важная часть темы, — экономическая. Полный капитальный ремонт двигателя мне обошелся ровно в 4200 грн. Не дешево, но (!), покупал я запчасти самые лучшие, и если бюджет был бы очень ограничен, то вот где можно было бы сэкономить:
— расточить блок цилиндров на 79 мм, пусть стенки получаться тонкие, и ресурс чуть меньше, но все же (-550 грн.);
— не покупать патрубки системы охлаждения, старые можно заменить когда потекут (-180 грн.);
— не покупать хомуты (-70 грн.);
— не покупать топливный шланг (-45 грн.);
— не покупать топливный фильтр (-20 грн.);
— не покупать стяжку поршневых колец, а сделать ее самому, из куска листового металла и хомута (-75 грн.);
— не снимать карбюратор и соответственно не покупать под него прокладку (-15 грн.).
Все эти запчасти можно было бы купить и поменять в другое время, и в сумме сэкономить 955 грн., а полный ремонт вышел бы в таком случае 3245 грн., и это не учитывая замены запчастей на более дешевые или поиска мест, где они дешевле!
Так стоит ли покупать двигатель б/у за 3500 грн?))

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

В мастерской обнаружилось, что:

распределительные валы исшарканы и сточены, с грубыми заусенцами.
Шлицы на валу масляного насоса срезаны практически полностью, при этом весь картер и фильтр масляного насоса забит стружкой и металлической трухой.

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

заменена головка блока цилиндров,
подтянута цепь,
поставлен новый масляный насос,
полностью заменено масло с промывкой двигателя,
заменен масляный фильтр,
пришлось поменять многие прокладки,
заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
поставлены новые свечи;
заменено реле генератора;
подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

Избыточное потребление масла и бензина;
Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Читайте также: