Ремонт двигателя opel z18xe

Обновлено: 08.01.2025

Vectra Club Russia

Стук в моторе z18xe. Запись видео. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Привет всем!
Итак, в начале лета появилась проблема в виде позвякивающих клапанов при большом газе. Тему я тут уже открывал. никто ничего не написал.
Сейчас проблема в том что они звенят уже когда больше 20% газа даешь. Поехал я на известную станцию на большую пороховскую в Питере (рядом с кладбищем)
Провели диагностику - все в порядке с зажиганием.(?)
Мастер вывернул свечу, и деловито сообщил о том что у меня калийное зажигание. от этого раннее зажигание и поэтому детонация.
(для тех кто не знает это имеется ввиду то что воспламеняется смесь не от искры а от жара в камере сгорания и от свечи но не ее искры а от ее температуры т.к. из-за нагара в ней не происходит достаточное охлаждение)
ПО симптомам да- пока двигло холодное - клапана почти не стучат. прогреется - все. звеню на всю улицу.
Вердикт мастера: Двигатель ззасраан. в общем КАПИТАЛКА. от 100 тысяч.
Спрашиваю: как так: Z18xe масла жрет 300 грамм на тысячу. работает как часы.
Мол движок такой - засрался - все. капиталка.
Я это спрашивал причем уже у мастеров там на ресепшене. Все скорбно молчат. Я тоже уехал скорбно.

2 дня назад закапывал машине воду с перекисью водорода во впуск на работающем моторе. закапал литр смеси в течении 2 часов. не помогло совсем.
Сегодня закапал в свечи лавра по 10 мг. жду до завтра. немного залил т.к. доехать еще потом до замены масла надо или еще раз заливать повторить.

Может это не калийное зажигание а например датчик коленвала, детонации, положения распредвалов или что-то другое. ну сам незнаю.
Если есть те кто сталкивался отпишите пожалуйста.

Из всех тем на форуме есть только 2:

1. Возможно засрался глушак ватой. какой сам не понял
2. проводка. поменять ее на датчик детонации. Тут я склоняюсь т.к. я ее касался когда менял генератор. Можно ли проверить датчик детонации сканером? (хотя на сервисе вроде бы он работает сказали)

Opel Vectra › Logbook › Переборка Z18XE

Всем привет. Данный запись посвящается переборке мотора, так как подливать масло уже надоело. До ремонта расход масла был примерно 1л на 1500км, при чем двигатель не дымил. Так я проездил 2.5 года с момента покупки, все подливая.

И вот решившись на переборку, начал покупать постепенно запчасти. Что то там точить я не собирался, бюджет не позволял, по этому я решил поменяю мск и кольца, и будь что будет, результат все равно должен быть.

И вот дождавшись отпуска, начал ремонт. Гаража у меня нет, только навес, пришлось делать мини эстакаду. Не удобно конечно, ну хоть осадки не сыплются))
Все действия описывать не буду, что мешало то и откручивал. Дойдя то ремня грм, а точнее после его снятия, в том числе и роликов, обнаружилась крайне не приятная вещь, на фото покажу

После слива всех жидкостей и разборке навесного, из того что мешало. Открутил головку. На поршнях был приличный нагар, видно что масло туда попадало, фото не делал, а вот как выглядели клапана

Далее следующая проблемка появилась при откручивании поддона, а именно один из 3х болтов прикручивающиеся к коробке. Грани слизал) и пошли вход разные способы сверловка, зубило молоток и газовый ключ. И я его победил спустя 3 часа, уж очень было не удобно на лёжа с ним бороться, и вот что с ним стало

Вернусь к головке сам её перебирать я не стал, отдал проверенному человеку. И сказал мастеру что резьба под ролик в плохом состоянии, отдал с роликом . Сказал, что посмотрит что можно сделать.

Ну а я начал замену поршневых колец, брал kolbenschmidt стд. Маслосъемные кольца были все в нагаре и на половину залёгшие. По хону точно сказать не могу что то есть, но на глаз точно не скажешь. Также прикупил вкладыши. Но мои оказались в хорошем состоянии без задиров и прочего. Нот так как купил решил поставить новые.
Почистив поршня, поставил кольца, как их ставить было нарисовано в инструкции к ним. Ну а далее Надо было их теперь вставить в цилиндры ставил обычным хомутом, конечно не с первого раза получалось но в итоге все поставил. Поддон ставил на герметик так как z18xe не предусмотрена прокладка. Всё собрав осталось ждать звонка от мастера, который растянулся на неделю(много заказов)

И вот забрав головку с поменянными мск и притёртыми клапанами, и конечно же с отремонтированной резьбой под ролик, а если точнее то с новой резьбой м10(родная м8) фото прилагается

Ну а дальше сборка в обратной последовательности, протяжку головки делал динамометрическим ключом, довел до 90нм дальше не стал крутить побоявшись болты сломать, много это или мало не знаю, инфы не нашел сколько точно надо протянуть. Но та как ни чего не потекло то думаю норм.

Когда все собрал, и залил масло и антифриз, настало время заводить. Все проверил еще раз. Завелась быстро, ну и оставил прогреваться единственное пока не прогрелась стучал один гидрик, потом норм.
Первые 2000 км движок сильно не крутил, как бы кольца что б притёрлись. Тяга осталась прежней, хотя мотор на свои 1.8 и до ремонта ехал бодро.

Ну и конечно же долгожданный результат:
Переборка производилась еще в апреле, проехал я уже после ремонта 16000км 2 замены масла. Перед первой заменой подлил 800мл масла на 8000км. Перед второй 500мл(двигатель крутил более агрессивно). Результат положительный, теперь реже дёргаю щуп)). Конечно же если расточить блок и поменять поршня и направляющие клапанов то думаю расход был бы равен 0, но это уже другие деньги. Я доволен и тем что сейчас))

Список запчастей прилагается:
Прокладка впускного коллектора 128430 ELRING
Сальник распредвала 2шт 702269 ELRING
Колпачок маслосъёмный 16шт 703422300 VICTOR REINZ
Прокладка гбц 128231 ELRING
Прокладка клапанной крышки 010370 ELRING
Прокладка выпускного коллектора 447560 ELRING
Вкладыши шатунные 87409600 KOLBENSCHMIDT
Комплект болтов гбц 803060 ELRING
Фильтр масляный OX182D KNECHT/MAHLE
Кольца поршневые 4шт 800038910000 KOLBENSCHMIDT
Герметик 703141410 VICTOR REINZ

Масло Mobil 1 5w50 4л+1л (до ремонта это же масло заливал)
Антифриз красный Felix 5л+1л
Переборка ГБЦ обошлась 2000р + болт с резьбой 200р
Итого: получился у меня ремонт на 17000р всё вместе, всё делал сам, кроме головки.

Может что то упустил в написании данного поста(написал основное), так что если есть вопросы задавайте

Opel Vectra С Почти Идеал › Бортжурнал › Восстановление Часть 3.1 Капитальный ремонт ДВС Z18XE. Блок и ЦПГ

Отдал бок на расточку и шлифовку, расточили под поршни диаметром 80.96 мм
тепловой зазор поршней 4 сотки (0.04мм) это исходя из замеров старой поршневой и информации на поршнях.
после расточки помыв продул, важно очень после мойки, все открытие поверхности сразу намазать маслом, так как коррозия не дремлет, и цилиндры ржавеют на глазах)
Покрасил блок термостойкой краской, серебрянкой, не повторяйте моих ошибок, только после установки двигателя на авто стирая капнувшее масло с блока двигателя я вспомнил что серебрянка НЕ МАСЛОСТОЙКАЯ, ну ничего, уже ничего не изменишь), нужно было покупать эмаль для суппортов)

Ну это лирика, как говорится: "На скорость не влияет"

Перед разборкой авто, я сварганил себе стенд для сборки двигателя, на который блок после покраски и установил

Всем советую, обошелся он мне чуть больше чем в 1к, всем советую штука незаменимая, по сравнению с ценой переборки двигателя сумма пустяшная…

Для начало отмываем все щелочным моющим средством, до блеска не нужно, нужно чтобы было чисто)

Теперь наверное самая сложная задача, перепрессовка поршневых пальцев. для этого потребуется два спец инструмента)
1- оправка для выпрессовки

2- приспособление для быстрой и точной вставки пальца

Теперь выпрессовываем пальцы из старых поршней, по хорошему под поршень нужна оправка чтоб его не повредить, но так как они сказали до свидания, жалеть их я не стал)

Теперь задаче сложнее, нужно вставить пальцы)

для этого зажимаем шатун в тиски, и начинаем греть головку шатуна, и пользоваться ИК пирометром, он не всегда показывает действительные показания, по этому, замеряем в 3х местах и находи средне арифметическое) у кого нет пирометра, можно на глаз, начнут бегать за пламенем цвета побежалости как на углеродистых сталях, синеватые, примерно 300С°, этого вполне достаточно для того, чтоб металл расширился до нужного диаметра и недостаточно для того, чтоб повело шатун.
Сам процесс вставки пальца, лучше всего посмотреть на видео, а лучше всего не парится и отдать спецу который это сделает рублей за 800, и не парится)
2 приспособа нужна чтоб быстро вставить палец в шатун.

Помечать особо ничего не нужно, здесь применяется технология с колоным шатуном, крышки шатунов не перепутать)
Бугеля коленвала тоже помечены за нас, на них циферки отлиты)

Сначала ставим колено.
Обязательно ставим новые вкладыши

Прикручиваем все бугеля и обтягиваем нужным моментом.
Коленвал должен вращаться легко, рукой, и не иметь люфта, как радиального так и осевого.
Далее разводи кольца, хочу заметить, что на поршнях, они уже были разведены, я их только поправил немного, забываем про правило разведения колец на 120° и смотрим на схему разведения на 180°

Правильное расположение замков поршневых колец:

1 – метка «перед» у нас это стрелка, она должна смотреть влево

2 – компрессионное кольцо №1 (верхнее) и расширитель;

3 – нижний скребок маслосъемного кольца;

4 – компрессионное кольцо №2 (нижнее);

5 – верхний скребок маслосъемного кольца.

Теперь нужна оправка для запассовки поршней. я купил Дело Техники, за 180р Артикул вот:802003

Аккуратно обжимаем кольца и запассовываем их в гильзу) сначала 1 и 4 потом 2 и 3 млм наоборот.
все обильно смазываем маслом, я допустим еще и в каналы масла налил

опять используем новые вкладыши

обжимаем нужным моментом крышки и как бы все) ЦПГ собрана!
Можно радоваться!

Замена и ремонт модуля зажигания Опель двигателя Z18XE

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Opel Astra Клуб

У меня Оpel Zafira A, 2003 г.в., пробег 157000, реальный. Нужна помощь с капитальным ремонтом двигателя.

Предыстория такова:
Ехал по МКАДу, в один не прекрасный момент загорелся Chek Engine, машина стала тупить, больше 3000 оборотов не давала крутить, и вдобавок двигатель начал греться.. Доехал до дома, заглушил, завёл, проблема не пропала, двигатель на холостых троил, и норовил заглохнуть.. Начал разбираться, в чём же дело, поменял свечи, проверил катушки, прочистил форсунки, после этого машина вообще стала глохнуть. Решил проверить компрессию: в 1,3 и 4 горшках от 11,5 до 12,5; во 2ом - 2-3. И нет бы отдать машину в ремонт, так нет же, я возомнил себя супер мотористом, решил разобрать двигатель сам.

Скинул ГБЦ:

Вот он виновник - второй цилиндр:

Где пятно, там поршень тёрся о стенки цилиндра.. Там не прям чтобы очень жестокие царапины, но когда пальцем проводишь по цилиндру, он(палец) в том месте притормаживает. Одно кольцо на поршне залегло.

При снятии выпускного коллектора, оказалось, что катализатор мало того, что забит, так он ещё и рассыпался.

Подозрения, что частички от катализатора попадали в ГБЦ.. И вот на последнем фото, я даже не понял что это, кусок ЧЕГО-ТО, его я вытащил из отверстия в ГБЦ на предпоследнем фото.

Теперь выводы и вопросы:
Я понял, что зря затеял эту всю эпопею с разборкой двигателя. Лучше бы отдал машину в ремонт, ничего не разбирая.. Самостоятельный ремонт такого плана мне будет тяжко осуществить. Если уж делать ремонт, то капитальный, с расточкой блока, новыми клапанами, замеров и заменой всего и вся со всеми вытекающими.

Есть тут на форуме люди, кто возьмётся за капитальный ремонт такого снятого с машины и полуразобранного двигателя? Двигатель отмыт, поршня вытащены, ГБЦ пока в сборе. Доставить двигатель до места ремонта, да и саму машину, если нужно - не проблема. На запчастях и собственно на самом ремонте сильно экономить не собираюсь, хочется, чтобы машинка ещё поездила долго и счастливо.

Двигатель Chevrolet Z18XE

Этот мотор является дальнейшим развитием X18XE1. Выпускался с 2000 по 2009 годы, получил обозначение Z18XE. Обычный рестайлинг предшественника с тем же блоком цилиндров, но несколько иной ГБЦ. Есть и другие нововведения, на которые хотелось бы заострить внимание.

Описание

Силовая установка Z18XE оснащена передовым дросселем, изменился канал впуска, нет клапана EGR. Старый контроллёр заменён на новый блок управления Симтек 71, а на Опелях используется модернизированная версия контроллёра 71.5. Благодаря всем этим преобразованиям новый мотор стал отвечать стандартам Евро-4.

Классический представитель семейства Экотек. Бензиновый, 16-клапанный с двумя распредвалами. Особенности двигателя:

дроссельная заслонка управляется электроникой посредством датчика на педали акселератора;
выхлопная система имеет 2 лямбда зонда, установленных до и после катализатора;
конструкция датчиков коленвала и распредвала изменена;
топливная система не имеет обратки, датчик установлен непосредственно на насосе.

На Z18XE применяется ремень, а не цепь. После 50-60 тыс. км пробега требуется его замена, иначе ремень может легко оборваться. Это приводит к опасной проблеме — гнёт клапана.

Двигатель Z18XE атмосферный	Двигатель Z18XE турбо
Объем двигателя, куб.см	1796	1796
Максимальная мощность, л.с.	122 - 125	125
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	167 (17) / 3800; 170 (17) / 3800	170 (17) / 3800
Используемое топливо	Бензин АИ-92; Бензин АИ-95	Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	7.9 - 10.1	7.8
Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый	Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе	распределенный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива
Выброс CO2, г/км	185 - 211	185
Диаметр цилиндра, мм	80.5 - 88.2	80.5
Количество клапанов на цилиндр	4	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	122 (90) / 5600; 122 (90) / 6000; 125 (92) / 3800; 125 (92) / 5600	125 (92) / 5600
Нагнетатель	Нет	Турбина
Степень сжатия	10.5
Ход поршня, мм	80.5 - 88.2	88.2
Устанавливался на автомобили	Шевроле Нива, Вива, Опель

Слабые места двигателя

Проблемы двигателя схожи с X18XE1, ведь оба имеют аналогичную конструктивную схему.

Неисправность номер 1 — быстро выходит из строя электронный блок управления. Есть и другие распространённые проблемы, они приведены ниже.
Неисправность номер 2 — дроссельная заслонка легко загрязняется, отчего возникают проблемы с оборотами и пуском двигателя.

В остальном всё стабильно, если не считать возраст мотора. Преимущество этого двигателя в том, что здесь нет клапана EGR, возможности агрегата ничем практически не ограничиваются. Ресурс двигателя может составить 300 тыс. км пробега и даже больше, если следовать рекомендациям производителя, своевременно заливать масло, бензин и прочие расходники.

Модификации

Из модификаций двигателя известна версия Z18XEL, отличающаяся другой прошивкой блока. Однако этот двигатель выдаёт меньше мощности — до 115 лошадей при 5600 об/мин. Зато не изменился крутящий момент. Устанавливается этот мотор на Опель Вектру и Астру.

Также с 2005 года стала выходить модернизированная версия Z18XER, которая и заменила полностью старый Z18XE в 2009 году.

Z18XE выходил в двух версиях: атмосферник и турбина. Разницы в мощности между ними нет, но расход топлива у атмосферника несколько выше

Тюнинг Z18XE

Увеличение мощности этого силового агрегата возможно по той же схеме, что и с 1.6-литровым Z16XE. Любые изменения технических характеристик обойдутся в довольно крупную сумму денег. Кроме того, на выходе не всегда получаем то, к чему стремились. По этой причине модернизацией Z18XE занимаются редко.

Есть вариант собрать версию мотора с компрессором. Однако стоимость такой переделки превысит цену всей машины. Спрашивается зачем, если куда проще приобрести готовый вариант Z18XE с турбиной, оснащённой компрессором ещё на заводе.

Хочу сменить мотор Opel Astra 1.6 на 1.8: получится?

С одной стороны, оба двигателя устанавливались производителем на Opel Astra G. Следовательно, замена одного мотора на другой, во-первых, конструктивно возможна, во-вторых, абсолютно в рамках действующего законодательства. То есть в случае замены никаких проблем ни с постановкой на учет, ни со снятием с него, ни при прохождении ТО не будет.

С другой стороны, просто демонтировать один мотор и вместо него установить другой не получится. Начнем с того, что на z16xe используется система впрыска Multec, тогда как на z18xel - Siemens Simtec. А это означает различные системы зажигания и впрыска, электрику и т.д. Так что одним двигателем (400-500$) не отделаешься! Как минимум нужно, чтобы он был с комплектным навесным оборудованием (150-200$), со своим блоком управления и проводкой (400$). Добавим к этому впускной коллектор с катализатором (до 200$) - получим минимально необходимый свап-комплект стоимостью 1200-1300$. Это уже вдвое дороже покупки "нового старого" мотора z16xe!

Так ведь и это еще не все! Важно все правильно установить, "подружить" новый мотор со всем штатным оборудованием (топливная система, впуск и выпуск, блоки реле и предохранителей, система вентиляции и отопления и т.д.) - вопросов по механической и электрической части может быть достаточно много! Все это время и, конечно же, деньги.

В общем, возникает закономерный вопрос: зачем оно надо? Прибавка в мощности незначительная, в надежности тем более (своих "болячек" хватает и у этого мотора), а усилия по замене и стоимость свапа будут серьезными. Ей-богу, куда проще и дешевле "вложиться" в ремонт, доводку или покупку того двигателя, который был положен по заводу, то есть z16xe.

О ремонте двигателя - общая информация

Чрезмерный расход масла указывает на то, что поршневые кольца, седла клапанов и/или направляющие клапанов требуют осмотра. Проверьте компрессию в цилиндрах.

Проверьте давление масла в системе и сверьте с требуемым значением. Если оно чрезвычайно низкое, возможно, изношены коренные подшипники и подшипники шатунов и/или есть дефекты в масляном насосе.

Потеря мощности, перебои, стук в двигателе, сильный шум клапанного механизма или чрезмерное потребление топлива указывают на необходимость ремонта.

Ремонт предполагает восстановление всех характеристик двигателя. Многие детали заменяются, диаметры цилиндров приводятся в соответствие, ставят новые коренные подшипники и подшипники больших головок шатунов. Кроме того, необходимо проверить состояние маслонасоса, клапанов, износ шеек коленчатого вала.

Такие компоненты системы охлаждения, как шланги, термостат, водяной насос должны быть тщательно осмотрены и, если необходимо, заменены. Внимательно проверьте радиатор для выявления течи или загрязнения.

Для ремонта потребуется: не меньше двух недель, соответствующий инструмент, новые детали. Большая часть ремонта может быть выполнена обычными слесарными инструментами, хотя могут потребоваться и точные измерительные приборы.

Удаление герметика

Примерный порядок разборки двигателя (может различаться)

Гораздо легче разбирать двигатель и работать с ним, если он установлен на стенде.

Если стенда нет, двигатель можно разобрать, расположив его на подставке на устойчивом верстаке или на поверхности пола.

Перед началом ремонта все вспомогательные агрегаты и компоненты необходимо снять. К ним относятся следующие:

Генератор и кронштейн

Задние трубопроводы и шланги системы охлаждения.

Впускные и выпускные коллекторы

Детали распределителя/катушки зажигания, провода высокого напряжения и свечи зажигани

Датчик давления масла

Труба сапуна картера двигателя.

Датчик ВМТ и кронштейн

Датчик температуры охладителя

Термостат и кожух

Кронштейн насоса усилителя рулевого управления

Насос усилителя рулевого управления

Указатель уровня масла.

Отметьте расположение прокладок, сальников, распорных втулок, шайб, болтов и других мелких деталей.

Ест и работают с некомплектным двигателем (состоит из блока цилиндров, коленвала, поршней и шатунов и все это в собранном виде), тогда головку блока цилиндров, поддон картера, ремень привода, (только двигатели с одним распредвалом) и, вероятно, другие детали (такие, как масляный насос) придется снимать со старого двигателя и устанавливать на новый.

Если планируется полный ремонт, двигатель можно разобрать в следующем порядке:

Оперативная замена фазовращателей Опель Астра H (Н) Z16XER (фазорегуляторов)

Пытался понять почему дизелит машина, тут же задавался вопросом, почему все рекомендуют снять сеточки с фазорегуляторов?

Почему при долгом простое машины (от 2 часов и более) слышен металлический шум при запуске?

Советов много. Кто то меняет шестерни распредвалов, Хотя честно я так и не понял как определить что они износились. Грамотно и доходчиво ответить на этот вопрос никто не может. У меня висела ошибки по выпускной шестерни, после замены обратного клапана и сброса ошибки, ошибка больше не появилась.

Лично мое мнение не достаточное давление масла в двигателе. Отчасти я оказался прав. Спасибо большое borri1 Подсказал, посоветовал. Дизиления нет. Причиной оказался обратный клапан, установленный под масляным фильтром.

Легкий металлический шум при запуске все таки остался. попытаюсь решить эту проблему сменой масла на другое в данный момент (GM — бельгия) А дизиления нету )))

Клапан который якобы не продается на наш авто, на самом деле продается. ток на форды ))) отлично подходит.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Клапанный механизм обходится без гидрокомпенсаторов, а регулировку зазоров нужно проводить раз в 100 000 км подбором «стаканчиков».

«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Во впускной коллектор мотора Z18XER встроен вращающийся барабан, в стенках которого предусмотрены «окна». Барабан, оснащенный электромоторчиком сервопривода, может проворачиваться вокруг своей оси. При этом изменяется положение окон и глухих стенок, которые открывают или перекрывают путь воздуха к длинным или коротким каналам впускного коллектора. На низких оборотах воздух идет по длинному пути, на высоких – по короткому. На моторах-предшественниках (X18XE, X20XEV и Z18XE) длина впускного коллектора регулировалась заслонками.

Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.

Двигатель Z18XER несмотря на свой титул «одного из самых надежных» все же способен доставлять хлопоты. У него есть характерные больные места, которые в принципе не способны привести к тотальному выходу из строя.

Поломка модуля зажигания обычно проявляется в пробое его изоляции. Народ придумал уже немало способов ремонта пробитой изоляции: от латания ее эпоксидным клеем до «надевания» толстых термоусадочных трубок.

Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.

Система изменения фаз на моторе Z18XER представлена двумя гидравлическими фазовращателями. Эта система, в частности управляющие клапаны, чувствительна к качеству масла. Если затягивать с заменой масла, клапана могут прийти в негодность, а вслед за ними и фазорегуляторы. Симптомы выхода из строя проявляются при работе двигателя характерным дизельным тарахтением или «стуком гидрокомпенсаторов», которых на этом моторе нет. Фазорегуляторы мотора Z18XER представляют собой две шестерни, внешняя из которых связана ремнем с коленвалом, а внутренняя посажена на распредвал. Друг с другом они соединяются лопастями, погруженными в «карманы», наполняемые маслом. Регулированием объема масла по обе стороны от лопастей и осуществляется отклонение распредвалов относительно коленвала. То есть, внутренняя шестерня может проворачиваться относительно внешней. Однако если в двигателе существуют проблемы с системой смазки или с клапанами, управляющими наполнением фазорегуляторов (засорены их сеточки, отсутствует подвижность), они просто начинают работать на сухую: лопасти будут ударять о стенки карманов. Эти удары и вызывают тот самый характерный дизельный шум. В принципе, небольшое дизеление, слышимое сразу после запуска холодного двигателя, допустимо, так как нужное давление масла нарастает не мгновенно, и фазорегуляторы могут буквально полсекунды постукивать. Но если этот шум продолжается долгое время, нужно искать поломку в системе смазки или в клапанах системы изменения фаз, так как в итоге можно нанести непоправимый урон и самим дорогостоящим фазорегуляторам. При значительных отклонениях в фактических данных изменения фаз от заданных система фиксирует ошибки P0011 и P0014.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.
СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность.
Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

ВНИМАНИЕ! Некоторые неопытные специалисты автосервиса «дизиление» двигателя принимают за неисправность гидрокомпенсаторов, которых нет на этих автомобилях.

Читайте также: