Ремонт двигателя опель x16xel
Vectra Club Russia
Купил себе OVB недавно.
Предыстория:
Двигатель дымил, жрал масло, глох, дергался.
Вскрыли - компрессионные кольца в хлам -> задиры. Расточили блок и колено, поменяли поршневую, прокладки, вкладыши.
Ничего не изменилось - "дымит, масло немного где то подтекает, глохнет, дергается. "
Отдал 50т.р.
Знал что надо делать ГБЦ - клапаны люфтят в направляющих.
Поехал уже на другой сервис(т.к. там дешевле и проверенный впринципе, а денег впритык). Сняли ГБЦ - звонят кричат приезжайте! Приехал и мне говорят - у тебя, друг, поршни люфтят в цилиндрах. Потрогал, посмотрел. На глаз зазор в пол миллиметра! Почитал что должен быть каких то 2-3 сотых. Т.е. на откапиталенном движке я б даже не почувствал этот люфт.
В сервисе где делали и в мотор-технологии - говорят тепловой зазор, нужен нутрометр.
бить морду в первом сервисе гнилым глушаком. :evil:
направляйки не паменял-деньги на ветер
поршня ставить нада на твой дрыгун тож другие(куча тем есть в форуме)
на свежезакапиталеном моторе фиг ты руками люфт почуешь. тока шупом.
вобщем полтиник ты выкинул просто так. 2 контрактных движка можно было купить.
Вобщем как я понял - все в один голос говорят - Люфта между поршнем и цилиндром не должно быть,и никакого теплового зазора не почувствуешь рукой. Т.е. могу ли я его двигать из-стороны в сторону пальцем? Если может кто есть на форуме моторист опытный - может съездим на софийскую(в автоферму), чтоб убедиться в поршнях.
Поршни то я 0,5 покупал, и после этого они повезли в мотор-технологию, т.е. должны были точить под эти поршни.
За работу отдал 20+расточка БЦ+расточка КВ в Мотор-технологии.
А есть какие то варианты сделать ГБЦ - я посчитал - около 20-25т.р. получается ремонт(в мотор-технологии). Может на форуме кто занимается?
0.5мм. Хер знает че делать, не хочу вкинуть опять бабла на ГБЦ, а она не поедит.
Поршни не левые - вроде турция (Mopisan), кольца Кольбеншмидт.
Прикидывать вариант с б/у надо было до всех этих операций. А щас уже приличная сумма вкинута и пути назад нет.
Я взял за 110, с идеальным кузовом, вкинул уже в районе 60-70р., и щас на ГБЦ еще.
Вот для наглядности загрузил. В месте указанном красными стрелками зазор в 0,5 мм примерно. Это нормально?
А везде пишут max зазор цилиндр/поршень - 0,15мм. Но знаю что измеряют его у юбки поршня.
Opel Astra Овощной сарай › Бортжурнал › Ремонт двигателя x16xel… (ч.2)
Долго не писал ничего по поводу ремонта. Причиной послужило то, что в гараже зимовала лодка в ожидании разрешения начала рыбацкого сезона. Пару недель назад сезон открылся, теперь гараж свободен, Астра отогнана, приступил к ремонту.
В ожидании изучал чужой опыт по ремонту именно x16xel. Если кому интересно, вот несколько ссылок на Драйве — здесь, здесь и здесь. В данных текстах можно найти и каталожные номера на применяемые з/ч. Опираясь на эти списки, также подобрал з/ч для ремонта. Кроме того, наткнулся на вот эту довольно интересную статью.
Итак. продолжим. Вот пациент (см. фото).
Описывать подробно где и что откручивается не буду. Сливаем масло с ОЖ. Далее снимаем всё навесное оборудование и патрубки, которые помешают снять ГБЦ. Есть у меня привычка: всё, что откручиваю, сразу же очищаю, смазываю и складываю по пакетам (вместе с сопутствующим крепежом), чтобы потом не искать: "откуда ж был этот болт?" или "как же крепится эта хреновина?" (см. фото).
По обратной стороне крышки видно, что её уже снимали и пытались почистить. Только получилось не очень. Далее, осмотр привалочной плоскости с крышкой ГБЦ выявил вот такую неприятность (см. фото). Как так умудрились-то? Может уронили что-то? Придётся что-то придумать во время сборки.
Ладно, поехали дальше. Снимаем ремни, шкивы и пр. Проблемы у многих возникают при снятии шкива коленвала (КВ).
Во-первых, нужно зафиксировать КВ. Во всех инструкциях (мануалах) и советах бывалых все твердят о том, что "ставьте пятую передачу, давите на тормоз, а помощник пусть откручивает…". Ага, щас! Нигде и никто не пишет как это сделать на автомобиле с АКПП. Там такой фокус не прокатывает! Во всяком случае я не нашёл ни слова об этом. Нужно механически фиксировать непосредственно КВ. И здесь всплывает недоработка инженеров, создавших двигатель. Для сравнения: на моём Фокусе-1 с двигателем Zetek 2.0 л. есть в блоке специальное отверстие с резьбой, в которое вкручивается специальный болт и жестко фиксирует КВ. К сожалению, на x16xel такого нет (или я ошибаюсь?). На помощь в таких случаях приходит наша русская смекалка и опыт, который, как известно, труднопропиваем :). Выставляем любой из поршней в ВМТ и немного проворачиваем по ходу работы (по часовой стрелке). Далее берем верёвку диаметром 6-8 мм и засовываем в камеру сгорания через свечное отверстие (см. фото). Пока не перестанет залезать. Другими словами, поршень упрётся в набитую верёвку и КВ перестанет проворачиваться при попытке открутить шкив КВ. Заодно не забываем прослабить шкивы распредвалов (РВ) — их тоже без "спецприспособы" не зафиксировать. Метод простой и эффективный. Справедливости ради отмечу, что придуман способ не мной :).
Во-вторых, он затянут с хорошим моментом. Многие мучаются, но мне оказалось достаточно вот такого набора из ударной отвертки, головки, воротка и балонника штатного в качестве усилителя (см. фото). Всё поддалось не сразу конечно, но особо не мучился, хотя с завода никто не снимал там ничего.
Осмотр шкива КВ показал, что резиновая его часть (демпфер) треснула. Значит шкив однозначно под замену — бывают случаи, что срезает по этому демпферу.
Снял ГБЦ (не забывайте про порядок раскрутки крепёжных болтов). Снимал, кстати, вместе со впускным коллектором — вне подкапотного пространства проще добраться до крепежа коллектора.
Из фотографий, по-моему, всё понятно — прогорел один из выпускных клапанов во втором цилиндре. Есть положительный момент во всей этой истории: обратите внимание на чистоту стенок на ГБЦ камеры сгорания во втором цилиндре — 70-75 км с неработающим цилиндром сделали свое дело!
Снял распредвалы. Кстати, многие спорят по поводу нумерации на бугелях (есть они там или их нет?) — у меня они есть (см. фото)
Далее была чистка и мойка соляркой всех снятых деталей, составление предварительного списка необходимых з/частей, попутная ревизия генератора и стартера, заказ и ожидание…
Предварительные планы:
1. замена выпускных клапанов (всех) — впускные оставляю;
2. замена маслосъемных колпачков;
3. замена комплекта привода ГРМ;
4. замена шкива КВ и прокладок; и ещё что-то по-мелочи.
Пока раздумываю над тем, чтобы снять поршни и просверлить в них отверстия под маслосъёмными кольцами — упираюсь в нехватку времени и ограниченный бюджет. Посмотрим… Сначала, соберу "голову".
Двигатель X16XEL/Z16XE
Двигатель X16XEL/Z16XE — силовой агрегат разработанный компанией General Motors для транспортных средств Opel. Но, кроме этого, движок получил распространение на некоторые модели Chevrolet.
Технические характеристики
Мотор X16XEL/Z16XE в подкапотном пространстве.
В отличие от одновальных моторов, на X16XEL установлена 16-клапанная головка с двумя распределительными валами, по 4 клапана на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 31 мм, выпускных 27.5 мм, а толщина ножки 6 мм. Характеристики распредвалов X16XEL таковы: фаза 241/233, подъем 8.5/8.0 мм. Эта головка аналогична той, что стоит на X14XE.
В 1999 году двигатель Опель X16XEL был доработан, из основных нововведений отметим короткий впускной коллектор и модуль зажигания. Помимо популярного X16XEL, который был задушен головкой от малообъемного собрата, выпускался еще и полноценный X16XE. Эти двигатели отличаются распредвалами, большими впускными каналами, впускным и выпускным коллекторами, а также мозгом.
Характеристики распредвалов на Х16ХЕ: фаза 241/241, подъем 8.5/8.5 мм. От предшественника C16XE, мотор X16XE отличается клапаном EGR, установленным для соответствия стандартам Евро-2, впускным коллектором и ДАД.
Головка блок X16XEL/Z16XE.
В 2000 году двигатель X16XEL был снят с производства, а вместо него начали выпускать Z16XE. Основные отличия между X16XEL и Z16XE в расположении ДПКВ, который теперь в блоке, в электронной дроссельной заслонке, в двух лямбда-зондах, в общем и целом, это один и тот же мотор.
Двигатель Opel X16XEL и Z16XE 1.6 л.
В отличие от одновальных моторов, на X16XEL установлена 16-клапанная головка с двумя распредвалами, по 4 клапана на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 31 мм, выпускных 27.5 мм, а толщина ножки 6 мм. Характеристики распредвалов X16XEL таковы: фаза 241/233, подъем 8.5/8.0 мм. Эта головка аналогична той, что стоит на X14XE.
В 1999 году двигатель Опель X16XEL был доработан, из основных нововведений отметим короткий впускной коллектор и модуль зажигания.
Помимо популярного X16XEL, который был задушен головкой от малообъемного собрата, выпускался еще и полноценный X16XE. Эти двигатели отличаются распредвалами, большими впускными каналами, впускным и выпускным коллекторами, а также мозгом. Характеристики распредвалов на Х16ХЕ: фаза 241/241, подъем 8.5/8.5 мм.
От предшественника C16XE, мотор X16XE отличается клапаном EGR, установленным для соответствия стандартам Евро-2, впускным коллектором и ДАД.
В 2000 году двигатель X16XEL был снят с производства, а вместо него начали выпускать Z16XE. Основные отличия между X16XEL и Z16XE в расположении ДПКВ, который теперь в блоке, в электронной дроссельной заслонке, в двух лямбда-зондах, в общем и целом, это один и тот же мотор.
Выпускалась еще и версия Y16XE, которая отличается от Z16XE одним лямбда-зондом и соответствием экологическим стандартам Евро-3.
На базе X16XEL выпускалась 1.4-литровая версия X14XE и более крупный мотор X18XE1, с рабочим объемом 1.8 литра.
Выпускали Z16XE до 2005 года, затем его вытеснил 16-клапанный Z16XEP.
Проблемы и недостатки двигателей Опель X16XEL и Z16XE
1. Жор масла на X16XEL. У этого двигателя есть проблема с маслосъемными колпачками, которые имеют свойство слетать и для устранения этой проблемы нужно менять направляющие клапанов.
На других двигателях, при появлении признаков масложора, очень вероятно, что залегли кольца и нужно делать капремонт, раскоксовки здесь не помогут.
2. Проблемы с EGR. Со временем это чудо-устройство забивается, и у вас появляются проблемы вроде тупости мотора, начинают плавать обороты и другие неприятные вещи. Вам остается либо регулярно его чистить, либо заглушить EGR.
В остальном все эти моторы средние и с хорошим маслом (не поддельным), регулярным и качественным обслуживанием, с качественным бензином они могут проездить достаточно долго.
Тюнинг двигателя X16XEL и Z16XE
Самый дешевый вариант это поставить холодный впуск, выпускной коллектор 4-1 без катализатора, прямоточную выхлопную систему и прошить блок управления. Это даст прибавку около 10-15 л.с. По-хорошему дальше идти не нужно, у вас и так будет звук и небольшая прибавка мощности, но если очень хочется накормить производителей распредвалов, тогда купите Dbilas dynamic 262, подъем 10.0 мм, возьмите еще впускной коллектор от этого же производителя, сделайте портинг ГБЦ с совмещением каналов и не забудьте настроить блок управления под новое железо.
Турбировать этот мотор так, как это нужно делать стоит очень дорого и проще свапнуть 2-х литровый турбомотор или купить автомобиль с ним.
Opel Astra Овощной сарай › Logbook › Ремонт двигателя x16xel… (ч.3)
Наконец-то собрал двигатель. Не прошло и шести (!) недель… Почему так долго? Причин несколько и они разные : первое время был занят гараж, потом неспешная разборка-чистка-дефектовка преимущественно в послерабочее время, затем ожидание запасных частей, перезаказ ряда позиций, сборка… Вот так и пролетели шесть недель. Ну, да ладно.
В предыдущей записи я делился своими мыслями по поводу "что оставить? что восстановить? что заменить?". Итак, по порядку:
1. Заменил все выпускные клапаны — раз один прогорел, неизвестно каков остаточный ресурс остальных;
2. Очистил все впускные клапаны от нагара и притёр. Люфт во всех направляющих я посчитал допустимым: точных измерений не проводил, всё по опыту. К сожалению, фотографий нет.
3. Очищена ГБЦ, в т. ч. все каналы и привалочные плоскости. Без излишнего фанатизма снаружи и во впусных и выпускных каналах. На твёрдую "4". Привалочную плоскость с БЦ не шлифовал. По идее, это не совсем правильно — нужно было проверить её на отклонения и возможно "чутка снять". Но! Косвенные признаки говорят о том, что с ГБЦ всё должно быть нормально: прокладка не пробита и цела, ГБЦ до меня никто не снимал и пр. Поэтому решил просто почистить и аккуратно собрать с использованием новых деталей: МСК, выпускные клапаны, прокладки. Результат на фото ниже. Кстати, МСК заказывал GMовские 20 шт., но по какой-то причине через три дня поставщик снял предзаказ на 10 шт. (якобы не осталось на складе). Пришлось перезаказывать от другого производителя (Goetze) и опять ждать… Разница колпачков разных производителей лишь в цене и в том, что у Goetze отверстие на стержень клапана чуть меньшего диаметра. На выпуск поставил GM, на впуск — Goetze. Рассухариватель использовал обычный ВАЗовский, от 2112 (купил новый, т. к. свой уже подустал).
Конечно же не всё оказалось так идеально, как может показаться. Есть один существенный недостаток — ОЖ начала подъедать себе дорожки на привалочной плоскости в разные стороны от каналов рубашки охлаждения (может быть на фотографиях разглядите…). Серьёзного я ничего не обнаружил, но, повторюсь: когда рабочие газы прорвутся в систему охлаждения — это лишь вопрос времени. Поэтому СОВЕТ: меняйте ОЖ по регламенту, а не по цвету. На конкретно этом двигателе предыдущими владельцами ОЖ явно менялась не по регламенту, а жаль… ГБЦ устанавливал на блок с уже прикрученными обоими коллекторами — так тяжелее по весу, но легче и проще с последующей сборкой.
4. Заменены большинство прокладок на новые.
5. Заменён комплект привода ГРМ INA (ремень+ролики). Здесь кое-что поясню, так как я облажался: не проверил каталожный номер ремкомплекта на совместимость по модели автомобиля; заказал от Вектры Б с таким же двигателем x16xel; оказывается, длина ремня привода ГРМ на них разная по количеству зубчиков! По-моему, 167 — на x16xel Vectra B, и 162 — на x16xel Astra G. Кто знает, напишите в чём там разница, я в подробности не вдавался. И будьте внимательны при заказе. Крепёж и ролики — один в один (номер ремкомплекта от Вектры Б см. на фото).
Пришлось заказывать отдельно ремень привода ГРМ. Заказал английский BOSCH. И ждал ещё 4 дня…
6. Отревизировал (почистил, смазал) генератор со стартером.
7. Заменил левую опору АКПП (под аккумулятором).
8. Заменил надорванный шкив коленвала (фото в предыдущей записи). Установил новый модуль зажигания — зря покупал что ли :) ?
9. Заменил масло+фильтр (Shell Helix + Mann), ОЖ (Felix G11, зеленый).
Что ещё можно добавить? Столкнулся вот с такой неприятной ситуацией: сборка растянулась на два дня из-за установленного предыдущими умельцами натяжного ролика ремня ГРМ; ну, не хотел он отворачиваться ни в какую! Даже с помощью усилителя в виде трубы! У меня не было на тот момент ни одного цензурного слова в адрес того "затягивальщика"! Пытаясь его открутить, свернул шлицы TORX и на ключе, и на головке самого болта. В итоге помогли зубило и молоток. Куда ж без них-то :)? Только бить нужно аккуратно и не на срез головки, а на её отворот (под острым углом против часовой стрелки). Иначе может получиться примерно вот так. Как я и предполагал — болт стоял то ли на герметике, то ли на фиксаторе резьбы. Ну, на хрена это было нужно? Если затянуть чистую резьбу с подходящим моментом — никуда она не открутится. Многие, конечно, могут со мной не согласиться, но я остаюсь при своём мнении — никаких фиксаторов, просто нормальная затяжка. В "Теоретической механике" всё это описано ;) — кому интересно, можете поизучать. В новом ремкомплекте также оказался болт с подобной головкой, и чтобы в дальнейшем не е…ать мозг ни себе, ни, возможно, последующему хозяину, купил в ближайшем магазине крепежа подходящий по параметрам (прочность, размеры) болт под шестигранную головку "на 13" за 14 рублей (!) и установил без проблем на место.
В ЦПГ лезть не стал: хон отличный, выработка в цилиндрах еле ощутима. Зачем мешать машине работать? Других весомых причин туда лезть не вижу.
Изначально ограничил себе бюджет 20-ю тысячами. В принципе, в него и уложился, не экономя особо на качестве.
Собственно, наверное, и всё. Двигатель завёлся, работает. На приборном щитке горит "чек": видимо, накопившиеся ошибки не стерлись из памяти за полтора месяца (?), надо бы стереть. Есть небольшая неровность в работе на холостом ходу — обороты немного плавают от 750 до 780. Хотя дроссельная заслонка, РХХ, система вентиляции картера и система EGR были вымыты. Это не критично, конечно, но до ремонта было строго 750 :( . Надо будет разобраться.
Ссылки
| Наименование | Описание |
| Объем силовой установки, куб. см. | 1598 |
| Мощность, л.с. | 101 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин. | 148/3500 |
| 150/3200 | |
| 150/3600 | |
| Топливо | Бензин А92 и А95 |
| Расход топлива, л/100 км. | 5,9-10,2 |
| Тип мотора | Рядный на 4 цилиндра |
| Дополнительные данные о моторе | Распределенный тип впрыска горючего |
| Выброс СО2, г/км | 202 |
| Диаметр цилиндра | 79 |
| Клапаны на цилиндр, шт. | 4 |
| Поршневой ход, мм | 81.5 |
Ресурс подобного агрегата в среднем составляет около 250 тыс. км, но владельцам при должном уходе удается ездить на нем намного больше. Найти номер мотора можно немного выше масляного щупа. Он располагается в вертикальном положении на стыковке двигателя и коробки переключения передач.
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Как и другие модели двигателей у X16XEL есть ряд особенностей, минусов и несколько слабых мест. Основные проблемы:
- Часто слетают сальники клапанов с направляющих, но этот дефект есть только на ранних версиях.
- При определенном пробеге автомобиль начинает потреблять масло, но для ремонта многие станции рекомендуют произвести раскоксовку, которая не дает положительного эффекта. Это частая причина такого типа ДВС, но она не указывает на потребность в капитальном ремонте, производителем установлена норма потребления около 600 мл на 1000 км.
- Слабым местом можно считать ремень ГРМ, за ним нужно тщательно следить и своевременно его менять, в противном случае при обрыве гнутся клапана, и владельцу предстоит дорогостоящий ремонт.
- Нередко появляется проблема с нестабильностью оборотов или потери тяги, для решения задачи необходимо очистить клапана ЕГР.
- Под форсунками часто пересыхают уплотнители.
В остальном проблем и слабых мест больше нет. Модель ДВС можно отнести к средней, а если заливать качественное масло и постоянно следить за агрегатом с плановым обслуживанием, то срок эксплуатации будет в разы больше, чем заявлено заводом изготовителем.
X16XEL Opel Vectra
Что касается технического обслуживания, то рекомендуется делать диагностирование каждые 15000 км, но завод советует следить за состоянием и осуществлять плановые работы через 10000 км пробега. Основная карта по обслуживанию:
- Замена масла и фильтра делается после 1500 км пробега. Это правило необходимо использовать после капитального ремонта, ведь новый ДВС уже невозможно найти. Процедура помогает притереться новым деталям.
- Второе ТО делают через 10000 км, с повторной заменой масла и всех фильтров. Сразу проверяется давление ДВС, настраиваются клапана.
- Следующее обслуживание будет на 20000 км. Стандартно меняется масло и фильтра, проверяется работоспособность всех систем двигателя.
- На 30000 км ТО заключается только в замене масел и фильтров.
Агрегат X16XEL относится к весьма надежным с большим ресурсом, но для этого владельцу необходимо обеспечить должный уход и обслуживание.
Немец требует ремонта
Ну а теперь о грустном. Мало какие автомобили долго ездят без поломок. Опишу подробно с затратами, что приходилось мне ремонтировать в Vectra b. Через неделю после покупки в одно не доброе для меня утро обнаружил лужу под машиной — потекла помпа, купил ее за 1100 руб. Антифриз 10 л. 800 руб. За работу по замене отдал 2000руб.
Через пару дней вновь та же картина — лужа под машиной, буксирую машину в сервис причиной оказалась лопнувшая трубка, впрессованная в двигатель, на которую одевался патрубок от так называемого «паука». Если бы прохудился «паук», то я встрял бы неслабо, новый заказать не возможно, их не производят, пришлось бы искать по авторазборкам или колхозить из пластиковых трубок самому. Затраты составили: за вытачивание трубки токарю 600 руб., не с первого раза размер подошел, а с третьего. Антифриз 5 л. за 400 руб. За работу слесарю по прессовке трубки в двигатель 5000 руб.
Купил новую крышку расширительного бачка системы охлаждения двигателя, думал причина была в ней — не срабатывал клапан и не сбрасывал избыточное давление, проездил меньше месяца ситуация повторяется. Потек клапан печки, купил его 1100 руб., решил заодно поменять и термостат 1300 руб., Антифриз 400 руб. За работу отдал 700 руб.
В итоге я пришел к выводу, что ситуация так и будет повторяться пока я не избавлюсь от давления в двигателе. Данную проблему решил просто, стал не до конца закручивать крышку расширительного бочка, охлаждающая жидкость конечно стала циркулировать медленней, так как не было нужного давления, но больше система охлаждения меня не беспокоила!
Дальше пришлось вложиться в подвеску: диски тормозные передние 2 ш. по 1600 руб., колодки по 800 руб. Амортизаторные стойки передние 2 ш. 4400 руб., стойки стабилизатора поперечной устойчивости передние 2 ш. 600 руб., задние 800 руб. Опорные подшипники 2 ш. 800 руб. Работа по замене подвески 5000руб.
Следующей поломкой был модуль зажигания 4500 руб., заменены свечи и броне провода – 1400 руб. Так же приходилось промывать инжектор 1000 руб., чистить форсунки 2000 руб. и менять аккумулятор 3100 руб.
Три раза делал диагностику двигателя по 700 руб. Сам менял датчики: положения дроссельной заслонки – 500 руб., холостого хода – 800 руб., давления воздуха — 720руб. Датчик ПДЗ 1200 руб.
Стали плавать обороты, замена датчиков не помогала, оказалось, лопнул выпускной коллектор, который уже не раз варили (это у вектры одно из слабых мест), пришлось заказывать на разборке, вместе с работой встало в 5500 руб. И еще поменял прогоревшую гибкую гофру выхлопной системы 2100 руб.
Самой затратной стала поломка, которая начиналась со свиста какого-то ролика под капотом. Пришлось поменять подшипник генератора и ролик кондиционера, в процессе замены выяснилось, что ремень ГРМ на грани обрыва, на нем образовались микротрещины и сам он был дубовым, пришлось докупить натяжной ролик с ремнем ГРМ, прокладку клапанной крышки и поддона т.к. они подтекали по кругу ну и за одно заменил масло. В итоге по запчастям получилось 9100 руб., и за работу 19600 руб.
Также не раз приходилось чистить клапан ЕГР, который стоит на двигателях ECOTEC, а в простонародье «экодрыг», из-за принципа работы системы, основанной на возвращении отработавших газов обратно во впускной коллектор, датчик постоянно забивался.
Однажды откручивался стартер, менялась обгонная муфта на стартере. Так же решал проблему с перегревом двигателя, которая была ложной, всему виной оказалась плохая масса на двигателе, пришлось кинуть провод напрямую с аккумулятора.
Пришлось еще потратиться на колеса, зимней резины не было вообще с машиной, летняя сильно изношена, купил литые диски, что бы постоянно не перекидывать резину:
- Зимняя Cordiant Polar 195/65 R15 91T 4 ш. – 10000 руб.
- Летняя Cordiant road runner – 10000 руб.
- Литые диски Nitro – 10000 руб.
Ну и музыку пришлось поменять, взял в замен штатной кассетной магнитолы новую за 4000 руб.
Список автомобилей, на которые устанавливался данный двигатель
Моторы X16XEL устанавливали на Опель разных моделей. Основные из них:
- Astra G 2 поколения до 2004 года в кузове хэтчбек.
- Astra G 2 поколения до 2009 г.в. в кузове седан и универсал.
- Astra F 1 поколения после рестайлинга с 1994 до 1998 г.в. в любом типе кузова.
- Vectra В 2 поколения после рестайлинга с 1999 до 2002 г.в. на любой тип кузова.
- Vectra В с 1995-1998 г.в. в кузове седан и хэтчбек.
- Zafira A с 1999-2000 г.в.
Opel Zafira A поколение 1999-2000 г.в.
Для обслуживания ДВС необходимо знать основные параметры по замене масла:
- Объем масла входящий в двигатель – 3,25 л.
- Для замены необходимо применять тип ACEA A3/B3/ GM-LL-A-025.
На данный момент владельцы используют синтетическое или полусинтетическое масло.
Итоги
За 3 года владения машиной стоимостью 200 тыс. руб. вложил в нее порядка 120 тыс. руб. Хорошо, что не пришлось делать капремонт двигателя. Если честно не мешало бы, т.к. масло пожирал он не слабо. Так же хорошо, что не пришлось менять задний ступичный подшипник, он продается только в сборе со ступицей и стоит в районе 4-5 тыс. руб. Если бы автомобиль до сих пор оставался у меня, то эти вложения в ремонт были бы неизбежны.
Много я вложил денег и сил за это время в Opel Vectra B или мало, решать лично вам. Возможно вам есть с чем сравнить, если у вас были машины. Если же еще не было, читая этот блог, вы узнаете как правильно выбрать автомобиль и не пожалеть об этом.
-
Похожие записи
- Форд Фокус II (2004-2011г.)
Возможность тюнинга
Что касается тюнинга, то проще и дешевле всего установить:
- Холодный впуск.
- Выпускной коллектор 4-1 с удаленным катализатором.
- Заменить стандартный выхлоп на прямоточный.
- Сделать прошивку блока управления.
Такие дополнения помогают повысить мощность примерно до 15 л.с. Этого вполне достаточно для увеличения динамики, а также изменения звука работы ДВС. При большом желании сделать более быстрый автомобиль, рекомендуется купить распредвал Dbilas dynamic 262, подъем 10 мм и заменить впускной коллектор аналогичного производителя, а также настроить блок управления для новых деталей.
Еще можно внедрить турбину, но эта процедура очень дорогая и намного проще сделать СВАП на мотор 2 л с турбиной или полностью заменить авто с нужным двигателем.
Возможность замены двигателя на другой (СВАП)
Зачастую замена силового агрегата X16XEL на другой производится редко, но некоторые владельцы ставят X20XEV или С20ХЕ. Чтобы упростить процедуру по замене лучше всего купить готовую машину и использовать не только ДВС, но и КПП и другие узлы. Это позволяет упростить работы с проводкой.
Для СВАПа на примере мотора С20ХЕ потребуется:
- Сам ДВС. лучше использовать донора, с которого будут сниматься необходимые узлы. Кроме того, это позволит понять, что сам агрегат рабочий еще до начала разборки. Если покупать ДВС отдельно, нужно учесть, что к нему сразу следует брать маслорадиатор.
- Шкив коленвала для поликлинового ремня дополнительных узлов. У модели мотора до рестайлинга шкив под клиновый ремень.
- Блок управления и моторная проводка для ДВС. При наличии донора ее рекомендуется вынимать полностью от клемм до мозгов. Проводку на генератор и стартер можно оставить со старого авто.
- Опоры ДВС и КПП. При использовании коробки переключения модели f20 необходимо применять 2 опоры для механической КПП от Вектры для объема 2 л, применяется передняя и задняя. Сам агрегат ставится на опорные части от типа Х20ХЕV или Х18ХЕ без кондиционера. При желании установить кондиционер важно дополнить авто компрессором и поменять подшипники в нем, но опоры для системы добавляют много сложностей.
- Навесное оборудование можно оставлять старое, сюда входит генератор и гидроусилитель руля. Все что потребуется – установить крепеж под Х20ХЕV или Х18ХЕ.
- Шланги, которыми будет соединяться бак охлаждающей жидкости и коллектор.
- Внутренние шрусы. Они потребуются для подключения МКПП со ступицами на 4 болта.
- Элементы КПП в виде педали, вертолета и прочего, если ранее на авто была АКПП.
Двигатель X20XEV
Для выполнения работы нужен инструмент, смазки и масла, ОЖ. Если опыта и знаний мало, рекомендуется поручить дело профессионалам, особенно это связано с проводкой, поскольку она меняется даже в салоне.
Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2
Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.
Снятие распредвалов двигателя X16XEL.
Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.
Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.
Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.
Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.
Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.
ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):
Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).
После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм
Дальше сверлим сверлом 10 мм
После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.
Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.
Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.
Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.
Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.
Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.
На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.
И отдельно клапана на каждый цилиндр.
Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.
Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.
Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.
Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.
Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).
Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.
Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.
Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.
После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.
Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.
После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:
Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.
Снимаем старые кольца с поршней.
Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).
Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.
Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.
Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.
Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.
Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.
Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.
Начинаем с маслосъемного.
Второй вид расширителей называется MF-System.
Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.
Мужик с чупа-чупсом))
В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:
После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:
Установка поршней в блок цилиндров.
Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.
Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:
На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.
Читайте также:
- Рено лагуна 3 какой двигатель выбрать
- Замена двигателя ваз 2114
- Какой мотор можно поставить в лансер 10
- Сколько литров масла заливать в двигатель лада гранта 16 клапанная
- Антифриз попал в двигатель ваз 2114 какие последствия