Ремонт двигателя ниссан мурано z51
Nissan Murano SE Americano › Бортжурнал › САМЫЙ ЭПИЧНЫЙ ремонт Мурано длинною в год. ДВС, CVT.
Очень скучал по нашей секте, но достаточно долгое время, если верить страничке — "почти год", ничего не писал и особо не заходил на сайт, решив для себя, что вернусь к повествованию, как только решу тот небольшой глюк автомобиля, который появился после майского капитального ремонта. Боже, когда я об этом зарекся, я даже на одну десятую долю процента не представлял дальнейший пиз последующие масштабы решения этой проблемы…
"всё действие растянулось чуть больше ожидаемого и я могу где-то ошибиться с хронологией или упустить какую-ту деталь. Так же, не буду особо вдаваться в конкретику в каких-то частных случаях, некоторые вещи можно описывать бесконечно. Ну и исключим эмоциональную часть, этого все равно не передать текстом. Тем не менее всегда ответить на заинтересовавшие кого-либо вопросы или что-то рассказать более развернуто. И некоторые цены приблизительные, сейчас этой "бухгалтерией" заниматься не хочу, но чеки все сохранил, могу поднять"
Маленький, так сказать интродьюс.
Сразу спойлер хепи-энда: на сегодняшний день Мурано стоит под моим окном и замечательно себя чувствует. Ну, за исключение того, что мы не видим переднего кислородного датчика, но это решаемо, просто жду подъемник на сервисе, сидит лямбда глубоко, не так просто ее поменять.
А мы мысленно вернемся на год назад:
у машинки утекло немного моторного масла, и шатунный вкладыш сказал "-Привет!" коленвалу. Слово "привет" конечно не было слышно, это я преувеличиваю, но стучал мотор знатно. На туеву хучу денег был сделан кап. ремонт двигателя, с абсолютным новым коленом, со всеми возможными резиночками, новым шатунном, комплектом цепи ГРМ со всеми натяжителями и успокоителями, вообщем, менялось все, до чего можно было добраться. Не скупился я даже на технические жидкости: тормозная жидкость, антифриз, ГУР — даже тут все было оригинальное. Хотелось сказку.
Сказка превратилась в кошмар, который начался с первого выезда из сервиса. Машина, как только ей резко поддашь газку, особенно на низких оборотах и после нажатия педали газа, неприятно "дергалась".
И если Вы владелец Мурано, и у вас схожая проблема, автомобиль теряет обороты и "бьет" при определенном способе ускорения, и прочитав это Вы сейчас думаете тоже ли у меня было или нет, то скажу сразу — да, это оно. Если коротко, есть определенный глюк, выше описанный, конкретно у Мурано, и есть тысячи обсуждений на форумах этой проблемы, но ни одного решения. Ни одного. Никто не может сказать, что это и как он это решил. Даже за этот год, в личку, по этому конкретному вопросу, мне написало 4 человека. И еще 2 в ВК. Уверен, будут еще. Так вот, забегаю вперед, скажу — я решил эту проблему полной заменой внутренностей вариатора, за исключением гидроблока. После этого глюк исчез и больше не появлялся. Но что было конкретно, какая именно комплектующая — сказать не могу, содержимое СВТ уже полностью превратилось в "кашу", когда мы его разбирали.
А через пару дней пришло осознание, что двигатель работает "как-то не так". Он немного троит. Нет, если отключить цилиндр (что я делал в процессе диагностики) — ощущение намного хуже, то у меня все шесть котлов работают, но как не так. И тут загорается ошибка. Поехали…
АКТ 1. Тычем пальцем в небо, попутно меняя всевозможные датчики.
Ниссан подтраивает и затыкается при ускорении, ездить можно, но сложно. Механик, занимавшийся ремонтом, определяет данный феномен как проблему с датчиками.
Загорается чек: ошибка правого датчика распредвала. Еду в Москву, меняю. 3500 датчик. Ничего не меняется.
Сразу же загорается чек, снова. Ошибка левого датчика распредвала. Еду в Москву, меняю. 3500 датчик. Ничего не меняется.
Снова загорается чек. Ошибка датчика коленвала(я вообще хз какая там ошибка может быть, он элементарный как сапог, ну да ладно). Заказываю в Экзисте. Приходит. Ставлю — не работает. Возвращаю. Еду в Москву, беру там. 4000. Ничего не меняется.
Ниссан Тула предлагает разобрать двигатель.
Датчик положения дроссельной заслонки. В сборе меняю дроссель, б/у, 7000, попутно чищу. Ничего не меняется.
Еще один датчик. Не помню какой именно, что-то с возвратом отработанных газа связан или как-то так. Та же история.
Перетекаем в ошибку, на это раз, первого кислородного датчика. Меняем, 3700. Ничего не меняется.
Ниссан Калуга предлагает разобрать двигатель.
Ошибка положения цепи ГРМ. Впринципе логично, подобная мистика, которая твориться с машиной и ее чертовой самодиагностикой — может являться следствием неправильно установленной цепи, соскочила там к примеру на пол зубика или еще чего. Разбираем машину — все идеально и по меткам, никаких признаков неисправности. На всякий случай разобрали ее, заново натянули, все проверили, покрутили. Ничего не меняется.
Ошибка перетекает в пропуски зажигания, по всем цилиндрам. Общая, как я понимаю. Замена свечей. Ничего не дает. Делаем замер компрессии, в 4 цилиндрах все отлично, 14,8 среднее, в одном 13,5, в другом 12,5.
Ниссан Новомосковск предлагает разобрать двигатель.
Навсегда уезжаю из этого сервиса. Тут можно запостить какой-нибудь злой монолог, но владелец и тот самый механик этого сервиса — мой давнишний приятель, ненужные комментарии, я думаю, будут ни к чему.
АКТ 2. Реквием по CVT.
Все это время я ездил на неисправном автомобиле, с толчками и троением, и у всего есть последствия. Варик умер довольно быстро. Вечерний город, глубокая осень, проспект, "удар", металлический скрежет и автомобиль теряет всю тягу. Он просто застывает на третьей передаче (псевдопередаче). Не может тронуться с места, реакции на педаль акселератора — ноль. И дикий свист.
Обрыв цепи. Цепь, как это всегда у меня случается, явно не хотела умирать одна, и как истинный солдат Алькаиды, забрала с собой все то, что находилось рядом. А к слову, рядом находилось ВСЁ, всё, что содержится в этой чертовой коробке.
Делаю капитальный ремонт коробки. Все новые комплектующие в старый корпус. 150000.
Полностью и без поворотно пропадают те самые "толчки при ускорении.
АКТ 3. Новый сервис — новый подход.
Поняв, что проблема с двигателем чревата проблемой с остальной частью автомобиля — начал искать вменяемый сервис. Нашел, и это единственное, что я готов реально посоветовать: г. Тула, "Зеленый фургон", Гугл в помощь, если бы я открывал сервис, наверное, он бы бы именно таким, во всяком случае с таким подходом и отношению к клиенту и его проблеме.
Мистика продолжается. На ребят я попал с ошибкой зажигания, но на этот раз мозги сетовали только на первый цилиндр. Меняем катушку — ошибка перетекает в третий. Я то знал, что все не так просто, но мужики еще не поняли с ЧЕМ столкнулись.
Покупаю катушку, ставим. Ничего не меняется.
Общая ошибка по пропуску зажигания.
Ошибка CVT.
В коробке, на горячую, пропадает давление. По гарантии принимают машину, и второй раз все разбирают. Причиной ошибки была какая-то стружка, еще, как мы тогда думали, с того раза. Собрали заново. Мастер по коробке очень ругался на ошибку зажигания и троящий мотор, сказал, что больше не примет по гарантии его с ней, потому что так не возможно четко протестировать и обучить вариатор. Его правда.
Доезжаю до дома, понимаю, что снова нет тяги. Ошибка CVT.
На дворе, кстати, конец декабря.
АКТ 5. Снова капиталка. Кто ищет, тот всегда найдет.
Понимаю, что везти коробку обратно смысла нет. Наконец-то, то самое волевое решение:
разбираем ДВС на хрен. Весь. Снова.
И находим там прогоревшие клапана. Прогорели они знатно, аж три штуки. И все, что меня беспокоит в этой ситуации, так это то, что мне никто не может объяснить, почему с такими дырками, у меня была адекватная компрессия? Всего два очка растерял. Было бы хотя бы 5 — мы бы сразу туда полезли.
Есть правда еще одна причина, почему туда никто не лез — предыдущий мастер, сказал, что там всё хорошо, а как выяснилось, он туда и не лез вовсе. Просто "раз мотор не троил когда к нам попал, то чего туда лезть за зря." Суть в том, что если разбирать эту часть двигателя, то ее придется регулировать, а сделать это правильно, как я понял, очень сложно и он просто решил ее не трогать. Бог ему судья, не буду комментировать.
Обе головы едут в Механику. Полная переборка, замена, чистка, регулировка.
Ставим, заводим, и о чудо, по двигателю ошибки нет!
Но проверить это точно мы не можем, потому что…
…Ошибка CVT. на этот раз с нормально работающим двигателем.
Еду в сервис.
Не доезжаю 200 метров, коротит плюс на генератор. Генератор умирает, аккумулятор умирает. Никогда не ездил 200 метров на эвакуаторе.
Смотрим ошибку в памяти — степ-мотор. Меняем.
Снова эвакуатор, другой сервис, замена генератора, новый аккумулятор. Это так просто читается, но так то по факту это 3 дня по времени.
Мне звонят с сервиса и говрят — мол дуй сюда, степмотор твой разобрали, он хороший, но я уже догадывался об этом, потому что…
Ошибка CVT. Нет тяги на горячую.
Еду обратно. Ошибка по давлению насоса. Разбираем в третий раз, ставим новый насос.
Ошибка CVT. Нет тяги на горячую.
Еду обратно. Ошибка по давлению насоса и еще что-то.
Значит гидроблок. Заказываем новый, разбираем в четвертый раз, ставим.
Наконец-то! А нет, хрен. Ошибка CVT. Нет тяги на горячую. Я его тогда уже не забирал даже, мы вместе с мастером прокатились и всё увидели.
Разбираем в пятый раз. Полностью. Какая-то маленькая хрень, неизвестно откуда, разодрала какую-то прокладку, вследствие чего давление падало на горячую. Конкретизировать ничего не могу, мне уже было все равно на тот момент что и как там происходим, "просто сделайте его".
Больше ошибки по коробке нет.
Вы уже поняли, да, что сейчас будет большое НО…
АКТ 7. Не люби мне мозги.
Когда забирал Мурано с коробки, мастер сказал, то он не едет на три с половиной литра и это уже не вариатор, с ним все хорошо.
Действительно, нет стабильного холостого хода. На светофоре вообще может захлохнуть.
Ошибка дроссельной заслонки.
Начинаем "копать" с мотористами. Методом научного подхода и бранной ругани выясняем, что чудо-заслонка не хочет дружиться с мотором и ее параметры застыли на тех числах, что были при неисправном вариаторе и троящем ДВС. Никакие танцы с бубном не помогают скинуть параметры на заводские.
Ну что же, шьем.
Не так много людей этим занимаются у нас, но одного мне посоветовали. За 6000 рублей тот залил мне Евро2 Тюнинг. Холостой ход вернулся в норму, все отлично, забираю машину.
То был вечер пятницы, встаю в пробку, ехать на другой конец города, подвоха я не замечал до самого дома, до того момента, как вдавил педаль газа.
Ошибка дроссельной заслонки.
Как выяснилось, как только даешь ему больше 2000 оборотов, он кидает заслонку в
аварийный режим и по факту перестает реагировать на педаль газа, глушишь, минутку ждешь и все нормально. Набрал парню с прошивкой, тот говорит — езжай к тому, кто по вариатору, это скорее всего коробку надо адаптировать, с прошивкой все нормально, мы ее и на Тианы 3,5 литра ставили и на еще что-то. Наивный, я меньше трех раз еще ни к кому не приезжал.
Мой специалист по коробкам все смотрит, диагностирует, и резюмирует, что с коробкой все нормально, а отключается она потому что так ей говорят мозги. Не знаю как он это определяет, у него какой-то хитрый прибор для коробок, когда обычное диагностическое оборудование видит одну ошибку по вариатору, у него их сразу пять по всем параметрам, правда с диагностикой двигателя обратная ситуация, ну не суть.
Возвращаюсь к тому, кто по прошивкам, видим ошибку по дросселю, он долго шаманит и льет туда что-то другое.
Ошибка дроссельной заслонки. Ошибка несовместимости прошивки.
Обратно к нему. Долгие танцы с бубном, короче парень сдается, говорит, что нихрена не понимает, и возвращает мне то, что стояло на машине изначально. И деньги возвращает.
ну и естественно, мои кривой холостой ход возвращается.
АКТ 8. Возрождение.
Сказать что я был зол, значит ничего не сказать. Поскольку на высоким оборотах мы работали стабильно — решил прокатиться по окружной, дать ему просраться так сказать.
Заглох на одном из светофоров. Заглох на заправке. Заглох на повороте у дома.
Начинаю парковаться и уже настраиваюсь идти домой, как понимаю, что все работает более-менее стабильно. Нет провалов, стрелка тахометра скачет, но еле-еле. Опа. Заглушил, завел, все также, все более-менее стабильно. Проехался еще пару кружочков по району и машина ожила.
Уверен на 165%, так не радовался даже Виктор своему Франкенштейну. И да, я не спал в эту ночь, 600 км тест-драйва и пустынного ночного шоссе…
Проехал уже 2000км, все хорошо, мы его победили. Остались мелкие недочеты, например в процессе сборки-разборки потерял блок розжига на переднюю фару, но сейчас быстро поправим, нам больше уже ничего не страшно.
Если честно, не знаю чем конкретно под итожить данный текст, как случилось, так и случилось, да и искать виноватых смысла нет.
Но одно, пожалуй, отмечу. Параллельно с катавасией с этой машиной, у меня были жесткие семейные проблемы. На работе были серьезные изменения и пришлось заменять сразу двух людей, фактически делал за троих. Да и до сих пор делаю, уже привык и освоился, и с этого есть определенные бонусы, но был момент, когда буквально ночевал на рабочем месте. Спал на четырех стульях. Вместе с этим получил проблемы с позвоночником, травма, даже сам стал недвижимостью на недельку. И в дополнение ко всему жестко судился за все свое имущество (это, кстати, причина, почему я не избавился от такой проблемной машины). И вот, хотите верьте, хотите нет, за два дня как очнулся Ниссан, мои суд закончился с положительным решением, срок запрета на любые физические нагрузки, из-за спины, прошел через неделю, а в семье все устаканилось само собой. Можно быть заядлым атеистом, но вот в таких ситуациях все же лезут в голову определенные мысли.
ЗЫ Чуть позже дополню всё фотографиями.
ЗЗЫ Наконец-то можно заняться экстерьером. Ну, я надеюсь во всяком случае.
Nissan Murano 2004, двигатель бензиновый 3.5 л., 249 л. с., полный привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Nissan Murano, 2006
Nissan Murano, 2003
Nissan Murano, 2006
Nissan Murano, 2003
Комментарии 42
Читал взахлёб, сам готовлюсь.
я уже 3 года с вариком е…сь))))
Юрий, добрый день. Вы столкнулись с проблемами вариатора на Мурано почти год назад. За это время многое изменилось. На Мурано (в кузовах Z50 и Z51) установлен вариатор модели Jatco JF010e (он же RE0F09A/B по классификации Ниссан). Вариатор популярный и что удивительно — недорогой (на данный момент времени) в ремонте. Ресурс его до капитального ремонта зависит… от частоты смены масла в вариаторе и чистки поддона (а именно — магнитов) от стружки. Мы видели вариаторы на Мурано с пробегом 400 000 км. Но к сожалению чаще всего на капитальный ремонт приходят при средних пробегах 160 000 — 180 000 км (мы ремонтируем 2-3 вариатора на Мурано в неделю и имеем статистику).
Причина недорого капитального ремонта вариатора Jatco JF010e в том, что большая распространенность вариатора именно этой модели привела к тому, что за как раз за последние пару лет появился большой выбор "неоригинальных запчастей" и расходников на данную модель вариатора. Тех же металических ремней на Jatco JF010e сейчас существует аж 3 вида (Bosch 901063, Bosch 901082 и Bosch 901029) и цены на них от 20 000 руб всего. А есть и неоригинальные (поддельные) китайские "ремни" и подшипники.
Так же за последние пару лет образовался и большой рынок "восстановленных запчастей" на данную модель вариатора Jatco JF010e (те же конуса, маслянный насос и т д). А всё это привело к общему снижению стоимости ремонта вариатора данной модели. То есть, если раньше, ещё пару лет назад ремонт данной модели был дорогим (использовались только новые оригинальные запчасти), то сейчас ситуация кардинально изменилась. И этим можно и нужно пользоваться. Сейчас средняя стоимость ремонта вариатора на Мурано — 60 000 — 120 000 рублей (точная сумма зависит от поврежденных деталей, а это видно только после дефектовки вариатора)
По поводу покупки б/у вариатора на Мурано. К сожалению, покупка б/у вариатора Jatco JF010е (он же RE0F09A/B) — достаточно большая проблема, так как прежде всего из 21(!) модификаций вам нужно найти именно свою (то есть уже выбор на рынке б/у сильно сужается). Модификации не взаимозаменяемы! Во вторых, из оставшихся предложений вам нужно найти вариатор в нормальном состоянии. А это в случае б/у вариаторов часто превращается в лотерею. И шанс выиграть не такой высокий, как хотелось бы.
Грамотное решение (при проблемах с вариатором на Мурано) — это снять с автомобиля и вскрыть свой вариатор JF010е, составить АКТ дефектовки вашего конкретного вариатора и только потом (на основании данного АКТа) уже принимать взвешенное и грамотное решение — ремонтировать свой вариатор (и как именно, какие запчасти использовать) или искать и покупать б/у вариатор. И в последнее время часто бывают ситуации, когда отремонтировать свой вариатор получается дешевле, чем покупка б/у вариатора (обратите внимание, что б/у — с неизвестным остаточным ресурсом). Согласен, что это не всегда так и бывают и исключения из правил. Действительно, бывают ситуации, когда вскрытие и дефектовка показывают, что внутри очень много поврежденных деталей (разорван ремень, заклинили конуса и т д — такие машины как правило приезжают уже на эвакуаторах) и ремонт данного конкретного вариатора экономически нецелесообразен (по-простому — дорог). Но это как раз исключение из правил. И узнать это (так или нет) можно только вскрыв и отдефектовав свой вариатор на специальном помывочном столе, по другому — никак. А вскрыть и отдефектовать свой вариатор занимает около 30-40 минут (можно и даже желательно лично присутствовать при этой процедуре) и это вполне бюджетные деньги. Так почему бы для начала не попробовать спасти свой вариатор и сэкономить деньги? Купить б/у вы всегда успеете! )))
P.S. Надеемся, что эта информация в вашем блоге поможет кому-то принять более взвешенное решение (при подобных проблемах с вариатором на своём Мурано). И в дополнение, вот пару статей из нашего блога по данному вариатору Jatco JF010e на Мурано:
Ну и ниже — табличка по разным 21(!) модификациям. Обратите внимание, что многие модификации не взаимозаменяемы между собой (не получится вместо вашего купить вариатор другой модификации).
Проблемы с давлением в Nissan Murano Z51
Первый более дорогостоящий.
Он требует замены передней крышки ДВС в сборе . Внимание! Отдельно прокладок крышек масляных каналов именно на этот мотор НЕ существует. В среднем это обойдется в 15000р.
Второй способ менее дорогостоящий. Но не менее надёжный. Какой?
Изготовить прокладки самостоятельно.
К слову сказать, существуют в продаже похожие металлические прокладки на мотор этого семейства, который устанавливается на Infiniti . Соблазн их использовать очень велик. Но они не подходят! Уже проверено.
Теперь подробнее о том, как это сделать. Начнём с сути проблем,. Да ,именно, проблем - ,потому как их две.
В первом случаи на моторы установлены прокладки из прокладочного материала - это наш случай их в определённый момент просто выдавливает . Куски мы обнаружили в масляном поддоне ДВС.
Второй случай - прокладки металлические . В этом случай ослабевает затяжка винтов крепления крышек этих самых масляных каналов.
И в том ,и в другом случае в разной степени падает давление масла . Часто до критических значений .В нашем случае , это было всего 0.2 бар.
Так же при диагностике будет ошибка по давлению масла и неправильной работе фазорегуляторов.
При таком падении стоит всерьёз задуматься об устранении неисправности в самое ближайшее время. Эксплуатация авто при отсутствии давления масла приведет .
Тут скупой заплатит не дважды, а как минимум в пять раз дороже !
По фото понятен объём и сложность ремонта. Это довольно сложная работа. Стоимость ремонта соответствующая.
Кроме этих злосчастных прокладок целесообразно заменить комплект ГРМ и помпу .
Несмотря на то, что этот способ устранения неисправности требует навыков кройки, он проверен временем и достаточно надёжен . Правда, в умелых руках.
Nissan Murano › Бортжурнал › Ремонт двигателя без снятия, замена МСК, колечек, ГРМ.
Хочу поделиться своим опытом ремонта двигателя VQ 35 D На Ниссан Мурано 50, без его полного снятия с машины. Информации на этот счет довольно мало в интернете, а вопрос как я понимаю насущный. Да и цена за ремонт в сервисе на мой взгляд завышена, только за работу просят от 50 тыс. хотя все под силу самому, если конечно умеешь ключ в руках держать.
Предыстория такова, что появилась ошибка указывающая на плохую работу катализаторов…
Надо было конечно сразу их выбить, но я почему то тянул с этим. Как итог, разрушающиеся катализаторы, а точнее пыль от них (она керамическая), стала попадать в цилиндры и ушатывать поршневую. Появился небольшой жор масла, пропала тяга. В итоге катализаторы были удалены, вместо них вварил пламегасители. Со временем масложор увеличивался, а при замене свечей, когда приходится снимать впускной коллектор, было обнаружено очень много масла в этом самом коллекторе, что указывает на то что масложор происходит из за маслосъемных колпачков(сальников клапанов)
Попытка раскоксовать колечки ни к чему не привела, точнее небольшой результат был в плане увеличения мощности, но не надолго.
В итоге было принято решение двигатель ремонтировать.
Начал я запасаться запчастями.
Купил комплект прокладок для двигателя, покупал фирмы Patron, (парт номер для заказа — PG11023 ) достаточно хорошего качества. В комплект входят практически все прокладки, сальник коленвала, оба резиновых полукольца поддона, маслосъемные колпачки, даже колечки на форсунки. Цена около 5 тыс руб.
Купил комплект ГРМ (все звездочки, три цепи, натяжители, успокоители и пр.) в районе 11 тыс
Помпа фирмы AIRTEX, практически оригинал но дешевле раза в три)) 1,8 тыс Так же покупались все сальники в раздатку и вариатор. От 300 до 500 руб.
Герметик серый, американский 999- 2 тюбика, одного не хватит. 400 руб
Рекомендую так же приобрести термостат. -1,3 тыс.
Брал новые болты крепления головки блока –оригинал в районе 160 руб за штуку надо их 16 штук. По 8 на голову.
Кроме того я купил новые радиаторы и охлаждения и кондишн, ну это уже с жиру что называется))
А вот кольца поршневые, вкладыши – я уже приобретал после разбора двигателя, ибо надо знать что брать, а узнать можно только после вскрытия))
Ну вот собственно пришел день когда я загнал машинку в гараж на яму и приступил…
Начал с того что снял капот, поставил машину на козлы, сняв передние колеса. Снималась полностью вся морда, бампер, усилитель, фары, радиаторы, так удобнее гораздо, да и все равно ж менять их.
Скидываем все воздуховоды, снимаем впускной коллектор, рампу с форсунками, катушки, выкручиваем свечи. Косу электропроводки отводим в сторону чтоб не мешалась.
Снизу необходимо открутить гофры переднего и заднего банка и от резонатора. Слить масло и антифриз.
Наверху откручиваем обе клапанные крышки, снимаем соленоиды ( кстати под них прокладки надо будет купить отдельно)
Не забывайте все фотографировать, что и где стояло.
Ну вот вроде видим распредвалы, но.не тут то было!
Вобщем, чтобы поменять маслосъемные колпачки, надо снять распредвалы. Чтоб снять распредвалы, надо разобрать крышку ГРМ, чтоб снять крышку надо снять маслосборник (поддон) Внимание! Крышка ГРМ крепится двумя болтами изнутри поддона!
Многие не знают и ломают крышки пытаясь снять!
Кроме того надо снять все навесное- генератор, компрессор, ГУР и т.д.
Процедура такова- откручиваются все болтики под ключ на 10, откручивается поддон, из поддона откручиваем два болта под ключ 12 один длинный другой короткий.
ставим под край поддона домкрат, немного поддомкрачиваем двигатель и оставляем так до сборки! Снимаем переднюю подушку крепления двигателя, таким образом можно снимать переднюю крышку ГРМ Она приклеена на герметик, поэтому придется поебаться))
После того как сняли крышку можно приступать к демонтажу самого ГРМ – шестеренок цепей натяжителей. После чего можно откручивать распредвалы крепятся болтами на 10. Шейки имеют цифровые метки, важно поставить их на свои места . я делал фото, чтоб не ошибиться. НУ вот все вроде снято…
Менять колпачки не снимая головки- тот еще гемор! Поэтому принято решение снять обе головки, раз уж снят ГРМ.
Все части головки- толкатели, пружины, сухари, клапана, все нумеровалось и ставилось оттуда где снималось! Использовал обычный маркер. Клапана очищал и слегка притирал потому что были мелкие раковинки . Колпачки оказались дубовые конечно! Снимались тонкогубцами, а новые набивались оправкой.
Так как головки были сняты я счел великим грехом не проверить поршневую, и не ошибся- кольца были залегшими(маслосъемные) а компрессионные на пределе допусков.
Но чтоб снять поршня- надо снять поддон. А чтоб снять поддон, надо вытащить раздатку!
Раздатка снимается не просто но и не легко. самое неудобное – это открутить два болта с левой стороны.уж больно неудобно расположены – я использовал карданчики из набора ключей.
После того как снял раздатку можно откручивать картер, и вытаскивать поршни с шатунами.
для шатунных шеек нужен будет ключ звездочка на 10, 12- гранная, а для коренных шеек коленвала 6 гранная звезда на 10.
Сняв поршни сделал замеры на элипсность, цилиндры с поршнями оказались в допуске и расточка и хонирование не понадобилось, поэтому заказал только новые кольца – нормального размера, а еще проверил вкладыши на шатунах- все они были в отличном состоянии, поэтому так же купил нормального размера и просто заменил их на новые.
Кольца брал японские фирмы TP (парт номер 34196STD) 2, 7 руб за комплект. это официальный поставщик конвейера и цена в 2 раза ниже оригинала ( причем в оригинальной коробке будут лежать кольца той же фирмы ТР )))))
Естественно все очень тщательно отмывалось, вычищалось ушло литров 20-30 бензина на все промывки очистки деталей, а еще керосин и ацетон.
Ну и сама сборка .все достаточно просто. Самым ответственным было выставить правильно ГРМ по меткам, там есть свои ньюансы, а так довольно не сложно. А еще немного сложно установить переднюю крышку ГРМ. Был бы помощник- было б легче. Я делал абсолютно все один.
ГРМ устанавливается по меткам, полное описание и пособие по ремонту Мурзика у меня есть.
Если кому то необходимо могу скинуть на электронную почту.
Ремонт двигателя ниссан мурано z51
В клубе с: 2.1.2012
Имя: Владислав
Откуда: Краснодар
Авто: Toyota Caldina и Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: TZ-G и SL AWD
Год выпуска: 2004
Спасибо сказали: 125 раз
Дмитрий1978
В клубе с: 24.2.2016
Имя: Дмитрий
Откуда: Санкт-петербург
Авто: Nissan Murano z50
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2005
Спасибо сказали: 68 раз
Edgun
В клубе с: 5.7.2011
Имя: Виталий
Откуда: Москва
Авто: Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: Sl
Год выпуска: 2004
Спасибо сказали: 199 раз
капремонта в висте хватило тыщ на 70.
делали 2 года назад, все по максимуму. 120 р отдал.
и снова через 70 тыс поддымливать начал и масло поджирать.
Это хваленый VQ35 мотор, завоевавший кучу наград.. печально.
В клубе с: 2.1.2012
Имя: Владислав
Откуда: Краснодар
Авто: Toyota Caldina и Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: TZ-G и SL AWD
Год выпуска: 2004
Спасибо сказали: 125 раз
nikvlad
В клубе с: 26.9.2015
Имя: Николай
Откуда: Вологда
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: куплено в России
Год выпуска: 2005
Спасибо сказали: 2 раза
Дмитрий1978
В клубе с: 24.2.2016
Имя: Дмитрий
Откуда: Санкт-петербург
Авто: Nissan Murano z50
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2005
Спасибо сказали: 68 раз
Ремонт двигателя Ниссан Мурано (Nissan Murano)
Даже самые надежные автомобили время от времени требуют ремонта, и Ниссан Мурано – не исключение. Помимо традиционных проблем, связанных с износом деталей, этот автомобиль имеет еще и врожденную патологию: после большого пробега (обычно не более 150 000 км) у них пропадает компрессия. И эту проблему, и все остальные можно быстро и комфортно решить в автосервисе «Авто платформа» в городе Москва.
Ниже мы разберём самые часто встречаемые проблемы, причины их возникновения и способы устранения. В целом, причины всего три:
- естественный износ;
- неправильная эксплуатация;
- непригодность для плохих дорог.
Перегрев двигателя на Нисса Мурано (Nissan Murano) - врожденная патология
Ниссан Мурано в силу своей конструкции требует регулярной чистки радиатора и замены антифриза – не реже, чем каждые 100 тыс. км. пробега. Около трети всех поломок двигателей происходят из-за перегрева. Во избежание проблем рекомендуется не только поддерживать в чистоте все охладительные системы, но и следить за уровнем антифриза, иначе вскоре может потребоваться полный ремонт двигателя Ниссан Мурано. Заказать ТО можно в районе Люберцы, обратившись в автосервис «Авто платформа».
Несвоевременная замена масла или использование неправильного масла
В сервисной книге автомобиля данные обычно указываются для европейских и западных дорог. В таком случае действительно будет справедливо замечание «менять масло нужно каждые 100 тыс. км». Однако в условиях стран СНГ это значение нужно делить на 10. Если менять масло каждые 10-15 тыс. км., то автомобиль сможет проехать 150-250 тыс. км без ремонта. При использовании неуместного масла или его игнорировании его замены, мотор автомобиля будет ломаться каждые 50-100 тысяч км.
Лучше всего с этим вопросом обратиться к специалистам: они помогут правильно выбрать масло, заменить его и заменить воздушный и масляный фильтры, что, кстати, будет очень уместно.
Почему важно обратиться к специалистам в автосервис (Люберцы АвтоПлатформа)?
То, что двигатель – это сердце автомобиля – всем понятно, однако ремонт двигателя Ниссан Мурано имеет и не очевидные моменты. Мало просто установить замену детали или всей силовой установки – нужно еще сделать правильно. Неправильно установленные подшипники или, например, поршневые кольца, быстро придут в негодность, что приведет к поломке более важных деталей. Не на руку водителю играет и психологический фактор: после техобслуживания он будет думать, что всё работает идеально, и вряд ли решит капитально осмотреть двигатель снова.
Именно во избежание целой цепочки неприятностей так важно обратиться к профессионалам в автотехцентр «Авто Платформа».
Изношенные катализаторы, влияние на двигатель, чем опасно.
Эти устройства предназначены для очистки выхлопов автомобиля, но, как и в предыдущем случае, они ни капли не рассчитаны на отечественное топливо и почти никогда не работают больше заявленного срока в 100 000 км. пробега. Их поломка приводит к скорому выходу из строя поршневых колец, после чего движок начинает заплывает маслом. Если это вовремя не предотвратить, потребуется капитальный ремонт двигателя Ниссан Мурано.
Заказать честное, доступное по цене и быстрое ТО вы можете в автосервисе «Авто Платформа», что в районе Люберцы.
Какое масло заливать в двигатель Nissan Murano Z51 и Z50?
II поколение
Мурано с индексом Z51 построен на той же платформе, что и Ниссан Теана. Кроссовер преобразился внешне, но с технической точки зрения остался похож на предшественника. Под капотом все тот же 3,5-литровый агрегат, имеющий солидный крутящий момент в 336 Ньютон·метров. ДВС комбинируется с обновленным бесступенчатым вариатором – Xtronic. Также встречается Мурано с 2,5-литровым бензиновым мотором на 170 лошадиных сил. Еще более редкой для России считается версия 2,5 dCi мощностью 190 лошадиных сил.
III поколение
В 2014 году презентовали новое поколение спортивного кроссовера. В Россию поставляется версия, адаптированная к отечественным дорогам, с особыми настройками амортизаторов и модернизированными пружинами. Мотор и коробка остались прежними. Но в 2020 году состоялся дебют гибридной версии с турбированным 2,5-литровым мотором и роботизированной трансмиссией. Также появился обширный набор систем безопасности.
Nissan Murano
Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».
Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.
Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.
Масло в двигатель Ниссан Мурано Z51 3.5
Подходящее масло для Ниссан Мурано Z51 это Idemitsu! Многие владельцы отдают предпочтение именно этому продукту!
- IDEMITSU Zepro EURO SPEC
Так же рекомендуем Вам масла следующих производителей:
- 5W-30 Pennzoil Platinum
- 5W-30 Mobil1 EP
- 5W-30 Mobil1 x1
- 5W-30 Valvoline SynPower FE
Если интересен продукт низкой ценовой категории, и Вы готовы менять масло «чаще», то тогда можем рекомендовать продукт:
- Лукойл Люкс 5W30
- Лукойл Генезис 5W30
Но в идеале, производить замену масла необходимо раз в 5-6 тысяч, эффект в этом случае будет отличный!
ЧИСЛО «ЗВЕРЯ»
Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!
Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.
Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.
Конструкция мотора VQ35DE и обслуживание Мурано
Двигатель комплектуется коваными шатунами и коленчатым валом, на поршни нанесен слой молибдена. В конструкцию внедрена система, которая меняет фазы газораспределения. Для ГРМ использована надежная, прочная цепь, способная ходить до 300 тыс. км. Силовой агрегат не особо прихотлив. Для стабильной работы нужно своевременно менять масло (желательно каждые 8–10 тыс. км), промывать дроссельную заслонку, чистить радиатор. Чистка радиатора нужна для того, чтобы избежать перегрева. Хотя он возможен и при короблении клапанной крышки, искривлении ГБЦ.
Проблема, с которой сталкивается практически каждый владелец Мурано – высокий расход масла. Это связано с катализаторами, которые чувствительны к низкосортному топливу и быстро приходят в негодность. Керамическая пыль попадает в нижние катализаторы, а затем продукты износа стачивают стенки цилиндров двигателя. Это приводит к падению компрессии, повышенному расходу топлива и масла (до 0,5 л на 1000 км). Для решения проблемы делают полноценный капремонт двигателя и монтируют новые катализаторы. Иногда вместо верхних катализаторов устанавливают пламегасители, что влияет на экологические характеристики ДВС.
Продлить ресурс мотора VQ35DE можно с помощью правильного обслуживания, профилактической промывки составом MF5. Это разработка RVS-Master, которая предназначена для очистки масляной системы мотора. MF5 снимает с рабочих поверхностей продукты износа и нормализует давление в масляной системе. Промывку используют при регламентном ТО по замене масла не только для очистки стенок цилиндров от нагара, но и для раскоксовки колец. Состав продуман таким образом, чтобы резиновые уплотнители не теряли эластичность в результате контакта с жидкостью. Основу продукта составляют силикаты магния.
Примечание: при правильном обслуживании Мурано двигатель VQ35DE ходит до 500 тыс. км.
В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.
В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.
В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.
Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.
Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.
Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.
Благодарим компанию Genser на улице Лобачевского (Москва)
и интернет-сообщество clubmurano.ru
за содействие в подготовке материала.
Nissan Murano (2002 — 2008): Игра в жмурки
Расход топлива Мурано
Согласно данным автопроизводителя, расход в городе у полноприводной версии Z50 – 11,8 л на 100 км, а на трассе – 9,4 л на сотню. Владельцы называют совсем другие цифры – от 14 до 19 л на 100 км в городском режиме. Потребление бензина в городе сильно зависит от манеры езды. У Мурано нового поколения Z51 и Z52 расход топлива на 1-2 л меньше, хотя в целом все осталось прежним. И это вполне нормально для V-образной «шестерки».
Если вы хотите снизить расход топлива, продлить ресурс масла и самого мотора, нормализовать динамику и мощность, используйте присадку для топлива FueleXx. Это хорошо зарекомендовавший себя катализатор горения, который способен снизить расход топлива Мурано на 10%.
FueleXx способствует раскоксовке поршневых колец. Но главное его достоинство – продление ресурса катализаторов. В российских реалиях они склонны оплавляться и рассыпаться: частицы через EGR попадают в цилиндры мотора, провоцируя тем самым серьезные поломки. FueleXx защитит катализаторы Ниссан Мурано от преждевременного износа, что особенно актуально для американских версий с мелкими и хрупкими катализаторами.
Ссылки
- Murano на официальном сайте Nissan
Автомобили «Nissan» с 1980-х до наших дней
Примечания
- Первые фотографии нового Nissan Murano
- Vehicle detalis
- 2006 NISSAN MURANO SPECIFICATIONS. JB CARS
- Nissan Murano будет поставляться в Европу
- Nissan Murano Reviews and Specs. JB car pages
. Проверено 23 июня 2008. - Nissan Murano 2011 gets a facelift in Europe. DriveArabia
. Проверено 17 июля 2010. - 2011 Nissan Murano gets a Facelift. VehiCast
(недоступная ссылка —
история
). Проверено 24 августа 2010. Архивировано 24 июня 2011 года. - В России стартовала сборка Nissan Murano, АПИ-Урал
- «Nissan Murano CrossCabriolet being phased out, no replacement planned» from Autoblog (April 15, 2014)
- Vehicle detalis
Проверка объема
Уровень оставшегося расходного материала, залитого еще на заводе (в том случае, если масло еще никогда не менялось), со временем понижается, и поэтому его нужно постоянно контролировать – хотя бы один раз в неделю. Этого достаточно для уверенности в том, что двигатель прослужит как можно дольше. Важно иметь ввиду, что любое отклонение от оптимального уровня чревато поломками в трансмиссии и самом двигателе. Так, придется долить немного масла, если оно находится ниже отметки Min на мерном щупе. Перелив масла тоже крайне нежелателен, поэтому всегда надо исходить из среднего значения, то есть масло должно быть между отметками Min и Max – это самый оптимальный уровень.
Оснащение
Найти оптимально укомплектованный Ниссан Мурано в американской спецификации немного сложно. За океаном предлагали базовую версию S, ограниченно оснащенную SE и топ вариант SL. Кроме того, Nissan предлагал ряд дополнений. Базовая версия оснащалась бесступенчатым вариатором и приводом на переднюю ось.
Ниссан заявлял, что при создании Европейской модификации использовано 1600 нововведений. Часть изменений была направлена на адаптацию автомобиля к реалиям европейского движения – подвеска стала значительно плотнее, установлены более энергоемкие тормозные колодки, изменена программа управления CVT с целью улучшения реакции на педаль газа, и внедрен радиатор коробки передач для сохранения оптимальной температуры масла вариатора даже на высоких скоростях.
Различия коснулись и оснащения. Среди автомобилей из США легко наткнуться на экземпляр без кожаной обивки. И в тоже время в «американце» можно встретить термометр или двухзонный климат-контроль, что в Европе не было доступно даже за доплату.
Желающим купить Nissan Murano в американской спецификации стоит обратить внимание на автомобили, начиная с 2006 модельного года (производство — со второй половины 2005 года). Это рестайлинговые версии с улучшенной механикой, расширенным списком оборудования и обновленным внешним видом и интерьером.
Автомобили из США необходимо тщательно осматривать. Многие экземпляры в прошлом были повреждены или затоплены. Историю масштабов ущерба можно отследить с помощью базы данных Carfax.
Привод
Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки
Читайте также: