Ремонт двигателя лада калина

Обновлено: 08.01.2025

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя 1.6 8V

Наконец-то представился повод разобрать двигатель и сделать капитальный ремонт. Да, на самом деле это так, желание было огромное. Уж очень мне надоел этот звук умирающего дизеля. Ездил я с этим звуком начиная с покупки автомобиля. Тогда на одометре было всего 50 тыс. км., а звук этот уже вовсю присутствовал. На момент разборки и дефектовки деталей двигателя калина проехала 124 тыс. км. Звук как был, так и остался, нисколько не усилившись.

Итак, что же послужило отправной точкой всей работы? Причина очень простая и довольно предсказуемая на таком пробеге и при таком возрасте автомобиля, а именно это прогар прокладки ГБЦ.

Возвращаясь домой я заметил, что стрелка температуры двигателя стала понемногу подниматься, что довольно странно, раньше ведь такого не было. Затем я открыл капот и увидел, что бачок расширительный полный до краев! Здесь я начал понимать, что ремонт будет серьезный. И заменой пробки бачка здесь не обойтись. Открыл ворота гаража, уже загорелся чек (забегая вперед, скажу, что это пропуски зажигания в 4 цилиндре, как показала компьютерная диагностика), при нажатии на газ двигатель очень странно отзывался. Здесь все стало ясно окончательно. Нужно менять прокладку ГБЦ.
Сняв ГБЦ я увидел, что один из выпускных клапанов начал прогарать. Ну чтож, заодно и клапана нужно сменить и притереть, как минимум выпускные. Немного был взволнован за направляющую втулку этого полупрогоревшего клапана. Но ничего! Она была в отличном состоянии. Хорошо, что не пришлось ее менять.
Итак, сменим прокладку ГБЦ, сменим выпускные клапана, маслосъемные колпачки и все? Не совсем. Помните я говорил про мерзкий звук дизеля?! Так вот. Здесь я решил его устранить. Оказывается все дело в поршнях. При покачивании поршня, он недурственно так шатался, в верхней точке. Хотя хон и состояние цилиндров меня вполне устраивало. Бюджетно было бы заменить просто поршни и кольца. Для этого нужно было понять какие же поршни купить. Точнее какой полноты. С завода стояла группа "В", то есть мне нужна была какая-то более полная группа. В вопросе выбора группы поршневой мне поможет только нутромер. Большое спасибо моему дипломному руководителю в университете за то, что любезно предоставил мне свой личный инструмент, который пребывает в идеальном состоянии и очень аккуратно хранится. Было очень приятно ему позвонить и просто пообщаться. Самое главное, что эти эмоции взаимны ! Просто здорово! Благодаря ремонту можно сказать люди общаются, а это ли не главное ?!

Далее последовал замер цилиндров. Первый-отлично… Второй-отлично… Третий-отлично… Четвертый- элипс 0.05 мм. Вот тут было небольшое огорчение. Не мог я себе позволить такой огрех в моторе. То есть можно было бы все таки подобрать поршни. Но четвертый… Перфекционизм взял надо мной верх и я демонтировал мотор, дабы расточить цилиндры. Могу сказать, что это и в экономических целях тоже выгодно. Все равно пришлось бы покупать новые поршни, надеяться на качество их изготовления и получить худший результат относительно расточки блока под новые поршни.

Ремонт двигателя

В данном разделе доходчиво изложен процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп, которые являются идентичными для всех моторов.

Разберем двигатель Лады Калины 2

Возьмите ключи «на10», «на 8», «на 13», «на 17», ключи с внутренним шестигранником «на 5», TORX E10, пассатижи, вороток, плоскогубцы, микрометры, нутромер, съёмник для масляного фильтра, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ.

Если вы не слили масло с картера во время снятия силового агрегата, тогда чистый мотор зафиксируйте на подставку для разбора и избавьтесь от масла.

Советуем проводить работу на поворотном стенде, так как это намного практичнее.

2. Зафиксируйте двигатель на прочную опору.

3. Разъедините мотор и коробку передач.

4. Отсоедините ГБЦ.

5. Выкрутите 3-и скрепляющие болты консоли правой опоры подвески силового агрегата.

6. Отсоедините консоль.

7. Достаньте масляный фильтр.

8. Вывинтите 2-а скрепляющих болта подводящей трубы водяного насоса.

9. Выдерните трубу,

10. а также уплотняющую прокладку.

Примечание

Во время сборки мотора лады калины 2 приобретите новую уплотняющую прокладку.

11. Отсоедините водяной насос и уплотняющую прокладку.

12. У мотора агрегатируемого с МКПП, вывинтите 6-ть скрепляющих болтов.

13. Снимите сцепление.

14. Промаркируйте взаимное расположение коленвала и маховика.

15. Вывинтите 6-ть скрепляющих маховик болтов.

16. Отсоедините маховик.

Примечание

Ведущий диск гидротрансформатора мотора агрегатируемого с АКПП отсоединяют тем же способом.

17. Открутите 16-ть скрепляющих болтов масляного картера,

18. достаньте его и уплотняющую прокладку.

Примечания

Во время сборки мотора лады калины 2, смените уплотняющую прокладку. Алюминиевый масляный картер снимают тем же способом.

19. Открутите 3-и болта скрепляющие маслоприёмник,

20. отсоедините его.

Примечание

В проточке трубы приёмника зафиксировано резиновое уплотняющее кольцо. Если на кольце видны дефекты, смените его.

21. Возьмите 2-е отвёртки и

22. отсоедините зубчатый шкив от носка коленвала.

23. Достаньте шпонку из паза на носке коленвала.

24. Выкрутите 6-ть скрепляющих болтов масляного насоса и отсоедините его.

25. Открутите 6-ть скрепляющих болтов держателя заднего сальника коленвала,

26. Отсоедините держатель вместе с сальником

27. и уплотняющую прокладку.

Примечание

Уплотняющию прокладку во время сборки мотора, смените.

28. Прокрутите коленвал до положения НМТ. Выкрутите 2-а болта скрепляющих крышку шатуна.

29. Отсоедините крышку шатуна. Если номер цилиндра на крышке не заметен, обозначьте маркером номер на крышке.

30. Продвиньте шатун в цилиндр, с помощью ручки от молотка.

31. Аккуратно достаньте из цилиндра поршень и шатун. Что бы не сломать зеркало, проследите, что бы нижняя головка шатуна не соприкасалась с зеркалом цилиндра. Тем же способом достаньте оставшиеся поршни.

32. Открутите по паре скрепляющих болтов с 5-и крышек коренных подшипников.

33. Снимите крышки.

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обозначены насечками. Если отметки плохо видно, обозначьте крышки, что зафиксировать их на места.

34. Снимите коленвал.

35. Снимите упорные полукольца, закреплённые в проточки средней опоры коленвала.

36. Достаньте вкладыши из крышек коренных подшипников и

37. постелей блока. Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте вкладыши относительно постелей и крышек.

38. Возьмите прибор для снятия поршневых колец и открепите их. Если у вас нет данного приспособления, тогда осторожно разведите замки колец и отсоедините кольца от поршня.

39. Зафиксируйте отвёртку в выемку на бобышке поршня.

40. Вытащите стопорные кольца, крепящие поршневой палец.

41. Вытолкните палец из поршня, открепите поршень от шатуна.

42. Достаньте вкладыши из шатуна,

43. а также его крышки.

Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте их относительно шатунов и крышек.

Ремонт двигателя лада калина

"Клокотание-дизеление" в двигателе 1.6 8кл. Методы и Способы решения. Часть 3

Попробую рассказать о своем небольшом опыте 7 лет эксплуатации и ремонте 11183 моторов
Сразу вывод. Дизеление-хрюкание происходит из-за несоответствия зазором поршень-цилиндр. Это явная неисправность мотора которую никто официально не признает и не признает!

Теперь из-за чего это все.

1. Нормы евро.. для этого производителем сделано..
а. максимально возможное постоянное обеднение смеси. 14.7 - это приводит постоянному локальному перегреву поверхностей цилиндра, ГБЦ, поршней. Из-за этого даже при спокойной езде через 5-10 тыс на поршнях появляются задиры и как следствие увеличение зазоров поршень-цилиндр. Усиливает это "экономия" водятелов и езда на 92 бензине. На мой взгляд стоковый не переделанный мотор не проедет и 200 тыс никогда.
б. запаздывание УОЗ (конкретно на моей прошивке в стоке было УОЗ до -30 расчетное!!) - это приводит перегреву втулок клапанов к прогару выпускных клапанов к 60-80 тыс. или как минимум к их неплотностям. "Спецы" часто вздыхают как раньше делали хорошо ГБЦ и как сейчас некачественно делают ГБЦ 11183.. только настоящую причину мало кто понимает. Им же не понять что карбюраторный мотор просто не заведется на УОЗ в -30 а если поездить с УОЗ -1-5 то выпускные клапана сгорят через несколько тысяч..

2. Массовое через СМИ оболванивание населения.
а. Утверждают что постоянная смесь 14.7 это очень экономично и полезно для мотора..Это бред!
б. бензин 92 качественнее и полезнее чем 95. Это бред!
в. На автовазе собирают поршень-цилиндр без примерки и абы как. Из-за этого и дизелит. Бред! Соберите мотор сами и правильно он у вас начнет хрюкать на 92 бензине через 10-20 тыс в лучшем случае. на 95 бензине к 35 тыс..
г. Оболванивание населения через автомасла. Рекомендации универсального масла 5w40.. Утверждаю что это в лучшем случае зимнее масло для моторов ваз. Летом необходима синтетика не "жиже" 10w40. иначе идет быстрый износ цилиндров. Проверял это сам да и по звуку работы мотора все понятно. Кто хочет проверит.

Разборка и сборка двигателя

После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр (см. соответствующие главы в разделе "Двигатель").

Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн генера­тора. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Замена прокладки поддона картера»).

Снимаем маслоприемник (см. «Сня­тие маслоприемника») и мас­ляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса»).

Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

Снимаем держатель заднего сальника.

Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхно­стям крышки шатуна молотком с пластмассовым (или из мягкого металла) наконечником.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов. . сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

. и вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.

Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изно­шены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были бы установлены на свои места.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и вынимаем его из канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее ком­прессионное кольцо

. снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца. Для снятия поршня с шатуна..

. поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

. поршневой палец. . и снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна.

Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

Снимаем крышку коренного под­шипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров. . и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

. и остатки прокладки головки блока цилиндров. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

Для определения износа цилиндра..

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилинд­ров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается Поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.

Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня

Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных. . и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

После шлифования шеек коленчато­го вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной по­следовательности.

Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны

Метки на крышках коренных подшипников Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников пред­писанным моментом (см. «Приложения»).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.

Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера) Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.

В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:

2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;

С — класс диаметра юбки порш­ня;

^— при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;

Г — класс поршня по массе

Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:

Н — класс шатуна по массе;

2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.

Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки..

. и не выпадать из него при верти­кальном положении. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке.

..и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

Располагаем кольца следующим об­разом: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

Перед установкой деталей цилиндро-поршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом

Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку. . и, стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

Видео по теме "Лада Калина. Разборка и сборка двигателя"

Ремонт двигателя Лада Калина 1,4 Часть 1 LADA Калина 1.6 8v. Тосол в цилиндре. Капитальный ремонт ГБЦ. Часть 1. Советчики - вредители.Ремонт автомобиля ВАЗ - Калина

Сборка двигателя.

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

7. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение 1). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Признаки неисправности рхх калина

Коды ошибок Лада Калина с расшифровкой и причиной неполадок

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Дальнейшее развитие таких систем управления позволило наделить современные автомобиль возможностью проводить самодиагностику, фиксировать ошибки и даже расшифровывать их. Затем расшифрованные данные отображаются на экране бортового компьютера. При этом простейшим индикатором, который указывает водителю на возникшую неисправность, является лампа check engine или «чек».

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Причины неисправности

«Check Engine» — в переводе с английского означает «Проверьте двигатель». Именно эту систему многие автовладельцы и начинают проверять. Проблемы могут быть в одном из восьми или 16 забитых клапанов движка Лада Калина, форсунках или электронном блоке управления.

Давайте рассмотрим проблемы, которые могут заставлять ЭБУ зажигать лампу чек энджин на панели приборов Калины более подробно.

Свечи зажигания

Первыми нужно проверить свечи зажигания Лада Калина. Желательно тестирование проводить на специальном свечном стенде. Если его нет, то проверку можно сделать дедовским способом.

Существует два дедовских метода проверки свечей на Ладе Калина. Первый заключается в таких действиях:

1. Заведите мотор Калины, и запомните, как работает двигатель.
2. Отсоединяйте провода поочередно, идущие на прерыватель-распределитель.
3. Прислушивайтесь к работе мотора после каждого снятия провода. Если на какой-то свече он остается прежним, то именно это устройство нужно снять и прочистить или заменить.

Есть и второй способ проверки, если автовладелец Калина точно уверен, что чек горит на Ладе из-за свечей.

1. Заведите мотор Калины и выкрутите свечу зажигания.
2. Поднесите ее к блоку цилиндров.

Внимание! Теперь не пугайтесь. Искра будет неожиданно большой, если элемент живой. Если же свеча Калины не рабочая, то ничего не произойдет.

Опытные механики рекомендуют проверять свечи движка Калина на специальном стенде с помощью пистолета. Достоверность дедовских методов не всегда верна.

Похожая статья Замена подушек (опор) двигателя ВАЗ 2107

Катушка зажигания

Если загорелся чек на панели Калина, автовладелец проверил свечи и с ними все нормально, то потребуется провести тестирование катушки зажигания. Ее неисправность тоже может заставлять загораться чек на панели приборов Калины.

Проверка проводиться следующим образом:

1. Наконечник свечи первого цилиндра мотора Калина переставьте на заранее подготовленную. Предварительно проверьте на работоспособность высоковольтные провода мультиметром.
2. Заведите двигатель Калина.

Теперь обратите внимание на искру. При исправной катушке появится искра между электродами. Во время работы новой катушки искра яркого фиолетового цвета. Если же цвет искры желтый и она слабо горит, то это значит, что у катушки имеются проблемы. Желательно ее заменить.

Катализатор

Это устройство служит для снижения вреда природе, когда работает движок Калина. Катализатор уничтожает выхлопные газы.

Проблемы с кислородным датчиком на Калина становятся причиной поломки катализатора. Это устройство может лопнуть из-за накопления выхлопных газов внутри устройства. Тогда появляется чек на Калине. Причиной такого сбоя становится большой пробег Калины. Кроме намотанных сотен тысяч километров, причиной сбоя может стать некачественное топливо или старые свечи зажигания.

Определяется по падению мощности мотора. Калина теряет динамику во время разгона. Рекомендуется заменить катализатор сразу, чтобы не ремонтировать двигатель Калины в последствии полностью.

Датчик кислорода

Горящий чек на Калина свидетельствует о неисправностях в датчике кислорода. Его опытные механики называют лямбда-зондом. Обычно на панели приборов появляется надпись о его засоренности, и горит чек.

Не рекомендуется самостоятельно его чистить, стараясь сэкономить деньги. Неисправный датчик кислорода приведет к поломке катализатора и потянет за собой еще несколько проблем. Поэтому сэкономленные деньги станут предвестником больших затрат.

Опытные автовладельцы просто меняют датчик кислорода на движке Калина, когда он вышел из строя.

Еще одной причиной, почему горит чек на Калине, становится неисправность датчика массового расхода воздуха. Автовладелец Калина определит эту поломку по увеличивающемуся расходу горючего. А выброс окиси кислорода, когда неисправен ДМРВ, приводит к снижению мощности машины. Теряется плавность хода транспортного средства.

Похожая статья Высокие обороты двигателя на холостом ходу

В зимнее время или холодными осенними утрами машина может завестись не сразу. ДМРВ ломается по причине не вовремя замененного воздушного фильтра, либо из-за неправильно установки его неопытными умельцами.

Датчик массового расхода воздуха на Калине можно заменить и самостоятельно. Стоимость нового устройства не высока. А на работоспособность двигателя в будущем сильно не влияет. Но опытные механики рекомендуют все проблемы, которые появляются у движка Калина и связаны с чеком, решать по мере поступления.

Проводка

При загоревшемся чеке на Калине необходимо в первую очередь внимательно исследовать высоковольтные провода. Они являются первыми, кто стоит в очереди по проверке для устранения горящей лампы «Check Engine».

Потребуется замерить сопротивление с помощью тестера. Единицу сопротивления, которая требуется для нормальной работы проводов, можно найти книге по эксплуатации двигателя Калина.

Проверить и заменить провода может даже начинающий водитель Калина. Поэтому эта поломка не нуждается в сервисном обслуживании. Но, если автовладелец не уверен в себе и своих способностях, то лучше обратиться в автосервис.

Причины загоревшегося чека лежат в сломавшемся электронном блоке движка Калина. Может быть большое количество накопившихся проблем в ЭБУ, которые сами не смогут сброситься. Поэтому механики советуют обратиться на СТО.

Слетевшая прошивка тоже будет причиной загоревшейся лампочки чек на Калине. Чтобы определить их самостоятельно, необходимо подключить ноутбук к ЭБУ и открыть специальное программное обеспечение. ПО покажет числовые значения неисправностей.

В таблице автовладелец найдет расшифровку некоторых числовых значений ошибок.

0102	Сигнал ДРМВ низкий
0103	Высокий уровень сигнала ДРМВ
0112	Датчик температуры впускного воздуха показывает низкий уровень
0130	Сигнал датчика кислорода 1 не верен
0131	Сигнал датчика кислорода 1 занижен
0140	Оборвался датчик кислорода 2
0141	Сломался нагреватель датчика кислорода 2

Внимание! При незнании, как эксплуатировать ПО, то лучше обратиться к опытным механикам в автоцентр.

Принцип работы дроссельной заслонки

Это устройство уменьшает или, наоборот, увеличивает подачу воздуха в цилиндры двигателя, обогащая или обедняя смесь с топливом.

Когда водитель давит на педаль газа, дроссельная заслонка открывается, пропуская в камеры сгорания больше воздуха. Кислород смешивается с топливом, после чего приготовленная смесь сгорает. Чем больше водитель давит на педаль газа, тем шире открывается заслонка и тем больше поступает воздуха. Но нередко на стенках заслонки скапливается нагар, и ее неплотное закрытие вызывает нарушения в работе силовой установки.

Дроссельный узел находится за воздушным фильтром двигателя. Такое расположение характерно не только для Лады Калины, но и для многих других автомобилей. В зависимости от типа двигателя работа заслонки может управляться электронной педалью газа или тросиковым приводом.

Снятие дросселя

Прежде чем приступить к очистке этого устройства, его необходимо демонтировать. Можно провести промывку и без снятия, но этот способ менее надёжный и эффективный. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:

1. Отсоедините воздушный патрубок, который идёт от воздушного фильтра непосредственно к дроссельному узлу.
2. Снимите привод тросика газа.
3. Отсоедините шланги подогрева дроссельной заслонки, по которым подводится охлаждающая жидкость – работу лучше проводить на остывшем двигателе. Чтобы не сливать антифриз, эти шланги можно заглушить.
4. От датчика положения дроссельной заслонки и РХХ отсоедините клеммные колодки.
5. Открутите 4 гайки крепления, снимите дроссельный узел в сборе.

На этом демонтаж завершён. Работа несложная, ее может выполнить даже новичок.

Чистка заслонки

Воспользовавшись очищающими средствами, можно промыть заслонку в домашних условиях. Дополнительно понадобится несколько кусков чистой ветоши. Алгоритм процесса очищения:

Для чистки дросселя ни в коем случае нельзя использовать металлические щетки и другие абразивные материалы. Внутренняя поверхность узла покрыта молибденом, повреждение которого может привести к окислению металла, коррозии.

Диагностика с помощью сторонних устройств

Для более детальной проверки работоспособности автомобиля применяются сканеры и компьютеры. Они подключаются к диагностическому электрическому соединителю (разъему) расположенному на штатной панели. Неисправности выдаются в виде стандартного набора буквенно-цифровых кодов, состоящего из одной буквы м четырех цифровых обозначений. Буква указывает на определенные узлы, в которых произошла неисправность.

B — фиксирует неполадки электроники внутри салона;

C — указывает на возникшие дефекты в устройстве ходовой части;

P- ошибки в модуле управления двигателем или в трансмиссии;

U — потеря взаимосвязи между электронными модулями.

После буквенного обозначения следуют четыре знака:

• первый знак, указывает на стандартный код установленный инженерами автомобильной Ассоциацией;
• второй знак фиксирует персональные коды устанавливаемые производителями;
• третий знак указывает в какой системе произошла неисправность:

1-2 — в топливной и воздушной системе;

1. в системе воспламенения;
2. во вторичной системе ограничения выбросов;
3. в органах управления скоростным режимом или при отключенной нагрузке (ХХ);
4. бортовая компьютерная система и проводка;

• четвертый и пятый символ рассматриваются совместно, для более точного нахождения точки неисправности.

Что делать, если загорелся чек на калине

Если водитель видит чек на панели автомобиля Калина, значит ЭБУ двигателя получил информацию об ошибке от одного из комплектующих двигателя. Посредством диагностики спецоборудованием необходимо проверить, что это за неисправность, найти ее и решить заменой или настройкой.

Похожая статья ВАЗ 11186 двигатель, гнёт ли клапана на 8 клапанной Гранте

Чтобы не появлялся чек на транспортном средстве Калина, автовладелец должен ежегодно появляться на профилактическом обслуживании. Опытные механики устранят проблемы, которые водитель может даже не знать.

Замена датчика холостого хода (видео)

Демонтаж РХХ

1. Первым делом перед тем как приступить к замене, глушим двигатель и открываем капот.
2. Сам регулятор расположен на корпусе дроссельного узла, чуть ниже чем датчик положения заслонки.
3. На этом фото видно, как найти его визуально, просто заглянув чуть дальше под капот.

Регулятор холостого хода отмечен красным маркером.

• Далее, снимаем колодку проводов предварительно отцепив защёлку с его корпуса.
• А затем выкручиваем два болта при помощи обычной крестообразной отвёртки. (Обратите внимание, что выбирать отвёртку следует с коротким жалом, иначе она может просто не влезть в ограниченном пространстве).

Открученные винты убираем в надёжное место.

Осмотр РХХ

Вот так может выглядеть «запачканый» РХХ.

А так после очистки.

Расшифровка кодов ошибок Калина 1,6 8 и 16 клапанов

Многим владельцам этой модели будет интересно знать, как производится расшифровка кодов ошибок Калина 1,6 8 и 16 клапанов. Установленный в машине бортовой компьютер осуществляет не только управление работой систем машины, но может выполнять самодиагностику и сообщать водителю о возникших неисправностях в автомобиле. Это в значительной мере повышает безопасность, и увеличивает срок службы узлов и агрегатов машины. Умение своевременно разобраться с появившимися сигналами тревоги, должен каждый водитель этой модели.

Расшифровка кодов ошибок Калина 1,6 8 и 16 клапанов буде показана в этой статье.

Можно сделать распечатку и возить её с собой. Если вдруг во время поездки появится тревожный сигнал, водителю будет значительно легче принять правильное решение о том, что предпринять в возникшей ситуации, продолжить поездку или ждать помощи специалистов. Система работает таким образом, что ошибки от возникших неполадок, запоминаются бортовым компьютером. Их можно прочитать позже с помощью специального диагностического оборудования.

Как самостоятельно выполнить диагностику?

Иногда даже самые надёжные и умные автомобили дают сбои во время эксплуатации. Это в полной мере можно отнести и к Калине. Бортовой компьютер этой модели способен проанализировать сложившуюся ситуацию и подсказать водителю о проблемах. Автомобиль можно протестировать в специализированных центрах или самому. Вероятность ошибок при самостоятельном диагностировании имеется, но проведение её целесообразно.

Порядок проведения самостоятельной проверки:

• Отключают зажигание;
• Необходимо нажать кнопку суточного пробега и удерживать её в таком положении некоторое время;
• Одновременно с удержанием этой кнопки, включите зажигание;
• После этого должны прийти в движение все указатели на приборной панели, они должны проделать путь о нулевой отметки до максимума. Теперь следует нажать кнопку на подрулевом переключателе дворников. Это даёт возможность выведения показаний на приборную панель.

Ошибка 8 Лада Калина – Автогностика

Расшифровка кодов ошибок ЭБУ (бортового компьютера) ВАЗ десятого семейства

• Отключают зажигание;
• Необходимо нажать кнопку суточного пробега и удерживать её в таком положении некоторое время;
• Одновременно с удержанием этой кнопки, включите зажигание;
• После этого должны прийти в движение все указатели на приборной панели, они должны проделать путь о нулевой отметки до максимума. Теперь следует нажать кнопку на подрулевом переключателе дворников. Это даёт возможность выведения показаний на приборную панель. На третьем можно будет увидеть перечень всех возникших осложнений.

• 2 — этот тревожный сигнал сообщает о значительном превышении напряжения бортовой сети машины;
• 3 — предупреждает о проблемах с датчиком в топливном баке;
• 4 — может сигнализировать о проблемах с ОЖ двигателя или обрыве питания датчика контролирующего температуру;
• 5 — неисправности прибора, который контролирует температуру наружного воздуха;

6 — фиксация ЭБУ перегрева силового агрегата, продолжать движение после появления такого сигнала нельзя; 7 — предупреждает о недостаточном давлении в системе смазки мотора; 8 — при появлении этого сигнала следует обратить внимание на тормозную систему автомобиля; 9 — предупреждает о недостаточном напряжении заряда АКБ; Е — предупреждает о возможной ошибке в EEPROM.

• В — показывает о неисправностях относящихся к кузову. Это могут быть подушки безопасности, центральный замок, стеклоочистители, стеклоподъёмники;
• С — имеет отношение к неполадкам в ходовой части;
• Р — предупреждает о проблемах в силовом агрегате или трансмиссии.

• 0 — является общей для ОВД;
• 1 — относится к производителю машины;
• 2 — также от производителя автомобиля;
• 3 — является резервной цифрой кода.

• 1 — неисправности с подачей топливовоздушной смеси;
• 2 — также относится к проблемам с подачей рабочей смеси;
• 3 — неполадки с системой зажигания авто;
• 4 — сигнал о возможности вспомогательного контроля;

5 — не работает система контроля за холостым ходом; 6 — неисправности с цепями ECU; 7 и 8 — относятся к ошибкам работоспособности трансмиссии автомобиля.

Читайте также:

  
• Пежо 301 замена грм
  
• Детонация в двигателе мазда
  
• Где находится номер двигателя на инфинити fx45
  
• Дымит при запуске двигателя на холодную ленд крузер 200 дизель
  
• Лада веста какой двигатель лучше