Регулировка клапанов субару ej201
Регулировка клапанных зазоров Subaru Forester
В данной Главе описывается устройство и процедуры обслуживания двигателей двух
типов: с одним (SOHC) или двумя (DOHC) распределительными валами для каждой из
головок цилиндров.
Горизонтальный, 4-цилиндровый, оппозитный 4-тактный бензиновый двигатель жидкостного
охлаждения, оснащенный 16-клапанным механизмом газораспределения с одним распределительным
валом для каждой из головок цилиндров.
Схема расположения основных компонентов 4-цилиндрового оппозитного двигателя SOHC
1 — Коромысло привода
впускного клапана
2 — Гидрокорректор клапанного зазора
3 — Впускной клапан
4 — Выпускной клапан
5 — Распределительный вал
6 — Коромысло привода выпускного клапана
7 — Ось коромысел
8 — Коленчатый вал
9 — Шатун
10 —Опора оси коромысел
11 — Крышка головки цилиндров
12 — Свеча зажигания
13 — Головка цилиндров
14 — Поршень
Двигатель имеет следующие конструктивные особенности:
- Камеры сгорания шатрового типа с центральным расположением свечи зажигания
и четырьмя клапанами (два впускных и два выпускных) на один цилиндр; - В коромысла привода клапанов вмонтированы толкатели с гидрокорректорами клапанных
зазоров; - Привод распределительных валов левой и правой головок цилиндров осуществляется
посредством одного зубчатого ремня, который также используется для привода водяного
насоса, расположенного в левом полублоке силового агрегата. Регулировка натяжения
газораспределительного ремня производится автоматически; - Полноопорный коленчатый вал устанавливается в пяти коренных подшипниках;
- Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением
и снабжен чугунными гильзами цилиндров сухого типа, залитыми в полублоки агрегата.
Четырехтактный оппозитный двигатель с турбонаддувом, оборудован 16-клапанным механизмом
газораспределения с двумя распределительными валами для каждой из головок цилиндров.
Схема расположения основных компонентов 4-цилиндрового оппозитного двигателя DOHC
1 — Впускной распределительный
вал
2 — Коромысло привода впускного клапана
3 — Гидрокорректор клапанного зазора
4 — Впускной клапан
5 — Выпускной распределительный вал
6 — Коромысло привода выпускного клапана
7 — Выпускной клапан
8 — Коленчатый вал
9 — Шатун
10 — Крышка подшипника впускного распределительного вала
11 — Крышка подшипника выпускного распределительного вала
12 — Поршень
13 — Головка цилиндров
14 — Свеча зажигания
Гидрокорректоры клапанных зазоров установлены в опорах одноплечих коромысел привода
клапанов, а не в самих коромыслах.
Четыре распределительного вала (по два на каждую из головок) приводятся в действие
одним зубчатым ремнем, усилие натяжение которого регулируется автоматически.
Зубчатый ремень привода ГРМ
Распределительные валы левой и правой головок цилиндров приводятся в действие
одним зубчатым ремнем. Кроме того, тыльной стороной того же ремня осуществляется
привод водяного насоса.
Схема прокладки газораспределительного ремня на двигателях SOHC
1 — Шкала установки
угла опережения зажигания
2 — Установочные метки
3 — Метка положения поршня*
4 — Метка положения поршня**
5 — Натяжной ролик
6 — Автоматический натяжитель
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров
8 — Зубчатое колесо
распределительного вала правой головки цилиндров
9 — Промежуточный ролик № 1
10 — Зубчатый ремень
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Шкив водяного насоса
* Поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия при совмещении
данной метки с ответной риской на блоке.
** Поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ 1-го цилиндра при совмещении
данной метки с ответной риской на крышке привода ГРМ.
Схема прокладки газораспределительного ремня на двигателях DOHC
1 — Шкала
установки угла опережения зажигания
2 — Установочные метки
3 — Метка положения поршня*
4 — Метки положения поршня**
5 — Натяжной ролик
6 — Автоматический натяжитель
7 — Зубчатое колесо впускного распределительного
вала левой головки цилиндров
8 — Зубчатое
колесо выпускного распределительного вала левой головки цилиндров
9 — Промежуточный ролик № 1
10 — Зубчатый ремень
11 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
12 — Шкив водяного насоса
13 — Зубчатое колесо впускного распределительного
вала правой головки цилиндров
14 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала правой головки цилиндров
* Поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия при совмещении
данной метки с ответной риской на блоке
** Поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ 1-го цилиндра при совмещении
данной метки с ответной риской на крышке привода ГРМ
Ремень изготовлен из термостойкой резины и армирован стальным износостойким кордом.
Регулировка натяжения газораспределительного ремня осуществляется автоматически
при помощи гидравлического натяжителя.
Необходимое усилие натяжения газораспределительного ремня поддерживается штоком
автоматического натяжителя, отжимающим натяжной ролик. Ось поворота ролика не
совпадает с осью его вращения, в результате создается крутящий момент, прикладываемый
к ролику за счет усилия, развиваемого основной пружиной, помещенной внутрь сборки
натяжителя.
Конструкция автоматического гидравлического натяжителя газораспределительного
ремня
1 — Газораспределительный
ремень
2 — Кронштейн натяжителя
3 — Шток
4 — Ролик натяжителя
5 — Шариковый клапан
6 — Основная пружина
7 — Корпус натяжителя
8 — Рабочая
камера
9 — Камера ресивера
10 — Манжета
11 — Поршень
12 — Поджимающая пружина
13 — Стопорное кольцо
Под воздействием усилия, развиваемого основной пружиной, шток натяжителя перемещается
влево, благодаря чему гидравлическое давление (заполняющая устройство силиконовая
смазка постоянно находится под давлением, создаваемым поджимающей пружиной, расположенной
с внешней стороны резервуара натяжителя) отжимает шарик клапана и смазка поступает
внутрь рабочей камеры натяжителя. Разворачивание натяжного ролика продолжается
до тех пор, пока усилие реакции, прикладываемой со стороны ленты ремня, не уравновесит
усилие, развиваемое основной пружиной натяжителя.
Резкое возрастание усилия реакции со стороны ремня может привести к чрезмерному
натяжению последнего, во избежание чего небольшое количество смазки выдавливается
из рабочей камеры натяжителя в специальный ресивер через зазор посадка штока в
корпусе сборки. Смазка будет перекачиваться в ресивер до тех пор, пока не будет
достигнуто состояние равновесия (между усилием реакции ремня и суммарным усилием
основной пружины и гидравлического давления в рабочей камере).
Зубчатый ремень помещается под крышкой привода ГРМ. Крышка изготовлена из жаростойкой
ударопрочной пластмассы, поверхность стыка кожуха с блоком цилиндров герметизируется
с помощью резиновой вставки, что предотвращает загрязнение ремня, а также позволяет
снизить уровень шумов и вибраций, издаваемых двигателем при работе.
На переднюю поверхность крышки привода ГРМ нанесены метки, позволяющие осуществлять
проверку правильности установки угла опережения зажигания.
Механизм привода клапанов
В осевые отверстия коромысел привода клапанов запрессованы износостойкие втулки,
а в поверхности, взаимодействующие с кулачками распределительного вала залиты
специальные вкладыши из металлокерамики.
Рабочие концы коромысел оборудованы гидравлическими корректорами клапанных зазоров,
поддерживающими нулевые значения последних. Применение гидрокорректоров позволяет
в существенной мере снизить уровень производимых двигателем шумов, кроме того,
отпадает необходимость в периодической регулировке клапанного механизма.
Схема установки коромысел привода клапанов на двигателях SOHC
1 — Лыска
на теле оси
2 — Гидрокорректор клапанного зазора
3 — Опоры оси коромысел
4 — Упругие волнистые шайбы
5 —
Коромысла впускных клапанов
6 — Редукционный клапан
7 — Коромысло выпускных клапанов
Коромысла выпускных клапанов напоминают по форме букву Y и воздействуют на оба
впускных клапана своих цилиндров одновременно.
В оси коромысел предусмотрен внутренний маслоток, оборудованный встроенным редукционным
клапаном.
Схема функционирования механизма привода клапанов на двигателях DOHC
1 —
Рычаг привода клапана
2 — Распределительный вал
3 — Металлокерамический вкладыш
4 — Опора
5 — Гидрокорректор клапанного зазора
Принцип функционирования гидрокорректоров клапанных зазоров
А — При
открывании клапана
В — При закрывании клапана
1 — Усилие реакции со стороны стержня клапана/коромысла
2 — Масло из системы смазки
Некоторые двигатели могут быть оборудованы гидравлическими корректорами клапанных
зазоров. Сборки гидрокорректоров устанавливаются в рабочие концы коромысел привода
каждого из клапанов (двигатели SOHC), либо помещаются в опоры одноплечих приводных
рычагов (двигатели DOHC).
На моделях без гидрокорректоров регулировка клапанных зазоров должна производиться
на регулярной основе в соответствии с графиком текущего обслуживания (см. Главу Текущее обслуживание).
Если установленная
на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде
чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Позиционирование распределительных валов для регулировки впускного
клапана 1-го цилиндра и выпускного клапана 3-го цилиндра
Позиционирование распределительных валов для регулировки выпускного
клапана 2-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра
Позиционирование распределительных валов для регулировки впускного
клапана 2-го цилиндра и выпускного клапана 4-го цилиндра
Позиционирование распределительных валов для регулировки вsпускного
клапана 1-го цилиндра и впускного клапана 4-го цилиндра
При отсутствии
под рукой специального набора для регулировочных шайб, для
извлечения последних придется снять распределительный вал
(см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов).
Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Конструкция распределительных валов двигателей SOHC
1 —
Распределительный вал левой головки цилиндров
2 — Подшипниковые шейки
3 — Маслоток
4 — Упорный фланец
5 — Распределительный вал правой головки
цилиндров
Конструкция распределительных валов представлена на сопроводительной иллюстрации.
Рабочие поверхности кулачков распределительных валов подвергаются специальной
обработке, в значительной мере повышающей их износостойкость.
Конструкция распределительных валов двигателей DOHC
1 —
Впускной распределительный вал левой головки цилиндров
2 — Подшипниковые шейки
3 — Маслоток
4 — Упорный фланец
5 — Выпускной распределительный вал левой
головки цилиндров
6 — Впускной распределительный вал правой
головки цилиндров
7 — Выпускной распределительный вал правой
головки цилиндров
Конструкция распределительных валов представлена на сопроводительной иллюстрации.
Рабочие поверхности кулачков закалены.
Каждый из валов устанавливается в головке в трех разъемных опорах.
Осевой люфт сборок контролируется специальными опорными фланцами.
Прокладки газовых стыков выполнены из углеродного, не содержащего асбест материала
с металлической окантовкой камер сгорания.
Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и оборудован
изготовленными из чугуна сухими гильзами цилиндров.
Полноопорный коленчатый вал устанавливается в пяти коренных подшипниках блока.
Коренные и шатунные шайки вала для повышения прочности оборудованы галтелями.
Вкладыши коренных подшипников изготавливаются из алюминиевого сплава. Третий подшипник
оборудован фланцами и является упорным.
Во избежание контакта поршней с клапанами при нарушении установок фаз газораспределения
в днищах поршней предусмотрены специальные выборки. На поверхность днища наносится
маркировка, однозначно определяющая положение поршня на двигателе.
Конструкция поршня
7 —
Ступенька
8 — Маслосъемное кольцо
9 — Верхняя рабочая секция (скребок)
10 — Расширитель
11 — Нижняя рабочая секция (скребок)
Subaru Impreza Два литра недопривод. › Logbook › Замена ГРМ и регулировка клапанов на ej201
Всем доброго времени суток. Вот подошёл очередной рубеж пробега, когда требуется неотложное сервисное обслуживание, такое как замена масел, фильтров и ГРМ. А так как я езжу на газу, то сюда ещё до кучи добавил регулировку клапанов (раз в 20000 пробега на газу).
Закупив расходники, я договорился насчёт гаража с ямой. Заехал на яму переоделся и понеслась.
Первым делом я слил масла(двиг и коробас). Скинул корпус воздушного фильтра, снял вентиляторы радиатора и слил антифриз. Потом снял ремень генератора(ремень кондея уже отсутствовал) и, застопорив отверткой коленвал (точнее пластину) через окошко за воздушным фильтром, открутил болт шкива коленвала головкой на 22.
Шкив в сторону и принялся за крышки ГРМ. Снял все ролики, ремень и натяжитель. Помпа тоже под замену (она еще с японии и прошла порядка 230тыс.км.). Помпу выбрал фирмы dolz, на неё отзывы вроде не плохие и адекватная цена. С ней идёт прокладка паронитовая (оригинал из металла). Пока смазывал прокладку, порвал её. Решил оставить родную, немного сдобрив её герметиком. Поставил помпу и протянул болты за два подхода моментом в 12 ньютон метров.
Раз уж полез, поставил новый термостат. Установил обратно патрубки. Далее снял бочок омывателя и воздухозаборник с абсорбером, затем вынул свечи, что б колено легче крутилось. Выставил метки шкивов колена и распредвалов на 12 часов и накинул ремень. Установил верхний обводной ролик и зубчатый ролик, потом натяжитель и нижний обводной ролик(момент затяжки 39нм). Проверил ещё раз метки и выдернул чеку. Вкрутил болт в шкив колена и прокрутил по часовой стрелке пару оборотов. Всё отлично встало.
Настал черёд регулировки клапанов. Скинул шланги вентиляции и маленькой головкой на 10 открутил по пять болтов с каждой крышки. Аккуратно подковырнув отверткой, снял крышки. Далее процесс очень простой. Крутим колено пока стелка на шкиве левого распредвала (по ходу движения автомобиля) не установится вертикально вверх. Это ВМТ первого целиндра, его и регулируем. Той же головкой на 10 ослабил контрящую гайку рокера впускных и выпускных клапанов. Щупом на 0.2 максимально параллельно поверхности толкателя пролезаем в зазор и маленькой минусовой битой(для удобства) подкручиваем рокер так, чтобы щуп был плотно поджат(но не зажат!) и свободно выходил. Затем затягивается контрящая гайка. С выпускными клапанами тоже самое, только щуп 0.25. Далее коленвал крутится на 180 градусов по часовой стрелке, что соответствует повороту на 90 градусов распредвала(стрелка на 3 часа) и ВМТ третьего цилиндра. Та же процедура. Потом 2(стрелка распредвала на 6 часов) и 4(стрелка на 9ч.) цилиндры. Провернул пару раз колено и всё по новой. Проверяем зазоры, если есть отклонения, исправляем.
Так как у меня бюджетный вариант сего действа, прокладки клапанных крышек я использовал повторно(они мягкие и эластичные, так что ещё походят). Крышки помыл и обезжирил прокладки. В крышки вставил прокладки и тонким слоем нанёс герметик(использовал серый abro). Так же нанёс его на кромки свечных колодцев, надел на них прокладки и промазал их сверху по площади прилегания к поверхности клапанных крышек. Ещё круглые прокладки под болты тоже промазал тонким слоем. Потом всё это собирается обратно. Болты клапанных крышек заворачивал от руки до конца, пока не станет туже крутиться и ещё примерно на 20 градусов.
Subaru Forester › Бортжурнал › Регулировка клапанных зазоров EJ201
Информации на просторах интернета достаточно много, но, к сожалению, она разрознена, зачастую противоречива, а иногда и вовсе представляет собой несколько страниц споров о том на каких моторах стоят гидрокомпенсаторы, на каких регулировочные шайбы, а где простые регулировочные винты.
По сему, решил написать, этот опус, в надежде облегчить жизнь таким же, как и я, начинающим субароводам.
На моторе EJ201 зазоры клапанов выставляются с помощью регулировочных винтов. Ничего сложного из себя эта процедура не представляет (когда знаешь, куда ударить молотком).
Принципиальные моменты:
1. Работа по регулировке должна производиться на холодном двигателе!
2. Зазоры составляют:
•0.20 +- 0,02мм, для впускных клапанов
•0.25 +- 0,02мм, для выпускных клапанов
3. Коленвал крутим только по часовой стрелке (если стоять лицом к моторному отсеку)
4. Поворот коленвала примерно на 180 градусов соответствует повороту шестерни распредвала на 90 градусов.
5. Все прокладки меняем в обязательном порядке.
6. Также где-то прочитал, что выпускные клапана необходимо регулировать на поднятой машине (при вывешенных передних колесах ). Не знаю насколько это принципиально или это просто для удобства, т.к. выпускные регулируются из-под машины. Я соблюл сие указание.
7. Схема регулировки: 1 ВМТ – 1 впуск, 3 выпуск; 2 ВМТ – 3 впуск, 2 выпуск; 3 ВМТ – 2 впуск, 4 выпуск; 4 ВМТ – 4 впуск, 1 выпуск.
8. Цилиндры располагаются справа налево (по ходу движения) и от радиатора к моторному щиту.
В общем и целом этапы работы выглядят так:
1. Подготавливаем запчасти и инструмент.
2. Загоняем машину на яму или ставим на козлики морду.
3. Откручиваем и снимаем все мешающее добраться до клапанных крышек.
4. Снимаем левую крышку защиты ГРМ, а также кожух защиты ремня генератора.
5. Курим пару часов, пока мотор полностью остынет.
6. Выкручиваем свечи (чтобы проще было крутить колено).
7. Снимаем клапанные крышки (чистим их от грязи, нагара, прикипевших прокладок)
8. Регулируем клапана, соблюдая порядок процедуры.
9. Меняем прокладки на новые.
10. Собираем все назад.
11. Заводим и радуемся тишине.
А теперь более развернуто и с фотографиями.
Начинаем с подготовки расходников и инструмента.
Нам понадобятся:
1. Прокладка клапанной крышки 2 шт. (13294АА053)
2. Прокладка болта клапанной крышки 10 шт. (13271АА071)
3. Прокладки свечных колодцев 4 шт. (10966АА030)
Ремкомплект прокладок: 2500 рублей
4. Набор щупов для регулировки клапанов с щупами 0.2, 0.25.
5. Ключи или набор головок на 8, 10, 12, 14 (может на 8 и на 14 и не понадобятся, точно не помню, но пусть лучше будут)
6. Трещотка с головкой на 22 (крутить шкив коленвала)
7. Коротенькая отвертка «-»
8. Бита для шуруповерта «-» (чтобы подлезть к выпускным клапанам 4го цилиндра)
9. Маленькая трещотка с головкой на 10
10. Химия Профам 1000, Карбклинер. (400 рублей)
11. Ветошь
Закупились, подготовили инструмент и приступаем. Лучше всего это действо совмещать с какими либо еще процедурами, так как регулировать клапана необходимо на полностью остывшем моторе, а это минимум 2 часа. (хотя один знакомый регулировал спустя полчаса простоя — ничего, вроде даже и удачно все).
1.Загоняем машину на яму. У меня ямы нет, я обошелся домкратом и двумя козликами.
2.Снимаем защиту двигателя.
3.Чтобы добраться слева до клапанной крышки, необходимо снять:
•аккумулятор
•бачок омывайки (2 болта, 2 фишки, 2 шланга)
•отсоединить шланг принудительной вентиляции картера
•отсоединить ВВ провода
•Также необходимо снять крышку защиты грм, она держится на 3х болтах (1 сверху, 2 снизу)
4.Справа снимаем короб воздушного фильтра. Он держится на двух болтах. Необязательно снимать центральную часть. На рукаве есть место сочленения, там и разъединяем.
Также справа отсоединяем ВВ провода, отсоединяем шланг вентиляции картера и откручиваем крепление металлической трубки. (ХЗ что за трубка, кто знает подскажите). Она мешает подобраться к клапанам 3го цилиндра.
5.Снимаем кожух защиты ремня генератора (3 болта, 1гайка). Длинный болт, на котором крепится генератор полностью вынимать не нужно, только ослабить, чтобы можно было снять защиту.
6.Теперь у нас открыт доступ к обеим клапанным крышкам. Они крепятся на 5 болтах каждая. 4 по периметру, 1 в центре.
К правой крышке одним болтом также крепится защита грм, этот болт тоже откручиваем. Тут нам понадобится маленькая трещотка с головкой на 10.
Обращаем внимание, что 2 верхних болта клапанных крышек длиннее остальных. Также на этих болтах имеются прокладки: металлические шайбы с резиновым уплотнением. Обязательно меняем эти шайбы на новые, иначе побегут.
Откручивать болты, как и затягивать — сначала центральный потом по диагонали крест на крест. При затяжке эти болты упрутся в блок дальше тянуть некуда.
При снятии крышек оттуда сольется примерно по 100 грамм масла, можно подложить заранее тряпку.
7.Собственно мы и добрались до основной части.
После того как крышки сняты, выковыриваем из них прикипевшие прокладки и замачиваем сами крышки в какой-нибудь чистящей химии, я использовал Профам-1000. Потом смываем эту химию и дочищаем Карбклинером и ветошью.
8.Под крышками мы видим следующую картину:
Сверху у нас находятся 4 впускных клапана по 2 на каждый цилиндр. Снизу 4 выпускных.
На свечных колодцах задубевшие прокладки. Их также меняем на новые.
9.Выкручиваем свечи, чтоб легче крутился коленвал.
10.Выставляем первый цилиндр в ВМТ такта сжатия.
Для этого берем трещотку с головкой на 22 и крутим коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к моторному отсеку) до момента когда метка в виде стрелки на шестерне левого (по ходу движения автомобиля) распредвала не станет смотреть вертикально вверх.
Когда стрелка левого распредвала смотрит вверх, регулируем Впускные клапана 1 цилиндра и Выпускные клапана 3го цилиндра. Мне удобнее было отрегулировать сначала впускные клапана на всех цилиндрах, а затем выпускные. Т.к. чтобы регулировать выпускные, нужно подлазить снизу автомобиля.
11.Берем регулировочный щуп, короткую шлицевую отвертку, маленькую трещотку с головкой на 10 и гаечный ключ на 10.
— Трещоткой ослабляем гайку рокера клапана
— Отверткой ослабляем регулировочный винт
— Помещаем щуп и затягиваем регулировочный винт так, чтобы щуп с небольшим усилием проходил между клапаном и толкателем.
— Далее затягиваем гайку рокера с усилием 10Нм (у меня динамометрического ключа не было, поэтому действовал по наитию, крепко, но без дури).
Мне ослаблять гайки рокера было удобно трещоткой, а затягивать гаечным ключом, чтобы контролировать регулировочный винт, т.к. он при затяжке гайки часто подтягивается вместе с ней.
Уточнение: На фото сверху регулирую впускные клапана 3го цилиндра. (фотал не совсем последовательно, сначала не было идей писать мануал)
Вообще неплохо померить щуп перед регулировками микрометром. Мой щуп оказался 0.21 мм, при зажиме в микрометре этого щупа до 0.19 мм, его невозможно было вытащить из цепких лап микрометра. Значит если щуп с большим усилием, но все же проходит — мы в пределах нормы.
Аналогично регулируем второй впускной клапан 1го цилиндра и далее по схеме (ниже) переходим к регулировке на остальных цилиндрах.
Схема:
1. Когда стрелка левого распредвала смотрит вверх, поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия. Регулируем:
Впускные клапана 1го цилиндра, выпускные 3го цилиндра
2. Повернута на 90 градусов вправо – ВМТ 3го цилиндра. Регулируем:
Впускные клапана 3го цилиндра, выпускные 2го цилиндра
3. Смотрит вертикально вниз – ВМТ 2го цилиндра. Регулируем:
Впускные клапана 2го цилиндра, выпускные 4го цилиндра
4. 90 градусов влево – ВМТ 4 цилиндра. Регулируем:
Впускные клапана 4го цилиндра, выпускные 1го цилиндра
Для того чтобы повернуть распредвал на 90 градусов, крутим коленвал по часовой стрелке. Поворот коленвала примерно на 180 градусов соответствует повороту распредвала на 90 градусов.
Отсюда, кстати некоторая путаница на просторах интернета, кто говорит, что колено нужно крутить на 180 градусов, кто говорит на 90.
12.Отдельно напишу про 4 цилиндр. Подлезть там отверткой, даже очень короткой, почти нереально. Поможет нам здесь бита для шуруповерта, ей и подтягиваем регулировочный винт.
13.Регулировка завершена. После этого делаем два полных оборота коленвала (1 оборот распредвала), выставляем поршень 1го цилиндра в ВМТ и начинаем проверку того, что мы нарегулировали. Также последовательно по схеме. Запихиваем щуп, если проходит – хорошо, если слишком хорошо проходит, суем щуп большей толщины. Проходит, регулируем заново этот клапан, нет – похоже, мы в пределах нормы.
Как только все клапана выставлены в пределы нормы, собираем все в обратной последовательности с новыми прокладками, не забываем подцеплять шланги и закручивать болты которые открутили.
Смотрим уровень масла, если надо доливаем.
Заводим двигатель и радуемся тихой его работе.
Вот и все на этом. Времени на работу около 5 часов с учетом простоя на охлаждение двигателя.
Клапанный зазор проверка и регулировка Subaru Impreza двигатель 1.5
Проверка и регулировка клапанного зазора
должна выполняться на холодном двигателе.
1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
3) Снимите воздухозаборный короб.
4) Отверните болт, который крепит правую
крышку ремня ГРМ.
5) Поднимите автомобиль на подъемнике.
6) Снимите нижний кожух.
7) Отверните оставшиеся болты, которые кре-
пят правую крышку ремня ГРМ, а затем сними-
те крышку ремня ГРМ.
8) Опустите автомобиль.
9) Затем проверьте цилиндры №1 и №3:
(1) Снимите корпус воздушного фильтра.
(2) Отсоедините разъем от катушки зажига-
ния.
(3) Снимите катушку зажигания.
(4) Поместите под автомобиль подходящую
емкость.
(5) Отсоедините шланг вентиляции картера
от правой клапанной крышки.
(6) Отверните болты и снимите левую кла-
панную крышку.
10) Затем проверьте цилиндры №2 и №4
(1) Отсоедините провод от аккумулятора, а
затем снимите аккумулятор и кронштейн
аккумулятора.
(2) Отсоедините разъем от катушки зажига-
ния.
(3) Снимите катушку зажигания.
(4) Поместите под автомобиль подходящую
емкость.
(5) Отсоедините шланг вентиляции картера
от левой клапанной крышки.
(6) Отверните болты и снимите левую кла-
панную крышку.
11) Проверните шкив коленчатого вала по ча-
совой стрелке, пока стрелка на звездочке рас-
пределительного вала не встанет в положе-
ние, показанное на рисунке.
Проверните шкив коленчатого вала при помо-
щи торцового ключа.
12) Измерьте зазоры впускного клапана цилин-
дра №1 и выпускного клапана цилиндра №3
при помощи щупа толщины (A).
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вставляйте щуп толщины как можно ближе к
горизонтальному положению относительно
толкателя клапана.
• Поднимите автомобиль на подъемнике и из-
мерьте зазоры выпускных клапанов.
• Если измеренное значение выходит за пре-
делы значений, установленных для проверки,
запишите измеренное значение, чтобы отрегу-
лировать зазор в дальнейшем.
Клапанный зазор (значение для проверки)
Впускной:
0,20+0,04
–0,06 мм (0,0079+0,0016
–0,0024 дюйма)
Выпускной:
0,35±0,05 мм (0,0138±0,0020 дюйма)
13) При необходимости отрегулируйте клапан-
ный зазор.
14) Далее проверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке, а затем снова измерьте
клапанный зазор.
(1) Установите круглую отметку и стрелку
на звездочке распределительного вала в
положение, показанное на рисунке, и из-
мерьте клапанные зазоры выпускного кла-
пана цилиндра №2 и впускного клапана ци-
линдра №3.
(2) Установите круглую отметку и стрелку
на звездочке распределительного вала в
положение, показанное на рисунке, и из-
мерьте клапанные зазоры впускного клапа-
на цилиндра №2 и выпускного клапана ци-
линдра №4.
(3) Установите круглую отметку и стрелку
на звездочке распределительного вала в
положение, показанное на рисунке, и из-
мерьте клапанные зазоры выпускного кла-
пана цилиндра №1 и впускного клапана ци-
линдра №4.
15) После проверки установите соответствую-
щие детали в порядке, обратном порядку снятия.
Установите новую прокладку клапанной крыш-
ки.
Регулировка клапанного зазора должна вы-
полняться на холодном двигателе.
1) Измерьте все клапанные зазоры.
После измерения запишите значение каждого
клапанного зазора.
2) Снимите распределительный вал.
3) Снимите толкатель клапана.
4) Измерьте толщину толкателя клапана при
помощи микрометра
5) Опираясь на измеренное значение клапанно-
го зазора и толщину толкателя клапана, по при-
веденной ниже таблице выберите толкатель
клапана нужной толщины и установите его.
Используйте новый толкатель клапана.
Единицы измерения: мм (дюймы)
Впускной клапан: S = (V + T) – 0,19 (0,0075)
Выпускной клапан: S = (V + T) – 0,35 (0,0138)
S: Требуемая толщина толкателя клапана
V: Измеренный клапанный зазор
T: Толщина используемого толкателя клапана
6) Установите распределительный вал.
7) Установите звездочку распределительного
вала.
8) Установите ремень ГРМ.
9) После этого еще раз измерьте клапанные за-
зоры всех клапанов. Если клапанные зазоры
не соответствуют значениям, установленным
для регулировки, повторите процедуру снова,
начиная с первого шага.
Клапанный зазор (значение для регулировки)
Впускной:
0,20+0,01
–0,03 мм (0,0079+0,0004
–0,0012 дюйма)
Выпускной:
0,35±0,02 мм (0,0138±0,0008 дюйма)
10) После проведения измерений установите
соответствующие детали в порядке, обратном
порядку снятия.
Регулировка клапанов Subaru Forester (ej201)
@Величайший человек который когда либо жил. отрегулировал как должно и нихера не изменилось в поведении машины. жрет он 20 на сотню газа. хотя газовщик говорит что так быть не должно. а на бензе я давно не замерял расход.
@Кот в Гараже в итоге что стало? Или так и осталось?)
@Величайший человек который когда либо жил. так быть не должно, но я ожидал большей разницы. я туда полез только из-за совета мастера по ГБО: "Типа, мотор ужат. Отрегулируй клапана и полетит. "
И? Так разве должно быть? 🤦🏻♂️😂
Здравствуйте! После регулировки У меня все равно стучат клапана что может быть?
@Beck Mamyrbeck мм ясно
@Величайший человек который когда либо жил. Вчера только нашел причину
Оказывается не клапана а натяжитель
А с чего начали вообще стучать?
На ej20g все также, делается
Форестер атмо sf?
Это точно ej20G или ej20j? Маленькие крышки клапанов на ej20j это точно. Разве на ej20G тоже маленькие крышки?
@Avto Tehnik там же свечи легко достаются, они же не через клапанные крышки проходят.
@камчадалы, привет! Нет, там чуть сложнее добираться до свечей
День добрый распорядок регулировки клапанов как делать я смотрел видео твоё я не понял пожалуйста скинь распорядок заранее спасибо
Надо добавить: регулировка клапанов при пробеге от 100тыс, к тому времени сальники клапанов устали, и менять на месте не получится, так что снимать мотор, менять сальники и регулировать зазор клапанов.
А если газ стоит?
При какой температуре двигателя нужно регулировать клапана?
@ALEX ZIGFREYD, привет! Двигатель должен быть холодный! У меня в гараже на момент регулировки было примерно 20-25 градусов.
Что-то напутал с цилиндрами положение на 6:00 сначала сказал второй цилиндр потом сказал третий цилиндр
А Ежи с гидротолкателями? СтОит регулировать клапана?
Каким образом гидрики регулировать если они не механические.
На ej203 такая же регулировка клапанов ?
Привет. Спасибо за видео обзор, успехов и удачи тебе,на 9.07 оговорился не в третьем а во втором.
Всего доброго.С интересом смотрю ваше видео про субару форестер. У меня такое же.Но проблема плавают обороты холостого хода чек не горит юЗаслонку чистил .
Попробуй полностью выключить печку. П.с. не шучу.
Здорово ! Брат на еж 25 2.5 двух вальный двигатель какие зазоры?
Брат скажы нет компрессии в одном цилиндре мотор точно такой же. Клапан скорей всего прогорел?
приветствую!се красиво описано, только вот по затяжке максимум на видео затянуто на 0,3-0,5 кг!!
Приветствую! Спасибо за видео, но есть такой вопрос при регулировке сразу регулировать и впуск и выпуск на одном цилиндре? Просто есть мнение что регулируется впуск 1, а выпуск 3 и т.д.
Денис Ильин, привет! Алгоритм регулировки показан, как описано в оригинальном сервис мануале по Subaru :-)
Приветствую! Мой форик на холодную стучит. Как нагреется стук пропадает. Говорят гидрокомпенсатор. Что может быть? Масло поменял. Стук убавился, но есть все же..
@DV region верь людям на слова. Брал контактную бошку на ej20j на ней были гидрики, стучали. Со старой механические перекинули.
@Величайший человек который когда либо жил. Пруфы в студию
@DV region кто тебе сказал что нету? Есть это точно.
Нету на ej гидриков. А стучит, скорее всего, 4ый цилиндр. У меня такая же беда.
Привет на гбо не слышал какие зазоры ставят ?
Добрый день! У вас 201 мотор?
винс Винсов, привет! Совершенно верно.
Уточняю: сразу регулируется и впуск и выпуск? А то есть варианты первый пуск,третий выпуск.
Очень полезные видосы. Больше, надо еще, продолжайте)))
@Макс Кушниренко, я и не собираюсь останавливаться :-)
Молодец . Это хорошо когда сам умеешь спасибо за видос.
Ты молодец и все же усложнил всем задачу, снимаешь один из вентиляторов с радиатора чт бы не мешал крутить колен вал, снимаешь крышку клапанов и крутишь колен вал до тех пор пока нужный клапан закроется, нужный кулачок должен встать в горизонтальное положение, на обычной машине вертикально. и суешь щупы. и так со всеми клапанами. Учитывая что мы живем не в совсем нормальной стране, с отвратительный качеством бензина, то клапана нужно регулировать чаще 50 тыс км. т. к на кромке клапанов образуются отложения и само собой тепловые зазоры увеличиваются. спасибо удачи.
А че только 2оборота?Сколько не крути ,если отрегулировал хорошо, зазор не убежит
Привет! Как ни крути, а проверять зазоры надо.
Автотехник, респект!
Интерисует субару легаси 2006-2008 годов на механике. Подскажи, какой двигатель лучше в етих годах. Да и ище, в какой из них поставить гбо и какой фирмы. И если возможно, что вобще посоветуете по даному авто.
Спасибо!
С Новым годом та Рождеством!
Сам хочу тоже замутить регулировку ,что то сыкотно ))))) ,хотя понимаю ,что кто если не я
Глаза бояться, а руки делают :-)
Могу предположить несколько вариантов: 1ое - некачественное топливо, в следствии чего происходит детонация и стук. 2ое - ВОЗМОЖНО коленвал, при нагреве масло сильно разжижается и начинает подстукивать, но это не точно.
На горячаю под нагрузкой
А какой мотор стоит?
Подскажи, у меня пальцы стучат или что то похожее на них. Что это может быть?
Привет. Так очень тяжело сказать надо слушать, стучать - бремчать может что угодно. Нужно более детальнее изучать причину, на холодную\горячую\под нагрузкой и т.п думаю ты меня понял :-)
Круто! Огромное спасибо! А то мне говорили про гидрокомпенсаторы. Типа не регулируются.
Тут механические коромысла
Привет! Этот мотор простой, как 3 копейки, например с DOHC моторами, там уже порядком сложнее :-) Стаканчики, шайбочки, валы .
Молодец. давно смотрю твой канал про Субару,т.к хочу лесника,даёшь ещё больше видео про него)) хотелось бы узнать а чем разница между 201 202 203 и 204 мотором,и стоит ли допустим рассматривать 2.5 литровый мотор?
Максим Картун у меня тоже 202-й форь 99г
А EJ202 двигатель был и на SF. У меня такой.)
Привет. Спасибо. Поддержу предыдущего оратора, верно пишут! Кратко - 201 - самый простой, надёжный и ресурсный, далее идут его модификации начиная с 2002 года, соответственно на SG ставился 202ой мотор, на рестайлинг SG 203 (дофига электроники и заморочек), а все эти моторы внутренне конструктивно похожи SOHC. А вот 204 ый мотор ставился на Легася это уже DOHC, вариаций исполнения было куча. 2.5 будет ехать веселее, НО не дай бог тебе его пристрелить! Если 201ый стоит 30к со всей навесухой, то цена того же 254го в разы выше. Если на то пошло и хочется ехать быстро тогда Турбо.
2.5 мотор это расточенная двушка,даже не думай его брать,хуже мотора у Субару нет,норм 2.0,ez 3.0 и 3.6
Привет! А мне очень интересно, как без съёма мотора поменять мск. Не планируешь делать видео об этом?
Сижу вот меняю))) точнее поменял! неудобно но можно!) Главное сухарь не потерять как я)((( забыл заранее заказать на всякий случай
Avto Tehnik , да, иногда кажется, будто синева есть. Но может просто освещение. Спасибо большое за статью! По-моему, так даже проще будет, чем видел я. Спасибо!
Avto Tehnik, короче, думаю сам пока попробовать эти колпачки поменять - малой кровью попробовать обойтись.
Avto Tehnik , вообще у меня вроде как 251 мотор, но считаю что суть там одна. Дело было так: проехал после покупки около 1700 км и уровень масла был стабилен. Прокладки крышек стали подтекать прилично и свечных колодцев, плюс клапана с одной стороны загремели. Отвёз в сервис - отрегулировали. Заодно и ремкомплект ГРМ поменял. После этого пошёл дикий жор. Стуков нет - ни на холодную, ни на горячую. Дыма нет. Иногда бывает белый средней густоты, но вообще от режимов езды не зависит - может и на холодную, может и на горячую. Может 30 секунд чуть идти, может 3 минуты прилично парить. Но белый. Антифриз на месте. Но масло съел за 1600 км больше 2-х литров. Подтёков нет, запахов нет. Работает тихо и ровно. Точнее первые километров 500, сейчас то свечи засрались и уже не очень - поставил пока в гараж. Кто-то вроде как-то без съёма мотора менял, приспособление специальное делал. Сервисы говорят только со съёмом, а раз так то и давай всё вообще сделаем, пока не загремело ничего. Но блин, совпадение что ли - жор сразу после регулировки? Постарался вкратце описать)
Хотел купить субару форестер в1 кузове,-в итоге передумал это старье с дохуя и много пробега и кучей гемора.
За эти деньги купил 2х литрового форда ,2007 года - просто огонь
Нах эти субари нужены .
2.42 Проверка и регулировка зазоров клапанов
Проверку зазоров клапанов необходимо производить на холодном двигателе.
ДВИГАТЕЛИ 1,8, 2,0 И 2,2 Л
Установка поршня первого цилиндра в ВМТ
Расположение меток на шкиве распределительного вала
Для регулировки клапанных зазоров необходимо использование специальных инструментов для нажатия толкателя клапана.
Проверку и регулировку клапанных зазоров необходимо производить на холодном двигателе (20–40° С).
Регулировка клапанов на субару
Действие в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
| Subaru Forester | |
| Subaru Forester 2.0X Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.0ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5Х Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Subaru Forester › Бортжурнал › Регулировка клапанных зазоров EJ201
Информации на просторах интернета достаточно много, но, к сожалению, она разрознена, зачастую противоречива, а иногда и вовсе представляет собой несколько страниц споров о том на каких моторах стоят гидрокомпенсаторы, на каких регулировочные шайбы, а где простые регулировочные винты.
По сему, решил написать, этот опус, в надежде облегчить жизнь таким же, как и я, начинающим субароводам.
На моторе EJ201 зазоры клапанов выставляются с помощью регулировочных винтов. Ничего сложного из себя эта процедура не представляет (когда знаешь, куда ударить молотком).
1. Работа по регулировке должна производиться на холодном двигателе!
2. Зазоры составляют:
•0.20 +- 0,02мм, для впускных клапанов
•0.25 +- 0,02мм, для выпускных клапанов
3. Коленвал крутим только по часовой стрелке (если стоять лицом к моторному отсеку)
4. Поворот коленвала примерно на 180 градусов соответствует повороту шестерни распредвала на 90 градусов.
5. Все прокладки меняем в обязательном порядке.
6. Также где-то прочитал, что выпускные клапана необходимо регулировать на поднятой машине (при вывешенных передних колесах ). Не знаю насколько это принципиально или это просто для удобства, т.к. выпускные регулируются из-под машины. Я соблюл сие указание.
7. Схема регулировки: 1 ВМТ – 1 впуск, 3 выпуск; 2 ВМТ – 3 впуск, 2 выпуск; 3 ВМТ – 2 впуск, 4 выпуск; 4 ВМТ – 4 впуск, 1 выпуск.
8. Цилиндры располагаются справа налево (по ходу движения) и от радиатора к моторному щиту.
В общем и целом этапы работы выглядят так:
1. Подготавливаем запчасти и инструмент.
2. Загоняем машину на яму или ставим на козлики морду.
3. Откручиваем и снимаем все мешающее добраться до клапанных крышек.
4. Снимаем левую крышку защиты ГРМ, а также кожух защиты ремня генератора.
5. Курим пару часов, пока мотор полностью остынет.
6. Выкручиваем свечи (чтобы проще было крутить колено).
7. Снимаем клапанные крышки (чистим их от грязи, нагара, прикипевших прокладок)
8. Регулируем клапана, соблюдая порядок процедуры.
9. Меняем прокладки на новые.
10. Собираем все назад.
11. Заводим и радуемся тишине.
А теперь более развернуто и с фотографиями.
Начинаем с подготовки расходников и инструмента.
1. Прокладка клапанной крышки 2 шт. (13294АА053)
2. Прокладка болта клапанной крышки 10 шт. (13271АА071)
3. Прокладки свечных колодцев 4 шт. (10966АА030)
Ремкомплект прокладок: 2500 рублей
4. Набор щупов для регулировки клапанов с щупами 0.2, 0.25.
5. Ключи или набор головок на 8, 10, 12, 14 (может на 8 и на 14 и не понадобятся, точно не помню, но пусть лучше будут)
6. Трещотка с головкой на 22 (крутить шкив коленвала)
7. Коротенькая отвертка «-»
8. Бита для шуруповерта «-» (чтобы подлезть к выпускным клапанам 4го цилиндра)
9. Маленькая трещотка с головкой на 10
10. Химия Профам 1000, Карбклинер. (400 рублей)
11. Ветошь
Закупились, подготовили инструмент и приступаем. Лучше всего это действо совмещать с какими либо еще процедурами, так как регулировать клапана необходимо на полностью остывшем моторе, а это минимум 2 часа. (хотя один знакомый регулировал спустя полчаса простоя — ничего, вроде даже и удачно все).
1.Загоняем машину на яму. У меня ямы нет, я обошелся домкратом и двумя козликами.
2.Снимаем защиту двигателя.
3.Чтобы добраться слева до клапанной крышки, необходимо снять:
•аккумулятор
•бачок омывайки (2 болта, 2 фишки, 2 шланга)
•отсоединить шланг принудительной вентиляции картера
•отсоединить ВВ провода
•Также необходимо снять крышку защиты грм, она держится на 3х болтах (1 сверху, 2 снизу)
Запись на мероприятие
Количество гостей со мной:
Тема: Регулировка клапанов EJ20 505
Опции темы
Регулировка клапанов EJ20 505
| Applied model: 205 +257 T=4.68 |
| Applied model: 205 +257 T=4.68 |
я уже понял что написаны размеры, просто без точки.
А вот по поводу зазора хотелось бы все же уточнить. Паскольку в книжке по ремонту не слова о регулировке нет, а вот зазор почемуто указан 0.15 и там и там. Да и пока по инету лазил мозг закипел! Везде по разному пишут!
Да и вопрос с порядком естче остался!? Или там как на жигулях))
Сегодня отдал бошки шлифовать, так что до завтра терпит!!
Кстати я давно хочу узнать, на всех моторах на WRX-ах стоят мех.толкатели или на каких-то гидрокомпенсаторы?
Просто я не знаю надо мне регулировать или нет?
И вопще как отличить 207 мотор от 205.
Сильно не пиннайте я пока только начинаю.
давно были компенсаторы но теперь нет
на 207 моторе цельные толкатели а на 205 с шайбами обычно,последние моторы уже всё на цельных толкателях
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
много много раз делал
впуск 0,2 +/-0,03
выпуск 0,25 +/-0,03
на таких зазорах мне не понравилось как мотор работает,увеличение зазоров до 0.25 0.35 даже звук мотора изменило всё стало мягче как то работать,это для цельных толкателей
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
С этим всё понятно, а как мне узнать какой у меня мотор под капотом стоит?
на кофейной гуще погадать если только
крышку сними клапанную
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
А у них больше никаких отличий нет?
вбить свой vin/frame в экзисте.
с наружи не видно особо,если мотор меняный то сложно с виду,скажем так я не знаю способа
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
Да вот в этом то и дело что мотор меняный и х,з какой.
В птс вот как написано: EJ20-B122863, 250 л.с.
Спасибо друзья огромное.
За дельные ответы и за помощь.
Бошки вильнули завтра начнем морочится.
В идеале конечно узнать бы последовательность.
Последний раз редактировалось Gentos; 04.02.2013 в 02:26 .
Вот за мануал отдельное спасибо.
теперь все станет на свои места.
1) Какие зазоры клапанов делать на EJ207 2003 года? В мануале нашел, 0,2 +-0,02 впуск, 0,35 +-0,02 выпуск. Здесь пишут 0,2 и 0,25 соответственно, кто прав?
2) Принципиально ли выставлять с допуском +-0,02 мм? Можно ли сделать с допуском +-0,05, чем это чревато?
Последний раз редактировалось altaiz; 04.01.2014 в 18:34 .
Подскажите, кто каким способом торцует пятки стаканов?
у меня несколько клапанов на впуске 0.35 на холодную брякают если подубасить то все тихо
по опыту могу сказать что если проехать 50 000 км то зазоры станут меньше на 0.1 причем такая просадка идет только на выпускных
причем как на бензине так и на пропане
на пропане чуть быстрее тыс через 40-45
Регулировка клапанов Форь 2007 2.5л.
Добрый день! Подскажите кто может. Фористер 2008г. 2.5л пробег 170 000 км. В двигателе отчетливый стук клапанов. Но в сервисах чего только не наслушался, от стука в форсунках до необходимости снимать двигатель, головки и менять клапана и направляющие.
Кто нибудь регулировал клапана на 2.5л? Подскажите, что делать
Второе: в оппозитном моторе Субару стучать может что угодно. и клапана, и поршни, и форсунки, . особенно, если пробег 170 тыс. Он вообще погремушка. Если на оборотах стук пропадает, то это, скорее всего, поршни. Но не факт.
Обратитесь к специалистам по субарам, а не просто к мотористам.
Спасибо! Знать бы их еще. Официалы говорят, что однозначно снимать двигатель и смотреть, что там. Даже если просто регулировать клапана, то все равно снимать двигатель. А вообще 170 т км нужно делать капиталку.
Стука на холодном двигателе нет. Появляется после прогрева. На оборотах не пропадает. Звук очень похож на стук клапанов.
Надо подъехать на сервис, способный сделать нормальную диагностику: лик-тест (на протечки горшков), заглянуть в цилиндры и т.д.
Рекламировать никого не буду.
Хотел сказать что ты преувеличиваешь. Да прости,во время вспомнил,у меня же движку сейчас от силы 120тыщ. .Но тот проходил 196,как помнишь отписывался,положил его сам,но и шума от него лишнего не было.
Хотел сказать что ты преувеличиваешь. Да прости,во время вспомнил,у меня же движку сейчас от силы 120тыщ. .Но тот проходил 196,как помнишь отписывался,положил его сам,но и шума от него лишнего не было.
Не, брат, это ты преувеличиваешь.
Сколько таких моторов, которые под 200 тыс. прошли? Мало!
И потом, кто знает, сколько владельцев у его машины было? И как они ее гоняли?
. Но одно могу сказать точно: таких, как я все же не было.
Как же часто нас пытаются развести. Сделали регулировку клапанов. Стук пропал. Не нужно при этом снимать двигатель. Пробег под 185 двигатель работает без посторонних шумов. Правда нашел кто возьмется, далеко не в Москве
Как же часто нас пытаются развести. Сделали регулировку клапанов. Стук пропал. Не нужно при этом снимать двигатель. Пробег под 185 двигатель работает без посторонних шумов. Правда нашел кто возьмется, далеко не в Москве
регулировка клапанов
![]()
- Эмигрант
![]()
- рядовой пользователь
Величина зазора выпускного клапана производится на поднятом над землей автомобиле.
1. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ).
2. Отпустите гайку и винт коромысла привода соответствующего клапана первого цилиндра и воспользуйтесь щуповым измерителем лезвийного типа.
3. В случае необходимости произведите соответствующую регулировку путем вращения регулировочного винта коромысла, затем затяните гайку коромысла с требуемым усилием.
Вводите лезвие щупа параллельно торцевой поверхности стержня клапана.
4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
5. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке для повторного приведения двигателя в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра и удостоверьтесь в правильности установки клапанного зазора, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. выше).
6. Действуя в аналогичной манере, произведите регулировку зазоров клапанов оставшихся цилиндров в порядке 3 — 2 — 4 , каждый раз проворачивая коленчатый вал на 90° по часовой стрелке с целью приведения соответствующего поршня в положение ВМТ конца такта сжатия.
Клапанные зазоры, мм
Двигатели SOHC
* Впускные клапаны
0.20 ± 002
* Выпускные клапаны
0.25 ± 0.02
Двигатели DOHC
* Впускные клапаны
0.20
* Выпускные клапаны
0.25 ± 0.05
Читайте также: