Регулировка клапанов шевроле кобальт

Обновлено: 08.01.2025

Chevrolet Cobalt после 121 000 км - список проблем

Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.

Недавно мы поменяли первый комплект стоек стабилизатора — «косточки» редко выхаживают более 100 000 км. Стойки стабилизатора купили оригинальные, по 2000 рублей за штуку, так что на них я не грешил, а морально готовился к замене шаровых опор или сайлент-блоков. Но Cobalt неожиданно выздоровел! Редакционный техцентр был занят несколько дней, и за это время машина раскаталась. Хотя я все же загнал ее на подъемник. Въедливая ревизия не выявила никакого криминала: в шаровых опорах люфта нет, сайлент-блоки в приличном состоянии. Ну ладно, хороший скрип себя проявит.

Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.

Бывают и совсем смешные случаи. Если при проезде через «лежачего полицейского» что-то стучит спереди, не торопитесь перетряхивать подвеску. Дело может быть в… капоте! Нередко уплотнители на заводе не до конца посажены на свои места, да и замок не отрегулирован как следует. С пробегом все это лишь разбалтывается, и капот начинает дышать в проеме.

А вот аккумулятор — под замену

Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.

Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.

На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.

Ржавеет? Увы, да

Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.

Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.

Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.

Двигатель и коробка — ОК

По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.

Пара вопросов к багажнику

Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.

Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.

Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.

Chevrolet Cobalt

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 121 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*

Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
Из них на бензин(АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
Общие расходы 477 801 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Chevrolet Cobalt – на паузе

Шевроле Кобальт дебютировал на Московском автосалоне в 2012 году, а продажи начались в начале 2013 года. С 2016 года автомобиль поставляется в Россию под именем Ravon R4.

Cobalt был разработан бразильским подразделением GM на платформе Gamma II - той, что лежит в основе Chevrolet Aveo T300. Модель собиралась в Узбекистане, Бразилии и Колумбии.

Автомобиль предлагался только в кузове 4-дверный седан. В отличие от других моделей бренда, Cobalt не может похвастаться привлекательной внешностью. Зато салон получился довольно вместительным. А практичный багажник получил рекордные 545 литров.

Базовые версии оснащены передними электрическими стеклоподъемниками, аудиоподготовкой, центральным замком, подогревом передних сидений и подушкой безопасности водителя. Кондиционер, ABS и подушка безопасности переднего пассажира были доступны только за доплату.

Двигатель

Предусмотрен всего лишь один двигатель – бензиновый атмосферник объемом 1,5 л и мощностью 105 л.с. Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, а регулировка зазора клапанов осуществляется подбором толкателей.

Мотор Кобальта не доставляет серьезных неприятностей. Одна из характерных неисправностей – течь переднего сальника коленвала. Недуг характерен для зимы, когда в трубках вентиляции картерных газов замерзает конденсат. В результате, увеличивается давление в картере, от чего и выдавливает сальник.

После 60-90 тыс. км может потечь расширительный бачок (950 рублей). Короткий шланг создает нагрузку на пластиковый штуцер, который спустя время все-таки сдается. Автослесари рекомендуют подобрать более длинный шланг.

Коробка передач

В паре с мотором может работать 5-ступенчатая механика или 6-скоростной автомат.

Сцепление имеет большой запас прочности. После 150-200 тыс. км наблюдались единичные случаи ремонта МКПП из-за износа подшипника первичного вала.

Машины с АКПП встречаются реже. Некоторым владельцам пришлось столкнуться с гарантийным ремонтом коробки из-за микротрещин в плате гидроблока.

Автомат с обозначением 6Т30 применялся во многих моделях GM: Aveo, Cruze, Lacetti и Orlando. Массовых проблем он пока не доставлял. По опыту эксплуатации, коробка очень чувствительна к перегреву, что приводит к отвердеванию резины поршней. А перегретое масло теряет свои свойства и сокращает срок службы соленоидов и гидротрансформатора. Из-за перегрева масла отдельные экземпляры с АКПП и угодили на ремонт стоимостью 50-70 тыс. рублей.

Стоит отметить и нежную кнопку рычага автомата. Она заедает, скрипит или обламывается. Стоимость оригинального ремкомплекта – около 900 рублей.

Ходовая

Элементы ходовой, пожалуй, наиболее частый повод обращения в сервис. Первыми, как правило, сдаются задние амортизаторы и задние ступичные подшипники – после 40-80 тыс. км. Сайлентблоки, шаровые опоры и передние ступичные подшипники служат дольше – более 100 000 км.

Внимания требуют и пыльники внешних ШРУС. Они могут порваться уже спустя 20 000 км, что в дальнейшем приводит к выходу из строя самих ШРУС.

Спустя время начинают подтекать шланги гидроусилителя - в местах опрессовки. Новый напорный шланг довольно дорог – около 4 000 рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо Chevrolet Cobalt к коррозии не склонно. Нарекания вызывают облупившиеся или торчащие дверные ручки. В первом случае понадобится перекраска, а во втором - прямые руки и отвертка.

Некоторые владельцы замечают появление воды в ногах переднего пассажира. Причина – отсоединение патрубка отвода конденсата. Другая немногочисленная часть собственников сетует на периодическое присутствие воды в багажнике. Одна из наиболее вероятных причин – плохая герметизация стыков кузовных панелей.

В отделке салона использованы не самые дорогие материалы. Жесткий пластик зачастую начинает скрипеть. Через 40-80 тыс. км может зашуметь моторчик отопителя.

Не отличается долговечностью и подогрев водительского кресла. Порой он отказывает уже спустя 40 000 км.

Стоит ли покупать?

Шевроле Кобальт предлагает все, что ценится в эконом-классе: надежность, комфорт, вместимость, приемлемую динамику и экономичность. Двигатели и коробки пока не создают серьезных проблем, а возникающие неисправности незначительны и легко устранимы.

Отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ.

Дошли руки набрать отчёт о регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов ГБЦ (далее по тексту ТЗ) своими руками. Для начала попытаюсь объяснить, зачем я всё это затеял на пробеге 30507км. Дело в том, что по информации от Механика, в двигателях B15D2 нередко встречаются отклонения по ТЗ, причём в меньшую сторону. Поскольку в процессе работы ТЗ медленно, но верно уменьшаются (из-за износа сёдел клапанов), то в перспективе, при неблагоприятном стечении обстоятельств это чревато прогаром клапанов. Поэтому желательно своевременно провести проверку и (при необходимости) регулировку ТЗ (что я и сделал), что значительно дешевле и проще, чем снимать ГБЦ, менять клапана и всё равно регулировать ТЗ в случае прогара клапанов. К тому же словить прогар клапанов где-нибудь на трассе в нескольких сотнях км от дома сомнительное удовольствие.

В общем, решил я заблаговременно перестраховаться и приурочил регулировку ТЗ к проведению ТО-3 (30 т.км. пробега). После поездки по трассе загнал авто в гараж. В следующий выходной занялся частичной разборкой движка для замера ТЗ. Операция не сложная, по объёму работ незначительно превышает замену свечей зажигания. Подробно описывать не вижу смысла, т.к. про замену свечей всё написано в мануале. Скинул клапанную крышку, её прокладка осталась на ГБЦ. Далее снял защиту картера и правый брызговик двигателя для более удобного доступа к болту крепления шкива коленвала. Вдвоём с ассистентом замерили и записали ТЗ. Замер ТЗ осуществлялся набором щупов с шагом 0,01мм. Почти все ТЗ оказались меньше нормы. Напоминаю, номинальные ТЗ должны быть такими:

впуск 0,12мм; выпуск 0,29мм (для двигателей, эксплуатируемых на газе, есть негласная рекомендация выставлять ТЗ +0,05мм к номинальным).

Таблица стоковых зазоров и толкателей (1-ый цилиндр слева):

0,06мм 0,07мм 0,1мм 0,09мм 0,09мм 0,09мм 0,07мм 0,07мм

17-344 16-342 17-344 17-344 17-344 16-342 15-340 16-342

0,25мм 0,25мм 0,26мм 0,27мм 0,29мм 0,27мм 0,26мм 0,26мм

20-350 20-350 21-352 21-352 19-348 20-350 19-348 19-348

В связи с этим я принял решение произвести регулировку ТЗ. В движках данного типа регулировка ТЗ производится за счёт подбора тарированных толкателей. Внутри толкателя нанесена маркировка, нам нужны крупные цифры сверху. Например, 02-314. Это расшифровывается так:

02-последние две цифры в артикуле толкателя данного размера (артикул этого толкателя 96852802), т.е. первые шесть цифр 968528 едины для всех толкателей, а последние две соответствуют тому или иному размеру толкателя

314-размер толкателя, т.е. толщина головки толкателя между поверхностью его головки и отшлифованным приливом внутри по центру, соответственно 3,14мм.

Толкатели бывают размером от 3,12мм до 3,88мм с шагом через 0,02мм.

Пример. На 4-ом выпускном клапане (2-ой цилиндр) стоковый зазор 0,27мм, стоковый толкатель имеет маркировку 21-352. Я хочу получить зазор 0,37мм, значит, толкатель необходимо установить высотой 3,42мм, он будет иметь маркировку 16-342 и заказывать его надо под артикулом 96852816.

Для себя набросал таблицу: размер толкателя=артикул.

Перепроверка обязательна, т.к. таблицу я набирал сам, за ошибки ответственности не несу! Так же от себя рекомендую перемерять стоковые и новые толкатели, т.к. встречаются отклонения, как правило, в меньшую сторону. Впрочем, все отклонения, которые я зафиксировал, уложились в 0,01мм, что вполне приемлемо для обеспечения необходимой точности.

И вот тут возникает главная сложность. Дело в том, что маркировка нанесена внутри толкателя, не извлекая толкателя увидеть её невозможно. Для того чтобы извлечь толкатели необходимо отвернуть болты крепления звёздочек (на распредвалах есть шестигранники под рожковый ключ) скинуть и зафиксировать относительно друг друга цепь со звёздочками, предварительно выставив первый цилиндр в такт сжатия и запомнив положение меток на звёздочках относительно стрелок на передней сдвоенной крышке Р/валов (метки не совпадают, это нормально, хоть и неудобно); после чего постепенно отвернуть болты крепления крышек Р/валов снять крышки, запомнив их посадочные места на ГБЦ и снять Р/валы. Для себя, перед разборкой лучше всё зафотать, что я и сделал. Но перед снятием цепи со звёздочками необходимо не забыть про главный подводный камень: гидронатяжитель цепи. Если просто скинуть цепь, то подпружиненный шток гидронатяжителя полностью выдвинется из корпуса гидронатяжителя и зафиксируется в этом положении встроенным зубчатым фиксатором. При попытке установить цепь со звёздочками на место, звёздочки будут натягиваться на Р/валы с огромным усилием, цепь окажется перетянута, что негативно скажется на ресурсе деталей цепного привода ГРМ, к тому же двигатель будет неприятно шуметь. Если шток гидронатяжителя выдвинется, то разблокировать его фиксатор и утопить шток конечно можно, но для этого понадобится снять переднюю крышку двигателя и соответственно всё что мешает её снять, что увеличит объём работ вдвое. Поскольку Механик не захотел делиться своими профессиональными секретами на тему «как зафиксировать шток гидронатяжителя без разбора половины двигателя», пришлось импровизировать по ходу работ. На следующий день, с утра, со свежими силами, покумекав с другом, пришли к выводу, что если снять поддон картера двигателя, то можно будет подобраться несколько ближе к гидронатяжителю. Тем более что есть дополнительный повод скинуть поддон: почти с новья поддон отпотевал маслом в зоне переднего сальника КВ, в месте стыка трёх элементов-блок двигателя, передняя крышка двигателя, поддон. Заодно и попытаюсь устранить течь. Снятию поддона мешает выпускная система. Для удобства я снял приёмную трубу, отстегнув разъём второго кислородного датчика (хотя он всё равно отключен при чиптюнинге). При отворачивании болтов крепления поддона не забываем открутить два болта спрятавшиеся под резиновыми заглушками рядом с КПП, отворачивать под углом неудобно, но всё же возможно. Поддон сидит на герметике, прокладки нет, отрывается с усилием, изо всех технологических выступов для монтировки доступен лишь один-со стороны генератора.

Сняв поддон, открылся частичный доступ к гидронатяжителю: сам гидронатяжитель перекрыт передней крышкой двигателя, зазор между ними очень малый, но можно дотянуться до башмака гидронатяжителя. Покумекав с другом (друг инженер-конструктор, поэтому ему не привыкать), из шпильки крепления АКБ изготовили самодельную приспособу, которую с минимальным натягом завели между цепью и башмаком гидронатяжителя, тем самым поджав через башмак шток гидронатяжителя и придерживая его от выхода. Саму приспособу притянули пластиковым хомутом к болту крепления маслозаборника (маслозаборник сняли, чтоб не мешался). После чего спокойно сняли цепь со звёздочками, закрепив звёздочки относительно цепи пластиковыми хомутами. Скинули Р/валы. Ну, насчёт обнаруженных на шейках Р/валов и их крышках задиров я в этом отчёте оговариваться дополнительно не стану, анализ повреждений и их причину я изложу в отдельном отчёте. Затем не спеша вытаскивали толкатели по одному, переписывали их индексы и дополнительно перемеряли их микрометром. Микрометра на 0…25мм оказалось вполне достаточно. После чего накрыли полуразобранный двигатель специальной нано-газетой и свалили домой. Дома в спокойной обстановке я прикинул на бумажке какие мне необходимы новые толкатели исходя из стоковых зазоров. Я решил накрутить зазоры несколько больше номинала, так сказать «шобы на подольше хватило». На следующий день рванул в контору, торгующую запчастями на иномарки под заказ. Хорошо, что продавец сразу меня предупредил, что толкатели под артикулом 96852811 будут «ехать с дальнего склада» и могут прийти аж через полтора месяца. Поэтому я решил заказать на всякий случай несколько толкателей «соседнего» размера, по крайней мере, будет шанс поставить тачку на ход, не дожидаясь прихода «долгих» толкателей. Заодно заказал новую оригинальную прокладку клапанной крышки. Заказав толкатели, я расслабился и тупо стал ждать их приезда. Чуть больше, чем через неделю пришло SMS от продавца, и я рванул за своими толкателями. Как и ожидалось 96852811-ые не пришли, и я решил собирать двиг с «соседними». Попутно заскочил в магаз купить канистру дешманской полусинтетики «на обкатку» и герметика для поддона. Не раз обжигавшись с некондиционными герметиками я, перед началом работ вскрыл герметик и намазал немного оного на полку в гараже. К вечеру герметик застыл, значит всё норм, можно безбоязненно собрать с ним двиг.

Началась сборка в обратной последовательности. Новые толкатели сначала отмывались от консервационной смазки или клея от стикеров (мать их ити!), контрольно перемерялись микрометром, погружались в свежее масло и только после этого устанавливались в свои колодцы, также предварительно смазанные свежим маслом. После чего установил распредвалы и попытался надеть цепь со звёздами. В процессе натягивания про@бали метки на звёздочках относительно цепи после того, как цепь сначала перескочила по звезде КВ. Помучались-помучались, плюнули на цепь и применили мою самодельную приспособу под индикатор часового типа для выставления поршня первого цилиндра в ВМТ. А уже выставив поршень первого цилиндра в ВМТ выставили звёздочки Р/валов таким образом:

метка на звезде впускного Р/вала не доходит на 3 зуба звезды до стрелки на передней сдвоенной крышке Р/валов;

метка на звезде выпускного Р/вала переходит на 1 зуб звезды за стрелку на передней сдвоенной крышке Р/валов.

Цепь элемент симметричный, поэтому её положение относительно звёздочек произвольное, лишь бы совпадали фазы газораспределения. Затем, уже натянув цепь со звёздами на Р/валы и затянув болты их крепления, проверили контрольно совпадение меток на звёздах и перемерили получившиеся ТЗ. Не буду рассказывать, как я повторно снимал впускной Р/вал, чтобы откорректировать ТЗ, после чего ещё несколько раз переставлял звёзды относительно цепи, чтобы «поймать» совпадение меток.

С учётом погрешностей измерения, возможных ошибок при вычислении размеров необходимых толкателей и отсутствия 96852811-ых толкателей в итоге получились вот такие зазоры с соответствующими толкателями (1-ый цилиндр слева):

0,15мм 0,16мм 0,19мм 0,19мм 0,19мм 0,17мм 0,19мм 0,16мм

13-336 12-334 13-336 12-334 12-334 12-334 10-330 12-334

0,36мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм 0,37мм

15-340 15-340 16-342 16-342 15-340 15-340 14-338 14-338

Когда всё было проверено, проверено ещё раз и перепроверено контрольно, началась окончательная сборка. Удалил самодельную приспособу, поставил на место маслозаборник (не теряем его прокладку!), промыл несколько раз бензином поддон, обезжирил уплотняемые поверхности поддона и движка и посадил поддон на герметик. Болты крепления поддона и клапанной крышки, кстати, удобно откручивать/закручивать шуруповёртом. Прокладка клапанной крышки уплотняется без герметика за исключением 2-ух точек-мест стыка трёх элементов: ГБЦ, передняя крышка двигателя, клапанная крышка. Перед установкой клапанной крышки с уложенной в её паз прокладкой, я нанёс небольшое количество герметика на стык ГБЦ с передней крышкой двигателя. Кстати б/ушная прокладка клапанной крышки может использоваться повторно, но я решил не рисковать и собрал с новой.

На следующий день, когда герметик уже высох я дособрал движок. Заменил свечи (не забываем про ТО-3 30т.км. пробега), заменил воздушный фильтр двигателя и, поскольку гофра фильтра была снята мною для удобства, решил до кучи очистить дроссельный узел от нагара, а заодно и «заценить» степень его загрязняемости после отключения системы EGR (при чиптюнинге). Кстати, субъективно загрязняемость снизилась. Извёл на очистку почти целый баллон «очистителя карбюратора», ДУ засиял как улыбка на моей чумазой морде. Заменил масляный фильтр, предварительно налив в новый немного масла. Залил в движок свежее масло. Про сборку всяких там катушек зажигания, их разъёмов и трубок системы ВКГ я умолчу, это само собой разумеющееся. Проверил, ничего ли я не забыл, и не осталось ли запчастей. Пустил как ни в чём не бывало с первой попытки двигатель. Чек, давление масла не горят, всё работает штатно. Прислушался к звуку работы холодного двигателя (напоминаю, ТЗ я накрутил больше номинальных), не «цокотит», субъективно шумность работы не возросла. На момент написания отчёта пробег составил 32650км, отклонений в работе двигателя за это время выявлено не было.

Подведу итоги. Работы по регулировке ТЗ фактически заняли 4 дня. Остальное время это простой авто в ожидании начала работ и ожидание заказанных запчастей. Суммарно авто простояла 3 недели. Если бы не наличие хорошо оборудованного гаража, хорошего набора инструмента и соответствующих навыков, то я, наверное, вряд ли рискнул бы провести регулировку ТЗ своими руками. Из спец-инструмента мне фактически понадобилась спец-стойка для индикатора часового типа, собственно индикатор к ней, микрометр 0…25мм и щупы с шагом 0,01мм. Остальной инструмент стандартный. Ну и конечно идея со снятием поддона не претендует на истину, т.к. это как минимум не технологично. Однако в целях устранения течи масла по месту стыка не грех и скинуть. К тому же снять поддон всё равно проще, чем снять переднюю крышку двигателя. Тем более что теперь повторно регулировать ТЗ придётся нескоро.

Однако мастеровитые люди ещё не перевелись на Руси, вот им то и адресуется данный отчёт.

Хочу поблагодарить за оказанную информационную поддержку своих одноклубников: DED53, ddmit, kepa, Kuper, Механик. Также за техническую и транспортную поддержку хотел поблагодарить своих друзей, но они пожелали остаться инкогнито.

forum.injectorservice.com.ua

Chevrolet Cobalt 1.5 L2C - после капитального ремонта двигателя

Параметры вроде бы в норме; единственное, что:
- момент зажигания в плюсе, и колеблется до 1.5°;
- долговременная регулировка топлива -15%.

Здесь Px снят в цилиндре 2, синхронизация по индуктивному датчику с цилиндра 1.

Почему так отображается вкладка УОЗ?
Может на канале синхронизации как-то неправильно выставлен сигнал?
Я брал синхронизацию при помощи индуктивного датчика с катушки зажигания цилиндра 1.

Здесь я в канал фазы добавил сигнал с датчика распредвала.

С фазами ГРМ всё в порядке: и датчик коленвала и датчик распредвала работают нормально.

Не могу понять: почему двигатель подтраивает?

Во время записи сигналов для скрипта Px сигнал синхронизации по искре зажигания снимайте с исследуемого цилиндра; то есть: в какой цилиндр вкрутили датчик давления, с того и берите синхронизацию.
Я использую высоковольтный удлинитель от двигателя ЗМЗ-406 с длинным наконечником: в 99% случаев подходит для надёжного и устойчивого сигнала.
Снимите Px ещё и с цилиндра 3,
При снятии скрипта CSS используйте подкормку CarbCleaner-ом.
Внимательно осмотрите свечи зажигания, обратите внимание на искровые зазоры, наличие высоковольтных пробоев.
Текущие данные лучше выводить при температуре около 90°C.
Сразу заполняйте более подробную информацию об автомобиле (год выпуска, двигатель. ), чтобы не всматриваться в Data-у; чем более подробную информацию дадите, - тем быстрее Вам помогут.

Принцип действия датчика Холла подобен работе контактов в контактной системе зажигания. То есть, блок управления двигателем (или коммутатор) подают на датчик Холла опорное напряжение (5 V стабилизированные или 12 V нестабилизированные), а датчик Холла в нужный момент замыкает это напряжение на массу.
Изменения, отмеченные на осциллограммах кружочками, - это нестабильность напряжения сигнала, подаваемого от блока управления двигателем на датчик Холла. Если оно равно 12 V, то такая форма сигнала - это нормально, так как оно не стабилизировано и просаживается в момент подачи напряжения на форсунки и на катушки зажигания незначительно. Если же оно равно 5 V, - то необходимо поискать дефект в питающих цепях и массе датчика Холла.

Датчик Холла же отвечает за качество той части осциллограммы, где напряжение понижается почти до нуля; и чем оно ниже (чем ниже напряжение нижнего уровня сигнала датчика Холла), - тем лучше (50…100 mV).

Регулировка клапанов Chevrolet Cobalt

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Работа двигателя Шевроле Кобальт 1,5 (B15D2) 140117

Результаты замеров зазоров записываются, для предотвращения путаницы при дальнейшей работе.

Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам. В паре с мотором может работать 5-ступенчатая механика или 6-скоростной автомат.

Используя его и замеренный перед этим зазор, рассчитывем нужный размер толкателя, который и устанавливаем вместо старого. Вращать коленвал удобнее всего за болт крепления его шкива головкой на 22, одетой на трещётку через два удлинителя.

При неправильных зазорах клапанов: Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов При больших зазорах в клапанах, ГРМ работает с ударными нагрузками.

При этом повышаются боковые нагрузки на направляющие втулки клапанов, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут даже привести к рассухариванию клапанов с последующей аварией мотора. При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и экономичности.

Обслуживание

Зажатые клапана снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются особенно выхлопные , так как тепло от их тарелок отводится через сёдла, в которые они не садятся. Из-за этого зажатые клапана прогорают. Регулируем Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируют подбором толкателей. Толкатели имеют 64 размера по толщине дна.

Вот так они выглядят: Чтобы до них добраться, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начинаем со снятия корпуса воздухоочистителя.

Он мешает доступу к звёздам привода распределительных валов. Для его демонтажа достаточно отпустить хомут резинового патрубка, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, снять разъём пластиковой трубки отвода картерных газов с крышки катушек зажигания и отсоединить разъём датчика температуры воздуха на впуске.

Сам корпус воздухоочистителя просто вставлен в резиновые подушки своими выступами. Достаточно его потянуть вверх и вперёд, чтобы вынуть из моторного отсека.

Теперь откручиваем болты крепления крышки ИКЗ катушки зажигания и снимаем её. Отсоединяем разъёмы от каждой индивидуальной катушки зажигания. При этом нужно учитывать, что защёлки разъёмов блокируются специальными планками, которые нужно предварительно выдвинуть из разъёмов.

Открутив по одному болту М6 крепления катушек, вытаскиваем их из свечных колодцев и откладываем в сторону. Настала очередь крышки клапанов.

Не навязываем лишние услуги

Крышка из алюминиевого сплава. Крепят её к головке блока цилиндров четырнадцать болтов М6. Отпускаем эти болты, начиная от крайних к центральным, примерно так же, как и ГБЦ любого мотора. После откручиваем их совсем и снимаем клапанную крышку. Если её прокладка прилипла, то можно поддеть крышку за выступы по её углам.

Без крышки клапанов открыт доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звёздам их привода. Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам.

Регулировка клапанов на Шевроле Кобальт

Для замера тепловых зазоров, необходимо устанавливать каждую пару кулачков распредвала тыльной стороной к толкателю. Поэтому придётся проворачивать коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива. Что бы открыть к нему доступ, нужно: Одна из характерных неисправностей — течь переднего сальника коленвала.

Недуг характерен для зимы, когда в трубках вентиляции картерных газов замерзает конденсат. В результате, увеличивается давление в картере, от чего и выдавливает сальник. Короткий шланг создает нагрузку на пластиковый штуцер, который спустя время все-таки сдается. Автослесари рекомендуют подобрать более длинный шланг. В паре с мотором может работать 5-ступенчатая механика или 6-скоростной автомат. Сцепление имеет большой запас прочности.

Cobalt шум двигателя

Автомат с обозначением 6Т30 применялся во многих моделях GM: Aveo, Cruze, Lacetti и Orlando. Массовых проблем в Кобальте он пока не доставлял. По опыту эксплуатации, коробка очень чувствительна к перегреву, что приводит к отвердеванию резины поршней.

А перегретое масло теряет свои свойства и сокращает срок службы соленоидов и гидротрансформатора. Из-за перегрева масла отдельные экземпляры с АКПП и угодили на ремонт стоимостью тыс. Стоит отметить и нежную кнопку рычага автомата.

Она заедает, скрипит или обламывается. Стоимость оригинального ремкомплекта — около рублей.

Элементы ходовой, пожалуй, наиболее частый повод обращения в сервис. Первыми, как правило, сдаются задние амортизаторы и задние ступичные подшипники — после тыс. Внимания требуют и пыльники внешних ШРУС.

Как отрегулировать клапаны на автомобилях Chevrolet

1 Под капотом:
2 Как отрегулировать клапаны на Chevy 6 цилиндров 250
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как отрегулировать клапаны на 1999 году 5.7L Chevrolet Suburban Engine
5 Предметы, которые вам понадобятся
6 Как отрегулировать клапаны на ходу 383
7 Гидравлическая регулировка ресниц
8 Механическая регулировка ресниц
9 Предметы, которые вам понадобятся
10 Как отрегулировать клапаны на Chevy 350
11 Гидравлические подъемные двигатели
12 Механические Подъемные Двигатели
13 Предметы, которые вам понадобятся

Как отрегулировать клапаны на Chevy 6 цилиндров 250
Как отрегулировать клапаны на 1999 году 5.7L Chevrolet Suburban Engine
Как отрегулировать клапаны на ходу 383
Как отрегулировать клапаны на Chevy 350

Как отрегулировать клапаны на Chevy 6 цилиндров 250

Используйте храповик и гнездо, чтобы снять болты с крышки клапана. Снимите крышку клапана. Снимите прокладку с крышки клапана. Удалите остатки прокладочного материала с крышки клапана шпателем. Поместите несколько тряпок на головку цилиндров рядом с поверхностью прокладки головки. Соскребите любой материал прокладки с головки цилиндров шпателем. Используйте магазинную тряпку, чтобы предотвратить попадание мусора в головку цилиндров.

Найдите маркер газораспределения с левой стороны крышки газораспределительного механизма. Используйте храповик и гнездо на большом болте в центре шкива коленчатого вала, чтобы вращать двигатель по часовой стрелке, пока выемка в шкиве коленчатого вала не совпадет с «0» на маркере времени. Убедитесь, что оба клапана на цилиндре номер один закрыты. Если нет, поверните коленчатый вал еще на один полный оборот.

Отрегулируйте впускные и выпускные клапаны цилиндра номер один с помощью храпового механизма и гнезда, чтобы ослабить регулировочную гайку в центре рычага коромысла, пока не будет зазор между рычагом коромысла и концом толкателя. Медленно затяните регулировочную гайку, вращая толкатель вперед и назад между большим и указательным пальцами. Когда толкатель перестанет двигаться, медленно затяните гайку еще на один оборот. Для двигателей 1976-77 гг. Поверните регулировочную гайку на 3/4 оборота.

Аналогичным образом отрегулируйте следующие клапаны: впускной номер два и четыре. Выхлоп номер три и пять.

Поверните коленчатый вал на один полный оборот. Клапаны с шестью цилиндрами должны быть закрыты. Отрегулируйте оба клапана таким же образом, затем отрегулируйте впускной номер три и пять, а выпускной номер два и четыре.

Распылите на тряпку очиститель деталей и очистите поверхности прокладок на крышке клапана и головке цилиндров. Нанесите слой уплотнителя прокладки на одну сторону новой прокладки крышки клапана и установите прокладку на крышку клапана. Нанесите на открытую поверхность прокладки уплотнитель прокладки и установите крышку клапана на головку цилиндров. Установите и затяните болты крышки клапана.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор трещоток и розеток

Прокладка клапанной крышки

Уплотнитель для прокладок

Как отрегулировать клапаны на 1999 году 5.7L Chevrolet Suburban Engine

Запустите двигатель и дайте ему достичь рабочей температуры. Заглушите двигатель и быстро перейдите ко второму шагу.

Снимите четыре болта, крепящих каждую крышку клапана, и снимите крышки клапана.

Используйте гаечный ключ, соединенный с ведущей шестерней коленчатого вала, чтобы перевернуть двигатель, пока впускной клапан номер один не будет полностью поднят. Отрегулируйте впускной клапан номер шесть, затягивая гайку коромысла впускного клапана до тех пор, пока толкатель не сможет вращаться (сигнализируя о том, что коромысла давит на него). Отверните гайку коромысла на 1/8 оборота.

Продолжите процесс в шаге три на всех впускных клапанах в следующем порядке: впускной клапан номер восемь при полном подъеме, отрегулируйте впускной клапан номер пять; клапан полного подъема номер четыре, отрегулируйте клапан номер семь; клапан полного подъема номер три, отрегулируйте клапан номер два; клапан полного подъема номер шесть, отрегулируйте клапан номер один; клапан полного подъема номер пять, отрегулируйте клапан номер восемь; седьмой клапан полного подъема, отрегулируйте номер четыре клапана; номер два клапана полного подъема, отрегулируйте номер два клапана.

Используйте процесс в шаге три, чтобы отрегулировать выпускные клапаны в том же порядке, что и в шаге четыре.

Установите новые прокладки крышки клапана и установите на место крышки клапана.

Предметы, которые вам понадобятся

Полный набор гаечных и метрических ключей и розеток

Как отрегулировать клапаны на ходу 383

Гидравлическая регулировка ресниц

Снимите провод катушки или иным образом отключите зажигание. Удалите все провода, линии и аксессуары, которые прикреплены к крышкам клапанов. Снимите крышки клапанов и отложите в сторону. Найдите качающиеся рычаги впускного и выпускного клапанов цилиндра № 1. Цилиндр № 1 находится на левой стороне передней части двигателя 383 Chevy.

Выполните ту же процедуру затяжки выпускного клапана/коромысла («Открытие выпускного отверстия, закрытие воздухозаборника») и завершите половину дополнительного оборота предварительной нагрузки.

Продолжайте таким же образом для остальных цилиндров, используя последовательность «Отвод выпускного отверстия, закрытие воздухозаборника» (EO-IC).

Установите на место крышки клапанов и все провода, линии или принадлежности, которые были ранее удалены. (Если старые прокладки крышки клапана были повреждены при снятии крышек клапана, очистите поверхности и замените новыми прокладками.)

Механическая регулировка ресниц

Используйте ту же последовательность, что и для гидравлического кулачка. Поверните двигатель в положение «EO», чтобы впускной клапан № 1 находился на своем основном круге и был полностью закрыт.

Вставьте измерительный щуп между наконечником клапана и коромыселом, который примерно на 0,005 дюйма толще рекомендуемого «горячего плетения» (чтобы обеспечить расширение деталей и уменьшение зазора при работающем двигателе).

Затяните корончатую гайку, чтобы лезвие толщиномера могло едва входить и выходить из области ресниц. Затянуть коромысла контргайку винт.

Поверните в положение клапана «IC» для этого цилиндра и установите выпускную плеть примерно на 0,005 дюйма.

Повторите процедуру для всех цилиндров и установите на место крышки клапанов и проводку.

Предметы, которые вам понадобятся

Ключ с трещоткой

Комплект прокладок крышки клапана (опция)

Толщиномер (для механических двигателей с толкателем)

Как отрегулировать клапаны на Chevy 350

Гидравлические подъемные двигатели

Механические Подъемные Двигатели

Редко для двигателей иметь распределительный вал с механическим толкателем (твердый толкатель), если только это не является модернизацией вторичного рынка. Все процедуры и отдельные последовательности одинаковы, за исключением «нулевого удара» и предварительной нагрузки. Механические кулачковые кулачки требуют некоторого зазора между наконечником клапана и коромыслом. Следуйте рекомендациям производителя для правильного количества горячей ресниц.

Поверните двигатель в положение «EO», чтобы впускной клапан номер 1 находился на своей основной окружности и был полностью закрыт. Вставьте толщиномер примерно на 0,002–0,005 дюйма толще, чем рекомендуемая «горячая плеть», чтобы можно было расширить детали и уменьшить зазор. Затяните корончатую гайку, чтобы лезвие толщиномера могло едва входить и выходить из области зазоров между наконечником клапана и коромыселой. (Установите ресницы холодными. Это важный совет, так как трудно работать с горячим двигателем, и не все настройки будут согласованы к концу процедуры.) После того, как холодная ресница установлена, затяните гайку коромысла. Поверните в положение клапана «IC» для этого цилиндра и установите выпускную защелку примерно на 0,005 дюйма. Повторите процедуру для всех цилиндров и установите на место крышки клапанов и проводку.

Chevrolet Cobalt – на паузе

В его конструкции имеется реечный сектор с фиксатором, соединённый со штоком.

Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня. Автослесари рекомендуют подобрать более длинный шланг.

Распредвалы при работе мотора, своими кулачками нажимают на толкатели клапанов. Сцепление имеет большой запас прочности. Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам.

Из-за перегрева масла отдельные экземпляры с АКПП и угодили на ремонт стоимостью тыс. На переднем конце носке коленчатого вала установлены: Для замера тепловых зазоров, необходимо устанавливать каждую пару кулачков распредвала тыльной стороной к толкателю.

Отсоединяем разъёмы от каждой индивидуальной катушки зажигания. При этом нужно учитывать, что защёлки разъёмов блокируются специальными планками, которые нужно предварительно выдвинуть из разъёмов. Открутив по одному болту М6 крепления катушек, вытаскиваем их из свечных колодцев и откладываем в сторону. Настала очередь крышки клапанов. Крышка из алюминиевого сплава.

Крепят её к головке блока цилиндров четырнадцать болтов М6. Отпускаем эти болты, начиная от крайних к центральным, примерно так же, как и ГБЦ любого мотора. После откручиваем их совсем и снимаем клапанную крышку.

Если её прокладка прилипла, то можно поддеть крышку за выступы по её углам. Без крышки клапанов открыт доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звёздам их привода. Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам.

У впускных клапанов верхний ряд на фото выше зазор должен быть 0,12 мм, а у выпускных нижний ряд 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более 0,02 мм в любую сторону, требуется его регулировка. Если на моторе стоит ГБО, то зазоры у всех клапанов надо увеличить на 0,05 мм от нормы. Для замера тепловых зазоров, необходимо устанавливать каждую пару кулачков распредвала тыльной стороной к толкателю.

Поэтому придётся проворачивать коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива. Что бы открыть к нему доступ, нужно: Вращать коленвал удобнее всего за болт крепления его шкива головкой на 22, одетой на трещётку через два удлинителя.

Если удлинителей нет, придется домкратить автомобиль и снимать правое переднее колесо. Результаты замеров зазоров записываются, для предотвращения путаницы при дальнейшей работе.

После этого снимаем распредвал, клапана которого требуют регулировки. Перед снятием распредвалов, коленвал устанавливается в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. Проще всего это сделать по микрометрическому нутромеру с индикатором часового типа, вкрутив его вместо свечи первого цилиндра.

На переднем конце носке коленчатого вала установлены: На автомобиле с механической коробкой передач к фланцу коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик, который облегчает пуск двигателя, обеспечивая вывод его поршней из мертвых точек и более равномерное вращение коленчатого вала в режиме работы двигателя на холостом ходу.

Маховик отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. На автомобиле с автоматической коробкой передач к фланцу коленчатого вала прикреплен стальной ведущий диск гидротрансформатора с венцом для пуска двигателя стартером.

Крышки шатунов крепятся к шатуну специальными болтами. Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца — компрессионные, а нижнее — маслосъемное.

Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой блока цилиндров установлена металлическая прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала, отлитых из чугуна.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Régler le jeu des soupapes et le remplacement du joint de soupape du couvercle sur la Chevrolet Aveo

Некоторым владельцам пришлось столкнуться с гарантийным ремонтом коробки из-за микротрещин в плате гидроблока. Автомат с обозначением 6Т30 применялся во многих моделях GM: Aveo, Cruze, Lacetti и Orlando.

Массовых проблем в Кобальте он пока не доставлял.

Не навязываем лишние услуги

По опыту эксплуатации, коробка очень чувствительна к перегреву, что приводит к отвердеванию резины поршней. А перегретое масло теряет свои свойства и сокращает срок службы соленоидов и гидротрансформатора. Из-за перегрева масла отдельные экземпляры с АКПП и угодили на ремонт стоимостью тыс.

Стоит отметить и нежную кнопку рычага автомата. Она заедает, скрипит или обламывается.

Стоимость оригинального ремкомплекта — около рублей. Элементы ходовой, пожалуй, наиболее частый повод обращения в сервис.

Первыми, как правило, сдаются задние амортизаторы и задние ступичные подшипники — после тыс. Внимания требуют и пыльники внешних ШРУС.

Читайте также: