Регулировка клапанов газ 66

Обновлено: 22.01.2025

Регулировка клапанов газ 66

Снимаем клапанные крышки

Выворачиваем свечи зажигания

Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, для этого закрываем пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и провертываем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачиваем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до совпадения указателя на картере сцепления с шариком зачеканенным в маховик (рисунок 1), а у автомобиля ГАЗ-53 – до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с центральной риской указателя в. м, т. (рис. 2).

При положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия впускной и выпускной клапана полностью должны быть закрыты.

В этом положении устанавливаем или проверяем зазор между коромыслом и стержнем клапана, который должен быть 0,25 – 030 мм на холодном (15 – 20 ˚ С) двигателе.

Допускается уменьшение зазора до 0,15—0,20 мм у клапанов, расположенных по краям головок: первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных (рис. 3).

Если зазор не совпадает: - ослабляем контргайку регулировочного болта и, вращая регулировочный болт, устанавливаем по щупу необходимый зазор.

Затягиваем контргайку, удерживая от проворачивания болт, и снова проверяем зазор.

Зазоры у остальных цилиндров регулируем в порядке работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на ¼ оборота.

Чтобы лучше ориентироваться и ускорить процесс быстросохнущей краской размечаем приводной шкив на четыре части (рисунок 6).

Газ 66 регулировка клапанов

ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

О двигателе ЗМЗ-53

Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.

Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.

Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.

Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.

На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.

Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?

На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.

Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.

Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.

Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:

Первый способ

Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:

Снять клапанные крышки;
Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.

Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.

Второй способ

Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.

Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.

Снимаем клапанные крышки;
Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.

Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.

Технические нюансы при ремонте

Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.

Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.

В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.

Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.

Особенности регулировки клапанов ГАЗ-53

ГАЗ-53 – это надёжный грузовой автомобиль, выпускаемый с 1961 года. Популярность данного автомобиля обуславливается повышенной износостойкостью деталей, поэтому он успешно эксплуатируется и сегодня. Если периодически выполнять регулировку клапанов ГАЗ-53 и диагностировать техническое состояние остальных элементов двигателя, то грузовик долго прослужит верой и правдой.

Порядок регулировки

На ГАЗ-53 установлен восьмицилиндровый V-образный двигатель марки ЗМЗ, поставляемый ранее одноимённым заводом. Максимальная мощность двигателя составляет 120 лошадиных сил, а объём – 4254 кубических сантиметра.

Порядок

Регулировку клапанов ГАЗ-53 должен выполнять человек, имеющий хотя бы минимальное представление о работе двигателя внутреннего сгорания и опыт починки автомобиля.

Существуют два основных способа настройки. Второй метод применяется в основном для автомобилей со значительным пробегом. Каждый из них исполняется только на холодном моторе, так как при нагреве детали мотора расширяются – выставить зазор корректно не представляется возможным. Для этого применяются контргайка и винт под отвёртку для регулировки, которые крепятся на плечо коромысла.

Поршень цилиндра №1 докручивается до отметки верхней мёртвой точки.
Метки на шкиве и зубчатом указателе, прикреплённом к торцу движка, должны совпадать.
По заводским рекомендациям зазор между ножкой клапана и кулачком коромысла должен составлять 0,25–0,3 мм.
При приличном пробеге ГАЗ-53 детали изнашиваются и указанный выше нормальный размер зазора несколько увеличивается.
Водители со стажем рекомендуют использовать щуп толщиной 0,4 мм, но чаще оптимальная величина зазора определяется «на глаз».
Ослабляя контргайку необходимо зафиксировать регулировочный винт посредством отвёртки.
Выставляя зазор важно поворачивать винт медленно до полного зажатия щупа.
Щуп удаляют, только убедившись в верности выполнения настройки.
Те же манипуляции проделываются и для второго клапана на данном цилиндре.
Прежде чем перейти к регулировке клапанов каждого последующего цилиндра коленчатый вал нужно провернуть на 90 градусов.
Остальные клапаны настраиваются в такой последовательности цилиндров – 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8.

В качестве профилактики возникновения проблем для машин с внушительным пробегом рекомендуется применять второй способ регулировки клапанов.

Принцип регулировки клапанов ГАЗ-53 идентичен с тем, что описан в первом способе, меняется лишь порядок.
После поворота поршня цилиндра до совпадения отметок настраиваются сначала впускные клапаны цилиндров 1, 3, 7, 8.
Затем, необходимо отрегулировать выпускные клапаны цилиндров 1, 2, 4, 5.
Завершающий этап – настройка оставшихся клапанов с предварительным поворотом коленчатого вала на 360 градусов.

Выполнить описанные действия и произвести полную настройку при наличии некоторого опыта и базы знаний можно всего за час, сэкономив кучу времени и средств на ремонте двигателя. Но следует быть предельно осторожным и визуально контролировать каждый этап.

Технические нюансы при ремонте

Клапаны, установленные в движке ГАЗ-53, являются пустотелыми и изготовленными из стали. Для обеспечения лучшего и более быстрого охлаждения деталей в состав металла добавляют натрий. Детали изготавливаются в заводских условиях и такой брак, как недостаточное количество натрия, очень сложно отследить. Хотя данная ситуация является распространённой. Результат – снижение износостойкости втулки детали.

Заранее отмерить срок службы и предугадать момент выхода из строя невозможно, но прохождение регулярного технического осмотра и обслуживания значительно снизит риск поломки двигателя.

Наплавление в виде сплава марки XH-60ВУ, которым покрывают головку и сальники клапанов рассматриваемого грузовика, поможет значительно усилить защиту деталей от износа, поломки и перегрева даже при работе двигателя на повышенных оборотах. Наибольшая нагрузка приходится на седло клапана, так оно подвержено воздействию сильной вибрации.

Двигатель – это сердце автомобиля, а клапаны отвечают за подачу в него горюче-смазочных материалов, которые можно сравнить с кровью в организме. От технического состояния, правильности и эффективности работы каждой из этих составляющих зависит качество и длительность срока службы всего ГАЗ-53.

Видео по теме: Регулировка клапанов ГАЗ-53

зазары на выпуске для газа дествительно делают больше но это только для старых систем если стоит оборудование 4 поколения парится с зазорами не надо.

Это значит что впрыск газа идет непосредственно в коллектор перед цилиндром, а управление подачей газа осуществляется блоком считывающим информацию с родного компа управления впрыска. То есть абсолютно идентично бензину. Зазор клапанов все же рекомендуется увеличивать, хотя бы отслеживать этот момент в процессе эксплуатации

Сегодня в сервисе по установке газового оборудования сказали, что на двигателях (речь, в частности, идет о 3S-FE), которые работают на газе, зазоры клапанов надо выставлять на максимум.
Это для того, чтобы не прогарали клапана или их седла.

Кто что скажет по этому поводу?

Лажа.
Зазоры клапанов именуются ТЕПЛОВЫМИ. Да, у газа температура горения ниже, НО! не настолько что-бы изменять регулировки, да и не стоит забывать о возможности переключения на бензин. А тут сжечь клапана шансов больше.

Забыл третий случай. Переобедненная смесь. Она в основном и жгёт клапана на карбюраторных ТАЗах и при неправильной регулировке ГБО.

Возразить нечего, но чуть-чуть сомневаюсь.
Надысь подумать.

Как Отрегулировать Клапана На Газ 53

Регулировка клапанов ГАЗ-53

Клапаны ГАЗ 53 регулируются, одновременно снижая частоту вращения коленчатого вала двигателя и увеличивая расход топлива. Другая причина этой процедуры заключается в том, что в выхлопной трубе и газе 53 карбюратора имеется соответствующий шум. В результате рабочих нагрузок зазор клапана увеличивается. Регулировка зазора и зазора клапана ГАЗ 53. Как самостоятельно отрегулировать зазоры в клапанах газового автомобиля 53. Регулировка клапана ГАЗ-53. Регулировка возможна. Как регулируются клапаны на ГАЗ-53? С практической точки зрения проблема не позволяет впервые получить «железного коня». Если это все еще возможно, то двигатель подает звуковой сигнал.

Восстановить техническое состояние машины

Следующая процедура настройки выглядит следующим образом:

Регулировка затяжки винтов

Перед установкой следующего клапан, необходимо повернуть коленвал на 90 °, в противном случае велика вероятность поломки двигателя.

Ремонт автомобилей со значительным пробегом

Проблемы с двигателем ГАЗ 53, которые эксплуатировались в течение длительного времени, связаны с несоблюдением графика проверок. В результате разрывы постепенно увеличиваются, снижая управляемую производительность Iron Horse. Даже если гиды гильзы клапанов ГАЗ физически не изнашивается, что позволяет быстро заводить машину, водитель все равно заметит повышенный расход топлива.

сборочный чертеж коленчатый вал включен знак ВМТ

Водители, не имеющие значительного опыта ремонта двигателя автомобиля ГАЗ, могут сделать это за 60 минут. Главное — проводить визуальный контроль на каждом этапе. Как отрегулировать клапан на ВАЗ-21099. В противном случае двигатель будет катастрофическим.

Технические особенности ремонта

Выпускной клапан ГАЗ 53 изготовлен из стали. В состав входит металлический натрий, который обеспечивает лучшее охлаждение. После поворота коленчатого вала на 90 градусов необходимо отрегулировать клапан на ГАЗ 53. Следует помнить, что из-за заводских дефектов его количество недостаточно. Как результат гильзы клапанов ГАЗ 53 быстро изнашивается.

Это выглядит примерно так гильзы клапанов для газа 53

Водители со стажем рекомендуют регулярно проверять «железного коня» каждые 550-600 км трассы. Это не займет много времени, но позволит вам диагностировать проблему на ранней стадии.

двигатель средство передвижения справедливо по сравнению с оркестром. Каждая часть имеет определенную функцию. Производительность машины в целом зависит от производительности каждого.

Схема и порядок затяжки штифтов головки цилиндров ГАЗ-53

По мере увеличения зазора между клапанами двигатель теряет способность справляться со своими задачами. Скорость уменьшается, динамика ускорения ухудшается, и в области выхлопной трубы появляется специфический шум.

Если автомобиль долгое время оставался неквалифицированным, то через несколько недель отдельные компоненты двигателя начнут выходить из строя. Чем раньше автомобилист заглянет под капот, тем дешевле будет обходиться ремонт.

Частота профилактических осмотров

Согласно официальной инструкции по эксплуатации средство передвижения адаптация должна быть сделана каждые 700 км маршрута. как правильно отрегулировать тормоза на камазе. Как отрегулировать клапаны от ньюсмейкера без посторонней помощи. Указанное значение является относительным. Как отрегулировать клапан Клапан после регулировки Отрегулируйте клапаны марки. Индикатор смещается вверх или вниз в зависимости от условий эксплуатации. Например, длительная эксплуатация внедорожника на основе ГАЗА приводит к увеличению вибрационных нагрузок.

Регулировка клапанов газ 66

Клапана регулируются примерно одинаково, надо просто соблюсти на сколько градусов крутить коленвал или распредвал. И обязательно величину зазора, для каждого двигателя свои параметры. (Есть разница даже между впускными и выпускными клапанами, но это не так критично).
Не могу еще не сказать что есть еще двигателя где зазоры клапанов регулируются не щупом, а так называемыми пятаками:

то есть величина нужного размера зазора подгоняется толщиной подходящего пятаки. Пятаки, как я думаю Вы догадались, бывают разной толщины и толщина у них меряется с помощью микрометра-микронами. Так то на них размеры выжжены лазером, но бывает такое что размер не видно, протерт, вот тут и приходит на помощь микрометр.
Такой способ регулировки пока на наших отечественных грузовиках не встречается (про иномарки не берусь говорить не знаю). А вот на л/а такой способ уже давнооо применяется как первые переднеприводные ВАЗы начели выпускать с тех пор и посей день применяется.
Еще есть один вид двигателей, где вмешательство наше не требуется, то есть клапана регулировать не нужно. Зазоры на клапанах регулирует специальный гидрокомпенсатор, вернее зазора нет он компенсируется специальным гидрокомпенсатором.

Правильная работа гидрокомпенсаторов зависит непосредственно от давления масла в двигателе. Но это отдельная тема как нибудь про это напишу, но не сегодня и так не много отвлекся от темы.

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Первый способ!

И так как я уже говорил буду описывать как сам регулирую. Пока не каких проблем и жалоб не было.

В первую очередь нужно вскрыть клапанную крышку и снять коромысла.

А зачем снимать спросите Вы, затем что бы проверить нет ли выработки на коромыслах. Если у двигателя уже много моточасов то выработки на коромыслах не избежать. На каком месте появляется выработка я указал стрелочкой на картинке

Плоскость которая указана на картинке должна быть именно такой. Если же есть выработка то нужно от нее избавится. Нужно коромысла зажать на тиски и плоским напильником (рашпилем) довести до такого состояния чтобы не было не каких выработок. Иначе удачи не видать :). И так с каждым коромыслом. При этом не обязательно снимать коромысла с оси коромысел, как показано на картинке, можно выровнять, то есть избавится от выработки и в собранном виде.

И так мы выровняли коромысла избавились от выработки теперь установите на место коромысла и продолжим.

Теперь снимаем крышку распределителя зажигания (трамблера). Можно вообще, крышку трамблера со свечными проводами, убрать в сторону чтобы не путались под ногами:). Если Вы вдруг боитесь запутаться, с порядком присоединения проводов высокого напряжения от трамблера к свечам, то можете почитать, тут все есть. Так что убирайте, провода с крышкой трамблера, смело в сторону, мешаться только будут.

Установка в ВМТ поршень первого цилиндра.

А теперь нам нужно выставить на ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) поршень первого цилиндра и именно в такте сжатия. А как нам быстренько узнать именно такт сжатия или нет. Вставляем рукоятку для ручного пуска, или как он там по научному называется (где то он горбач , а где то кривой, думаю Вы поняли о чем я ). И крутим до того момента пока не совпадут метки на шкиве коленчатого вала и в передней крышке двигателя:

А-это метка на передней крышке двигателя, В-соответственно это метка на шкиве коленчатого вала. Тем самым мы с Вами выставили поршень первого цилиндра ВМТ.

И так когда совпали эти метки это еще не значит что можно приступать к регулировке, нам еще нужно убедиться что в первом цилиндре именно такт сжатия. Есть простых два способа:

Нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
Можно еще вторым способом, более быстрый чем вышеуказанный, проверить такт сжатия. После совпадение меток на шкиве и передней крышке, бегунок трамблера должен смотреть назад по ходу автомобиля. Это будет соответствовать тому что подается искра на первый цилиндр двигателя. А искра подается именно в такт сжатия(Если бегунок смотрит вперед это будет сжатие в 6 цилиндре). ТО есть повторю еще раз: когда крутите рукояткой двигатель бегунок тоже крутится. При совпадении меток А и В бегунок должен смотреть назад своей контактной, медной пластиной (назад по ходу авто).

Вот теперь мы с Вами определили ВМТ и такт сжатия в первом цилиндре и можно смело регулировать клапана. Зазоры в клапанах ставьте 0.30 мм и не ошибетесь. 0.30 щуп должен ходить с небольшим усилием , а 0.25 проходить легко вот тогда у Вас будет отличный зазор поверьте всегда так делаю и Вам рекомендую. И так после регулировки в первом цилиндре крутим двигатель на 90° то есть на четверть оборота и регулируем в пятом цилиндре и так далее и т.п. Вот порядок: 1-5-4-2-6-3-7-8 .

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Второй способ!

Еще не могу Вам сказать, что есть еще один способ регулировки клапанов. Это "регулировка в два оборота" как это понять? Да очень просто:

1. Сначала все также выставляете поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Потом регулируете следующие клапана:

Впускные клапана 1,3,7 и 8 цилиндра;
Выпускные клапана 1, 2, 4 и 5 цилиндра.

2. Остальные клапана регулируете после того как повернете коленчатый вал на 360 гpaдycoв, то есть на один оборот. И на этом все.

Главное помните: клапана нужно регулировать на холодном двигателе или не раньше трех часов после того как заглушили. А в летние и жаркие дни и того больше. Но если Ваш автомобиль стоит на улице и Вы регулируете в зимний период, надо завести двигатель и дать поработать, некоторое время, минут 4-5 вполне будет достаточно, но не более.

Абсолютно на холодном двигателе делать регулировку клапанов тоже не рекомендуется особенно в зимний период.

Регулировка клапанов Газ-66 на двигателе ЗМЗ 511!

При регулировке клапанов Газ-66 с двигателем Змз-511, не какой разницы нет, все также как и при регулировка клапанов на Газ-3307 и Газ-53 с двигателем ЗМЗ 511.

Но есть один момент. Просто есть разница в расположений меток на шкиве и передней крышке двигателе. Вот на Газ-66 как раз таки метки расположены не на шкиве и крышке, а сзади на маховике и кожухе (задней балке) двигателя. Все остальное точно так же как на Газ-3307 и Газ-53. Вот тут я сделал кое какой снимок, вдруг если кто не знает. Откроете соответствующий лючок, на задней балке двигателя, и увидите метку и стрелку на снимке все видно.

Порядок работы цилиндров можете посмотреть вот тут вдруг если боитесь ошибиться.

Ну что же я на этом заканчивая мы с Вами сегодня отрегулировали клапана на ЗМЗ 511.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Регулировка золотника газ 66 продольной тяги

Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком

» Статьи » Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком

Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-33097 «Садко» выгодно отличается от своего предшественника ГАЗ-66, хотя и получил от него в «наследство» многие технические решения, в том числе и конструкцию гидроусилителя руля. Об устройстве, работе и обслуживании ГУР данного автомобиля читайте в этой статье.

Общее устройство ГУР автомобиля ГАЗ-33097

Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-33097 «Садко» внешне очень похож на ранние ГАЗ-53, однако эта схожесть обманчива и вводит в заблуждение. Дело в том, что полноприводные «Садко» моделей 3308 и 3309 разрабатывались для замены ГАЗ-66 (выпуск которого прекращен в 1999 году), и у этих автомобилей есть множество общих узлов, агрегатов и просто технических решений. А с ГАЗ-53 их роднит разве только переднекапотная компоновка.

Принципиально одинаково в «Садко» и ГАЗ-66 построены и ГУР. Однако в этих автомобилях используются разные двигатели (в ГАЗ-66 — бензиновый, а в ГАЗ-33097 — дизельный), поэтому в их гидроусилителях нашли применение разные компоненты и технические решения. Кроме того, в новом автомобиле есть и ряд усовершенствований, повысивших надежность и качество работы гидроусилителя.

В ГАЗ-33097 ГУР состоит из следующих компонентов: насос, клапан управления ГУР (совмещен с продольной рулевой тягой), силовой гидравлический цилиндр, бачок для рабочей жидкости, клапанная коробка и система трубопроводов. Каждый из компонентов имеет свои особенности и играет определенную роль в системе.

Насос ГУР. В данном автомобиле используется шестеренчатый насос, который способен обеспечить довольно высокое давление (до 85-95 атмосфер) при необходимой производительности (до 18 л/мин). Насос монтируется непосредственно на двигатель, с его правой стороны, привод насоса — шестеренчатый от привода механизма ГРМ. Такое решение обеспечивает максимальную надежность привода насоса и снижает нагрузку на клиноременный привод других агрегатов двигателя.

Клапанная коробка. Этот узел необходим для регулировки давления в гидравлической системе усилителя и ее производительности, а также для предохранения системы от чрезмерного роста давления. Через клапанную коробку рабочая жидкость (в качестве которой выступает трансмиссионное масло) из бачка подается на насос, а затем из насоса нагнетается в клапан управления ГУР. Клапан клапанной коробки отрегулирован таким образом, чтобы в системе поддерживалось давление в пределах 8,5-9,5 МПа, а производительность лежала в пределах от 9 до 18 л/мин.

Бачок. Он необходим для хранения запаса рабочей жидкости и ее очистки во время работы системы. Бачок изготовлен из пластика, оснащается крышкой, имеет впускной (центральный) и выпускной (боковой) патрубки. На дне бачка закреплен простой сетчатый фильтр, который очищает поступающее из системы масло от загрязнений. На стенке бачка предусмотрены метки для быстрого определения уровня рабочей жидкости. Бачок монтируется в моторном отсеке, на перегородке кабины.

Клапан управления ГУР. Клапан золотникового типа, он предназначен для подачи рабочей жидкости в полости силового цилиндра при повороте рулевого колеса. Клапан имеет компактные размеры, он устанавливается непосредственно на продольную рулевую тягу. Причем если в ГАЗ-66 клапан устанавливался с противоположной от тяги стороны, то в ГАЗ-33097 он расположен между сошкой и тягой. Поэтому в данном случае клапан не только играет роль управляющего элемента, но и его корпус также выступает в качестве силового элемента, передающего усилие от сошки на тягу.

Силовой гидравлический цилиндр. Он имеет традиционную конструкцию: в цилиндрическом корпусе установлен поршень со штоком, который через уплотнительные элементы и гайку выходит с одной стороны цилиндра. На противоположной стороне корпуса расположен шарнир, с помощью которого цилиндр монтируется на балку передней оси. Шток цилиндра жестко крепится к поперечной рулевой тяге. На корпусе находится два штуцера для подачи и слива масла в/из рабочих полостей силового цилиндра.

Соединительные трубопроводы. Циркуляция масла в системе обеспечивается жесткими (металлическими) и гибкими (резиновыми) трубками.

Так как в ГУР данного автомобиля используется отдельный силовой гидроцилиндр, то остальные компоненты рулевого управления, в том числе рулевой механизм и все тяги, аналогичны компонентам системы рулевого управления автомобилей без гидроусилителя.

Принцип работы гидроусилителя руля

Работает ГУР автомобиля ГАЗ-33097 просто. При прямом положении колес клапан управления закрыт и масло не поступает в силовой цилиндр, однако насос при этом все равно работает, а клапанная коробка обеспечивает необходимое давление в системе.

При повороте рулевого колеса в любую сторону срабатывает рулевой механизм, и рулевая сошка приходит в движение — шарнир сошки сдвигается и толкает золотник клапана управления, одновременно передавая усилие на продольную тягу. Золотник открывает каналы, и рабочая жидкость поступает в одну из полостей, а из противоположной полости сливается — под действием изменившегося давления поршень цилиндра движется, и соединенный с ним шток толкает поперечную рулевую тягу. Так обеспечивается облегчение поворота колес.

При повороте рулевого колеса в обратную сторону золотник, под действием сошки, переходит в другое положение. В этом положении масло из только что наполнившейся полости цилиндра уходит на слив в бачок (причем оно вновь проходит через клапан управления ГУР), а противоположная полость, напротив, наполняется маслом. В результате давление на поршень цилиндра изменяется по направлению, он движется в обратную сторону, толкая поперечную рулевую тягу.

При остановке руля в каком-либо положении шарнир сошки перестает давить на золотник, в результате нагнетание и слив масла из цилиндра прекращается, поэтому колеса тоже останавливаются в данном положении. Но стоит только повернуть руль, как система снова заработает.

Сливающееся из цилиндра масло поступает в бачок через фильтр, где производится его очистка от продуктов износа силового цилиндра, насоса и клапанов. На насос подается уже очищенное масло, чем обеспечивается продление ресурса всех деталей гидроусилителя.

ГУР построен таким образом, что даже в случае его поломки управление автомобилем не теряется. Если гидроусилитель выходит из строя, то достаточно соединить нагнетательный штуцер клапанной коробки с входным патрубком бачка, а из силового цилиндра и клапана управления слить остатки рабочей жидкости (если же поврежден цилиндр, то его и вовсе рекомендуется демонтировать). В этом случае рабочая жидкость будет циркулировать между бачком, насосом и клапанной коробкой, а управление автомобилем будет осуществляться исключительно силами водителя.

Вопросы обслуживания и ремонта ГУР ГАЗ-33097

Для нормальной работы гидроусилителя требуется регулярно производить его техническое обслуживание и некоторые регулировки.

В первую очередь, система проверяется на надежность крепления деталей и наличие утечек, причем данную проверку рекомендуется проводить ежедневно перед началом рабочей смены. Также обычно при ТО приходится пополнять уровень масла в бачке — он должен находиться между отметками «min» и «max». Для ГУР следует использовать только масло, рекомендованное производителем для того региона и условий, в которых эксплуатируется данный автомобиль.

Если необходимо слить рабочую жидкость из системы (например, для ремонта компонентов или для замены масла), то следует произвести следующие действия: снять шланги с клапанной коробки со стороны насоса и слить масло, снять шланги с клапана управления ГУР и слить масло, снять шланги с гидроцилиндра и слить с них масло. После этого рабочая жидкость остается только в силовом гидроцилиндре, чтобы удалить масло из него, необходимо с небольшой скоростью провернуть руль в обе стороны до упора — так масло будет выдавлено из цилиндра поршнем за счет усилия от поперечной тяги. После слива масла всю систему рекомендуется промыть.

При разборке системы ГУР все фильтры (в насосе, клапанах и т.д.) промываются в бензине, а при значительном загрязнении — в специальных растворителях.

Если масло полностью сливалось, то при последующей заливке систему необходимо прокачать. Для этого запускается двигатель и на холостых оборотах руль несколько раз проворачивается в обе стороны до упора (но без остановок в крайних положениях). После этого может потребоваться добавка рабочей жидкости в бачок.

Большое внимание уделяется регулировке переднего (соединенного с сошкой) шарнира продольной рулевой тяги, от которого зависит правильность работы ГУР. Для этого необходимо демонтировать клапан управления ГУР (он крепится на четырех болтах), затем с помощью динамометрического инструмента затянуть гайку стакана с моментом 24-36 Н·м и сразу же ослабить на 1/12–1/4 оборота. При правильной регулировке стакан должен перемещаться в продольном направлении на 3,4±0,3 мм — это рабочий ход всего шарнира сошки, при котором обеспечивается нормальное срабатывание золотника клапана управления. После регулировки клапан устанавливается на свое место и тяга собирается.

При регулярном техническом обслуживании и регулировке, а также при применении качественного масла гидроусилитель ГАЗ-33097 будет работать надежно, облегчая непростой труд водителя полноприводного грузовика.

Конструкция, техническое обслуживание и неисправности гидроусилителя руля ГАЗ-66

Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания

В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.

В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.

На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.

В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см2.

Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.

Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.

Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.

Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.

Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.

Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.

При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).

Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.

После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.

Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.

Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.

Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.

Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.

Техническое обслуживание гидроусилителя

Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.

Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.

При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.

Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.

Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.

В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.

Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.

Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.

Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.

Смена масла

Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.

Для слива масла необходимо:

слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.

После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.

Для заливки свежего масла нужно:

Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;

Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.

Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе

Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.

Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.

Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.

При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.

Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.

Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.

При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.

Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).

Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя

Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.

Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.

Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см2. С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.

Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.

При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.

Если давление масла меньше 60 кГ/см2, то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.

При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см2.

При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см2, то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.

При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.

Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.

Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения

Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:

Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло

Разобрать и промыть клапан управления

Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить

Разобрать цилиндр и заменить кольца

Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана

Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:

Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:

Разобрать насос, завернуть седло

Разобрать насос, прочистить и промыть от грязи.

При сильном загрязнении промыть всю систему гидроусилителя

Повышенный шум при работе насоса:

Промыть фильтр, поставить правильно

Разобрать и проверить детали насоса, при необходимости заменить

Стук в передней части насоса:

Выбрасывание масла через сапун:

Читайте также: