Регулировка клапанов дайхатсу рокки

Обновлено: 07.01.2025

регулировка клапанов на Rocky\Feroza

как часто делать? лично я специально для регулировки крышку не снимал, обычно приурачивал либо к замене ремня ГРМ, либо маслосъёмных колпачков. Делал всегда на холодном, потом давал спецам послушать двиг, говорили всё ОК!

ВОПРОС! Кто регулировал на горячем двигателе? Поделитесь опытом! Реально успеть? И как определить что двиг уже "не горячий", на ощупь? А главное - даёт ли это какие-то преимущества по сравнению с регулировкой "на холодную"?

в мануале при сборке головы указан 0,30 и на впуск и на выхлоп, а вот в спецификации в конце главы для ДЛ-52 указаны те же самые, что и на клапанной крышке - впуск=0,25, выхлоп=0,35
и в мануале нигде насчет холодный-горячий. а на крышке - "НОТ". остается гадать. и учитывая, что сам механизм почти пуля в пулю волговский, возникает сомнение насчет выставки на горячую. :)))

могет быть этот самый НОТ - чисто предупреждение для тупых? типа "горячая крышка-то, не лезь пока не остынет, чудак на М "

в мануале при сборке головы указан 0,30 и на впуск и на выхлоп, а вот в спецификации в конце главы для ДЛ-52 указаны те же самые, что и на клапанной крышке - впуск=0,25, выхлоп=0,35
и в мануале нигде насчет холодный-горячий. а на крышке - "НОТ". остается гадать. и учитывая, что сам механизм почти пуля в пулю волговский, возникает сомнение насчет выставки на горячую. :)))

я в прошлый раз сначала на холодную отрегулировал. холодные зазоры только для сборки указаны, рабочие поверхности торцов клапанов и толкателей не идеальные, по разному расширяются при нагреве, надо обязательно делать на горячую.
потом перед регулеровкой на горячую при работающем двигателе поотпускал все болты над вигателем, ослабил крышку клапанов.
потом выключил мотор, быро-быро раскидал всё оставшееся. в процессе для подогрева одевал клапанную крышку (без закручивания), давал поработать без всего навесного, чуть-чуть чтоб погрелся.

правда первый толкатель плохо законтрил - проехал 5 км и клапан зазвенел, пришлосать возвращаться и повторять всё на горячую при свете фонарика :))) вот тут для фонарика оказался нужен напарник.

О гидрокомпенсаторах, которых нет.

О гидрокомпенсаторах, которых нет. ⇐ Atrai7. Двигатель, система питания, система выпуска

Модератор: Andrew

5мм), по этому я думаю речь идет все таки о стакане и накладываемой поверх него заменяемой шайбе.
А клапана на K3-VE регулируются вкраце так - снимаешь клапанную крышку, замеряешь зазоры (на холодную, т.е.

Тогда не совсем ясно, чем же она прогрессивней гидрокомпенсатора.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Отец Виталий, а ты когда обгонную муфту менял, не запячатлил все это на фотоаппарат. (шайбы эти)

Шайба (толкатель) K3-VE имеет (в отличии от ТАЗ) форму крышки от бутылки и поэтому, что-бы снять толкатель надо снять распредвал. Два раза разбирать не надо. Снимается крышка (клапанная), проверяется зазор на клапанах (порядок проверки на скан. вложении от 21 февраля), находятся клапана которые не соответствуют зазору (записываются, запоминаются). Далее снимаются распред валы (отдельная история) вынимаются проблемные толкатели - обмеряются микрометром, подставляется в формулу и вычисляется размер нового толкателя. Далее заказываешь шайбы толкатели. Собираешь ДВС обратно и ездешь (и одновременно ждёшь пока придут толкатели). А далее всё с начала без обмера - просто замена. Если бы все номиналы толкателей были из наличия (чего не бывает, никогда не бывает ) - то два раза разбирать ДВС не пришлось бы.
Другая история : Что-бы снять РВ и при их обратной установке не сбится с отметок - надо разбирать всю переднюю часть ДВС : всё навесное (ГУР, ГЕН, Фризер, все шкивы и ролики). Снимается передняя крышка, ослабляется цепь (ещё одна история).

Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Можно не разбирать переднюю крышку, а попытаться вывесить цпь путём частичного съёма, но есть вероятность, что не попадёшь в метки (хотя бы на один зуб) сильно возрастает (всё таки 16 клапанник и нужно точно совместить минимум 3 метки). Лично я ДВС К3-VE (без съёма передней крышки) делаю только вертикальные. На боку лежащие - только с разбором (сам себя перестраховываю от последствий)
Совет бывалого :
1. На K3-VE не так часто надо регулировать клапана 1-я регулировка не ранее 100000 км. и ещё не факт, что она потребуется. Поэтому совет если уж вы решились на регулировка клапанов - сразу замените маслосъёмные колпачки (по ТО замена каждые 50000 км.)
2. Если авто прошло более 150000 км не поленитесь поменять : цепь + гидронатяжитель цепи + башмак натяжителя + направлюющую цепи + звёздочку выпускных клапанов (по ТО замена всего этого каждые 200000 км.)
3. И третье - если все зазоры в норме, а из ДВС доносится звонкий (или не очень звонкий) стрекочащий звук (такой же , как от неотрегулированных клапанов) - (источник звука легко определяется фонендоскопом) - это муфта VVT (звёздочка VVT впускных клапанов). Муфта - наелась. По ТО замена муфты VVT - каждые 200000 км.

Регулировка клапанов дайхатсу рокки

У нас в клубе Мамонт у Витали был дайхатсу рокки

Только он в него двигатель вставил дизельный и ходовку усилил под бездорожье. Четкий был аппарат, жаль разбили его жестко.

легкий,рамный японский военный джип. проблемы с запчастями, но половина подходит от отечественных

Насчет отечественных не знаю,но

Я себе в териос ставил от рокки 1,6 двигатель, а родной в териосе 1.3. Правда поддон пришлось от териоса ставить, а остальное все одинаково практически.

каталог заменителей

Feroza, Rocky F300.
ставится сцепление от Реногора без переделок, разве что требуется рассверление отверстий крепления под больший болт (Cockchafer).
-
передние колодки можно поставить от нивы, только скрипеть будут, но можно поставить и не дешевые от нивы которые не скрипят - все одно будет дешевле чем оригинальные (Cockchafer).
-
идут дворники длиной 41 см , можно поставить 43 - тоже влезут, и совершенно не обязательно покупать "родные", можно просто любые, те же "чемпионовские", например, просто сказать какой длины и все. Задний поводок дворника у Ферозы - один в один Нивский (Cockchafer)
-
подходит воздушный фильтр от Тойоты легковой (модель к сожалению не помню), двигатель 2С. Точно такой же фильтр, только две дыры.
Срываешь крышку от старого фильтра, чуть-чуть разгибаешь край и ставишь новый. Ни прокладок, ни герметиков не нужно т.к. по конструкции у 2С-шного стоят две резинки уплотнительные с обеих сторон.
Этот фильтр стоит 6-10 долларов, а родной 20-30 наверное, как говорится почувствуйте разницу (GAS)Ага, а я вот который год ставлю от москвича 41-го, сорок рублев. Хоть кажный месяц меняй.
а воздушно че тоже нет ?
как это нет. есть. от УАЗа прекрасно подходит. даже разной длины :) :) :)
воздушный фильтр что я поставил от волги(или газели) надо только жестяную крышку от родного фильтра обрезать по краю и диаметр чуть болбше родного
-
подходит топливный фильтр подходит от тойотовского двигателя 1G.
У родного внизу и на верху есть направляющие рожки-постель (в них входит трубка, зажимаемая болтом), а у фильтра от 1G один рожок не подходит, т.е. одна трубка не ложится в направляющую, а просто чуть в стороне. Это не беда - просто не вставляем в него трубку и вся проблема, абсолютно ничему не мешает. (GAS)
-
задние резинки на рессоры подходят от Мазды Титан, только надо чуть чуть их укоротить (SOVA)
-
колесные гайки на болт M12 с шагом резьбы 1.5, что соответствует гайке от "Москвич-412". Есть два типа гаек (оба закрытых) - надо брать более "длинную", чтобы хватило хорошо затянуть. (Cockchafer)
-
резинки для нижнего крепления амортизаторов можно брать от нивы или от волги, при этом задние встают нормально, а вот передние приходится немного подрезать. (DiK)
-
задние амортизаторы на Роки (Ферозу) подходят, кроме родных, ещё от Тойота Калдина, каябовский номер 343039, они выше на 15мм, но я думаю это не критично. Их стоимость у нас примерно 30$. (GAS). А так же от Pajero II, задние. Конкретно у меня Monroe. Но они _сильно_ жестче родных. Поставила на Рокки задние аммортизаторы от сафаря
-
На переднюю ось ступичные подшипники подходят один от нивы (только 4мм шайбу вставлять надо), второй производства ГПЗ советских времён.
Искать надо с оригиналом так как в каталогах подобных не существует. Мне всё это обошлось в 430 рублей за две пары. (Валёк)
-
серьги имеют аналоги - или от ижа 2710 (кажется) или москвича (оба каблуки) подходит один в один, разве что надо поджать чуть концы под дырки в площадке прийдется(Cockchafer)
-
У HDE бензонасос вне бака, так что подойдет вообще ЛЮБОЙ непогружной электробензонасос ( для двигателя объемом 1.6-2 литра), в крайнем случае придется придумать переходники под бензопровод другого диаметра.

-Передний сайлентблок в рессору подходит от Каравана 24 кузов, длина 70, диаметр 40, отверстие 12 мм. Оригинальный номер 55045-01N00, номер полиуретанового сайлента из Точки опоры 2-06-756

-сальник хвостовика редуктора подходит от Митсубиси паджеро или делика точно не помню. ВОТ его номер MB 160949

-А зеркала какие-нить подходят. а то после очередных соревнований осталась без зеркала(( (левое)
Тойота Таун-Айс. Только отверстия в дверном треугольнике новые просверлить. Мало того, на зеркалах этой Тойоты стоит штамп Дайхатсу. Даже цвет проводов в зеркале одинаков, и разъем подходит точь в точь.

-Пыльники верхних шаровых опор от ВАЗ-сточил на наждаке металлическое основание;

-Размеры сальников. Мож. кому пригодиться. Сальник лобовины распредвала клапанов - 38х50х8.
Сальник ГУРа, куда подходит вал рулевой колонки — 28х32х7.

-кстати от чего этот пыльничек тросика сцепления подходит и трудно ли его менять? весь излохматился совсем
я поставил полностью трос ручника от Газели вроде. прекрасно работает. да и сам трос внутри в полтора раза толще чем родной Рокиевский.

-по каталогу с митсу челенджером V 2.8 у нас одинаковые фильтры воздушные ( я такие покупаю на рокки)

-я ставил на Роки диск сцепления Aisin DD-021, цена $80, а на Ферозу денег нет, купил накладки на рынке корейские за $25, переклепаю.

-задний сальник коленвала 100внешний 80 наружний х8.5мм
такого не было взял от логана 100внеш 80 наружний х8мм думаю 0.5 мм роли не сыграют
сальник первичного вала мкпп D6202 (90043-10035) размер 25х35х6
прокладка приеной трубы 17451-87707-000

-Подшипник 6-2007108А от ступицы Нивы

А 6-2007109А - задний наружный ступечный от Газели ГАЗ 2217

-Решил вискомуфту поменять. До меня её "колхозник" заклинил. Заказал эту JapanParts VC-603 Типа подходит на Ферозу/Рокки. Хрен там вентилятор даже близко не встает. Вот думаю либо у меня и вентилятор "заколхожен" вместе с старой муфтой. Либо не подходит) Может есть у кого фото родной вискумуфты без вентилятор,а ну или вентилятора без вискомуфты))
Заранее спасибо) Вот нашел номер крыльчатки на 603 муфту. Кто знает со 100% уверенностью она или нет? 16361-87401. Она типа на 7 лопастей. А на 600 муфту идет с 6ю..

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере.
alt="Изображение" />

для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)
alt="Изображение" />

При этом обязательно распредвал должен находиться в положении, показанном на следующем фото

Это важно: два маленьких отверстия (иногда ещё и 2 риски) вдоль кромки головки, большое отверстие - наверху. Только так и никак иначе!
3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 150сс клапанные зазоры:
впуск 0,08мм,
выпуск 0,1мм.
Используем эти цифры только в том случае, если мануал от скутера отсутствует. Если мануал есть - смотрим "свои" зазоры в нём! (справочно для "полтосов" 0,03 и 0,07 мм)

Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)

4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом "на 9". Резьба там правая.

139QMB
0.05 мм. - впускной , 0.1 мм. - выпускной*

139FMB
0.05 мм. - впускной , 0.05 мм. - выпускной*

по минимуму 0.08 впуск и 0.1 выпуск .
по максимуму 0.1 впуск и 0.12 выпуск.
как вариант 0.08 впуск и 0.12 выпуск.

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.
Обычно начинают с впускного, но строго говоря разницы откуда начинать - нет. Главное на впускном выставить зазор для впускного, а на выпускном - для выпускного.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Проверку тепловых зазоров клапанов рекомендуется проводить каждые 4 тыс. км. При необходимости - произвести регулировку.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Регулировка клапанов на скутере

Ниже приведены основные рекомендации когда и в каких случаях следует производить регулировку клапанных зазоров.

Если вы купили новый китайский скутер, то даже не пытайтесь его заводить пока вы не отрегулируете зазоры клапанов
Также нужно регулировать клапанные зазоры сразу после обкатки (1500 км) и далее через каждые 4000 км пробега скутера
После снятия головки блока цилиндров (например вы поменяли поршневую группу или заменили распределительный вал, цепь, прокладку) нужно обязательно отрегулировать клапанные зазоры

Для регулировки зазоров, нам надо снять крышку клапанов.

[stextbox нам нужно провернуть распределительный вал так, чтобы клапаны были свободными (не зажаты), для правильного положения распределительного вала (при котором клапаны будут свободными) на его звездочке есть три метки (две риски и одно отверстие)[/stextbox]

Чтобы повернуть распределительный вал в нужное нам положение, со стороны генератора в кожухе охлаждения есть специальное отверстие, в котором находится гайка (14)

[stextbox ключ в отверстие и проворачиваем распределительный вал так что бы, большое отверстие было вверху а две риски параллельны плоскости разъема крышки клапанов . Проворачивать коленчатый вал следует строго по часовой стрелке.[/stextbox]

Откручиваем контргайку на коромысле (резьба правая).

Выкручиваем регулировочный болт (откручивать его удобно плоскогубцами) так чтобы можно было вставить щуп.

[stextbox болт мы выкрутили , берем щуп толщиной 0.05 мм ( обычно для китайских скутеров объемом 50-80 CC клапанный зазор составляет 0.05 мм если в инструкции к вашему скутеру нет других рекомендаций)

Вставляем щуп между регулировочным болтом и клапаном и потихоньку начинаем закручивать регулировочный болт до образования небольшого натяга (щуп должен перемещаться между клапаном и болтом с небольшим усилием) после того как мы регулировочным болтом выставили необходимый зазор, фиксируем плоскогубцами от проворачивания регулировочный болт и затягиваем контргайку. Ту же самую операцию нужно проделать и со вторым клапаном .

Регулировка зазора клапанов

В старом форуме был топик про регулировку зазоров клапанов и там пришли к какому-то выводу а к какому я помню.
Когда клапана стучат это значит слишком большие зазары или слишком маленькие, или и то и другое?Хотелось бы как нибудь восстановить информацию по процессу регулировки что, где, чем и как крутить.-<:/ А то капот открываешь а там вместо старого G16b поселился грохочущий монстр.))

Forest Cat

Свой в доску

Вроде все закончилось тем, что
для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм

Процедуру описал Shur:
1. Отцепить аккумулятор,
2. отсоединить все воздушные трубки (все две ) - они от руки снимаются, отвести вбок,
3. открутить крепление вакумного клапана (кстати, какова его функция?), тоже вбок (для этого я стянул ещё вакумный привод - тоненькая трубочка, она мешала его вбок отвести),
4. Ключом-трубочкой 8х10 (не помню какой стороной ) открутить 6 болтов крепления крышки. Крышку снять - посмотреть как там все красиво и накрыть чистой тряпкой..
5. открыть корпус воздушного фильтра, отвести крышку вверх (я ослаблял хомут на дроссельном блоке что бы не перегибать резиновую трубку впускного воздуховода) и зацепить за держалку капота,
6. Ямы у меня не было - снимать нижний пыльник неудобно, поэтому вывесил одно колесо (переднее конечно), включил 5-ю передачу,
7. Глядя на "V-mark" на шкиве коленвала (небольшая, но заметная при хорошем освещении выемка в бортике шкива) поворачивая колесо совместить её с отметкой "0" на блоке двигателя (это кстати, если я правильно понял, тот выступ который Олег Шейх спилил для удобства снятия крышки ремня ГРМ - можно и без него, точность установки не очень важна),
8. Скинуть крышку трамблера - если бегунок напротив первого цилиндра, то регулировать впускные клапана (не смог картинку вставить - как это делается?)
1-го и 2-го цилиндров, выпускные 1-го и 3-го.
9. Повернуть коленвал ещё на 360 градусов. Регулить оставшиеся.
Сама регулировка - все та же трубочка - ослабить гайку, повернуть винт удерживая накидным ключом на 10 гайку,
по часовой - уменьшает зазор,
против - увеличивает.
Щуп 0.15 Для впускных клапанов я его подрезал ножницами на ширину где-то 10мм - иначе не удобно. Иметь ввиду, что после затяжки контрагайки зазор слегка увеличится.
10. Все собрать обратно.

Наш человек

Так это для Култуса или для Балены такие зазоры.

Forest Cat

Свой в доску

Процедура от VAG: (кстати, вопрос к авторам: ничего, что я за Вас отвечаю?)

Регулировка клапанов на скутере

Пошаговая инструкцию, как отрегулировать клапана на скутере с мотором 139qmb и 157qmj.

Скутера с простыми 50 – 150 кубовыми моторами заполонили рынок и сейчас встречаются на каждом углу. Почему так происходит? Прежде всего, они подкупают своей дешевизной, неприхотливостью и с каждым годом все лучшим и лучшим качеством основных узлов и их сборки. Не зависимо от года выпуска скутер целиком и в особенности его мотор подлежит регулярному обслуживанию, это основное требование для сохранения работоспособности моторов. Одна из важных настроек, которая должна проводиться регулярно это – регулировка клапанов на четырехтактном скутере.

Многие владельцы скутеров и мотоциклов, бояться этой процедуры из-за незнания и боязни испортить двигатель. Мы же считаем, что регулировка клапанов на скутере 4т 80 куб, 50 куб, 150 куб – задача, с которой справится любой владелец мотоцикла, с небольшим набором ключей и желанием. Ниже, вы найдете пошаговую инструкцию, как отрегулировать клапана на скутере с мотором 139qmb и 157qmj.

Зачем настраивать клапана?

Очень многие «наездники», приобретая технику, мало интересуются ее потребностями, что приводит к быстрой поломке мотора. Роль клапанов – поставлять в камеру сгорания воздушно-топливную смесь и выводить отработанные газы. Они работают в условиях постоянного температурного воздействия, а как известно при нагревании металл начинает расширяться. Тепловое расширение, вместе с отклонением зазора приводит к тому, что клапан может закрыться не полностью и толкатель зажат или наоборот к слишком большому зазору между толкателем и клапаном.

Если впускной клапан имеет слишком большой зазор между толкателем, то камера сгорания меньше наполняется смесью и разбивается толкатель, а если выпускной, то ухудшается вентиляция цилиндра. В обоих случаях это чувствуется как потеря мощности и динамических характеристик мотора. Когда мы говорим про чрезмерный зазор, то в этом случае может увеличиваться расход, слышен характерный цокот.

То есть двигатель требует регулировки зазоров если:

плохо заводится;
не заводится;
глохнет на ходу;
заводится и глохнет;
увеличился расход;
снизилась максимальная скорость;
слышен цокот в месте газораспределительного механизма;
прошло 500 км после замены цилинропоршневой группы.

Как часто регулируются клапана?

Согласно заводским рекомендациям, зазоры клапанов следует настраивать после первых 500 км пробега, а далее – каждые 4-6 тысяч км, в зависимости от двигателя.

Помимо этого клапана следует настроить после комплексного ремонта двигателя, при появлении характерного «цокота», если мотор заметно потерял в разгоне, вяло набирает обороты или вовсе не заводится.

Необходимый инструмент:

Плоскогубцы;
Фигурная отвертка;
Рожковый ключ на 8 и 9;
Торцевой ключ на 10;
Набор щупов;
Емкости для сбора масла.

Подготовка

Перед началом работ убедитесь, что:

Двигатель холодный или полностью остыл после последней поездки;
Двигатель очищен от грязи и масла, которые при разборе могут попасть внутрь;
Работы проводятся при плюсовой температуре;
Скутер жестко установлен на подножку;
Подготовлен весь необходимый инструмент.

Регулировка клапанов на скутере 4т 50 куб пошаговая инструкция для мотора 139qmb

Шаг 1. Снимаем верхнюю часть сидения, а затем откручиваем его основу. Для этого нам понадобится открутить 4 гайки внутри ниши две по обе стороны от замка и еще пару на дне. С наружной стороны, под ковриком находятся еще 2 винта, которые следует выкрутить (фото).

Теперь можно вынимать открутившуюся часть, освобождая доступ к двигателю.

Шаг 2. Настройка клапанов на скутере подразумевает установку поршня в положение вмт, а значит, требуется снять решетку вентилятора.

Откручиваем гайки, крепящие деталь и получаем доступ к вентилятору.

Шаг 3. Теперь нам нужно снять крышку клапанного механизма, она выглядит как на фото.

Для этого нам потребуется выкрутить 4 болта, крепящие саму крышку и еще 2 гайки, удерживающие трубку. После снятия крышки можно увидеть газораспределительный механизм (фото выше справа). Стрелка вверху указывает на клапан впуска, а нижняя на выпускной клапан.

Шаг 4. Теперь нужно найти верхнюю мертвую точку или положение, в котором поршень расположен максимально близко к клапанам. Ориентироваться будем по меткам ротора генератора. Но прежде, следует убедиться, что на звездочке распредвала отверстия, расположены, как на фото ниже.

Теперь переходим к ротору и ищем метку, обозначенную буквой Т. Совмещаем ее с выступом, как на картинке. Это соответствует вмт поршня, однако 4-х тактные моторы имеют две вмт, поэтому следим, чтобы отверстия звездочки распределительного механизма совпадали с картинкой и при этом оба клапана были закрыты.

Чтобы совместить метку следует ключом вращать маховик по часовой стрелке, до совпадения риски и выступа.

Шаг 5. Теперь начинается регулировка клапанов скутера 4т 50сс китай. Для этого берем набор щупов и пытаемся вставить 0.05 щуп в зазор как на фото ниже.

Если щуп не встает на место или проходит свободно, то следует ослабить контровую гайку. Далее одной рукой удерживаем щуп, а другой вращаем регулировочный болт. В идеале щуп должен заходить в зазор с некоторым усилием. Теперь оставляем щуп в зазоре, одной рукой неподвижно удерживаем регулировочный винт, а другой притягиваем контровую гайку. После затяжки еще раз проверяем зазор, с первого раза можно потерять зазор, поэтому следует повторить процедуру с начала, пока после затяжки зазор не будет ровно 0.05.

Тоже проделываем чтобы отрегулировать клапана выпуска, только теперь берем щуп 0.1 мм.

Шаг 6. Если клапана настроены и затянуты, их следует проверить. Для этого снова вращаем вентилятор. После нескольких оборотов совмещаем метку с вмт, чтобы оба клапана были закрыты и в последний раз меряем зазоры щупом.

Шаг 7. Собираем все в противоположном порядке, не забывая притянуть все крепления, особенно клапанной крышки. На этом настройка клапанов на скутере завершена.

Заинтересованы в увеличении мощности своего скутера?? Узнайте как это сделать в статье: тюнинг китайского скутера.

Пошаговая инструкция настройки зазора клапанов мотора 157 qmj

Регулировка клапанов 4 тактного скутера начинается с освобождения доступа головки цилиндра. Для этого вынимаем подседельную емкость, которая зачастую крепится несколькими болтами. Далее, получая доступ головки цилиндра, убираем 4 болта и снимаем ее с мотора. Теперь подбираемся к корпусу вентилятора. Его можно демонтировать полностью, открывая свободный доступ к необходимым меткам или если нет желания демонтировать его полностью, можно выкрутить крышку. Заглушка на которую указывает стрелка снимается простой отверткой, и именно через нее можно рассмотреть метки ротора.

Вставляем в кожух генератора ключ (торцевой) на 14 и вращаем ротор по часовой стрелки, смотра при этом в отверстие на кожухе. Нужно, чтобы в смотровом окне (напротив уступа) показалась метка Т, которая свидетельствует о нахождении поршня в верхней мертвой точке или вмт.

Смотрим на газораспределительный механизм. Здесь оба клапана должны быть закрыты, а отверстия на звездочке распределительного вала, должны соответствовать картинке ниже. Все совпало? – переходим дальше. Если нет, то снова вращаем ротор, пока метка не совпадет с выступом, и снова мониторим положение клапанов и отверстия на звездочке.

Обратите внимание. Очень часто цепь растягивается и поэтому отверстия на звездочке, могут совпадать не на 100% если отклонение небольшое, то ничего страшного в этом нет, а если заметили полное несовпадение, то это чревато поломкой мотора, а значит, цепь нужно менять.

Откручиваем контровую гайку, удерживающую верхний клапан.
Вставляем щуп 0.05 и вручную притягиваем регулировочный винт.

Оставляя щуп берем щипцы и фиксируем одной рукой регулировочный винт, а другой притягиваем контровую гайку.Теперь щуп с небольшим усилием должен достаться и также стать на свое место с небольшим усилием. Если это не так, то повторяем процедуру еще раз.

Выставив клапан впуска, переходим к нижнему клапану. Здесь нужен щуп 0.1 мм. Процесс регулировки аналогичный. Ослабили болт, вставили щуп, затем притянули все и проверили зазор.
Все готово, осталось собрать мотор в обратном порядке и проверить новые настройки на дороге.

Совет. После выставления зазоров будет не лишним проверить настройки карбюратора.

Заключение

Как видите, регулировка клапанов на 4 х тактном китайском мопеде моделей 139qmb и 157qmj очень похожа. Плюс это достаточно простая задача. Все что вам необходимо это - набор ключей и немного времени. Не стоит лезть в мотор слишком часто, Наконец не забывайте прислушиваться к мотору, ведь еще до окончания пробега проблема может определиться по стуку или по изменению ездовых качеств скутера.

Регулировка клапанов дайхатсу рокки

Репутация: 196

дальше вопрос, нашел на диске 2 метки, риски, какая из них означает что поршень в ВМТ?
Одна - риска и рядом F только лежачая. И еще одна риска, и рядом Т. Ориентировался по ней. решив что она означает что ВМТ.

далее как я понял щуп надо пихать сюда. Ибо можно засунуть и чуть ниже, под железную штучку

Зазоры как я понял надо чтоб были впуск 0,1 - 0,12 выпуск 0,27-0,3 . вроде эти цифры видел в мануале.
Регулируется на холодную? Все правильно?

И эта.. ребят, свечка нормальная? последние 4 минуты работал двиг на холостых. Сушился после мойки.

Я эта. если честно нуб в техническом плане)) но возиться люблю, делаю все педантично и аккуратно, и по мануалу.

AcID_hac Просмотр профиля

Репутация: 10

Зазоры должны быть впуск 0,1 а выпуск 0,12 все +-0,02

Да при комнатной температуре

kuzmich Просмотр профиля

Репутация: 78

Танкист

Просмотр профиля

Репутация: 76

Валера, сегодня был занят так что не обессудь. Зачем ты вывернул свечу? Я же тебе говорил, не стоит её выкручивать. Коленвал проворачивается и так отлично. Метки ты поставил правильно, если при выставление метки Т" рокера, зажаты крутишь ещё на 180"гр, далее в пуск 0.10+/-002, выпуск 0.12+/-002, щуп 0.10. он же 0.1, далее складываешь "сэндвич" чтоб получить значение 0.12, щуп протри от масленой пленки, от грязи и прочего. Так как готового щупа в России на 0.12 нет и в помине. Щуп между рег-винтом, хотя сколько общался с владельцами хров, кто как) но, правильно на мой взгляд совать между толкателем и рег-винтом. По свече и сам запутался) но,не парься нормально всё) смотри мою там и маркировка есть которую я тебе обещал)

По поводу снятие свечи, в полевых условия. Хорошая свеча не откажет и при сильном купании" поверь нефига её выкручивать сто раз) я уверен 95% свеча от воды не умрёт на хре. Катайся и не лазай её крутить. А то придёт хана резьбе. По поводу песка" у нас чугунная гильза и такие мелочи фигня. Через воздухан порой больше по подает) конечно отнесись к словам без фанатизма)))З.Ы если у меня приступ перфекционизма с начало мою мойкой высокого давления потом ужО лезу в свечной колодец. Ещё помнишь я тебе про выпускной правый говорил? Он, должен щёлкнуть. Это отпустил его автодекопрессор. Сильную точность не ищи. Щуп ходить должен чуть вязко"

mv Просмотр профиля

Репутация: 196

AcID_hac Просмотр профиля

Репутация: 10

при таких зазорах трещать они будут нещадно

pacha1975 Просмотр профиля

Репутация: 2

AcID_hac Просмотр профиля

Репутация: 10

Putov Просмотр профиля

Репутация: 6

mv Просмотр профиля

Репутация: 196

щуп есть. но не на 0,12. 0,1 потом 0,15 и тд.

а про зазоры взял тут. в середине статьи про баху пишут.

Ну наконец то хоть кто то откомментил свечу.
Только не понял, ты про мою? или про Танкиста?

mv Просмотр профиля

Репутация: 196

Танкист

Просмотр профиля

Репутация: 76

i-denis Просмотр профиля

Репутация: 0

Танкист

Просмотр профиля

Репутация: 76

mv Просмотр профиля

Репутация: 196

Нашел про свечи сам.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На фото № 3 наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Получается, что у меня внатуре вроде как бедная смесь.
А как прибавить? Всмысле закрутить винт на полную, и насолько оборотов открутить?

Регулировка клапанов на скутере

Для регулировки зазоров, нам надо снять крышку клапанов.

Откручиваем контргайку на коромысле (резьба правая).

Выкручиваем регулировочный болт (откручивать его удобно плоскогубцами) так чтобы можно было вставить щуп.

Читайте также: