Раскоксовка оппозитного двигателя субару

Обновлено: 07.01.2025

Раскоксовка

Делал кто нибудь?
Машина до меня у прежнего хозяина долгое время стояла, заливалось минеральное масло, сейчас происходят выбросы масла раз в неделю (300км пробега) резко пропадает литр.

Есть вероятность что поможет раскоксовка колец, да и рекомендуется делать раскоксовку если авто долгое время стояло.

Делал кто нибудь на Субаре? Какими средствами? Какой эффект давало?
Или может кто пользовалься мягкой промывкой для раскоксовки колец?

Думаю попробовать "Сибирский титан" МЯГКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
http://www.motoresurs.ru/prep5.php

Я прошел через это. Раскоксовка трата денег при запущеном случае. Судя по твоей фразе

to sergeyvo
Напишите какое масло было, как часто менялось (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС, а также какое масло сейчас, как часто меняете (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС.
По теме: вариантов у Вас 2
1. Опереться на опыт людей, эксплуатирующих субару.
2. Довериться людям, зарабатывающим на производстве и продаже Вами указанного продукта.

P.S. Свою брал при 126 тыс. пробега, ужор был 100 гр/1 тыс. После 3-ей смены масла и по сей день (190 тыс.) ужора нет вообще! Замена каждые 10 тыс.

to sergeyvo
Напишите какое масло было, как часто менялось (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС, а также какое масло сейчас, как часто меняете (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС.
По теме: вариантов у Вас 2
1. Опереться на опыт людей, эксплуатирующих субару.
2. Довериться людям, зарабатывающим на производстве и продаже Вами указанного продукта.

Какое масло было - не знаю, продавец не помнил с его слов "какое то простое, минералка", на зиму с его слов он лил полу синтетику думаю опять же исходя из меньшего расхода собственных средств.

Я масло не менял не разу, так как масло что было залито было довольно светлое, и не хотелось менять масло пока не понял от куда выброс, слежу за маслом пару раз в сутки, выявил периодичность выброса, доливаю минералку Лукойл, дешёвую

Бывшим хозяиным машина эксплуатировалась думаю аккуратно, для недалеких редких поездок, машина ухоженая, тормозные колодки, ГРМ менины, отдал привод контрактный в нагрузку который он хотел заменить, ну в общем за авто как то следилось

Сайм ездию в среднем ритме, иногда с резкими иногда с медленными разгонами, пытался выявить взаимосвязь расхода масла от стиля езды, от стиля езды переодичность выброса не изменилась

Компрессию мерили (10.5 12 10.5 12) возможно не качественно замерили, свечи поменяли, по диагностики двигателя не чего внятного не сказали

Попробую воспользоваться мягкой промывкой, и сменить масло на нормальное, вы какое масло льете? Мотыль?

Судя по отзывам в инете раскоксовка Лавром многим помогает, но касательно субар отчетов о раскоксовке не нашел

Есть смысл раскоксовку провести при больших пробегах?

Есть некоторый уход масла, точно не скажу сколько, но есть. Масло синтетика 5w-30.

На хх и небольших оборотах дыма из выхлопа нет. Но если газануть до 4 тыс и больше, то дым таки из трубы начинает идти.

Отседова и вопрос - есть ли смысл проводить операцию раскоксовки?
Заливать в цилиндры чего-то на оппозите мне слабо, так что если буду делать, то путем впрыскивания во впускной коллектор водно-перекисноводородной смеси.

Ну или еще какой способ посоветуете?

Где-то через тыщу-полторы пора будет менять масло, как раз можно будет совместить с процедурой раскоксовки.

Заодно, кстати, может есть смысл и двигатель промывкой промыть? Хотя - в текущем состоянии масло при пробеге около 8 тк не черное, потемневшее, да, но не как гудрон.

Пошарил по буржуйским сайтам и нашел некую чудодейственную химию)

Называется SeaFoam, довольно известна в северной америке.

Народ активно пользуется и хвалит.

по смыслу некая легколетучая хрень из нефти, которая хорошо чего-то отмывает. Уайт-спирит, короче) Или ВД-40.

Рекомендуют залить полбаллона, а то и баллон в бензобак, чтобы типа там промыть систему, форсунки, а также, типа и цилиндры. Типа убирает воду и прочее ненужное.

В принципе я время от времени всегда пользовал разные очистители в топливо, ну с целью там убрать воду и может быть чуток прочистить форсунки.
Пару раз мне это помогало в критических ситуациях, когда заправлялся на непроверенных заправках и двигатель после этого начинал троить нещадно. Т.е. либо вода была в топливе, либо дрянь какая, но промывка типа STP помогала. Правда лил я ее всегда в двойной концентрации.

Можно залить чуток в масло, чтобы чего-то отмыть в движке , но я пожалуй воздержусь, ибо у меня нормальная синтетика залита, она и так чего надо отмоет, а чего не отмоет, так то и не надо.

Но вот у них есть и специально сделанный спрей, чтобы типа заливать его во впускной коллектор на работающем двигателе. Там специальная трубочка, ее надо присобачить перед дроссельной заслонкой. Есть видео и инструкция, там все понятно. Далее заводишься, даешь чуток оборотов и фигачишь спреем. Идет дым)

Цены на нашем сайте ахренденные. Тут баллон стоит 11-12 бакс. А у нас почему-то под 30 бакс.

У нас, помнится, какая-то другая фирма продает разные жидкости для очистки двигателя, забыл как называется, у них даже есть система полной промывки - это когда вместо масляного фильтра подключаются шланги от спец аппарата и далее на ходу через мотор прогоняется литров много очищающей жидкости. Как же она называется, блин? забыл.

Жабовводы этим не пользуются, на то они и жабоводы, им жаба мешает, но тоже отзывы читал положительные.

Я когда-то интересовался, но потом пришел к выводу, что ацкая промывка масляной системы имеет смысл только если тебе достался авто, который ездил на минералке и ее никогда не меняли (у меня похожая история была с саабом, на момент покупки в картере было что-то напоминающее гудрон).
А если в принципе машина нормальная, то лей всегда хорошую синтетику и мыть движок не понадобится.

С камерой сгорания другая история - ее надо хотя бы на хорошем ходу "прожигать время от времени.
А тут, блин, больше ста кмч и разогнаться то негде. Ездишь в основном в диапазоне хх - 2000 оборотов.
Ясен хрен, что при такой езде в камере сгорания могут быть уже залежи кокса.

Так что промыть, наверное, не мешает.

Ну вот это хороший ответ, наконец то чего-то стало ясно)
Продолжаю:

1. Я не сторонник промывки масляной системы, я сторонник использования хороших масел, которые сами чего надо отмывают, а если чего не отмывают, то это отмывать и не надо.

2. Вот это ответ. Про процессы - ну общее представление о химии и физике на уровне вуза у меня есть, а чего там будет на молекулярном уровне - не столь важно. Главное, чтобы результат был положительный.

3. Предыдущий хозяин говорил, что менял топливный фильтр. Тока, пардон муа, я не знаю где он у аутбэка находится или их несколько - про тот ли фильтр идет речь? Не думаю, что кто-то лазил в бензобак, под капотом что-то поменяли, я так полагаю.

4. Я так понимаю, что озвученное мною популярное тут средство оно и есть что-то среднее между ацетоном и керосином. -))

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): раскоксовка

реально - сменить масло на синтетику, поездить, сменить масло через 1-2тык, ибо если начнет хорошо мыть и попрет гамнище - рикуешь забить маслофильтр.
и так медленно, мягко и дорого отмыть мотор.
во время процесса следить за лампочкой давления. если вдруг загорелась на хх, менять масло и фильтр.

BOB

ssandro я делал на Субару Леоне раскаксовку особого эфекта не получилось но компресия выросла, на турбовом двигателе она должна быть 9 очков на атмосфернике 11/12 точно не помню , но если кольца сломаны поможет только капиталка .
После раскаксовки машина ехала как обычно но двигатель работал намного мягче ,а самое главное перестали стучать гидрокомпинсаторы на холодную (в форесторе гидрокомпинсаторов нет) .
С апозитными двигателями не множко подругому делается раскаксовка и операция плучается муторная если интересно могу описать подробно как это делается, и не имеет значения SOHC или DOHC или EA82T .

Раскаксовку еще нащи деды делали при помощи ацетона и двигателю не наносился ни какой урон ,самое главное хуже точно не будет.

Прикрепленные файлы

P4220004.JPG(157,73К)
Количество загрузок:: 13

ssandro Denver777 BOB

Весь смысл раскаксовки это освободить поршнивые кольца от кокса который скапливался годами ,на рядном двигателе всё просто откручиваются свечи поршня выстовляется в средние положение и заливется препорат ML-202 и оставляется на несколько часов но лучше с вечера и до утра, потом приходите в гараж и выгоняете препорат из цилиндров посредством вращения двигателя стартером с выкручиными свечами потом закручивете свечи назад и заводите двигатель минут на 5/10 ,глушите двигатель и обезательно меняете масло впрочем вместе с препаратом в коробку вложена инструкция .
Теперь ,что касается апозитки здесь несколько сложнее и предется делать по одному цилиндру, тоесть допустим подгоняем первый пршень в в.м.т когда закрыты все клапона и заливаем препарат ML-202 под жвак и оставляем чиса на 2/3 ,и так по одному цилиндру, вот и вся мутарность и заключается в этом,
остальные действия по инструкции.
____________________________________________________________________

Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, снимается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под действием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложения. Вредные смолисто-коксовые отложения "прихватывают" поршневые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта. Проблема не нова, однако до недавнего времени она не имела оптимального решения. Использование традиционных растворителей даже при продолжительной обработке не давало желаемого результата и отрицательно влияло на детали двигателя. Именно поэтому специалистами нашей Компании был создан уникальный раскоксовывающий состав для быстрой очистки деталей внутрицилиндрового пространства. Препарат ML-202 представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способный активно воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения, образующиеся при эксплуатации поршневых двигателей. Жидкость для раскоксовывания ML-202 - средство "два в одном", т.к. не только очищает поршневые кольца и канавки, но и удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняя такие неприятные явления, как калильное зажигание и детонация. Препарат ML-202 прост в применении, поэтому раскоксовывание может провести любой водитель, обладающий элементарными навыками обслуживания двигателя.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
2. Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания.
3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
4. Залить в каждый цилиндр по 80 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
7. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
8. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
9. Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10- 15 км.
10. Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты "LAVR next" для очистки масляной системы двигателя.
11. При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Раскоксовка двигателя без разборки.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи .

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

раскоксовка

Раскоксовка — бортжурнал BMW 3 series Coupe 325ci поповоз 2001 года на

Когда покупал автомобиль, предыдущий владелец сказал, что расход масла составляет 2-2.5 литра на 10000км. А вообще по опыту — расход топлива и масла по словам бывших владельцев можно смело умножать на 1.5 :))

Вопреки расхожему мнению, жор масла на любом автомобиле — это непорядок и так быть не должно. В основном на м54 этот самый жор обуславливается закоксовыванием маслосъемных колец из-за довольно горячего термостата и использования масла, склонного к образованию шлама (многие кастролы и бмв ориджинал, например).

Самое простое, что можно сделать в этом случае — раскоксовка. Если кольца еще не залегли, то она может помочь вернуть их к жизни. Судя по моему приблизительному расходу масла, они еще не залегли.

В связи с этим были закуплены 2 баночки раскоксовывателя Лавр (около 300р за баночку), 8 литров масла Mobil 1 0w-40 (я обычно пользуюсь Motul 300v с молибденом, но не зная расхода масла мне банально жалко будет его заливать в жрущий масло мотор). Этот мобил по опыту недорогое хорошее масло, которое к образованию лама несклонно.

Раскоксовку делать в целом несложно — надо снять декоративную крышку двигателя, потом катушки и свечи. После снятия свечей я решил замерить компрессию — во всех 6 цилиндрах компрессия составляла от 13.9 до 14.1 атмосферы. Меня это несколько насторожило, тк значения высоковаты и похожи скорее на масляную компрессию.

После того, как свечи выкручены, нужно разделить объем двух банок на 6 и получить количество жидкости, которую надо залить в каждый цилиндр (около 58мл).

Поршни надо примерно выставить на одну высоту (щупать чем-нибудь типа проволочки, двигать поршни прокручивая гайку колена или толкая машину на передаче). Заливать препарат надо в прогетый двигатель, температура в гараже должна быть положительной, после заливания нужно завернуть все свечи на место, чтобы внутри цилиндров образовалась теплая паровая баня, которая будет растворять отложения.

Раз в полчаса неплохо бы немного проворачивать коленвал, чтобы расшевеливать кольца для лучшей эффективности раскоксовки. Всего жидкость была залита около 3 часов, после чего ее надо отсосать шприцом из цилиндров. Цвет заливаемой и отсасываемой жидкости отличается ОЧЕНЬ сильно :)) Часть жидкости все равно убегает в цилиндры, поэтому достается ее меньше, чем заливается.

Когда жидкость извлечена из цилиндров, нужно накрыть открытые свечные колодцы тряпочкой, чтобы грязь не летела повсюду и покрутить секунд 10 стартером, чтобы выгнать остатки.

После всего этого собираем все назад и перед тем, как заводить автомобиль, широко открываем двери гаража и готовимся сразу же его покинуть, тк машина будет дымить настолько адово, густо и вонюче, что можно задохнуться.

Даем машинке поработать некоторое время, можно прокатиться куда-нибудь недалеко, после чего меняем масло с фильтром.

Пока раскоксовывал, починил передний левый поворотник, там криво стоял контактный усик и он не работал. И фильтр воздушный сменил.

После всех процедур еще заехал на подъемник, вердикт — под замену оба сальника коленвала, сальних хвостовика коробки и внешние шаровые передних рычагов.

Компрессию после раскоксовки я буду замерять на неделе, заодно заменю свечи. Жор масла увидим

Раскоксовка колец двигателя Субару и расход топлива

Немного о раскоксовке колец двигателя Субару и повышенном расходе топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.

Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:

Внутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в райлне седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ:

Маслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:

При этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.

Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся поршней. Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит. Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.

Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра — поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец, гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя. Диагностика заключается в следующем:

В свечное отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.

В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.

Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару — степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.

Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки. Но об этом в следующей статье.

замена масла, раскоксовка, компрессия, фнс. — бортжурнал BMW 5 series M50B30 1994 года на

В связи с жором масла решил провести раскоксовку, препаратом Лавр, а так же замерить компрессию до и после раскоксовки:Замер компрессии ДО:— снял катушки зажигания и свечи, отключил бензонасос и приступил к замерам. во всех цилиндрах компрессия 14!

всё готово к замеру

Раскоксовка:— выставил поршни в среднее положение— залил в каждый цилиндр 45мл препарата— закрутил свечи зажигания на место(для эффекта отпаривания)— в течении раскоксовки(2ч) каждые полчаса прокручивал коленвал двигателя на 5-10 градусов в обе стороны для смены положения поршней— по завершении процедуры выкачал остатки жидкости с камер сгорания и так же прокрутил двигатель стартером с полностью нажатой педалью акселератора(для удаления остатков).

— собрав всё на место запустил двигатель, дав поработать ему 5 минут и не превышая обороты свыше 2-3 тыс, при этом с выхлопной шёл дым густого белого цвета(сгорали остатки раскоксовки и нагара с камеры сгорания).

в процессе, 2ч ожидания

выкачанная жидкость с камеры сгорания по окончании раскоксовки

завершение. прокручивание двигателя стартером для удаления остатков жидкости с камер сгорания

запуск двигателя после раскоксовки. сгорание остатков препарата и нагара с камер сгорания.

свеча зажигания после раскоксовки и 5ти минутной работы двигателя!

Замер компрессии ПОСЛЕ:— померил два первых цилиндра, показания снизились до 13, а далее умер компрессометр…

Фильтр нулевого сопротивления:— так же решил установить фнс, который остался от прошлой Е34. фильтр фирмы K&N, устанавливается в штатное место. обработал его специальным маслом фирмы Liqui Moly и установил.

Замена масла и масляного фильтра:— масло BMW Super power oil 5w40— масл. фильтр Kolbenschmidt

и произошло неприятное! в этот раз не покупал сливную пробку, менял её в тот раз. не успев её сильно закрутив на место услышал хруст, пробка сломалась пополам! с помощью отвёртки и молотка выкрутили остатки пробки, подобрали в гараже у знакомого нужный болт и отрезав его по нужному размеру, и подобрав кольцо закрутили на место! подтёков после обнаружено не было!

сломанная сливная пробка

По итогам:машина поехала явно бодрее, особенно с низов! в первую очередь это ФНС, но и думаю раскоксовка тоже не помешала! в целом ощущения приятные.Вопрос: в продолжение на тему расхода масла — что скажете по компрессии?

Цена вопроса: 2 180 ₽ Пробег: 450036 км

Все о раскоксовке

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — это процесс очистки поршневой группы от нагара по средствам добавления очищающего средства в моторное масло.
Обычно промывка заливается за 100-200 км до замены моторного масла, и до самой процедуры замены двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах.

Состав очищающего средства размывает нагар с маслосъемных колец и поршневых канавок. Основным минусом «мягких» раскоксовок является то, что такая раскоксовка не очищает от нагара камеру сгорания и клапана двигателя.

Такой метод применяется регулярно как профилактика для случаев когда загрязнение двигателя минимальны.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка двигателя широко распространена. Способ заключается в следующем: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается жидкость которая разъедает нагар на кольцах, цилиндрах и поршнях. После проведения процедуры в обязательном порядке меняется масло, масляный фильтр и свечи

Минусы «жесткой» раскоксовки

Очень важно правильно подобрать химию, одни сальвенты очень быстро проникают в картер двигателя и разъедают краску на поддоне (такой антикокс лучше использовать для двигателей с алюминиевыми поддонами), у других очищающих средств тяжело определить дозировку для хорошей очистки.
При сильном износе поршневых колец после раскоксовки может снизится компрессия, в таком случае придется проводить ремонт ДВС.

Раскоксовка оппозитного или V-образного двигателя

Конструкция двигателя имеет сильное значение на проведение очистки от нагара. В связи с особенностью конструкции оппозитных двигателей сложно выкручиваются свечи зажигания, и сложно залить антикокс в камеру сгорания, так же вызывает затруднение выставление поршней в среднее положение, сальвента требуется примерно в два раза больше.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона очистки — это маслосъемные кольца. Эффективный способ очистить их это применить присадку в масло и использовать очиститель.

Раскоксовка клапанов

При эксплуатации автомобиля в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), клапана легко обрастают нагаром.
Справится с нагаром клапанов может помочь регулярное применение чистящих присадок в топливо.

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Читайте также: