Раскоксовка двигателя инфинити фх 35

Обновлено: 08.01.2025

Infiniti FX › Бортжурнал › Раскоксовка

Сразу отпишусь, что ни реклама, во первых результат пока не известен, но отпишусь в любом случае по результату, во вторых лучше раз напишу какими средствами пробовал чистить, чем потом каждому отвечать что за химия была)
Пишу, рассказываю все без речей, все по простому, если что забыл и кому интересно-пиш ите все дополню!
В общем история такая:
Приобрел финика себе несколько месяцев назад, все как обычно, замена жидкостей, фильтров, обслужил ходовку, развал схождение… за это время поехал около 3000 км, залил масла около 4 литров! Все это время пока доливал постоянно масло естественно морально готовился к контрачу, в голове вертелись цифры от 100 тыс до 150. Деньги относительно не маленькие конечно. В итоге решился сделать раскоксовку ДВС, хуже уж точно не будет, подумал я. Почитал много мнений в интернете, включая конечно Драйв2, в итоге решился на Валеру. Было куплено:
Пенная раскоксовка Валера-2 балона;
Валера раскоксойл-1 балон;
Resurs universal-1 балон;
промывочное масло Газпромнефть-4 литра; какой то дешёвый масляный фильтр к промывке-1 шт;
Моторное масло Rowe 5w40-6 литров (1 литр на доливку если снова жрать будет);
Масляный фильтр Man-1 шт;
Димексид по 100мл -6шт. (Про него в самом конце, его приобретал в процессе).

Решился попробовать и сверху, и снизу)
в общем что называется СВЕРХУ : пенная раскоксовка (первый балон на фото), сложного ничего, прогретый ДВС 70гоадусов, откручиваем свечи, просовывает трубку через колодцы в камеру сгорания и пшикаем пока не появится пена, а появится она быстро, итак каждый цилиндр ждать 7 минут (несколько раз шевелили поршня) и повторяем снова пока не закончится, кстати пена превращается в жидкость быстро, пока от первого до 6го дошел, в первом цилиндре пена превратилась уже в жидкость. Я брал 2 балона, все истратил. Важно! Всю процедуру нужно делать в теплом помещении, так как балоны замерзают и пена выходит плохо, приходилось их греть в салоне другого авто, а на улице всего лишь была +5+-. Откачать получилось только с трёх цилиндров, в остальных все ушло, выкачанная жидкость я вам скажу ещё то зрелище, копия дегтя! В свечных колодцах просматривались цилиндры, в которых виден был нагар, который остался, но я вам скажу очень многое отъелось, я ожидал меньшего. Кстати, если жор станет значительно меньше, то при следующей замена масла все повторю.
Да, свечи я обратно не закручивал, "паровую баню" не создавал. Что смогли откачать откачали из цилиндров, накрыли колодцы тряпкой, 10 секунд молотил стартером, на тряпке естественно всякая хрень повылетала.
Далее закрутил свечи обратно, все собрали и начал заводить финю, блин ситуация конечно ещё та жалко было двиг когда он пытался завестись, еле еле через несколько минут он все таки затроил, а может задвоил) и потихоньку заработал нормально, просрался видимо, из трубы повалило такое дымище! Дымил сильно минут 10, затем все меньше и меньше.
Минут через 15 решили делать что называется СНИЗУ: ничего не сливая, я имею ввиду старое масло, я заливаю в масло заливную горловину валера раскоксойл (второй балон на фото). Тут ничего сложного, нужно в течении 20-25 минут держать обороты на 1700-2300. Что было и сделано.
Далее сливаем всю эту бурду, снимаем масленный поддон!
Тут внимание!
Как и рекомендует производитель (на самом балконе написано): после процедуры с Валера раскоксойл (второй балон на фото) необходимо проверить поддон на наличие вздыбавшей краски у кого он конечно крашенный. То, что на фх35 он крашенный я знал точно, но не знал про свой, т.к. финик не новый, мысли были может до меня его чистили, но решился снять его и посмотреть. Итог на фото. Я честно подохренел, просто пальцами провожу и краска слазиет с поддона, но сука не вся! Берём ацетон, трём, трем-никакого эффекта. Что делать…
Тут вспомнил о волшебном средстве ДИМЕКСИД!
Бегу в аптеку, забираю последние флаконы, все заливаем в поддон и немного греем грелкой снизу и охреневаем от того, то краска сама отслаивается и плавает по поддону! Все полностью отъелось от поддона втечении 10 минут. Далее все сливаем, протираем тряпкой и промываем водой, снова протираем насухо, удаляем старый герметик, промазываем новый и поддон обратно. Все.
Меняем старый фильтр на новый дешёвый, заливаем промывку, 15 минут на холостых, сливаем, меняем старый дешёвый фильтр на фильтр Ман, заливаем масло и добавляем Resurs universal-1 (третий балон на фото).
Все, процесс раскоксовки закончил. Оставляю финю в гараже на сутки, чтобы герметик в себя пришел. Прошли сутки, вчера пришел посмотрел уровень после смены масла, доли точно до верхнего уровня и поехал. Дал немного просраться до 6000 оборотов, там где дорога позволяла, на месте несколько раз, также проехал несколько км в ручном режиме АКПП на высоких оборотах 2-3 скорости. Пока проехал 76 км. Сейчас проходит процесс наблюдений, на днях проверю уровень масла, буду периодически отписываться.
Все инструкции написаны на каждом балоне.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Продолжаем ездить с перегретым двигателем на Infinity FX35

Приветствую всех уважаемых гостей , читателей и подписчиков моего канала!

Как Вы догадались, сегодня мы поговорим о знаменитой Infinity FX35 , которая по-прежнему популярна, узнаваема, породиста, агрессивна . Для начала, по традиции, посмотрим рыночную стоимость вышеописанных характеристик на авито.

Действительно, этот автомобиль обладает японской надёжностью и качеством , но увы, временные рамки вносят свои коррективы, влияющие на конечный результат . Рассмотрим те основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке данного автомобиля либо уже обладая и радуясь от владения ею.

Первая незначительная проблема FX35 заключается в чрезмерном насыщенном для того времени наличии электроники, которая по мере эксплуатации начинает отказывать .

Вот вторая проблема связана с самим сердцем этого бойца. На Infinity FX35 установлен двигатель объёмом 3.5 литра V6 с маркировкой VQ35DE , достаточно известный и распространённый . Всё негативное , что с ним может происходить - это лишь несвоевременное обслуживание предыдущих владельцев. Но при покупке всегда будьте готовы иметь некую сумму денег для ремонта .

Основная причина болезни агрегата VQ35DE связана с перегревом , но изначальные истоки ведут к охлаждающей жидкости (ОЖ). Дело в том, что частая проблема исходит от износа помпы и всех патрубков, в связи с чем происходит течь и падение объёма. Перегрев происходит внезапно и переносится относительно безболезненно, но в любом случае последствия есть, при чём люди с ними продолжают дальше передвигаться, не задумываясь о усугублении .

При перегреве мотора происходит деформация плоскостей головки блока цилиндров (ГБЦ) и самого блока цилиндров , из-за этого увеличивается нагрузка на прокладку между ними, что может привести к различным последствиям, например, попаданию ОЖ в цилиндры. Помимо деформации плоскостей происходит небольшая деформация самих цилиндров , ведущая в последствии к повышению расхода масла . Как мы знаем, масложёр приводит к масляному голоданию системы и увеличению износа трущихся деталей с образованием задиров .

По статистике, двигатель VQ35DE, благодаря конструктивным особенностям, имеет минимальные последствия от перегрева и масляного голодания. В большинстве случаев при переборке двигателя достаточно отшлифовать плоскость блока цилиндров и обеих ГБЦ, деформация цилиндров может быть устранена хонинговкой.

В более тяжёлом случае возможно образование задиров на вкладышах и шейках коленвала .

Если Вам понравился материал, поддержите развитие канала ПОДПИСКОЙ , комментируйте, ставьте "палец вверх", делитесь с друзьями в соцсетях.

Рекомендую к прочтению другие очень интересные познавательные статьи:

55503 › Блог › Раскоксовка Infiniti FX35 димексидом.

Посмотрел видео, если кольца залегли такая промывка их не вытащит. Надо было снимать краску, и мыть в три захода и на оборотах минут 30 на повышенных. У меня кольца отстрелило после 3000км по трассе и масложор прошел совсем

Полчаса держать на 3000+ об?

Можно поиграть 2000-3000, только это надо делать не с самой большой концентрацией димексида.

То есть, обороты подымать и опускать? Держать постоянно в диапазоне этом необязательно, какия понял

да, лучше поиграть как выяснилось. Инструкция есть в сообществе и у крэйзи макса полная

Можно поиграть 2000-3000, только это надо делать не с самой большой концентрацией димексида.

а как вы поняли что кольца отстрелило?

Они могли быть и не залегшими, чисто дренажи забиты. Расход масла упал до минимума после этого

а был какой? Сам думаю делать данную процедуру на финике, но пока переживаю, будет ли все ок) Расход масла где то у меня 1л на 1000

по городу был большой до литра на 1000, по трассе до 500.
Но у моего двигателя это болячка, коробчатые кольца и узкие дренажные каналы в поршнях, это процедура помогает.
А так сперва заглянуть в цилиндры и посмотреть нет ли там зеркала и есть ли смысл. В сообществе много моторов мыли, поиском поищите модель мотора + дмсо или димескид

конкретно свой мотор не могу найти. Знаю только, что краска есть на поддоне и двух крышках фазовращателей- там я уберу ее. А дальше хз

Задайте вопрос в сообществе раскоксовка двс, там как минимум Макс есть, который много чего перемыл, может подскажут.

клапанные крышки пластиковые, не крашены. а вот щуп и маленький поддончик 100%% в краске внутри. не долгой будет жизнь этого мотора если не отмывали краску. на vq моторах изначально проблема в том, что забиваются масляные каналы и вкладыши провертывает. а тут еще и краска залепит то, что было не забито… неужели сложно было снять? инструкций уже полно везде про эти краски. :facepalm:

Когда и зачем нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

Кокс, как результат отложений от сгорания некачественного горючего и масла, оседает на основных деталях силового агрегата: поршне, кольцах и клапанах. Поэтому даже начинающему автолюбителю не помешает знать, для чего нужна раскоксовка двигателя и чем лучше ее выполнить.
В большей степени процедура необходима для маслосъемных колец, потому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и качественному прилеганию к стенкам цилиндра. В результате камера сгорания покрывается нагаром, что ухудшает теплоотвод. С такими проблемами в основном сталкиваются владельцы машин с солидным пробегом или водители, пренебрегающие промывочным маслом

для профилактики смазывающей системы авто.

О необходимости проведения очистки стоит говорить при наличии некоторых признаков в работе ДВС:

Падение компрессии.
Выхлопные газы черного или сизого цвета.
Появление признаков детонационного сгорания.
Повышенное потребление горючего и моторного масла.
Снижение мощности силового агрегата или его затрудненный запуск.

Если кольца чересчур закоксовались, то отложения придется снимать механическим способом после вскрытия ДВС. Чтобы не доводить мотор до такого состояния, лучше заранее задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше делать эту операцию.

Для этого применяют специальные химические средства, способствующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе автомобиля. Поэтому при появлении хотя бы одного из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

Подводя итоги, отметим основные проблемы, связанные с увеличением нагара:

Залегание колец – происходит после полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают перемещаться в канавке. В некоторых случаях кольца утапливаются и не обеспечивают должной компрессии.
Намного хуже, если нагар скапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая избыточное прилегание к стенкам цилиндра. Такая ситуация приводит к задирам и царапинам.
Изменение проходных сечений клапанов в меньшую сторону – нагар приводит к неплотной посадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а со временем к прогоранию клапана.

Важно! Эксплуатационные условия современных моторов довольно суровые, масло и продукты сгорания весьма активно коксуются на клапанах, стенках цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тысячам пробега с этой проблемой надо что-то делать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тысяч можно разрушить ДВС детонацией.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

Добавление в маслосистему автомобиля.
Через свечное отверстие.
Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
Порционное добавление в топливный бак.

Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло

или в бак заправлен фирменный бензин.

Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

Инструкция по применению и дозировка

Раскоксовка двигателя Хадо должна быть использована согласно следующей инструкции:

Прогрейте мотор. Следите внимательно за его температурой, так как ДВС должен быть теплым, а не горячим.
Выкрутите свечи из свечных колодцев (или форсунки в зависимости от устройства автомобиля), отключите датчик Холла, коммутатор и датчик распределения зажигания.
В каждый цилиндр выдавите содержимое 1 тюбика. Вверните свечи на место и подождите от 10 до 20 минут.
Вновь выкрутите свечи и проверните мотор при помощи стартера в течение нескольких секунд. На этом этапе рекомендуется прикрыть свечные отверстия мягкой впитывающей тканью, чтобы грязь и состав не попали на лакокрасочное покрытие автомобиля.
Вкрутите свечи/форсунки в свечные колодцы.
Заведите автомобиль и дайте ему поработать 15 минут в режиме повышенных оборотов коленвала. В это время остатки загрязнений и препарата выйдут вместе с выхлопом.

Внимание! После использования препарата не нужно менять моторное масло, если его ресурс еще не выработан.

Топ-5 или чем лучше делать раскоксовку колец двигателя автомобиля

Десятку средств представляют препараты разных ценовых категорий и вариантов применения. Все они работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Нужно сразу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. Например, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, потому что результат их действия проявляется только в комплексе, а полноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

Раньше у автолюбителей не возникало вопроса, чем лучше произвести раскоксовку двигателя, поскольку выбор был крайне ограничен. Нынешняя ситуация усложнила приобретение оптимального препарата, поэтому список поспособствует решению проблемы выбора.

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500р.	мягка	химический	без вскрытия	поршневая группа
Kangaroo ICC300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца

Из таблицы видно, что только первая тройка эффективно улучшает работоспособность ДВС. Что касается хозяйственных реактивов, то их стоит применять только для контактной чистки механизмов при капремонте мотора. Они довольно агрессивны и способны разрушить краску, поршни из алюминия и блок цилиндров.

Чтобы подробнее узнать о характеристиках и особенностях применения указанных средств, рассмотрим каждое из них.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

По мнению опытных автомобилистов этот японский препарат достоин стать лидером рейтинга. Продукт в аэрозольном баллончике представляет собой смесь из растворителя, этилен глюколя и моноэтилового эфира. Изначально активный состав разработан для удаления загрязнений в моторах GDI, но практика показала его эффективность на агрегатах любого типа.

Смесь вводят в цилиндры через трубку, которая идет в комплекте с баллоном. По инструкции нужно выдержать полчаса, однако эксперты уверяют, что наилучший результат проявляется после выдержки 3-5 часов. Отметим положительные стороны применения Shumma:

Аэрозоль чистит не только кольца, но и карбюратор, инжектор и дроссельную заслонку.
Оказывает щадящее влияние на элементы поршневой группы.
Есть возможность обработки деталей как без разборки ДВС, так и путем их замачивания после демонтажа.

Специалисты, знающие, чем лучше делать процедуру раскоксовки двигателя, обращают внимание на некоторые моменты, которые нужно учесть. Во-первых, цена Шумма довольно высока – 1 500 рублей, а 220-милилитрового баллончика хватает на мотор объемом 1,5 л. Во-вторых, смесь хотя и не разрушает краску в поддоне, но попадая на краску или пластик, оставляет заметные пятна.

GZox Injection & Carb Cleaner

В тройке лидеров еще один продукт из Японии от компании Soft99. Само название говорит о его назначении – чистка карбюратора и инжектора. Однако аэрозоль удаляет нагар и в силовом агрегате, для этого жидкость заливается в камеру сгорания.

В составе присутствуют этиленгликоль и растворитель. В качестве профилактики мастера советуют применять средство через каждые 10 000 км пробега. Среди достоинств нужно отметить:

Доступная цена – около 600 рублей.
Баллона объемом 300 мл достаточно для обработки мотора до 1,8 л.
Смесь отлично чистит поршни и способна «оживить» кольца.

К сожалению, убрать кокс из поршневых отверстий Гзоксу не удалось, хотя его состав аналогичен лидеру рейтинга. Но если учесть, что препарат в три раза дешевле Шумма, то результат очистки вполне достойный.

Kangaroo ICC300

Корейский очиститель, так же как и предыдущий экземпляр, не предназначен именно для удаления кокса и нагара, однако вполне прилично справляется и с этим заданием. Открыть масляные каналы, конечно, не получится, зато расшевелить колечки после продолжительной стоянки – очень легко.

Многие ошибочно полагают, что химический состав Кенгуру такой же, как и у топовых препаратов, потому что он также имеет запах нашатыря. При этом новички считают, что чем лучше пахнет нашатырным спиртом раскоксовка двигателя, тем лучше. Однако в ICC300 нет этого химиката – он изготовлен на водной основе, и содержит в своем составе:

Лаурил диметиламин оксид.
Бутилгликоль.
3-метил-3-метоксибутанол.

Перед использованием смеси мотор прогревают до 60-70°C, результат очистки стоит ожидать через 12 часов. После добавления в масло и кратковременной работы мотора средство способствует промывке маслосистемы авто. Кроме этого отметим еще несколько его достоинств:

Невысокая цена – в среднем Kangaroo можно купить за 400 рублей.
Баллончика объемом 300 мл хватит на очистку дроссельной заслонки и поршней.
Просачиваясь под кольца, жидкость хорошо прочищает масляную систему ДВС.

Действие аэрозоля ICC300 аналогично GZox. Вместе с тем он дешевле последнего, но в результативности он явно проигрывает.

Verylube Антикокс (XADO)

Производитель представляет аэрозоль как очиститель камеры сгорания, цилиндров, поршней и колец моторов любого типа. В реальности препарат еле справляется с чисткой поршней, не говоря уже о маслоканалах. Но если применять хадовский Антикокс для профилактической очистки сравнительно чистого ДВС, то средство достойно внимания.

К особенностям средства относят его способность к промывке маслосистемы. При этом изготовитель уверяет, что после процедуры можно обойтись без замены масла

и фильтра. Мастера все же рекомендуют поменять смазку, потому что в процессе она разжижается.

Средняя стоимость баллона 250 мл составляет около 300 рублей. Объема хватает для обработки стандартного четырехцилиндрового мотора. Но тесты показали низкую эффективность аэрозоля, куда лучше работает жидкость Антикокс в емкости 320 мл за 600 рублей, рассчитанная на чистку 10-15 цилиндров. Средство также выпускается в блистерных упаковках по 10 мл на один цилиндр ценой 1340 рублей.

Greenol Reanimator Professional

Отечественный продукт способен быстро удалить нагар с поршней и восстановить подвижность колец. Однако препарат не соответствует принятым нормативам экологической безопасности. Это связано с наличием в его составе мощных химикатов, а именно:

Селективные органические растворители.
Очищенные нефтяные дистилляты.
Вспомогательные добавки.

Казалось бы, чем лучше и активнее раскоксовка двигателя, тем эффективнее проходит процесс. Но практика показала, что в случае с Гринолом есть нюансы: для крашеных изнутри поддонов этот продукт крайне нежелателен, потому что растворители ее разрушают. Также проявляется негативное влияние на резинотехнические изделия – они разбухают, правда, через 10-12 часов могут восстановить свою форму.

Бутылки объемом 450 мл хватит для очистки 3,5-литрового мотора, это намного больше, чем у большинства подобной автохимии на рынке. Для достижения эффекта состав нужно применять на прогретом моторе и заливать по 60-80 мл сразу, а по ходу процедуры добавлять.

Преимущества и недостатки

Средство для очистки поршневых колец имеет следующие достоинства:

восстанавливает подвижность поршневых колец;
уменьшает расход масла и топлива;
очищает детали цилиндропоршневой группы от всевозможных загрязнений;
стабилизирует компрессию в цилиндрах;
снижает шумность во время работы мотора;
очищает свечи;
повышает экологичность выхлопа.

Многие автомобилисты отмечают такие достоинства продукта, как доступную цену, простоту в использовании и широкую распространенность по торговым точкам. Существенных минусов у средства не выявлено, кроме ситуаций, когда он не смог помочь в некоторых частных случаях.

Резюме

К списку можно добавить раскрученную жидкость ЛАВР МЛ-202 отечественного производства. Но несмотря на то, что смесь представляет собой полноценный комплекс ПАВ и направленных растворителей, нагар все же остается.

Все составы заливают в прогретый мотор, отличие состоит только во времени выдержки. После процедуры остатки откачивают, а цилиндры продувают пятисекундными пусками стартера. По мнению профессионалов, максимального эффекта можно достичь в два этапа. В первую очередь заливают промывку маслосистемы BG 109, и только потом использовать смесь для удаления кокса и нагара. В случаях, когда имеется перерасход масла стоит добавить третий этап – заменить колпачки или устранить другие причины масложора.

Выполнять профилактику следует каждые 20-30 тысяч км. Главный показатель – неравномерная компрессия по цилиндрам. Чтобы не допустить залегания колец и избежать грандиозного ремонта периодическая раскоксовка необходима.

Раскоксовка двигателя инфинити фх 35

В клубе с: 11.2.2018

Имя: Евгений

Откуда: Беларусь г. Гродно
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: европейка
Год выпуска: 2005

Спасибо сказали: 7 раз

ot-winta

Просмотр профиля

В клубе с: 20.11.2016

Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 0 раз

evgen187

Просмотр профиля

В клубе с: 11.2.2018

Имя: Евгений

Откуда: Беларусь г. Гродно
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: европейка
Год выпуска: 2005

Спасибо сказали: 7 раз

DmitriyT

Просмотр профиля

В клубе с: 12.9.2011

Имя: Дмитрий

Откуда: Екатеринбург
Авто: Murano II (Z51)
Комплектация и откуда Ваше авто: XE RUS
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 2349 раз

Vladimir b

Просмотр профиля

В клубе с: 27.10.2015

Имя: Владимир

Откуда: Украина
Авто: Z50
Комплектация и откуда Ваше авто: SL
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 1 раз

evgen187

Просмотр профиля

В клубе с: 11.2.2018

Имя: Евгений

Откуда: Беларусь г. Гродно
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: европейка
Год выпуска: 2005

Спасибо сказали: 7 раз

ot-winta

Просмотр профиля

В клубе с: 20.11.2016

Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 0 раз

evgen187

Просмотр профиля

В клубе с: 11.2.2018

Имя: Евгений

Откуда: Беларусь г. Гродно
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: европейка
Год выпуска: 2005

Спасибо сказали: 7 раз

ot-winta

Просмотр профиля

В клубе с: 20.11.2016

Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 0 раз

где ремни навесного, на крышке ГРМ есть лючок на трех болтиках, его снимаете фотоаппаратом снимаете все картину..
489fdbas_960.jpg ( 162.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116

evgen187

Просмотр профиля

В клубе с: 11.2.2018

Имя: Евгений

Откуда: Беларусь г. Гродно
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: европейка
Год выпуска: 2005

Спасибо сказали: 7 раз

Asler

Просмотр профиля

В клубе с: 27.2.2018

Откуда: брест
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: USA
Год выпуска: 2003

Спасибо сказали: 0 раз

evgen187

Просмотр профиля

В клубе с: 11.2.2018

Имя: Евгений

Откуда: Беларусь г. Гродно
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: европейка
Год выпуска: 2005

Спасибо сказали: 7 раз

Lumina065

Просмотр профиля

В клубе с: 27.2.2018

Имя: Андрей

Откуда: Москва
Авто: Ниссан Теана J32 VQ35DE
Комплектация и откуда Ваше авто: XV
Год выпуска: 2010

Ресурс двигателя Infiniti FX35 (VQ35DE, VQ35HR)

Кроссовер японского производства Infiniti FX35 спроектирован на платформе Nissan 350Z. Впервые был представлен в 2003 году, а с 2008 года шло производство второго поколения автомобиля. Поскольку авто основано на базе FX, то кроме полноприводной модификации существует версия авто с задним приводом. Но в Россию официально поставляли полноприводные Инфинити ФХ35.

Сегодня сборка авто остановлена, но даже не смотря на это, дизайн городского автомобиля до сих пор смотрится интересным и привлекательным. Модель совместила в себе одновременно несколько стилей – хай-тек и неоклассику, поэтому непременно остается замеченным на дорогах. Еще больше покупателей привлекает качественный и шикарный интерьер, а также выдающиеся динамические показатели транспортного средства. Но перед покупкой автомобиля перед потенциальным владельцем непременно возникает вопрос о том, каков ресурс двигателя Infiniti FX35? Именно об этом расскажем в данном материале.

Силовые агрегаты Инфинити ФХ35

Автомобиль доступен в трех комплектациях: Premium, Sport, Hi-Tech. Кроссовер получил всевозможные датчики и интеллектуальные системы, способствующие повышению безопасности авто. Что касается моторов, то к приобретению доступны следующие модификации модели:

Бензиновый атмосферный двигатель VQ35HR. Это силовой агрегат с рабочим объемом 3498 куб. см. В пике выдает 363 Нм крутящего момента и 280 лошадиных сил. Это V-образный двигатель с электронной системой впрыска топлива. Сверху блока установлена 24-клапанная DOHC головка блока цилиндров. Предусмотрена система нейтрализации и доочистки выхлопных газов;
Бензиновый мотор VQ35DE. Рабочий объем такой же – 3498 куб. см. Мотор выдает в пике 280 лошадиных сил. Также V- образный силовой агрегат с 24-клапанной ГБЦ и системой жидкостного охлаждения. Оснащен системой нейтрализации и доочистки выхлопных газов.

Автомобиль отличается мощными моторами, отменно настроенной автоматической коробкой, хорошей управляемостью и высокой технологичностью. Предусмотрено несколько режимов работы АКПП. Автоматическая коробка адаптивная, подстраивается под любые условия эксплуатации.

Двигатель VQ35HR

Это 3.5-литровый V-образный мотор, который собирают на заводе Nissan с 2006 года. Двигателем, как правило, комплектуют массовые модели концерна, построенные на платформе Front Midship. Вообще мотор VQ35 – это один из массовых силовых агрегатов, разработанных специалистами японского концерна Nissan. Обладатель самых разных наград, не раз признавался лучшим агрегатом в своем классе. Базовая мощность – 280 лошадиных сил, но в зависимости от настроек и поколения она может варьироваться в пределах от 230-250 сил во втором поколении, и 280-307 сил в третьем поколении. В основном отличия между поколениями сводятся к разным каналам ГБЦ, впускному коллектору, блоку цилиндров. Цилиндры мотора расточены под 95.5 мм, а поршни ходят на 81.4 мм. Их компрессионная высота составляет 30.1 мм, плюс ко всему они покрыты молибденом.

Реализована система изменения фаз газораспределения, на впускных валах установлены фазовращатели CVTC. Двигатель VQ35HR отличается тем, что в нем задействованы клапаны большего диаметра и усиленные пружины клапанов. Производитель решил увеличить высоту и жесткость блока цилиндров. Серьезно облегчили поршневую группу: новые облегченные поршни, новые длинные шатуны. На фоне другого мотора для Infiniti FX35 модернизированный движок отличается другой впускной системой и другими клапанами. В пике данная силовая установка выдает 363 Нм крутящего момента и 307 лошадиных сил при 6800 оборотах коленчатого вала в минуту.

Теперь поговорим о недостатках и проблемах VQ35HR. Это далеко не самый последний силовой агрегат, разработанный Nissan, поэтому уже сегодня можно говорить о его слабых местах:

Нестабильная работа на холостом ходу. В первую очередь проверьте крышки выпускных распределительных валов. Проверьте их и при необходимости замените на новые экземпляры.
Высокий уровень расхода масла. Пожалуй, самая известная проблема, с которой сталкиваются владельцы авто с мотором VQ35HR. Оснащен крайне чувствительными в отношении качества топлива каталитическими нейтрализаторами. Обычно разрушается один из катализаторов, после чего керамическая пыль проникает в цилиндры двигателя и стачивает стенки. Появляется масложор, который устраняется только путем капитального ремонта ДВС. Также потребуется удалить четыре катализатора и перепрошить ЭБУ, поставить «обманку» на крайний случай. Многие автовладельцы сразу же меняют верхние катализаторы пламегасителями – один их верных способов избежать подобные проблемы.
Частые перегревы мотора. Не многие владельцы Infiniti FX35 жаловались на необоснованное повышение рабочей температуры двигателя, но такие случаи известны. Эта неприятность может привести к тому, что поведет ГБЦ или покоробит клапанную крышку. Сразу же почистите радиатор, проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также убедитесь в отсутствии воздушных пробок в системе.
Течи моторного масла. Под передней крышкой VQ35HR установлены слабые прокладки маслоканалов, которые нередко выдавливает еще до прохождения первых 100 тыс. км пробега. Если вовремя не заметить, то наступит масляное голодание со всеми неприятными последствиями вплоть до заклинивания двигателя.

Также стоит учитывать, что в VQ35HR не предусмотрены гидравлические компенсаторы, следовательно, автовладельцу необходимо самостоятельно регулировать зазоры клапанов. В этом движке регулировка производится методом подбора толкателя. Рекомендуемая периодичность обслуживания – раз в 100 тыс. км пробега, но даже после такого километража зазоры могут остаться в норме. В приводе газораспределительного механизма цепь, довольно надежная, исправно служит 200 тыс. км. Но тянут с заменой не нужно, ибо гнет клапана. Что можно сказать о потенциале 3.5-литрового бензинового движка? Он колоссален. При нормальной эксплуатации и должном уходе ресурс двигателя Инфинити ФХ35 составит минимум 400 000 километров. Но движок может пройти и того больше.

Двигатель VQ35DE

Этот мотор изготавливают с 2000 года и в Инфинити ФХ35 его ставили на первое поколение с 2006 по 2008 год. Также этот силовой агрегат известен под другим кодовым обозначением V4Y, что встречается на авто марки Рено. Наверное, это самый известный 3.5-литровый V-образный силовой агрегат производства Nissan. Его изготовлением по сей день занимается Smyrna Plant Iwaki Plant. Состоит из алюминиевого блока цилиндров, пары алюминиевых головок блока цилиндров DOHC и газораспределительного механизма с приводом от цепи. В наиболее часто встречаемой модификации получил 280 лошадиных сил (столько же сил и в Infiniti FX35). Мотор оснащен системой CVTCS на впускных распредвалах, к прочим особенностям ДВС можно отнести кованые шатуны вместе с коленчатым валом, молибденовое покрытие поршней. Как и в случае с VQ35HR, здесь отсутствуют гидравлические компенсаторы, следовательно, регулировка тепловых зазоров осуществляется вручную (примерно каждые 100 тысяч километров пробега).

Отзывы владельцев авто

Оба мотора надежные и выносливые, с реальным ресурсом свыше 400 тыс. км. Если сравнивать двигатели VQ35HR и VQ35DE, то автомобиль с более современным и улучшенным VQ35HR силовым агрегатом смотрится выгодной покупкой. Производитель постарался и устранил недостаток, связанный с перегревом 5 и 6 цилиндра. С завода на этот двигатель ставят ресурсные иридиевые свечи зажигания. Если говорить кратко, то в VQ35HR все сделано эффективней, можно сказать, что надежней, поэтому в теории и на практике этот силовой агрегат способен пройти гораздо больше, чем VQ35DE. Многие автомобильные спецы уверены, что на сегодняшний день VQ35HR – это лучший V-образный 3.5-литровый двигатель в мире.

Дальше осветим отзывы автовладельцев, которые расскажут, как ресурс двигателя Infiniti FX35 на практике.

Егор, Санкт-Петербург. У меня Инфинити ФХ35 первого поколения, 2008 года выпуска. Под капотом стоит двигатель VQ35DE. В интернете узнал, что единственное слабое место движка – слабые прокладки масляных каналов, по которым идет подача масла к фазорегуляторам. Заменил по собственной инициативе. Знакомый автослесарь сказал, что до 2012 года на этот автомобиль ставили бумажные прокладки, из-за которых со временем ослабевала затяжка болтов, которые крепили крышку сверху. Из-за этого сильно падало давление масла, датчик может загореться, когда давление упадет уже на 0.3-0.5 бар, к этому моменту нередко проворачивает шатунные вкладыши. Поэтому рекомендую сразу решать эту проблему. По-сути, единственный недостаток двигателя.
Алексей, Москва. Подтверждаю, что прокладки – наиболее опасное место в двигателе. Первыми дают сбой. Лучше всего сменить их на металлические аналоги, сейчас выпускают моторы именно с такими изделиями. Как показывает практика, смена бумажных прокладок решает серьезный недостаток, крепления не ослабевают, давление не падает. За рулем кроссовера прошел уже 180 тыс. км, и даже цепь ГРМ не менял. Узнал, что замена с расходниками обойдется примерно в 500 долларов, в принципе, не так дорого с учетом высокого качества механизма газораспределения.
Валерий, Тула. У меня Infiniti FX35, авто 2010 года производства, на данный момент реальный пробег составляет 120 000 километров. Это автомобиль второго поколения с более надежным 3.5-литровым силовым агрегатом VQ35HR. Автомобиль доволен, никаких поломок не было, цепь ГРМ не менял, ничего не тарахтит и не стучит. Один раз регулировал тепловые зазоры, вскоре предстоит повторное обслуживание ДВС, но в целом ничего сложного в этом я не увидел. Чтобы мотор выработал весь заявленный ресурс, следует соблюдать рекомендации изготовителя, а именно – менять масло в движке каждые 10 тыс. км, пользоваться рекомендованным производителем материалом с учетом вязкости и допусков, одновременно с маслом менять и фильтр. По возможности сократите периодичность замены масла до 5-7.5 тыс. км – машина скажет только спасибо.
Кирилл, Владивосток. Сейчас расскажу о том, как я обслуживаю свой автомобиль Инфинити ФХ35 2012 года выпуска с 3.5-литровым 307-сильным двигателем. Замена воздушного фильтра – раз в 30 тыс. км пробега, фильтр в топливном баке следует менять хотя бы раз в 120 тыс. км, через 100 тыс. км пробега замените охлаждающую жидкость, а также масло в автоматической коробке (а лучше и того раньше). Ну и, конечно же, масло в двигателе. Здесь следует быть особенно осторожным и внимательным, на рынке много подделок. Только качественное масло от проверенного поставщика, и не забываем о качестве бензина, пусть этот двигатель сложно назвать капризным.

Таким образом, отзывы владельцев подтверждают тот факт, что по большей части моторы японского автомобиля является надежными и неприхотливыми. С должным обслуживанием и уходом ресурс двигателя Infitini FX35 составит 400 и больше тысяч километров пробега.

Читайте также: