Промывка двигателя паджеро 4
Mitsubishi Pajero Добрыня › Logbook › Особенности мойки дизельного двигателя Mitsubishi Pajero 4. Мыть или не мыть?
Вчерась помыли, надраили мотор Добрыни.
Мотор не мыли давно, вернее никогда за все 10 лет. Куски десятилетней грязи, застарелые листья, ветки, шерсть и части шкурок мелких животных, залежи тушек насекомых… кругом подтеки от масла, которое неверной, видно, или трясущейся рукой наливали, и т.д и т.п. Полотно, прикрепленное к капоту изнутри как рубище, тоже все в масле…
Жаль фото грязи ДО не сделали.
Выкладываю фотографии отмытого "до бела" двигателя. Сами после водных процедур удивились! Ха!
Мотор просто новый, даже пластик на крышечках весь беленький, на болтах заводские голубенькие маркеры, резиночки, пленочки … — да уж!
Обратите внимание, на минуточку, машина 2007 года)
Теперь немного о самой процедуре мытья
Автовладельцы делятся на два типа: те кто моет двигатель, и те кто не думает об этом. Но бывают случаи,
когда приходится задуматься о необходимости очистки моторного отсека от масла и грязи. Поэтому, в данной статье разберемся в том, нужно ли мыть мотор и как правильно его помыть при необходимости. А также. Рассмотрим как мыть двигатель автомобиля, а также все плюсы и минусы этого.
Плюсы мойки моторного отсека:
• Грязь, а особенно масляные загрязнения могут повлиять на работоспособность электроники и проводки. Из-за большого скопления грязи пропитанной автомобильным маслом, может возникнуть замыкание или перегрев проводки, что приведет к возгоранию (крайне редкий случай). Но при чистом моторном отсеке — можно совсем избежать этого.
• При очень серьезной степени загрязнения ухудшается теплообмен мотора с окружающей средой, что повышает рабочую температуру, и двигатель начинает работать с повышенной нагрузкой, при этом происходит ускоренный износ механизмов.
• Масляные загрязнения под капотом — это легковоспламеняющийся материал, который не способствует безопасности при эксплуатации автомобиля.
• При продаже автомобиля, вымытый моторный отсек, добавляет шансы на удачную сделку. Товарный вид автомобиля играет важную роль при продаже.
• Осложнен визуальный осмотр двигателя при первичной диагностике. Когда мотор сильно загрязнен, можно не заметить новые масляные потеки из-за прокладки или сальников. Это приведет к серьезным последствиям при дальнейшей эксплуатации.
Мойка дизельного двигателя еще проще чем бензинового. В данном вопросе он значительно надежнее и его сложно повредить при мойке. Самая большая неприятность с ним может случиться только при использовании большого давления воды. В таком случае могут слететь некоторые шланги, в том числе и топливные. Это может привести к завоздушиванию системы или попаданию воды в нее.
Защита электрооборудования аналогична всем остальным автомобилям. А при качественной сушке подкапотного пространства с помощью сжатого воздуха — беспокоиться не о чем.
Просушивали мотор в полуоткрытом виде, чтобы ветерок гулял, время просушки — ночь и день, короче сутки.
4.3 Мойка двигателя
Со временем масло, пыль и проникшие насекомые объединяются в моторном отсеке вашего Mondeo и образуют непривлекательную грязевую пленку, которая покрывает не только двигатель и другие узлы, но и радиатор. Таким образом, мойка двигателя – это не только эстетическая, но одинаково и техническая проблема: закрытая система охлаждения может привести к кипению двигателя и тем самым к крупному повреждению. И кроме того: наступившая зима с богатой дорожной солью и другой дрянью не проходит мимо моторного отсека и его внутренностей. Таким образом, возьмите в привычку – начинайте весеннюю уборку с основательной мойки двигателя.
Ускорение коррозии – от соляных корок
Соль для посыпки дорог – это не только средство для успешной борьбы со снегом и льдом на дорогах, но и с внутренностями вашего автомобиля. Через щели и шахты соль глубоко проникает в моторный отсек и осаждается на радиаторе, кромках и краях кузова, а также в кабельных жгутах, электроприводах и штекерных разъемах. Солевые корки связывают влагу и тем самым содействуют образованию коррозии. Мойку двигателя, естественно, следует производить только там, где сточная вода дезинфицируется маслоотделителем. Эту процедуру лучше проводить или на автоматической моечной станции, или на моечном месте непосредственно на заводе или передайте данную работу специализированной мастерской.
После мойки двигателя проверьте, все ли детали и узлы под капотом (тяга педали газа, тяга выключения сцепления, регулировочные двигатели, поворотный рычаг и тому подобное) работают в сухом состоянии. Везде там, где на движущихся деталях исчезла масляная пленка, необходимо после мойки с помощью ручной масленки или небольшим количеством пластинчатой смазки полностью восстановить ее.
- Двигатель должен быть как можно холодней – иначе очиститель двигателя может испариться, не успев выполнить свое предназначение.
- Остановите работу двигателя и выключите зажигание.
- Предохраните чувствительные детали, такие как система зажигания, генератор и топливная система, тряпками или пластиковыми мешками. В противном случае могут появиться неприятности в системе зажигания или бортовой электрике.
- Вначале возьмитесь за внутреннюю сторону капота моторного отсека. Промойте его большим количеством воды, затем поработайте губкой и шампунем и вновь промойте. Не забудьте про кромки и двойные профили, в них всегда может гнездиться грязь.
- Промойте решетку радиатора большим количеством воды из направления моторный отсек – наружу. Предварительно удалите остатки насекомых с помощью средства, удаляющего белок (например, средством для мытья посуды), и затем промойте из направления моторного отсека. Внимание: не обрабатывайте решетку радиатора жесткой щеткой и водой под высоким давлением – это может привести к деформациям сегментов радиатора и тем самым снизить мощность охлаждения.
- Тщательно промойте душем все фальцы, держатели и незащищенные места.
- Сильно загрязненные детали двигателя и моторного отсека промойте холодным очистителем. После небольшого времени воздействия можно смыть растворенную грязь сильной струей воды.
- Моторный отсек, двигатель и все вспомогательные агрегаты осторожно просушите. На автомойках или авторизированных моечных станциях чаще всего можно встретить сеть подачи сжатого воздуха. Точно также здесь можно взять взаймы и пневматический пистолет.
Чем промыть систему охлаждения Mitsubishi Pajero
Говорят американский напиток "Кока-кола" ну очень хорошо моет систему охлаждения, если конечно денег на 10 литров не жалко, сам правда не проверял :). а так, конечно, по существу, посмотрите систему охлаждения: уровни, врезанные подогреватели, воздушные пробки, термостат, помпу на предмет создания ею давления, клапанную крышку на предмет герметичности.
Тема эта, про "холодно", неоднократно поднималась, воспользуйтесь пожалуйста поиском
to nikolait2012: Здравствуйте.
Если антифриз чистый и не так давно менялся, то дело не в забитой системе.
А промыть можно хоть простой водой, желательно обратным потоком. Или же залить специальную промывку, типа Hi-gear.
Вечер добрый!было дело промывал каустической содой,естественно в пропорциях(50г. на 1л. воды),жижа вылилась,мама не горюй,есть правда НО,соблюдать пропорции(обязательно!)и не злоупотреблять временем воздействия консистенции на систему(каустик разъедает алюминий)и вообще он с металлами взаимодействует лихо.я ездил на ЭТОМ часа 3-4,потом через недельку тоже самое(каустик,часа 3-4). это то что сам применял.
to nikolait2012: Интересный отзыв, замена и промывка охлаждающий системы на двигателе 4M40.
Замена помпы и промывка системы охлаждения
"Отверачиваем рукой сливную пробку(барашек) в нижней части радиатора и сливную пробку
(головка 14) блока цилиндров(стальная шестигранная с медной шайбой-прокладкой),они вывернулись без усилий.
При отворачивании сливной пробки блока надо быть осторожным, чтобы горячая жижа не обожгла лицо.
После этого, дабы не выглядеть вредителем экологии подставил под сливающую жижу ведра. В общем , то что выливалось из системы антифризом назвать трудно(грязно зелёная муть).
Пока сливалась вся жидкость снял вентилятор и диффузор.
Жидкость слилась, завернул все пробки на родину и потихоньку наполнил систему водой под горлышко. Опять вывернул пробки и опять полилось нечто, но уже посветлее.
Проделал такую промывку 3 раза(уж очень грязно было). Затем промыл систему, но уже под давлением(старая помпа работала), так же залил воды под завязку и запустил двигатель. Прогрел пока термостат не открылся и несколько раз газанул, чтобы помпа прокачала всё отопители и всю магистраль по большому кругу. Слил жидкость (уже намного светлее). Проделал эту продцедуру ещё раз(заливал не холодную, а тёплую воду, потому что двигун горячий). Промывал систему БЕЗ вентилятора (так быстрее прогревается). Всё. Жидкость слита!.
Чтобы было удобно работать с помпой,сбросил интеркулер.
Далее, ослабил натяжитель ремней генератора, снял ремни с помпы и отвел их в сторону, полностью не надо снимать они мешать не будут.
Потом вооружившись воротком и головкой 14 вывернул 4 длинных болта(10 см), которые крепят помпу к лобовой крышке. Всё. помпа снята и чистота системы радует. Далее с помпы снял шкив отвернув 4 болта (накидной 12). Наблюдается такая картина: старая помпа мертвая,(износились фибровые прокладки и из дренажного отверстия сочился антифриз). Зато на чистота движка радует.
Далее вострым ножичком снял остатки герметика с посадочного места на лобовой крышке.
Потом взял собственно новую Water Pump, и в паз вставил кольцевую прокладку(идёт в комплекте с помпой), затем аккуратно чистыми пальцами(дурная привычка везде пальцы совать), тонким слоем нанёс герметик на посадочные кромки помпы. Далее перекурив и дав время мин 5 , чтобы герметик малость материализовался, собственно и поставил Water Pump на родину, равномерно прикрутив её на 4 родных длинных болта.
А потом сборка в обратном порядке:
Установка шкива, диффузора, вентилятора, интеркулера и натяжка ремней.
Да вот и ещё, как любитель чистоты помыл двигатель с порошком, теперь где были маненькие потёки всё чисто ВАХ.
И в завершении всех этих танцев с бубном 4 часа с малым, потихоньку залил антифриз. Вошло 7 литров + грамм 300 в расширительный бачок. Так же прогрел до открытия термостата и газанул несколько раз.
На следущее утро проверил уровень антифриза. В радиаторе норма. в бачке ниже нормы. Долил до нормы. все нормально по сей день.
Промывка двигателя паджеро 4
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Мойка радиатора ДВС со снятием на Мицубиси Pajero IV
Мойка радиатора ДВС со снятием на Мицубиси Pajero IV
Мойка радиатора ДВС на Митсубиси Pajero 4 проводится как профилактика. Она необходима для системы охлаждения двигателя, так как со временем в радиатор набивается очень много грязи, соты из которых он состоит забиваются и охлаждение системы двигателя происходит медленнее и менее эффективно. Что бы этого не происходило, следует периодически, в зависимости от эксплуатации, промывать радиатор. Что бы добраться до всех его углов , а не только центральной части (как его обычно моют на мойках) его необходимо снять с автомобиля. Обычно советуют промывать радиатор перед каждым сезоном (после того как вы поездили и забился пух, пыль) 
Для снятия радиатора на Митсубиси Pajero 4 необходимо снять сперва воздухозаборник воздушного фильтра, откручиваем верхние крепления радиатора (на нижних креплениях он просто защелкивается и стоит.
Для слива жидкости с радиатора используем специальный сливной кран, что бы до него добраться нужно снять защиту двигателя Паджеро 4, под ней со стороны водителя и прячется сливной кран. 
Для того что бы быстрее сливалась жидкость с системы можно открыть крышку радиатора сверху. Слив все жидкости переходим к тому, что бы отсоединить все патрубки, включая шланги ведущие к радиатору КПП, шланги от расширительного бачка. 
Далее можем снимать радиатор. 
Мыть радиатор Митсубиси Pajero IV необходимо только под прямым углом, что бы не повредить структуру охлаждающих сот радиатора. Тщательно промыв его по всему периметру, следует его так же тщательно продуть воздухом перед установкой. 
Можно приступать к установке обратно на автомобиль, аккуратно радиатора Паджеро 4 ставится обратно в пазы и одеваются обратно все патрубки, заливается охлаждающая жидкость до необходимого уровня. 
Замена масла: нужно ли промывать двигатель
Наверное, сколько существуют ДВС, столько и ведутся споры, нужно ли промывать двигатель при замене масла, есть ли в этом острая необходимость. В целом, целесообразность промывки двигателя определяется по ряду факторов.
Моторное масло – это универсальная жидкость, выполняющая сразу две полезные функции: понижение температуры двигателя и смазка его трущихся деталей. По своему типу масло делится на синтетику и полусинтетику, а по вязкости его можно распределить на группы W30 и W40. Также имеет смысл учитывать производителя технической жидкости, чтобы не попасть на подделку.
При длительном использовании масло теряет свои полезные свойства, что приводит к перегреву мотора и быстрому износу его трущихся частей. Поэтому масло в двигателе следует менять вовремя, или даже ранее положенного срока. Но в зависимости от того, на какую жидкость будет производится замена, мотору может понадобиться еще и дополнительная промывка.
В каких случаях не стоит промывать двигатель при замене масла
Промывка мотора при замене масла – это не обязательная процедура, и порой она приносит больше вреда, чем пользы.
Несвоевременная промывка ДВС отнимает у водителя не только деньги, но и время, если процедура производится в самостоятельном режиме. А на качество работы такая манипуляция никак не влияет. Для улучшения смазки мотора достаточно производить замену масла ранее положенного срока.
Но игнорировать ее можно только при следующих обстоятельствах:
- Автомобиль приобретен новым, эксплуатируется одним владельцем, пробег менее 50 тыс. км;
- Автомобиль приобретен у владельца, которого знаете, вы уверены, что прежний владелец вовремя менял масло в двигателе;
- Силовой агрегат осмотрен, под клапанной крышкой нет грязи, густых отложений с консистенцией, подобной графитовой смазке, при запуске мотора быстро гаснет лампочка малого давления масла.
- Производится не первая замена технической жидкости, и вы точно знаете, что залито в двигатель на текущий момент (то же самое касается автомобилей, купленных в салоне – к ним прилагается технический талон, где можно посмотреть тип и производителя масла).
- Замена производится на техническую жидкость того же типа, или на более качественный аналог (качественное масло имеет большую вязкость, за счет чего ей не страшен осадок, оставленный предыдущими техническими жидкостями худшего качества. Единственное исключение – замена минералки на синтетику. При такой разнице качества промывка двигателя обязательна).
Когда нужно промывать двигатель при замене масла в обязательном порядке
Большинство качественных моторных масел, при циркуляции по системе, оставляют тонкий защитный слой на трущихся поверхностях двигателя. А вот промывка сводит эту защиту на ноль. Поэтому производить ее нужно только в крайнем случае. Например:
- Автомобиль имеет пробег более 250 тыс. км;
- Куплен с рук и нет уверенности в качественном обслуживании силового агрегата прежним владельцем (особенно актуально, если это разъездная машина с фирмы, такси или сменила много хозяев);
- Осмотр выявил большое количество отложений грязи внутри мотора, контрольная лампа долго не гаснет или вообще не гаснет после запуска двигателя;
- Мотор перегревается и система водяного охлаждения исправна.
Если автомобиль был приобретен с рук (состояние масла у поддержанной машины всегда вызывает массу сомнений, ввиду чего его замену нужно проводить только с предварительной промывкой.
И более того, замену технических жидкостей на б/у машине желательно провести сразу после покупки, так как нет никакой гарантии, что оно уже не пришло в негодность. А предоставленные продавцом чеки о своевременном ТО не дают гарантий покупателю, поскольку такие документы запросто подделать);
Если в моторное масло попал антифриз (подобное явление происходит при установке на ДВС некачественных прокладок. Для того, чтобы полностью вымыть тосол из системы промывку желательно производить не менее 2 раз).
Если новое масло обладает отличимым качеством и вязкостью (при замене синтетики/полусинтетики на минералку, или же наоборот, при замене минерального масла на синтетическое.
Если повышение качества технической жидкости идет от минералки к полусинтетике, то промывку проводить не обязательно. Тоже самое касается смены масла с W30 на W40. Такая замена промывки не потребует. А вот при переходе с W40 на W30 прочистить двигатель придется).
Также ДВС желательно промывать в случае, если двигатель на старом масле был перегрет. В противном случае появляется риск загрязнения блока металлической стружкой.
Оценка необходимости промывки двигателя при замене масла
Для оценки загрязненности двигателя вовсе не обязательно его полностью разбирать, достаточно поднять клапанную крышку или хотя бы посветить фонариком в заливную горловину масла, при этом посмотреть, есть ли отложения.
При покупке б/у автомобиля едва ли кто-то разрешит снять клапанную крышку, поэтому следует рассмотреть, что находится под заливной горловиной масла. Нечестные на руку продавцы могут протереть под ней элементы загрязненного мотора для придания лоска.
Следует учитывать, что при замене масла, с промывкой или без, в моторе всегда остается некоторое количество старого масла. Это особенно актуально, если замена осуществляется в автосервисе методом отсоса, а не через сливное отверстие на дне картера мотора.
Даже у двигателя с объемом 1,6 литра может оставаться 300-1000 грамм старого масла. Оценить величину остатка приблизительно можно, сравнив объемы залитого нового масла и требуемое значение в спецификации производителя.
Зависит ли промывка ДВС от типа и вида заливаемого масла
Есть мнение, что обязательно нужно промывать двигатель при замене масла, если, например, заливается масло другого производителя, полусинтетика или минеральное масло заменяется синтетикой. В любом случае промывку делать не стоит.
Этот процесс проводится только для чистки двигателя от внутренних отложений. Любые средства промывки имеют достаточно агрессивный моющий состав. После неполного слива они смешиваются с новым маслом и способны навредить мотору.
Также некоторые водители считают, что стоит делать промывку при смене производителя масла. Это не так. Нет гарантии, что покупая масло одного производителя, вы получаете продукт с одинаковым составом.
Во-первых, сам производитель может менять рецептуру, во-вторых, всегда есть риск купить подделку. База масел хорошо смешивается друг с другом. Отличия в присадках, но их масса невелика, они не оказывают существенного влияния при смешивании.
При замене стоит обратить внимание на состояние слитого масла. Если много густых включений, комков, то лучше промывать двигатель при замене масла, либо следующий раз заменить его через 3-5 тыс. км вместе с масляным фильтром.
Предпочтительна именно повторная замена с меньшим интервалом пробега. Промывочные составы способны быстро вымыть все отложения, но их циркуляция по системе смазки может причинить вред системе ДВС.
Типы промывок
Процедура чистки мотора при замене масла напрямую зависит от типа используемой промывочной жидкости:
Специальное промывочное масло
Это техническая жидкость с минеральным составом, включающая в себя множество активных присадок. В отличие от «пятиминутки», она не смывает защитный слой с трущихся деталей, оказывая более мягкое воздействие на ДВС. Но использовать ее нужно также не дольше 5 -10 минут, на холостом ходу
Производители рекомендуют использовать его перед заливкой нового масла. Нужно на промывочном масле проехать в щадящем режиме (как при обкатке — низкая нагрузка, обороты не выше 3000 в минуту) 100-200 км, и затем залить новое масло со сменой фильтра.
Обычное моторное масло
Применяется техническая жидкость с пониженным качеством или вязкостью. Промыть двигатель можно тем самым маслом, которое планируется на замену предыдущей жидкости. Для этого двигатель нужно эксплуатировать в течение 1-2 дней, и провести повторную замену смазочного вещества.
Химические составы «пятиминутки»
Это органические растворители, напоминающие по консистенции обычную воду. Для прочистки мотора такую жидкость необходимо залить в мотор, вместо старого масла, и дать ему поработать 5-10 минут, в холостом режиме. Затем масло сменяется на новое, с заменой масляного фильтра.
Категорически запрещено эксплуатировать двигатель на «пятиминутках», так как появляется шанс нагрева трущихся поверхностей, с последующим клином поршневой группы.
Составы имеют агрессивный состав, при смешивании со старым маслом могут происходить нежелательные химические реакции. Проблема усугубляется неполным удалением состава при заливке нового масла.
Дизтопливо и керосин
Промывка дизельным топливом, керосином в разбавленном виде (добавляется 50% по объему масла), либо без разбавления. Это старый способ, имеет своих поклонников, подкупает своей дешевизной.
Однако категорически не рекомендуется промывать двигатель при замене масла (да и в любом случае) такими средствами. Топливо может повредить сальниковые уплотнения. Интенсивное вымывание отложений способно негативно отразиться на системе смазки двигателя, забив ее каналы малого диаметра комками отложений.
Смазывающие свойства дизельного топлива и керосина недостаточны, во время работы происходит интенсивный износ пар трения двигателя.
Также при замене масла обязательно нужно менять и масляный фильтр. Иначе есть шанс, что новая техническая жидкость вступит в реакцию с осадками, и потеряет свои полезные свойства.
Выводы
Без веских оснований не следует применять промывки для двигателя.
В случае проведения промывки, повторно заменять масло через 2-3 тыс. км без использования промывочных составов.
Лучшая промывка – это своевременная замена масла в двигателе. Сократив интервал между заменами масла до 7,5 тыс. км, можно увеличить ресурс мотора. Старые отложения будут медленно вымываться, не нанося ему вреда.
Менять масло после предварительного прогрева мотора. Сливать через специальное отверстие на дне картера мотора. Не торопиться, дать стечь остаткам старого масла.
Подтекают форсунки в Митсубиси Паджеро 4
Автомобиль Митсубиси Паджеро 4, бензиновый, двигатель 6G75, 3.8 л.
Установил насос бОльшей производительности WALBRO GSS 324 255 л/ч, чем штатный около 110 л/ч.
Через 3 месяца машина стала плохо запускаться на теплую. Т.е. спустя полчаса-час после остановки. Подозреваю, что подтекают форсунки(у меня уже было такое).
Регулятор давления топлива установлен в баке 3,24 Bar, т.е. обратки нет в принципе. Есть подозрения, что он может не справляться с давлением и количеством топлива и тем самым не выдержали давления форсунки.
Может быть такое?
@andrienko.1966 --> А вы проверяли ДТОЖ и фактическое давление в топливной системе (в бак топливо не уходит)?
@andrienko.1966 --> Датчик не проверял. Проверить давление в топливной системе для меня не представляется возможным. Нужно врезаться в топливную магистраль под капотом и мастырить штуцер для подключения манометра. В бак топливо сливается сразу в насосной станции т.к. РДТ установлен в баке. Обратки топливной в принципе нет. Т.е. под капот идет только топливопровод высокого давления к топливной рампе и топливо оттуда может уходить только в цилиндры.
@andrienko.1966 --> Попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером. Так же отдельно попробуйте включить/выключить раза три зажигание, далее запустить двигатель, будет ли разница.
@andrienko.1966 --> Пробовал запускать 20 минут назад. Стартер крутит, но двигатель не схватывает. При второй попытке запустился как обычно. С нажатием педали газа попробую через полчаса, чтоб остыл.
@andrienko.1966 --> Пробовали 20 минут назад три раза включить/выключить зажигание?
@andrienko.1966 --> Если насос работает только при включении стартера, то проверьте все же фактическое давление перед запуском двигателя, давления может не хватать например.
@andrienko.1966 --> Только что попробовал. Трехкратное включение/выключение зажигания не помогло. Двигатель не запускался. При второй попытке с нажатием педали газа, запустился.
@andrienko.1966 --> Замерить топливо в рампе на этой машине тот еще геморрой.
@andrienko.1966 --> Попробуйте отдельно запустить двигатель с немного (не полностью) нажатой педалью газа при первой попытке.
@andrienko.1966 --> Попробовал запуск с немного нажатой педалью газа, запустился с первого раза.
Можно навредить двигателю поставив уплотнительную шайбу на форсунку, толщиной на 1 мм больше стандартной.
Всё будет хорошо!
По поводу льющих форсунок и плохом запуске тёплого мотора это вы пожалуй правы.
И давление слишком высокое для форсунок, тоже вполне вероятно.
У меня был «Паджеро» с мотором 6G72 (в принципе тоже 6-ти цилиндровый). Однажды тоже заморочился поменять РДТ, также стоящий в топливном модуле в бензобаке. У оригинала цена конская, плюс заказывать, ждать. Короче, в ближайшем автомагазине купил ВАЗовский РДТ(сейчас точно не помню, но вроде как от шевроле-нива). По размерам он подходящий, давление держит 2,5-3атм. Установил в «Паджеро» и он прекрасно работал длительное время без проблем (потом машину продал в исправном состоянии).
@andrienko.1966 --> 2,5 атм мало, и не хватает производительности у насоса от ВАЗ для 6G75. Давишь тапку, разгона нет, мощность падает. Я это уже прошел.
@andrienko.1966 --> 6G75 недалеко ушёл от 6G72. Я испытывал на разных нагрузках и всегда работал мотор без перебоев. Так что скорее всего у вас дело не в РДТ, и эти мои слова подтверждаются вашим объяснением про установленный РДТ 3,2 атм, про который вы думаете что он слишком много давит.
@andrienko.1966 --> Кстати, исправные форсунки не должны выйти из строя от повышенного давления. Они просто будут впрыскивать больше топлива, и соответственно будет повышенный расход топлива. Так что ваши форсунки либо засорились, либо неисправны. Надо их снять с двигателя и в автосервис на промывку и проверку распыла. Только так получится нормальная промывка. Добавки средств в бензобак - это туфта.
@andrienko.1966 --> Производительность насоса WALBRO GSS342 -при давлении 3,0 bar — 255 л/ч, -при давлении 4,0 bar — 210 л/ч, -при давлении 5,0 bar — 190 л/ч, Штатный насос давит 3 Bar и около 110 л/ч. У РДТ есть физическое ограничение в диаметре трубки и он просто может не успевать сбрасывать весь этот объем в бак. Соответственно растет давление в рампе и растет нагрузка на форсунки. Так вот главный вопрос. Мог ли насос высокой производительности убить форсунки?
@andrienko.1966 --> Только что вам ответил на этот главный вопрос в 11:06. Повторяю, некоторое повышение давления форсункам не страшно, повысится лишь расход топлива. Управляет открытием-закрытием электричество.
@andrienko.1966 --> форсунки снимал, чистил, промывал на стенде 1,5 года назад. Блин неужели так быстро могли засориться?
@andrienko.1966 --> Смотря что подсунут на АЗС, а то можно засорить и за полтора дня.
@andrienko.1966 --> Заправляюсь на одной и той же АЗС (новая после капремонта) Газпромнефть
@andrienko.1966 --> И топливо к ним разное привозят. И разные цистерны у них закопаны под землёй. Был случай лет 7 назад, тогда я постоянно заправлялся по карте на Газпромнефть. И чуть не убил двигатель из-за ихнего бензина с присадкой церрофен(вроде так называлась она). Таким образом они октановое число повышали(собаки!). В общем коричневый налёт нарастает на свечах, начинает троить, отказывают по очереди цилиндры, потому что создавая слой на свече он является диэлектриком. А ведь кроме свечей он нарастает и в других местах. Тогда прошла волна недовольств водителей, многие жаловались на качество бензина. Сейчас вроде у них чистый бензин, без добавок. Но это в моём городе, а в других не знаю как обстоят дела.
@andrienko.1966 --> Троекратное включение зажигания - накачает больше бензина в рампу. Полное нажатие педали "газа"(в полик) - отключает форсунки, это - продувка цилиндров.
@andrienko.1966 --> На паджеро 4 при включении зажигания топливный насос не работает и ничего не накачивает. Про продувку цилиндров знаю.
@andrienko.1966 --> Только что попробовал. Трехкратное включение/выключение зажигания не помогло. Двигатель не запускался. При второй попытке с нажатием педали газа, запустился
@andrienko.1966 --> Зная про продувку цилиндров, ну и проверяйте версию льющих форсунок. Без продувки - не запускается, с продувкой - запускается, вот вам и подтверждение бензиновой бани в камерах сгорания.
«попробовал запуск с немного нажатой педалью газа, запустился с первого раза» — проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ, его разъем и провода. Он может не корректно работать и подается более богатая смесь.
@andrienko.1966 --> Измерил давление в топливной рампе. Нормальное давление должно быть 3,24 Bar у меня 5. Т.е. давление повышенное, когда останавливаю двигатель давление моментально падает до 0. Подозреваю, что РДТ не выдержал давления и вышел из строя.
Замена масла и других жидкостей на Pajero 4
Наконец-то наступил волнительный момент обстоятельной замены всех жидкостей в моем Паджере. Наступил этот момент не потому, что так написано в Сервисной книжке Паджеро, которую можно посмотреть здесь, и здесь, мой пробег еще не добрался до 90 тыс. Просто душа созрела и было решено заменить все, что менять еще вроде как время не пришло, а именно:
В двигателе менять еще рано, 10 000 не набежало.
Первым делом встала извечная проблема выбора. Где менять?
Выбираем СТО
Так как машина у меня на предприятии и времени свободного достаточно мало, мне нужно было все и сразу в один день и в одном месте, и, по возможности, с НДС.
Звоним официалам. Трубку берут после 1 минуты 10 секунд(!). Объясняю ситуацию, перечисляю требуемые услуги. За 10 минут мы с менеджером полностью обсчитали весь бюджет мероприятия. Предварительная цифра составила 86 480 тенге с НДС 12%. Итак, получена максимальная цифра, можно сказать эталон, с которым можно начать сравнение остальных претендентов.
Еще любопытный диалог:
А как же Бипэки с самой низкой ценой? С ними все просто, достаточно почитать отзывы на усть-каменогорских форумах, чтобы сделать единственный и однозначный вывод.
Посещаем официала или как много значит человеческий фактор
За автоматическими дверями меня встречает шикарный солнечный шоу-рум, симпатичная девушка у паперти трибунки, бесплатный интернет в зале ожидания, красивые мужчины в униформе, чистый пол, приятная атмосфера.
Конечно я понимаю, что основной бизнес официалам делают продажи и гарантийный сервис. И вот такие, забегающие с улицы с 500 баксами в руках наверное не интересны. Может быть интересны руководству, но не конкретному менеджеру. Впрочем, может быть интересны и менеджеру, да он не умеет или не может. Или у нас с ним личная несовместимость, что тоже не исключено.
Получив распечатанный счет я задал провокационный вопрос:
Озадачил. Убежал, прибежал. Бинго! Оказывается есть такая скидка и мне переписывают счет с -5% на материалы. Заодно видимо записав в смертные враги.
Уже собравшись уходить, так и не решив окончательно для себя, где меняться жидкостями, вспоминаю про фильтр в АКПП:
Пытаюсь как-то остудить ситуацию:
Что ж, последний всплеск эмоций поставил окончательную точку в сложном процессе выбора. Итоговая сумма составила 74 964 тенге с НДС 12% без замены фильтра.
Формула СТО
Темненький магазинчик, обшарпанные полы, почти полное отсутствие униформы, простые улыбающиеся люди, которые тут же отозвались на шутку и подсыпали в ответ своих. Мастер сервисного центра в небольшом загончике. Чумазые сервис-мены. Конечно здесь никто не оденет разовые полиэтиленовые чехлы на кресла и не осуществит технологическую мойку. Да и зала с огромными панорамными окнами и бесплатного интернета нет. Но мне все рады и мы начинаем пересчет. Для начала мастер распечатывает рекомендации производителя маслов для Pajero 4:
Подбиваем весь бюджет, и вот она, показательная ситуация:
Итоговая сумма составила 68 160 тенге с НДС 12% (работы я увеличил на НДС). В сумму включен фильтр и замена масла в ГУР.
После замены
На выполнение всех работ ушло около 6 часов. В процессе замены вспомнили, что забыли выписать какой-то очищающий баллончик за 500 тенге, доплатил.
Я совсем не профессионал в механических делах, но на мой неискушенный взгляд старый фильтр АКПП показался грязным.
Забрав готовые документы для бухгалтерии я довольный покатился домой. Что ж, теперь еще 40 тыс. можно жить спокойно!
В итоге хочу отметить, можно пользоваться и официальным сервисом, если выбирать у них расходные материалы, которые соответствуют рыночным ценам, остальные докупать самому. Разница в чел/часе частично корректируется НДСом и культурной обстановкой. В общем, если бы подняли уровень клиенториентированности, может быть и пользовался бы время от времени.
После после замены
Через три дня обнаружил под машиной небольшое пятно масла. Насторожился и заглянул под низ. С защиты капало. Мммать.
Делать нечего, так как набегал уже 8000 с момента прошлой замены (я обычно меняю на 10000), решил не доливать, а сразу заменить масло в двигателе и установить новый фильтр. Что собственно и сделали за 15 минут.
Как всегда промыли мозги по ходу дела, убеждая, что на 8000 менять как раз самое время .
Не стал спорить, у каждого сервисмена своя религия. Хуже точно не сделаешь, но и меньше 10000 особо резона не вижу.
Вот теперь надеюсь окончательно все, тьфу три раза.
Кстати уже вторая замена фильтра за 3,5 года.
P.S.: Для сравнения похожий счет из южной столицы Казахстана, любезно присланный Ерболатом, постоянным читателем сайта:
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
- Метки:
Оцените пожалуйста статью:
Среднее: 4.2 / 5. Всего оценок: 20
Оценок пока нет. Вы будете первым!
Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!
Позвольте нам стать лучше!
Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.
Случайная заметка
Светофоры в Астане на грани науки
Какое полушарие у вас работает активнее?
Велопрогулка по набережной Астаны (видео)
50 КОММЕНТАРИИ
отличный отчет!
Хотел уточниться, как вам меняли масло в РУРе? и какой раз уже за всю эксплуатацию?
Спасибо!
Видимо речь о замене в ГУРе? Честно скажу, как меняли не знаю, машину отдал и уехал. Менял первый раз, каких-либо рекомендаций со стороны производителя я не нашел, поэтому решил, что лишним не будет. Исходя из мнения, что многие жидкости менять желательно раз в два года.
Владимир, большое спасибо за обстоятельный отчет по замене масел, всех знакомых паджероводов ознакомил с вашей статьей. От них общее спасибо. Очень толковые советы с практическим описанием тонкостей. Ссылки на ваш сайт практически на всех форумах по Паджеро по всему СНГ. На Паджере разрешаю ездить и детям (их 3 +2 зятя) , распечатал самые значимые положения с Вашего сайта по эксплуатации и заставил их изучить. Изучали с интересом. Они меня, конечно, уважают, но мнение другого человека (Вас) доходят до них быстрей, ну это уже философия жизни и закономерность.
Счет получил, вечером выставлю прямо в текст, отличная возможность сравнить столичные и периферийные цены!
Приветствую Владимир. Пишется БипЭк. БипЕк пишут в форумах те кто ни разу ничего не приобретал и не заказывал ни каких услуг (другие получали на руки бумаги где написано точное название компании). Делаем вывод, все кто пишет БипЕк, никогда не имел отношений с этой компанией, но зато готовы написать любую дрянь в форуме. Так что не ведитесь на форумных умников 🙂
Насколько я знаю он никогда не был Бипеком ) Уверен на 100%
На Формуле при смене масла в АКП забыли воспользоваться герметиком. Как результат: лужа ATF в гараже и буксировка авто формульным сервисменам. Всё исправили, но осадок (лужа) осталась.
Добрый день!
Когда то я сам работал в автосервисе и хочу поделиться ощущениями. Во первых везде работают люди, которые могут ошибиться, забыть что то, поторопиться. У официалов и на крупных СТО (как например Бипэк-авто) в основном работают не совсем опытные ребята, в основном молодежь после училиша (Валентин не обижайтесь но это так :-)). Опытным, матерым сервисменам нужно много платить и они работают в основном на себя либо за большой процент сдельно. Поэтому встретить таких ребят в крупных СТО сложно. В Бипэке такие есть, но они работают, практически, с момента основания и поэтому могут неплохо зарабатывать и к ним сложно попасть, беруться за сложный ремонт и менять масло уж точно не будут, разве только зимой, когда нет работы и скучно :-).
Что за СТО? Страна должна знать своих героев! Впрочем даже отличные отзывы сейчас не гарантируют, того же качества через полгода 🙁
К сожалению это касается не только сервиса автомобилей, а наверное и любых сервисных услуг. Вот только автосервис по карману бьет дороже.
Следуя логике Евгения, видимо это были опытные, матерые сервисмены, работающие на себя.
У нас в городе есть риск нарваться на некачественную работу на любом СТО. Будь то официалы, неофициалы или гаражные дяди Васи.
Например в Алматы у официалов работают только молодые, здесь прав Евгений. Насколько они опытные и квалифицированные, не скажу-не сталкивался. При замене масла в движке, сам проверяю уровень, потому что знаю, если уровень выше-создается избыточное давление и выдавить через сальники, что чревато проблемами. Но никто не застрахован, так что будьте внимательны.
Поменял масло мотора на официале. В связи со весенней скидкой на масла, вместе ранее выставленной 11073 тг обошлось в 10300 тг. Экономия, однако))). Я то обрадовался что поменяю все масла (АКПП, раздатка, мосты), но нарисовали бигвам и отказались, объяснив что скидки касаются только моторного масла. Вынули свечи, показали желтую полосу на цоколе (стоят NGK 3 контактное), говорят уже пробивает, надо менять. Надо бы поставить такие же, т.к. для арабов предусмотрены от завода-изготовителя. На мой вопрос как движок может определить количество контакта и все такое, был ответ: вот у вас стоят же такие. Еще звонили на склад, продиктовав марку свечей узнали цену:11022+работа 15500 с прочисткой дроссельной заслонки. По ходу нашли вышедшим из строя втулки стабилизатора задней подвески 3450 тг+1900 услуга. Спросил почему на замену на АКПП 8 л, когда у друга в Усть-Каменогорске официал предлогает 6 л.? Говорят, 6 л -это замена только частично, что не сливают с какого-то отсека. Ну, вообщем, осадок приличный остался. Молодые ребята, нет отношения клиент-сервис, а наоборот. Кстати за замену АКПП запросили 31727 тг. и настаивают на замену, проверив на ощупь и на запах. Хотя по пробегу только 55000 км. А положенное по пробегу замену заднего моста и раздатки не сделали, сказали все в норме (запах, цвет). Поищу другой сервис по замене масел. Может кто посоветует в г.Алматы?
По поводу что у офицалов только салаги. Странно в Митсубиси центре Устькаменогорска работает моторист со стажем 25 лет. Мне он делал мотор я к нему аж с Алматы приехал. Дешевле и качественее. Не одного салагу там не видел. Просто если не так сделают есть с кого спросить компенсацию. А вот в гараже редуктор у хваленного мастера который на себя работает менял. Так он закрыл мою машину и уехал в Голубой купатся. Ни кокого трудового распорядка. А когда была проблема пришлесь с братками приходить и денги вибивать а так он даже слущать не хотел. так что выбираю офицалов.
По поводу сервисменов-официалов лично моего мнения нет, т.к. ремонтировался один раз и то по мелочи. Менеджеры стоят на страже и делают все, чтобы не пропустить меня к диалогу со спецами 🙂
Добрый день Владимир!
Подскажите делали ли вы промывку топливной системы и если делали то где (адресок в УК). Буду проездом у Вас, хотелось бы выполнить сию процедуру.
После замены масла в АКП появилась вибрация с неприятным гулом при резком нажатии на педаль газа при трогании. При езде незаметно (может есть?). Оказывается снимают балку под коробкой и кусок глушителя для снятия поддона, может что-то не так собрали? Подскажите у кого было такое?
Спасибо скептику. Вы с каких краев будете?
Скептик усть-каменогорец, судя по некоторым признакам 😉
В который раз убеждаюсь, насколько все тонко просчитано у буржуев! Как только что-то не родное, так появляются проблемы.
Добрый день! и еще если можно адресок где есть хорошая покраска (если был опыт)?
а где находится СТО Формула?
По Абая, почти напротив Тойота-центра на перекрестке Казцинк-УМЗ . Там же АЗС Формула.
Добрый день. У меня вопрос к Вам. Стал уходить тосол на Мицубиши Паджеро 4 2008 г.в. везде всё сухо ,а тосола нет. Вдруг заметили задняя балка вся в потеках и с неё капает тосол.Вопрос откуда он там взялся и как он туда попал? Спасибо за ответ.
А что на СТО говорят? Надо внимательно смотреть. У меня один раз на Тойоте сальник выдавило, все масло тоже в задней части автомобиля оказалось, пока ехал. Ветром сдуло туда. Но дорожка осталась.
Добрый вечер. Очень познавательный сайт. Спасибо Вам. Меня на СТО тоже уверяют, что фильтр в АКПП на Pajero 4 моющийся. Прочитав Вашу статью понял, что врут. Единственное, что смутило в Вашей статье, так это то , что в АКПП по рекомендации производителя нужно лить масло трансмиссионное ММС SP3, что Вам и выписали в первом счете (у официалов на сумму 74964 тенге), а Вам в конечном счете залили масло трансмиссионное TRANSWAY S DX III J10, а в таблице у Ерболата масло трансмиссионное ATF Q8. Они что взаимозаменяемые. и стоимость фильтра АКПП у Вас и Ерболата в разы разняться (3500 и 8400)?
Сам лично присутствовал при замене масляного фильтра в АКПП. Да траверс-балка мешает полностью открутить болты на крышке поддона коробки. И по началу мастер посоветовавшись с коллегой, решил снимать её и прилегающие компонующие, параллельно пояснив, что работы прибавиться еще на пол дня по времени. Но после того как открутили болты с балки, я заметил и подсказал мастеру, что ее можно просто подогнуть назад ( в сторону багажника) и зафиксировать в таком положении, вставив с другой стороны например болт. Так мы и сделали. После этого оставшиеся болты спокойно открутились и крышка снялась . Больше мы ничего не снимали (например как часть глушителя в комментах выше) и вздохнули с облегчением. Есть еще один важный момент. Крышка поддона АКПП ставится на герметик (придется покупать хороший, так как дешевый может потечь) , перед обратной установкой надо тщательно очистить крышку от старого герметика и выровнять неровности (особенно там где вклинивали отвертку или нож для снятия крышки). Здесь конечно компания митсубиси переборщила, была бы обычна прокладка, было бы намного проще. Но видимо надо толкать на рынке материалы, которые никто не покупает. На других сайтах читал много комментов, о том что крышка начинал течь и все из-за этого дурацкого ньюанса. Кстати когда я заехал на замену, крышка поддона АКПП у меня уже сопливила (замену делал на 90 тыс.- в первый раз.)
Здравствуйте! У моей машины пробег 75000км, хотел спросить обязательно надо поменять масло коробки передач.
Здравствуйте подскажите какое хорошее масло в двигатель заливать пробег 65тысяч европеец паджеро4 2012год три литра бензин на сто заливают 0w40 мобил зимой и летом говорят для такого пробега положено так с уважением Анатолий.
Меняем масло и масялной фильтр КПП в Митсубиси Паджеро
Невзирая на то, что дилеры «Мицубиси» стали использовать иную смазку, множество водителей продолжают заливать в Паджеро 4 масла от компании Mobil, потому как именно они были первыми использованы в авто.
Моторное масло «Мобил Супер 3000 Дизель» представляет собою высококачественный нефтепродукт, который обеспечивает лучшую защиту, чем обыкновенная минералка либо полусинтетика, отлично подходит для автомобиля «Митсубиси Паджеро». Его возможно заливать в:
- практически любые авто на дизеле;
- легковушки, микроавтобусы, небольшие грузовые автомобили;
- самых разных эксплуатационных режимах;
- турбокомпрессорные моторы, дизельные двигатели с прямым впрыском горючего.
Автомасло достаточно экономичное, темнеет только после пяти тысяч километров. Замена масла в двигателе требуется каждые пятнадцать тысяч километров.
Классификация ACEA
В настоящее время, чтобы правильно выбрать смазку для собственного Mitsubishi Pajero Sport или Pajero 4, необходимо разбираться в спецификациях. Маркировка ACEA расшифровывается следующим образом:
- A – для двигателей на бензине;
- B – для двигателей на дизеле. Делятся на A 1/B 1, A 3/B 3, A 3/B 4, A 5/B 5;
- C – для бензиновых и дизельных моторов, соответствующих Euro-4. Данные автомасла сочетаются с катализаторами и фильтрами сажи. Делятся на C 1, C 2, C 3;
- E – для силовых агрегатов на дизеле, которые установлены в грузовиках. Делятся на E 4, E6, E7, E
В Pajero Sport, Pajero 4/3/2 нужно лить автомобильные смазки ACEA A 1/B 1, A 3/B 3, A 3/B 4, A 5/B 5.
Замена смазки в трансмиссии
Автомасло для КПП «Паджеро Спорт» рекомендуется заменять в автосервисе. АКПП представляет собою непростой агрегат, который требуется качественного обслуживания. Если на авто еще есть гарантия, то пусть официальный дилер осуществит замену масла в АКПП.
В большей части случаев замена автомасла у дилера будет стоить меньше, чем собственными руками. Однако иногда дешевле сделать все самому. В коробке Pajero Sport смазку возможно поменять разными методами.
- Масляная жидкость заменяется частичным образом. Данный метод оптимален, шанс сломать КПП из-за допущенных ошибок становится минимальным.
- открутите заглушку картерного слива;
- сколько масла вышло, столько и слейте;
- закрутите заглушку;
- выполните измерение количества вышедшей смазки, потом налейте столько же в КПП Pajero Sport.
Данный метод дает возможность обновить практически половину смазки. Никаких серьезных перемен в КПП не происходит, обновленное автомасло перемешивается со старым. Основное достоинство подобного способа в том, что его можно без труда использовать самостоятельно.
Минусом считается то, что такую замену надо выполнять чаще, чем полную.
- в трансмиссию вставляют трубки особого устройства;
- запускают двигатель;
- обновляют трансмиссионную смазку.
Потребуется приобрести достаточное количество смазки. Работа сотрудников СТО также дорого стоит. Так что этот метод не из дешевых.
- Еще можно поменять трансмиссионное автомасло в Pajero Sport собственноручно. Данный способ можно использовать лишь водителям, которые располагают большим опытом.
- выполните прогрев трансмиссии (пяти километров хватит);
- поднимите авто на эстакаду;
- выключите двигатель;
- отвинтите картерную пробку;
- слейте смазку;
- открутите поддон с небольшим количеством автомасла;
- вытащите фильтр, почистите его горючим;
- очистите поддон;
- поставьте фильтр назад;
- поменяйте масло;
- вытащите трубки;
- наденьте на магистрали бензошланги, засуньте их в пустую емкость;
- запустите силовой агрегат;
- когда потечет масло, следите за ее оттенком. Если цвет стал свежим, значит, пора выключать мотор.
Рекомендуется проделывать все это с помощником. Пусть он будет в авто за рулем. Когда вы дадите сигнал, он моментально отключит мотор. Нужно будет только собрать все так, как было.
Ключевое достоинство подобного метода – маленькая стоимость. Больше плюсов нет. Прежде всего, требуется опыт, иначе есть риск сломать КПП. И даже если вы опытный водитель, нет никаких гарантий, что не будет допущено маленькой ошибки, способной, тем не менее, привести к серьезной поломке.
Как определить, что надо менять автомасло
То, что прописано в эксплуатационном руководстве, зачастую оказывается не соответствующим действительности, потому что машина используется в условиях, которые далеки от идеальных. Нужно самостоятельно все контролировать.
Если смазка прозрачная, значит, менять ее не надо. Если же она помутнела, срочно выполняйте замену. Можете проверить машину в автосервисе, чтобы удостовериться в необходимости замены.
С трансмиссионной смазкой дело обстоит иначе. Если она пахнет горелым, в ней есть стружки, посторонние частицы, это означает, что трансмиссии пришел конец. Если повезет, придется лишь поменять фильтр, сальники, накладки.
КПП автомобилей Pajero, например, «Паджеро 2», должна проверяться как минимум раз в пять лет.
Также необходимость замены трансмиссионной масляной жидкости становится очевидной, если КПП «тормозит» летом, в пробках, при агрессивной езде.
Замена смазки в силовом агрегате
Любому владельцу Pajero Sport, «Паджеро 4/3/2» необходимо знать, какое масло надо лить в собственную машину. Здесь все достаточно просто. Если у вас двигатель на бензине, то используйте 5w30. Если мотор на дизеле, тогда лейте 10w30.
Обслуживание собственного авто – несложная задача для опытных водителей, которые понимают всю ее значимость.
Можно сильно сэкономить на услугах автосервиса, если уметь делать все самостоятельно, например, знать, как поменять масло в двигателе или трансмиссии «Паджеро 4/3/2».
Читайте также: