Промывка двигателя audi a6
Audi A6 Avant A6 C5 AVANT › Бортжурнал › Раскоксовка промывка двигателя audi a6 c5 2.4 bdv
Добрый день!
Любой двигатель даже в самых идеальных условиях будет накапливать отложения .
Нагар это продукты термической деструкции и полимеризации масла и остатков топлива. Он образуется на сильно нагретых поверхностях (450° — 950°С). Нагар имеет характерный черный цвет, хотя иногда может быть белого, коричневого или другого цвета. Толщина слоя отложении периодически изменяется — когда отложений много, ухудшается отвод тепла, повышается температура верхнего слоя отложений и они сгорают. Меньшее количество отложений образуется в разогретом двигателе, работающем по нагрузкой.
Лак . Тонкий слой твердого или клейкого углеродистого вещества от коричневого до черного цвета, который образуется на умеренно нагретых поверхностях вследствие полимеризации тонкого слоя масла в присутствии кислорода. Лаком покрываются юбка и внутренняя поверхность поршня, шатуны и поршневые пальцы, стержни клапанов и нижние части цилиндров. Лак значительно ухудшает отвод тепла (особенно поршня), снижает прочность и сохраняемость масляной пленки на стенках цилиндров.
Шлам — это суспензия и эмульсия в масле из нерастворимых твердых и смолистых веществ от коричневого до черного цвета. Состав картерного шлама:
масло 50-70%
вода 5-15%
продукты окисления масла и неполного сгорания горючего, твердые частицы — остальное.
В зависимости от температуры двигателя и масла, процессы шламообразования несколько различаются. Различают низкотемпературный и высокотемпературный
Низкотемпературный шлам . Образуется при взаимодействии в картере прорывных газов, содержащих остатки топлива и воды, с маслом. В не прогретом двигателе вода и топливо испаряются медленнее что способствует образованию эмульсии, которая впоследствии превращается в шлам.Образование шлама в картереявляется причиной:
возрастания вязкости
закупоривания каналов системы смазки
нарушение подачи масла
Образование шлама в коробке распределительного механизма является причиной недостаточной вентиляции этой коробки Образовавшийся шлам является мягким, рыхлым, однако при нагреве становится твердым и хрупким.
Высокотемпературный шлам Образуется в результате соединения междусобой окисленных молекул масла под влиянием высокой температуры. Увеличение молекулярной массы масла приводит к повышению вязкости.
В дизельном двигателе образование шлама и увеличение вязкости масла вызывается накоплением сажи. Образованию сажи способствуют перегрузки двигателя и увеличение жирности рабочей смеси.
Расход присадок. Расход, срабатывание присадок является определяющим процессом снижения ресурса масла. Наиболее важные присадки моторного масла — моющие, диспергирующие и нейтрализующие, расходуются на нейтрализацию кислотных соединений, задерживаются в фильтрах (вместе с продуктами окисления) и разлагаются при высоких температурах. О расходе присадок косвенно можно судить по уменьшению общего щёлочного числа TBN. Кислотность масла повышается вследствие образования кислотных продуктов окисления самого масла и серосодержащих продуктов сгорания топлива. Они реагируют с присадками, щелочность масла постепенно уменьшается что приводит к ухудшению моющих и диспергирующих свойств масла.
Для профилактики ( 16 летнего коня с пробегом 350 т.км) была проведена многоступенчатая промывка двигателя
Использование промывок для двигателя (опыт и советы)
Задумываюсь над тем, чтобы промыть двигатель перед заменой масла. Хочу попробовать залить промывочную 15-минутную жидкость для очистки отложений, нагаров, кокса и прочего. Но есть фактор, который меня пугает. В интернете начитался, что бывают случаи, когда движок вообще может ещё больше загадиться от такого использования или даже вовсе заклинить.
Хотелось бы услышать мнения тех, кто использует подобную химию и какие результаты при этом получаются.
NBBOY
Новичок
Crips
Форумчанин
Vad008
Опытный
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Ребята, нужен ваш опыт и мнения.
Задумываюсь над тем, чтобы промыть двигатель перед заменой масла. Хочу попробовать залить промывочную 15-минутную жидкость для очистки отложений, нагаров, кокса и прочего. Но есть фактор, который меня пугает. В интернете начитался, что бывают случаи, когда движок вообще может ещё больше загадиться от такого использования или даже вовсе заклинить.
Хотелось бы услышать мнения тех, кто использует подобную химию и какие результаты при этом получаются.
Привет!
Я достаточно часто использую промывку масляной системы двигателя. Конечно, делать это каждую замену масла (раз в 10 000 км), возможно и не имеет смысла, но каждое второе ТО - вполне адекватный срок.
Зачем же это на самом деле надо? Как ни крути, какое бы хорошее масло вы не использовали и как часто вы бы его не меняли, отложения, нагар, лаки, кокс и прочие радости всё-равно будут откладываться на температурно-нагруженных элементах ДВС (кольца, поршни, клапана).
Когда эти отложения начинают забивать маслоотводящие кольца и каналы поршней - начинается масложор, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы дополнительно помочь двигателю помыться изнутри.
Есть правда одно "НО": Не стоит этого делать на сильно закоксованных моторах, так как в момент, когда жижа начнёт отмывать всю накопившуюся внутри двигателя гадость - она тем самым может окончательно забить каналы, и тут вам полюбому светит капиталка. Отсюда могу сказать, что подобные составы имеет смысл использовать только в качестве профилактики, и только на исправных и чистых моторах - тогда проблем не будет. Ну и жидкости нужно использовать профессиональные и качественные.
Опытный
Привет!
Я достаточно часто использую промывку масляной системы двигателя. Конечно, делать это каждую замену масла (раз в 10 000 км), возможно и не имеет смысла, но каждое второе ТО - вполне адекватный срок.
Зачем же это на самом деле надо? Как ни крути, какое бы хорошее масло вы не использовали и как часто вы бы его не меняли, отложения, нагар, лаки, кокс и прочие радости всё-равно будут откладываться на температурно-нагруженных элементах ДВС (кольца, поршни, клапана).
Когда эти отложения начинают забивать маслоотводящие кольца и каналы поршней - начинается масложор, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы дополнительно помочь двигателю помыться изнутри.
Есть правда одно "НО": Не стоит этого делать на сильно закоксованных моторах, так как в момент, когда жижа начнёт отмывать всю накопившуюся внутри двигателя гадость - она тем самым может окончательно забить каналы, и тут вам полюбому светит капиталка. Отсюда могу сказать, что подобные составы имеет смысл использовать только в качестве профилактики, и только на исправных и чистых моторах - тогда проблем не будет. Ну и жидкости нужно использовать профессиональные и качественные.
Промывки использовать можно, а может быть даже нужно! Главное, чтобы они не были сильно жёсткими и не разрушали прокладки системы смазки. Дополнительная очистка в качестве профилактики на НЕ ЗАГАЖЕННОМ моторе хуже никому не сделает, а вот отмыть лишние отложения точно поможет.
П.С. Лично я не мою свой мотор дополнительными промывками, но я и масло меняю раз в 7500 км, которые обычно проезжаю за 2 месяца,. Так что у меня масло само как промывка, даже приработаться не успевает )))
Dakine
Опытный
Hendrix
Форумчанин
Шаман
Новичок
промывка маслом нужна только если вы переходите с одного на другое масло, например с 10W40 на 0W30
в остальных случаях, она ничего там не моет, просто жидкое масло)) если решили помыть мотор, то лучше промыть его водородом, вкратце накидаю как сориентироваться по мощности и промывки, тогда будет ясно как и у кого мыть, сам прсото озадачился этим, вот что нарыл)
Чистка водородом это не лохотрон это реально работает если аппарат дает до 20 литров в минуту газа в течении часа ты получишь реальный результат.
Совершенно верно! И меньшее количество гремучего газа, как это у китайцев (3-4 литра в минуту) будут как мертвому припарки. Минимальное количество смеси водорода с кислородом, требуемое для качественной очистки ДВС это 20 литров в минуту и более, то есть от 1000-1200 литров газа в час.
специальное оборудование, это мощный электролизер должен давать не менее 20 литров в минуту а если меньше это лахотрон так как рекламируют подключают к аккумулятору получая 2 литра в минуту питая электролизер за счет клиента и при этом получая 4000 рублей за час на голом месте таким количеством 2 литра водорода в минуту надо чистить месяц, это лахотрон. Хороший аппарат, который моет действительно, состоит из 120 пластин питания 220 вольт и выдает при 10а 12 литров в минуту при 20а 20 литров, при 30а 30 литров в минуту, вот если такие показатели, то это реально работает от 1 часа до 2 в зависимости от степени загрязнения.
Подтверждаю Ваши слова: Очистка ДВС должна осуществляться при подаче потока газа, в объеме от 1000 - 1200 литров в час (20 л/мин) все, что производит меньшее количество газа, да еще и использует для работы бортовую электросеть клиента, это чистой воды наглый лохотрон!
Промывка двигателя audi a6
Синтетика, полу, минералка ?
Вопрос не праздный:
Пожалуй, каждый из нас, покопавшись в багаже своего автомобильного опыта, вспомнит несколько тем, которые можно обсуждать всегда. И хотя мы постоянно подпитываем себя новыми знаниями, читаем журналы, следим за рекламой, но в какой уже раз задаемся старыми, как автомобильное колесо, вопросами. Один из них - как менять масло? Нет, мы знаем, что заливается оно в двигатель сверху, а сливается где-то внизу. Вопрос в другом - можно ли мешать друг с другом разные масла и нужно ли промывать мотор? Ответ на эти вопросы мы ищем вместе с вами не впервые. В № 12 за прошлый год журнал выяснял, на что вообще способны промывочные масла и чем они отличаются от моторных. В этом году, в № 4, мы попробовали смешать друг с другом масла четырех типов - моторные минеральные, полусинтетические, синтетические и промывочные. Теперь, отталкиваясь от уже известного, пойдем дальше. Попробуем виртуально заменить один тип масла на другой с промывкой мотора или без и посмотрим, что получится.
СТАРЫЕ ДРОЖЖИ Итак, проверяя промывочные масла, мы увидели, что их лучшие образцы несколько превосходят моторные по способности смывать грязь, лучше растворяют ее в себе, так что из соображений чистоплотности промывка двигателя при смене масла выглядит вполне логично. Тогда (№ 4) мы задались и другим вопросом - совместимостью. Эксперименты показали, что смешение свежего масла с остатками старого или промывки не приводит к тяжелым последствиям, так что для двигателя безопасна как замена через промывку, так и без таковой. Опять же надо решить: что лучше? Если исходить из того, что примесь промывочного масла, всегда имеющего низкую щелочность, способна подпортить свежее моторное - промывать не стоит. А если вспомнить, что "отработка" может оказаться хуже промывки? Сегодня мы как раз займемся поисками ответа на этот вопрос. Приступим. Первое, что нам предстоит сделать, - сымитировать старение трех разных масел лабораторным путем, как мы это делали раньше (см., например, ЗР, 2002, № 3). Первое - минеральное уровня качества API SJ/CF вязкостью SAE 15W40, второе - полусинтетическое SJ/CF, 10W40 и третье - синтетическое SL/CF, 5W40. В результате получаем три "отработки", с которыми и будем проводить опыты. Какие? Известно, что при замене масла свежий продукт разбавляет в себе около 10% "отработки" (или промывки). Значит, чтобы, скажем, смоделировать замену минерального масла на синтетическое, нужно к 90% "синтетики" добавить 10% отработанной "минералки". А если та же замена происходит с промывкой, к 90% "синтетики" добавим 10% промывки. Таким образом, имея три свежих масла, три "отработки" плюс промывку, можно моделировать любой вариант замены одного масла другим с промывкой или без нее и испытывать полученную после замены смесь. Мы так и поступили. Правда, меняли не "все на все", а все на "минералку" и все на "синтетику". Знакомясь с результатами, будем плясать от двигателя и старого масла: как менять "минералку" и как менять "полусинтетику" и "синтетику".
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ Поскольку последний раз искусственным старением мы с вами занимались давно, нелишне вспомнить, что это такое. Основной фактор, под влиянием которого портится моторное масло (ученые мужи говорят "стареет"), - воздействие высокой температуры. Поэтому метод, которым для нас специалисты старили масло, подразумевает выдерживание образцов в течение нескольких часов при высокой температуре в присутствии катализатора. До и после этого у масла проверяют оптическую плотность (она всегда растет), оценивают изменение его щелочности (способность к нейтрализации продуктов окисления), определяют, как изменилась вязкость. Наконец, взвешивают катализатор, всегда теряющий массу*. Оптическая плотность - некий средневзвешенный показатель общего уровня качества и в нашем случае - степени загрязненности масла. Чем она меньше, тем лучше. Щелочность указывает на содержание работоспособных присадок, напрямую - антиокислительных, косвенно - всего пакета. Чем больше, тем лучше. Вязкость может меняться двояко. Со знаком минус - когда масло становится жиже благодаря хорошей основе и разрушению загустителя (свойственно "синтетике"). Со знаком плюс - загущение в результате окисления основы (это про "минералку"). Ну а с потерей массы и так все ясно: коррозия в чистом виде - чем меньше, тем лучше. Поскольку у специалистов накоплен огромный опыт подобных испытаний, они по абсолютным значениям цифр могут сделать вывод: хорошее масло или плохое, будет оно еще работать или нет. Нам интереснее сравнить цифры друг с другом. А теперь - к результатам.
МЕНЯЕМ "МИНЕРАЛКУ" Признаться: с минеральным маслом нам немного не повезло. То ли партия попалась неудачная, то ли используемые в нем присадки не способны выдерживать высокие температуры. Как бы то ни было, по результату получалось, будто масло в двигателе передержали. Щелочность упала с 8,54 до 1,10; считайте, что присадок в живых не осталось. Когда это передержанное масло специалисты поменяли без промывки на такое же и условно откатали мотор до очередного ТО, оставшееся в картере (а у нас в пробирке) имело оптическую плотность 0,39, щелочной запас - 0,47 и заметный рост вязкости. Одним словом, гудрон. Это был тот случай, когда двигателю грозит реальная опасность. Если вернуться назад и заменить плохо отработавшую "минералку" на такую же, но через промывку, то к очередному ТО показатели окажутся лучше: оптическая плотность - 0,36, щелочность - 1,54. Обратим внимание, что по последнему параметру смесь из 90% "минералки" и 10% промывки отработала даже лучше, чем чистая "минералка". Видно, в промывочном масле** присадки оказались более живучими. Затем опять вернулись назад и заменили минеральную "отработку" синтетическим моторным маслом без промывки. Результат на финише: оптическая плотность - 0,11, щелочность - 3,07. Совсем другое дело. А если заменить на "синтетику", но через промывку? Получается, масло прозрачнее, хотя присадки почти в таком же состоянии или похуже (оптическая плотность - 0,07, щелочность - 3,04). Попробуем теперь сделать первые выводы. Итак. Если вы экономите на масле или передерживаете его в двигателе дольше положенного, а может, купили подержанный автомобиль и не знаете, что внутри. промывайте! Если собираетесь залить дорогую "синтетику" - можете промыть. Эта процедура почти не повлияет на качество самого свежего масла, но потемнеет оно позже - вам будет приятнее. И наконец третий - главный вывод: не покупайте откровенно дешевых масел.
МЕНЯЕМ "ПОЛУСИНТЕТИКУ" И "СИНТЕТИКУ" Так уж вышло, что в наших экспериментах мы меняем полусинтетическое масло либо на минеральное, либо сразу на синтетическое - эдакие две крайности. Правда, и в одном, и в другом случае предусмотрели замену с промывкой и без. Стало быть, вариантов всего четыре. Лучшие результаты получили, как нетрудно догадаться, при замене на более качественное синтетическое масло. Причем, как и в предыдущих опытах, бо'льшую работоспособность имело синтетическое масло, которым заменили "полусинтетику" сразу, без промывки. А вот меньшая оптическая плотность, напротив, получается, если промыть. Выходит, что на вид масло свежее, а работает чуть хуже. А вот с заменой "полусинтетики" на "минералку" вышло несколько странно. Чуть лучший результат - при замене с промывкой (щелочность 1,54 против 1,2). При самом общем толковании это означает, что для плохонькой "минералки" примесь свежей промывки лучше, чем поработавшей "полусинтетики". Вот мы и дошли до случая замены "синтетики" либо на "минералку" (с промывкой или без), либо на такую же "синтетику" (тоже - с промывкой или без). Наверное, вы догадались: меняя синтетическое масло на такое же, промывать не надо - получается только хуже. Но похожий результат у нас и с заменой "синтетики" на "минералку" - с промывкой выходит похуже. Видно, стойкость к окислению у высококачественного масла столь высока, что его остаточные свойства все равно много лучше хорошей промывки.
НЕ ГОВОРИТЕ "Я ЗНАЛ" Пришла пора подытожить результаты. Очередная проверка (быть может, не последняя) показала - мыть или не мыть зависит от того, что на что меняем (см. рисунок). Во всех случаях, когда либо исходный, либо конечный продукт "синтетика" - мыть не нужно или не обязательно. Если фигурирует минеральное масло, напротив, промывка или желательна, или будет нелишней. Но еще раз повторим: речь идет о результатах, полученных нами с хорошей промывкой и весьма посредственной "минералкой" (а может, и просто плохой). Так что, по сути, там, где у нас написано "минеральное масло", речь идет или о недорогом масле, или о слегка переходившем свой срок, или же об отслужившем положенное в очень тяжелых условиях. И еще любопытный факт. При использовании хороших масел (о типе основы сейчас не говорим) промывка двигателя может сохранить свежее масло более чистым (светлым), но при этом антиокислительные свойства станут выше, если заменить одно хорошее масло другим без промывки. *Слово "катализатор" используется для упрощения. Строго говоря, катализатором принято называть вещество, которое не расходуется в ходе реакции. **Использовалось заведомо высоко-качественное промывочное масло.
4.3 Мойка двигателя
Со временем масло, пыль и проникшие насекомые объединяются в моторном отсеке вашего Mondeo и образуют непривлекательную грязевую пленку, которая покрывает не только двигатель и другие узлы, но и радиатор. Таким образом, мойка двигателя – это не только эстетическая, но одинаково и техническая проблема: закрытая система охлаждения может привести к кипению двигателя и тем самым к крупному повреждению. И кроме того: наступившая зима с богатой дорожной солью и другой дрянью не проходит мимо моторного отсека и его внутренностей. Таким образом, возьмите в привычку – начинайте весеннюю уборку с основательной мойки двигателя.
Ускорение коррозии – от соляных корок
Соль для посыпки дорог – это не только средство для успешной борьбы со снегом и льдом на дорогах, но и с внутренностями вашего автомобиля. Через щели и шахты соль глубоко проникает в моторный отсек и осаждается на радиаторе, кромках и краях кузова, а также в кабельных жгутах, электроприводах и штекерных разъемах. Солевые корки связывают влагу и тем самым содействуют образованию коррозии. Мойку двигателя, естественно, следует производить только там, где сточная вода дезинфицируется маслоотделителем. Эту процедуру лучше проводить или на автоматической моечной станции, или на моечном месте непосредственно на заводе или передайте данную работу специализированной мастерской.
После мойки двигателя проверьте, все ли детали и узлы под капотом (тяга педали газа, тяга выключения сцепления, регулировочные двигатели, поворотный рычаг и тому подобное) работают в сухом состоянии. Везде там, где на движущихся деталях исчезла масляная пленка, необходимо после мойки с помощью ручной масленки или небольшим количеством пластинчатой смазки полностью восстановить ее.
- Двигатель должен быть как можно холодней – иначе очиститель двигателя может испариться, не успев выполнить свое предназначение.
- Остановите работу двигателя и выключите зажигание.
- Предохраните чувствительные детали, такие как система зажигания, генератор и топливная система, тряпками или пластиковыми мешками. В противном случае могут появиться неприятности в системе зажигания или бортовой электрике.
- Вначале возьмитесь за внутреннюю сторону капота моторного отсека. Промойте его большим количеством воды, затем поработайте губкой и шампунем и вновь промойте. Не забудьте про кромки и двойные профили, в них всегда может гнездиться грязь.
- Промойте решетку радиатора большим количеством воды из направления моторный отсек – наружу. Предварительно удалите остатки насекомых с помощью средства, удаляющего белок (например, средством для мытья посуды), и затем промойте из направления моторного отсека. Внимание: не обрабатывайте решетку радиатора жесткой щеткой и водой под высоким давлением – это может привести к деформациям сегментов радиатора и тем самым снизить мощность охлаждения.
- Тщательно промойте душем все фальцы, держатели и незащищенные места.
- Сильно загрязненные детали двигателя и моторного отсека промойте холодным очистителем. После небольшого времени воздействия можно смыть растворенную грязь сильной струей воды.
- Моторный отсек, двигатель и все вспомогательные агрегаты осторожно просушите. На автомойках или авторизированных моечных станциях чаще всего можно встретить сеть подачи сжатого воздуха. Точно также здесь можно взять взаймы и пневматический пистолет.
Очистка и промывка двигателя
очистка снаружи: Интерскол АМ-100/1300 , шампунь Тритон , (закрываем генератор сверху пакетом любым) , очистка изнутри : MOBIL 5w-40 . чистка шин очистителем шин и протирание КАЖДОЙ трубочки микрофиброй , осушителем проводов , силиконовой смазкой спреем , антидождем , скурпулезное выковыривание малейшей Грязи, ежемесячная обработка полиролями итп итд приветствуется , но модерируется модераторами . Вот поэтому МОЯ Audi идеальна .- Автомобиль: Audi
- модель: A6
- год выпуска: 2002
PS. А на С5 если пыльник на месте, все занимает минуты три. открыть капот, взять тряпку и полироль для салона. Побрызгать, потереть и закрыть
Как хорошо каравану. Задаст вопрос и сам же на него ответит. И так во всех его темах
В нормально работающем исправном двигателе при нормальном обслуживании никаких отложений быть не должно. Мы когда разбирали у Купехи мотор были приятно удивлены тем, что все детали в отличном состоянии, все блестит и сверкает. Движку 20 лет. Отмывать пришлось только снаружи. Правда, запороли его малость при сборке, но это уже другая история.
Я к чему: если есть серьезные основания полагать, что с двигателем плохо, то надо уже не мыть, а вскрывать. Если давно не менял масло, просто несколько раз повторить процедуру замены масла. Не надо лезть в работающий мотор и пользоваться химией и присадками к маслу тоже не стоит.
В нормально работающем исправном двигателе при нормальном обслуживании никаких отложений быть не должно. Мы когда разбирали у Купехи мотор были приятно удивлены тем, что все детали в отличном состоянии, все блестит и сверкает. Движку 20 лет. Отмывать пришлось только снаружи. Правда, запороли его малость при сборке, но это уже другая история.
Я к чему: если есть серьезные основания полагать, что с двигателем плохо, то надо уже не мыть, а вскрывать. Если давно не менял масло, просто несколько раз повторить процедуру замены масла. Не надо лезть в работающий мотор и пользоваться химией и присадками к маслу тоже не стоит.
Промывка двигателя audi a6
Чистка форсунок Audi A6 C4 2.6.
Со временем, особенно когда автомобиль эксплуатируется на некачественном бензине, форсунки постепенно могут засориться, перестав выполнять часть своего назначения, а именно распылять струю. Иногда форсунки забиваются до такой степени, что вместо распыленной струи бензин из нее вытекает каплями. Следствием не качественного распыления является плохо приготовленная топливная смесь, а отсюда уже идет не устойчивая работа двигателя и все остальное.
Для чистки форсунок нам понадобится аккумуляторная батарея и жидкость для промывки карбюраторов. Почему то многие пишут, что на форсунки подается 9 вольт, хотя схема говорит об обратном, но все таки я не могу этого утверждать так как минус подающийся на форсунку проходит через полупроводник и какое то падение напряжения все же будет. Я подавал на форсунку от 12 вольтовой батареи от бесперебойника (на своем авто таким образм чистил 2 - 3 раза, ничего криминального не произошло), но можно подавать через активную нагрузку, например через лампочку.
Снимаем декоративный щиток, воздушный патрубок.
После снимаем свечные провода и отстегиваем разъемы от форсунок.
Рис 1 – Отсоединяем разъемы от форсунок.
Откручиваем болты крепления топливной рампы, крестовой отверткой. Когда откручивал их первый раз, пришлось приложить усилие, так как они никак не поддавались.
Рис 2 – Отворачиваем болты крепления топливной рампы.
Двумя ключами на 17 отворачиваем топливные трубки с двух сторон. Под место их соединения подложите тряпку, так как выбежит часть бензина.
Рис 3 – Отворачиваем топливную трубку.
Снимаем держатели свечных проводов.
Рис 4 - Снимаем держатели свечных проводов.
Снимаем отверткой замки с форсунок, хотя это сделать наверное лучше после того как мы снимем всю рампу полностью со всеми форсунками, во избежание расплескивания бензина, который остался внутри рампы.
Рис 5 – Снимаем замки с форсунок.
Одну за другой отсоединяем форсунки от впускного коллектора.
Рис 6 – Снимаем рампу с форсунками.
Сняв топливную рампу, сливаем остатки бензина и вытаскиваем все форсунки.
Рис 7 – Топливная рампа.
На извлеченных нами форсунках мы видим ржавый налет.
Рис 8 – Налет на форсунке.
Наливаем жидкость для промывки карбюратора “Карб” в подходящий сосуд и складываем в него кончиками вниз все форсунки.
Рис 9 – Отмываем форсунки.
Замочив, их минут на 15 извлекаем их и протираем тряпкой. Налет, который был прежде должен с легкостью оттереться.
Рис 10 – Очищенная форсунка.
Рис 11 – Очищенная форсунка.
Берем трубку от “Карба” и, состыковав несколько трубок подходящего диаметра, добиваемся, чтобы на выходи у нас была трубка, которую можно было бы плотно одеть на конец форсунки. В конце для большей плотности я все это еще обмотал изолентой.
Можете постараться и изготовить более качественный переходник, но мне хватило и такого.
Рис 12 – Переходник для форсунки.
Отмеряем два провода удобной для вас длины и зачищаем у них концы. На одну сторону зачищенных проводов надеваем винилку, такого диаметра, чтобы она с проводом плотно одевалась на клемму форсунки.
Рис 13 – Заготавливаем провода.
Зацепив провода, проверяем, щелкает ли электромагнитный клапан в форсунке.
Рис 14 – Проверяем электрическую цепочку.
Сняв уплотнительные колечки, надеваем наш самодельный переходник на форсунку. Нажимая на болон с жидкостью для промывки, периодически подсоединяем провод на аккумуляторную батарею, добиваемся ровного и стабильного распыления форсункой.
Рис 15 – Промываем форсунки.
Проделав аналогичную процедуру со всеми шести форсунками, приступаем к обратной сборке.
Надеваем новые уплотнительные колечки, хотя вероятно верхние колечки окажутся еще в довольно хорошем состоянии, так как они менее подвержены воздействию высокой температуры от двигателя.
Наливаем в крышку свежее моторное масло и прежде чем установить форсунку, в топливную рампу слегка смазываем уплотнительное кольцо маслом.
Рис 16 – Свежее моторное масло.
Установив все форсунки в рампу, надеваем на них защелки.
Рис 17 – Топливная рампа с форсунками.
Смазываем моторным маслом нижние уплотнительные резинки и устанавливаем рампу с форсунками на место.
Как заменить масло в двигателе Audi A6
Приобретая Ауди A6 с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Ауди А6 только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.
- простой автомобиля;
- низкое качество бензина;
- езда по холмистым и горным местностям;
- перегрузка машины весу;
- глушим двигатель;
- откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
- меняем масляный фильтр;
- промываем двигатель Ауди A6 с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
- заливаем новое масло.
Этап промывки двигателя Ауди А6 сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.
 |
Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Ауди А6 на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.
Особое внимание владельцам Audi A6 стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.
Промывка двигателя Audi
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Ремонт двигателей Ауди А6 (Audi A6)
В процессе эксплуатации автомобиля Audi рано или поздно происходит момент, когда необходимо проводить ремонт двигателя. Известные мировые производители производят оснащение автомобилей собственными моторами, поэтому производить ремонт необходимо на основе оригинальных запасных частей производителя.
О проблеме с двигателем напомнят внешние шумы, потеря мощности, повышенный расход горючего и другие видимые моменты. На длительность работы мотора влияют своевременное профилактическое обслуживание, смена моторного масла и всех необходимых фильтров. Ремонт и обслуживание двигателя Audi в Москве рекомендуется проводить в профессиональном автомобильном сервисе. Двигатель Audi является сложным механизмом, поэтому провести его диагностику невозможно в домашних условиях. Регулировка и настройка двигателя способна устранить внешние признаки неисправности, но если этого не происходит, то необходим капитальный ремонт.
Ремонт двигателя в техцентре имеет следующие стадии:
- обращение в сервис и определение задачи;
- осмотр двигателя на сервисном оборудовании;
- разбор и ремонт агрегатов и составление сметы;
- послеремонтная проверка работы.
Отремонтировать двигатель Ауди "под ключ" дешево можно на автомобильном сервисе. Обращаясь сюда, заказчик получает набор высококачественных услуг. Хорошая диагностика позволяет определить суть проблемы и приступить к ее устранению. В зависимости от проблемы мастер принимает решение по ремонту. Основные проблемы двигателя:
- показатели компрессии не соответствуют норме;
- нарушение герметичности камеры сгорания;
- низкое давление масла;
- износ вкладышей и шатунов;
- износ поршневых колец.
Для устранения этих дефектов проводят работы по замене прокладок, меняют подшипники, производят замену вкладышей и шатунов, меняют поршневые кольца, проводят расточку цилиндра, шлифуют коленвал. Все эти работы можно проводить только на специализированном оборудовании, которое есть в мастерской. В результате предоставляемых ремонтных услуг техцентра клиент получает двигатель, имеющий состояние нового агрегата. Сам ремонт считается фирменным, так как выполняется с применением оригинальных запасных частей и компонентов, а следовательно, имеет все необходимые гарантии.
Дополнительно заказчик получает льготные услуги по техническому обслуживанию автомобиля, которые значительно продлевают срок службы машины. Это технические процедуры:
- замена моторного масла;
- смена всех фильтров;
- профилактическая диагностика.
Проводя вовремя все это процедуры, вы обеспечиваете длительную жизнь мотора. Обращаясь в специализированный сервис для проведения профилактических работ, вы отодвигаете момент проведения капитального ремонта двигателя.
Замена масла Ауди А6
Какое масло лить и сколько?
Для двигателей серии A6 первого поколения подходят синтетические масла с вязкостью 5W-30, 5W-40 и полусинтетическое 10W-40.
Большая часть владельцев выбирает синтетику, особенно если в регионе постоянной эксплуатации автомобиля преобладают минусовые температуры.
Выбор определенной фирмы не принципиален, можно брать любой популярный бренд.
- Газпромнефть 5W40;
- Molygen New Generation 5W-40;
- Wolf Guardtech B4 10W-40;
- Addinol 10w40;
- Eneos 5W40;
Количество масла зависит от конкретной комплектации двигателя и его мощности.
- Для двигателя объемом 1.8 (ADR) потребуется — 3.5 л;
- 1.9 TDI (AHU, 1Z,) — 3,5 л;
- 2.0 (ABK, AAE, ACE) — 3 л;
- 2.2 S6 Turbo (AAN) — 4.5 л;
- 2.3 (AAR) — 4.5 л;
- 2.5 TDI (AEL, AAT) — 5 л;
- 2.6 V6 (ACZ, ABC) — 5 л;
- 2.8 V6 (ACK, AEJ, AAH) — 5 л;
- 4.2 S6 4.2 quattro — 7.5 л;
Владельцам Audi A6 C5 рекомендуется использовать синтетические моторные масла с универсальной вязкостью 5W-30 и 5W-40. Разница между вязкостями только в рекомендациях по использованию в зависимости от преобладающего климата эксплуатации автомобиля. Вязкость 5W-40 имеет больший эксплуатационный спектр. Таким образом его можно применять в более жарком климате где температура доходит до +35 градусов Цельсия. В то время как 5W-30 рекомендуется использовать от -25 до +25 градусов.
Выбор конкретной фирмы не важен. Можно покупать любую популярную фирму соблюдая указанные выше рекомендации.
- LazerWay LL 5W-30;
- Total Quartz 5w-40;
- Motul 5w30;
- Mobil 5w40;
- Castrol 5W40;
- Ликви Молли 5W40;
Необходимое количество масла зависит от мощности и комплектации конкретного двигателя.
Таблица расположенная ниже поможет определить оптимальную вязкость и даже фирму изготовителя (конечно это не все рыночные фирмы а лишь малая часть) моторного масла. Для жителей средних географичных широт лучше присмотреться к универсальных вязкостям.
Для двигателей Audi A6 C7 изготовитель рекомендует использовать моторные масла с классом вязкости 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Обратите внимание что на упаковке должен быть специальный допуск VAG: VW502, 504.00, 507.
Фирма может быть практически любая принимая в внимания рекомендации и требования выше. Посмотрим несколько из возможных продуктов.
- Motul 5W30;
- Mobil 1 ESP Formula 5W-30;
- SHELL 0W-30 Professional AV-L;
- Castrol Edge 0w30 502-505;
1.8 TFSI (CYGA) — 4,5 л;
2.0 TFSI (CDNB) — 4.6 л;
2.0 TDI (CZJA, CNHA, CGLD);
2.0 TFSI (CAEB, CDNB, CAED, CYPA , CYNB) — 4.6 л;
2.8 FSI (CCDA) — 6,8 л;
3.0 TDI — 6.4 л;
Инструкция
Видео материалы
Читайте также: