Пробитая прокладка гбц субару
Пробой прокладки ГБЦ, устранение
И так, зная, что прокладка пробита, откатав почти 5 месяцев, решил заняться делом, пробой не сильный судя по симптомам, греется только в пробках и вонь выхлопа из расширительного бачка, хотя попадались и гораздо хуже — пузыри в радиаторе даже на холостых, масло в антифризе и тп.
Опыть капиталки этих моторов был уже накоплен, пробовал менять прокладки не снимая мотора, да, это вполне возможно, но трындец как не удобно со стороны акб, во первых дальний нижний болт крышки клапанов трындец как не удобно откручивать, а если он ещё и прикипел, это вообще жесть! Во вторых при съеме головки с этой стороны, ограничено пространство . Такой способ длительный, чрезвычайно не удобный! При снятии мотора всё легко и очень просто, по времени в 3-4 раза быстрее!
По замене прокладок ГБЦ информации с картинками в тырнете море! Останавлюсь на более интересных и полезных моментах.
При снятии мотора : сливаем все жидкости соответственно и вытаскиваем основной радиатор в сборе с вентиляторами охлаждения, из кондиционера фреон не стравливаю, откручиваю компрессор и на шлангах отвожу его в сторону на место акб, также поступаю с насосом ГУРа и так же на шлангах убираю в нишу где стоял воздушный фильтр, они нам больше мешать при съёмке и установке ДВС не будут, снимаем впускной коллектор, в отвестия впуска головок впихиваем тряпочки, нам открывается доступ к резиновой заглушке возле датчика коленвала, там болтики крепежной пластины к бублику, соответственно откидываем проводку, и откручиваем всё что держит ДВС и мешает его съему, не забываем открутить маленькую жестяную защитку снизу между ДВС и АКПП, её не видно из за подрамника, иначе при съеме она гнется и выровнять как положено её не удастся и огромная вероятность потом того, что об нее будет тереть крепёжная пластина АКПП.
Откручиваем электроусилитель слевой стороны за мотором от блока, тем самым освобождая доступ к болтам и гайкам крепления АКПП к ДВС, здесь засада в двух нижних гайках, которые прямо за шурузами, я просто выгнул накидной изогнутый ключ как надо, проблем с откручиванием нет теперь.
ДВС снимается довольно просто, не забываем придерживать гидротрансформатор (бублик), чтоб он не слетел с вала коробки, при снятии АКПП фиксировать не обязательно, она спокойно останется лежать на подрамнике, при постановке только надо будет немного поддомкратить.
Начнём пожалуй с замены заднего сальника коленвала, как правило к 150 тыс км он уже начинает потеть или поддекать, задние болты под торекс, чем их узкоглазые закручивают, не знаю, но подозреваю, что ещё и на фиксатор резьбы садят, здесь понадобится сварщик (это лучший вариант), привариваем гайки прямо на болты и спокойно откручиваем, ах да чуть не забыл, фиксирую коленвал просто, никаких приспособлений не требуется — металлическая пластина с двумя отверстиями, прикручиваем к блоку и пластине гидротрансформатора.
Вместо испорченных болтов, ставим болты с шестигранником от любого другого мотора субару в 4 цилиндра, либо заказываем эти болты в магазине, стоят что-то около 30 рублей.
Второй способ — резак, греем болты (кроме сальника коленвала там ничего не сгорит и не испортиться), с не большим усилием они откручиваются (поэтому и сделал вывод, что там присутствует фиксатор резьбы ), в теории можно и паяльной лампой разогреть, но не знаю, не пробовал. В случае, если решите всё же открутить торексом, тогда запаситесь торексами, для начала с десяток, больше половины сломаете, ну и часть болтов обойдется по граням, их болгаркой можно спилить, но тогда придется заказать ещё прокладочную стальную шайбу с отверстиями под болты, болгаркой Вы её попортите!
Передняя крышка грм, болты под шестигранник, очищаем от грязи, "пробиваем" болты, пытаемся открутить, оптимально откручивать с рывка, но всё равно несколько болтов обойдется, по этому поводу не заморачиваемся, берём дрель и сверло на 6 мм, сверлим прямо в шестигранник болта, шляпка болта отлетает, при этом ничего не повреждается, после снятия крышки спокойно огрызки этих болтов выкручиваются от руки, либо пассатижами. Далее ослабляем болты крепления шестеренок распредвалов так же с рывка ( ни цепи, ни чего из грм снимать не надо). Далее всё разбирается и откручивается, засада еще может быть с винтами которые на маслонасосе под маленький шестигранник, сверло на 4 мм также в помощь!
Головки, шлифовать — не шлифовать ? В 80% случаев головы не ведёт, ведёт когда мотор прокипятили и причем не однократно и хорошо! Проверяется лекальной линейкой и щупом. Регулировка клапанов, если машина не на газу ездила, как правило до 300 тыс км регулировка клапанов не требуется!
Замена маслосъемных колпачков, не очень удобно засухаривать, но вполне осуществимо! Не надо по колпачкам стучать молотком, как на тазах, колпачки с не большим усилием спокойно защелкиваются на место.
Много вопросов, стоит ли менять вкладыши, кольца, точить блок, скажу одно (это уже проверено неоднократно) на 250 тыс км пробега износ цилиндров в составляет 0,005-0,01 мм, это в допуске! Не надо только спрашивать как я мерял! Я станочник-инструментальщик, у меня мерительный инструмент, который в магазине встречается крайне редко и я умею им пользоваться правильно!
Поршня как правило тоже в допуске, как ориентир, кто не в состоянии их промерять — это воронение на юбке поршня, к пробегу в 250 тыс км оно на месте, если же стерлось, то стоит задуматься о подборе новых, хотя и этих на 150 тыс км вполне хватит.
В остальном решать Вам!
Основное, что потребуется для замены прокладок ГБЦ : стандартный набор ключей ;комплект прокладок ДВС 10105AA790, не пытайтесь съэкономить на неоригинале! И не пытайтесь взять детальки по отдельности, выйдет гораздо дороже! В комплект входит абсолютно всё что надо! Все резинки, колечки, прокладки, сухари клапанов и вплоть до стопорных колец поршней!
Герметик, использую этот : 70-31414-20 (фото ниже )
Динамометрический ключ в диапазоне от 10 до 100 кг*силы, всё тянется строго по указанному моменту в мануале!
Мануал! Либо распечатать с интернета! Без него ни куда!
Вот в общем и всё!
Не торопясь на замену прокладок ГБЦ уходит 2-3 дня
У себя я заменил прокладки, маслосъемные колпачки, сальник коленвала задний, головы не шлифовал, гидронатяжители цепей, всё!
Ах да, помпу меняю всегда, либо оригинал, либо GMB ходит так же хорошо, но дешевле на пару тысяч!
Успокоители цепей, шестерни всевозможные в грм, цепи, менять не стоит! Есть у меня знакомый в плеяде, как раз по этим моторам, с его слов — это всё хозяйство ходит до 500 тыс км пробега! Мой вопрос — почему цепи брякают? Ответ — гидронатяжители умирают к 150-200 тыс км пробега, это слабое звено всего комплекта грм! Мой вопрос — тогда почему клиентам Вы всё это меняете? Ответ — понимаешь, мы тоже хотим кушать, как и любой другой автосервис в принципе!
Итак, номера для гидронатяжителей : 13142AA020, 13142AA030
И кстати, поддерживаю человека из плеяды, твердость шестеренок гораздо выше твердости цепей, с технической точки зрения шестерни вечные! Я ещё ни разу не видел шестеренок с износом, только изменение цвета рабочих зубьев!
Здесь есть пользователи, вместе с которыми и которым я менял прокладки ГБЦ, они свидетели всего!
Если Вы хоть раз перебирали мотор таза, немного ровные руки и немного голова соображает, то Вам вполне по силам замена прокладок ГБЦ! Для примера, именно на сегодняшний день комплект прокладок ДВС на этот мотор в экзисте стоит 14050 р (всё зависит от Вашей скидки), это в общем основное и самое дорогое! Замена ГБЦ в плеяде, у официального диллера, Вам обойдется на сегодня в 120000-150000 рублей! Я не придумал, у знакомого узнал! Работа 40 тыс рэ, куда не входит снять — поставить, помыть и куча всего по мелочи! По телефону Вам скажут 30-40 тыс рэ приезжайте! А чек к оплате и в ахере!
Ещё момент, по поводу болтов крышек грм, я не беру оригинал на замену кончившимся, омно эти болты! Глубина шестигранника 2,5 мм! Беру в авто 49 наши отечественные, глубина шестигранника 5 мм, цена 40 копеек болт! Длинна есть всякая! (фото болтов ниже)
Что могу сказать про мотор в общем, я его обожаю! Всё до абсурда просто, продуманно и интересно! А это ко всему прочему считается одним из технологически сложных моторов в мире! Да, есть некоторые проблемы с перегревом, но тем не менее, довольно выносливый и не прихотливый! Сложно что-то перепутать при сборке!
Пробило прокладку ГБЦ, нужен совет.
На выходных посетил Субару Сервис Крылатское на предмет проведения ТО 150 000, в процессе которого мне сообщили, что антифриз в расширительном бачке пахнет выхлопными газами.
Я честно говоря поначалу отнёсся к этой информации с недоверием, т.к. буквально накануне проверял уровень ОЖ на холодную и на запах. Дополнительно к превентивным мерам можно отнести ежегодную мойку радиатора со снятием, замена термостата и крышки радиатора на пробеге 105 000 км. Термостат и крышка оригинальные. Но ОД заверил что по замерам присутствует СО2 в ОЖ.
Ок, забрал машину, закрепил OBD2 и через телефон, пока ехал домой мониторил температуру. Все было в рабочих пределах, мах 94. Дома, посадил супругу за руль чтобы погазовала, а сам смотреть ОЖ в бачке. И тут по спине пробежал противный холодок… В бачок пошли пузыри при каждом активном нажатии газа. При открытии крышки радиатора на поверхности видна масляная пленка. То, что это прокладка ГБЦ, для меня сомнений нет.
Думая о том, что стало причиной, вспоминая Fenedim, посмотрел на крышку радиатора и мне не понравилось, что малая резинка как-то уж слишком раскисшая что ли. Достал из багажника родную старую крышку, сравнил, она выглядела лучше, ее пока и поставил. Фото подозреваемой крышки радиатора, прилагаю, дополнительно сегодня постараюсь сфотать вторую крышку для сравнения.
Перегревов по показанию приборов не было, лампочка не горела. Езда у меня активная, но в основном по трассе я стараюсь держать 120 на круизе. Иногда, очень редко, могу и вжарить на короткой дистанции на одном из пустынных участков трасс, но после этого еду еще несколько км в спокойном режиме. Глушить машину сразу после отжигов привычки нет. Даже летом на рабочей парковке всегда вставал носом к проезду, кормой к забору.
Теперь основной вопрос для меня, где выполнить ремонт, кому доверить свой авто.
Прошу у уважаемой публики Москва/Московская обл. поделится опытом по автосервисам.
Сейчас есть два предложения:
1. Ворон-Авто Замена прокладок ГБЦ (оригинальные), шлифовка, замена ОЖ и т.д. 50000-55000 руб.
Дополнительно поставить термостат похолоднее и настроить вентили на раннее срабатывание (как и где?)
2. Суба.ру ссылка на блог пост о ГБЦ те же работы, только прокладки ГБЦ предлагают более толстые 40000-45000 руб.
Дополнительно предлагают установить датчик температуры. Честно говоря, не представляю, чем он спасет, проморгать все равно можно, да и даже если попрет температура, успеешь ли среагировать и предотвратить перегрев. Термостат рекомендуют ставить штатный. По поводу более толстой прокладки. Мотивируют тем, что на более ранних моделях ДВС EJ25 стояла именно такая прокладка и проблем было меньше. У меня возникает вопрос по увеличенной прокладке. Ведь при этом увеличивается объем камеры сгорания и изменяется степень сжатия. Как это влияет на мощность, расход и т.д. и т.п?
Субабратья, прошу высказаться и дать свою оценку предложениям сервисов, возможно как-то скомбинировать предложенные решения и т.п. А также возможно посоветуете какой-то другой сервис, в котором был положительный опыт по данным работам. Сейчас изучаю тему, на ремонт планирую вставать недельки через две, машина пока отдыхает и ждет ремонта.
Club-Subaru.Com
Постигла печальная новость: пробита прокладка блока- газы выдавливают охл. жидкость из радиатора.
Но КАК и почему. Аут 2012 года, пробег 101 тыс. км:
- атмосферник и вариатор (ручным режимом, практически не пользуюсь, автомат не дает войти в красную зону), по бездорожью на нем почти не ездил (в отличие от первого Аута),бензин качественный (ОККО+), масло от замены до замены- не берет. )
Да у моего первого Москвича пробег был больше (170 тыс) перед тем, как я полез в мотор(((
Узкоглазые начали гнать халтуру.
Анатолий Валерьевич » Чт мар 23, 2017 09:54
Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .
kris » Чт мар 23, 2017 10:21
виталий » Чт мар 23, 2017 17:32
zhekab4 » Чт мар 23, 2017 17:40
kris » Пт мар 24, 2017 09:10
Нет, обычный ременной. Машинка куплена официально у БогданАвто.
Я почему на форум обратился: года три назад, на служебном фургоне WV LT в масле появились следы тосола, а в тосоле- капли масла.
Резюме "кулибина": пробита прокладка. Меняем, шлифуем головку, через пол-года та-же картина. И так три раза подряд.
Пока после третьего ремонта масло появилось в тосоле в тот же день((( И когда мотористу пообещали оторвать руки и вставить их на положенное место в ж*пу, на него снизошло просветление: помпа на бразильских движках имеет шестеренчатый привод напрямую от двигателя.
Сменили помпу и забыли о проблеме.
Может и в оппозитнике есть "узкое" место контакта выхлопных газов с системой охлаждения, помимо прокладки блока?
zhekab4 » Пт мар 24, 2017 09:47
VadimI » Пт мар 24, 2017 23:59
kris » Вт мар 28, 2017 07:48
Какой он может быть после 100 тыс пробега?
Снаружи радиатор очищается при мойке двигателя. И если он грязный, то в первую очередь, "отключается" кондиционер. Это я проходил на предыдущем Ауте, когда сдох один вентилятор- температура двигателя в городском режиме, в 30 град жару, оставалась в норме. Запас там приличный.
Да и на сервисе уже протестировали систему охлаждения- все НОРМ.
VadimI » Вт мар 28, 2017 16:59
kris » Ср мар 29, 2017 10:00
kris » Пн апр 03, 2017 11:37
"Вскрытие" показало, VadimI оказался прав- качество двигателей Субару падает(((
Одна из головок блока- дефектная.
И совсем не утешает, что это общая тенденция всех автопроизводителей (снижение ресурса).
Субару то я верил и делал скидку на ее архаичность, мол "качество и традиции". Оказывается, зря(((
Пробило прокладку ГБЦ - как узнать?
Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
Признаки прогара прокладки ГБЦ
- Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
- Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
Пена в расширительном бачке
А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
Антифриз в цилиндре
Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.
Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:
- При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
- Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.
Белый дым из выхлопной трубы
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива
Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.
Проверка прокладки ГБЦ презервативом
Проверка прокладки бутылкой
Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.
Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках
Проверка с помощью бутылки
Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.
Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:
- Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
- Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.
Проверка поверхности ГБЦ
При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.
После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.
Какой материал для прокладки лучше
Прокладки из разных материалов
При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.
Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.
Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.
Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.
Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.
В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.
Замена прокладки ГБЦ 2.5 SOHC 1999-02 не нужна!
Вот ссылки:
<a href='http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?t=2993'>http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?t=2993</a>
Вот перевод (немного корявый :-) <a href='http://www.translate.ru'>http://www.translate.ru</a>
Программа WWP-99 Обслуживания
Дорогой Владелец Subaru:
Эту электронную почту посылают Вам в интересе длительного удовлетворения клиента. Subaru Америки недавно объявил кампанию в определенные транспортные средства года выпуска, начинающиеся в 1999 - 2002. Официальные Письма Уведомления Владельца будут отправляться по почте всем затронутым клиентам, начинающимся в конце февраля в течение мая 2004. Выбор времени отправок по почте основан на году выпуска транспортного средства, начинающемся с самого старого затронутого года выпуска в феврале через самые новые затронутые годы выпуска в мае. Следующий текст подобен содержавшемуся в Официальном Письме Уведомления Владельца, которое будут посылать Вам в течение фазы отправки по почте, затрагивающей ваше транспортное средство. Поэтому, эта электронная почта наиболее вероятно прибывает прежде, чем большинство владельцев получит их официальное Письмо Уведомления Владельца в почте. Пожалуйста не намечайте ваше транспортное средство для назначения для этой кампании, пока Вы не получили ваше Официальное Письмо Уведомления Владельца, если Вы не испытываете проблемы транспортного средства. Вы можете связаться с вашим местным дилером Subaru для любых вопросов, связанных с этим или послать по электронной почте нам в Сабару.ком, связываться с нами.
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ
Как только Вы получаете ваше официальное Письмо Уведомления Владельца в почте, Вы должны связаться с вашим Дилером Subaru как можно скорее для назначения, чтобы иметь Кондиционер Системы охлаждения Subaru, добавленный бесплатно к Вам. Приблизительное время, чтобы выполнить эту операцию - 15 минут. Однако, может быть необходимо оставить ваше транспортное средство полным днем вашего запланированного назначения, чтобы позволить вашу гибкость дилера в планировании. Пожалуйста представьте официальное письмо уведомления вашему Дилеру Subaru в то время, когда эти ремонтные операции выполнены.
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Машинная система охлаждения вашего транспортного средства содержит охлаждающую жидкость/anti-freeze. В течение долгого времени, это возможно для маленьких внешних утечек хладагента развиться в машинных прокладках головки цилиндра. Это - результат нормального расширения и сокращения машинных компонентов, вызванных нагреванием и охлаждением этих частей. Чтобы препятствовать утечкам хладагента развиваться или исправлять существующие утечки в прокладках головки цилиндра, специальный Кондиционер Системы охлаждения Subaru должен быть добавлен к системе охлаждения вашего транспортного средства.
БУДУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В будущем, будет необходимо добавить Подлинный Кондиционер Системы охлаждения Subaru к системе охлаждения вашего транспортного средства всякий раз, когда машинный хладагент заменен. Рекомендованный интервал обслуживания для замены хладагента может быть найден в вашем Буклете Гарантии и Обслуживания под заголовком "Списком Осмотра и Технического обслуживания". Как напоминание, с официальной отправкой по почте уведомления владельца, мы будем включать страницу обновления, которая должна быть добавлена к вашему Справочнику владельца и Буклету Обслуживания и Гарантии. Мы просим, чтобы Вы имели в виду, что замена жидкостей (включая Кондиционер Системы охлаждения Subaru) в течение осмотра и технического обслуживания не покрыта согласно гарантии.
ГАРАНТИЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ
Как только Вы получаете ваше письмо уведомления, Вы должны иметь этот ремонт Программы Обслуживания, выполненный быстро. Если так, Subaru расширит охват под Ограниченной гарантией Subaru на вашем транспортном средстве для прокладки головки цилиндра внешние утечки хладагента к периоду 8 лет или 100 000 миль, какой бы ни происходит сначала. Гарантийный охват начинается в день, транспортное средство поставляли первому розничному покупателю. Если транспортное средство использовалось как демонстратор или транспортное средство компании прежде, чем быть проданным в розничной продаже, гарантийный охват начинается в день, транспортное средство было сначала помещено в такое обслуживание. Как дальнейшее условие для этого расширенного гарантийного охвата, чтобы примениться, Вы должны иметь Подлинный Кондиционер Системы охлаждения Subaru, добавленный к вашему транспортному средству в любых последующих услугах системы охлаждения в интервале, определенном в Буклете Гарантии и Обслуживания под заголовком "Список Осмотра и Технического обслуживания". Получающееся повреждение, вызванное нехваткой обслуживания или низкого уровня охлаждающей жидкости не будет покрыто.
Subaru of America, Inc
Отдел технического обслуживания Дилера Клиента
Внимание: Программа WWP-99 Обслуживания
Отделение связи. Коробка 6000
Черрай Хилл, НДЖ 08034-6000
Пожалуйста пошлите оригинальные квитанции только и сохраните фотокопию для ваших отчетов. Пожалуйста будьте уверен, что мы попытается обработать ваш запрос компенсации как можно быстрее, но мочь занять до 120 дней для этого процесса, который будет закончен.
ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРОБЛЕМУ
Если Вы имеете любые вопросы относительно этой программы обслуживания клиента, пожалуйста свяжитесь с вашим самым близким Дилером Subaru. Чтобы определять местонахождение самого близкого Дилера Subaru, Вы можете получить доступ к нашему Вебсайту в ввв. Сабару.ком и выбор "Находят Дилера". Или, Вы можете назвать нас в 1-800-SUBARU3 (1-800-782-2783) в течение нормального рабочего времени для помощи. Пожалуйста назовите нас немедленно, если дилер терпит неудачу или неспособен сделать необходимый ремонт бесплатно или написать адресу, перечисленному в этой электронной почте.
Снова, эту электронную почту возможно посылают прежде, чем Вы получите ваше официальное уведомление владельца. Поэтому, мы оценили бы это, если Вы будете ждать до того времени, чтобы закончить кампанию обслуживания. Ваше длительное удовлетворение вашим Subaru важно для нас. Пожалуйста поймите, что мы предприняли это действие в интересе надлежащей операции вашего транспортного средства, и мы организовали письма владельца в фазах так, чтобы дилеры Subaru могли выполнить это обслуживание в пределах разумной структуры времени. Мы искренне приносим извинения за любое неудобство, этот вопрос может заставить Вас.
Как определить пробитую прокладку ГБЦ
Прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на легковых автомобилях, если это случится, доставит немало хлопот автовладельцам.
Главное печальное известие — эксплуатация машины становится недопустимой.
Будьте внимательны! Отнеситесь к нижеперечисленным признакам со всей серьезностью, и если они проявятся, то вам стоит прекратить эксплуатацию вашего авто и принять меры к квалифицированному ремонту:
- если повышается температура охлаждающей жидкости, и тосол (антифриз) начинает кипеть;
- двигатель начинает троить, пропадает тяга;
- салон перестает прогреваться отопительной системой, так как происходит завоздушивание системы и моторчик печки гонит холодный воздух.
Но есть еще надежда, хотя и мизерная, что признаки прогара прокладки головки блока цилиндров не подтвердятся.
Как разобраться, как выяснить истинную причину возникшей неисправности?
Почему пробивает прокладку головки блока цилиндров
Прокладки ГБЦ изготавливаются из стали, алюминия, паронита. Эта деталь имеет определенные характеристики устойчивости к температуре, давлению, разрыву. Пробой элемента может возникнуть по причине некачественного ремонта, неправильной эксплуатации двигателя. Последствия приводят к нарушению герметичности, дорогостоящему ремонту.
Прогорание из-за перегрева двигателя
Материал прокладок ГБЦ рассчитан на определенную рабочую температуру. При повышении нормы прокладка выгорает. Она находится под давлением затянутых болтов, увеличение температуры приводит к расширению материала. Расширяясь, прокладочный материал прикипает к посадочному месту, воздействуя на металл головки. Возникают неровности, шероховатости, прогибы. Нарушается герметичность места стыка. После перегрева поверхность головки обязательно шлифуется для удаления сколов, неровностей.
Неправильная затяжка болтов
Головка блока цилиндров крепится к блоку болтами или шпильками. Они расположены по всему периметру детали. Прочное, равномерное соединение и герметизация достигается путем затягивания болтов в определенной последовательности и под необходимым усилием. Нарушение последовательности затяжки приводит к перекосу головки. Слабое усилие недостаточно сжимает прокладочный материал, прижимая его к поверхности блока или головки.
Важно! Повторное использование болтов допустимо, но лучше произвести их замену на новые. В процессе затяжки использованные ранее элементы крепления могут сломаться или испортить резьбу в блоке.
Низкокачественный материал
Некачественные ремонтные комплектующие очень просто определить визуально: они более тонкие. Паронитовые ремкомплекты с металлическими краями часто не совпадают по размеру, имеют не точно пробитые отверстия, кривые края. Такие детали использовать нельзя. Прокладки из металла должны быть идеально ровными, с точно пробитыми отверстиями, без трещин, царапин на поверхности. Для замены лучше использовать оригинальные ремонтные комплекты. Подделки стоят намного дешевле, но становятся причиной дорогого ремонта.
Крышка расширительного бачка
Начать стоит с пробки расширительного бачка, точнее, с проверки клапана в ней. Этот нехитрый узел может создать избыточное давление, и тогда охлаждающая жидкость (ОЖ) чаще всего вырывается из-под пробки, при этом расширительный бачок (РБ) раздувается.
Способов проверки клапана два:
- произвести замену на заведомо исправную крышку;
- проверить момент открывания клапана с помощью манометра и компрессора.
В системе охлаждения двигателя (СОД) должно создаваться давление не менее 1,1 кг/см², максимальный порог срабатывания клапана – не более 1,5 кг/см².
Проверить исправность крышки просто:
- снимаем расширительный бачок;
- глушим все отводы РБ, кроме одного;
- подключаем компрессор через шланг к свободному выводу и смотрим, что показывает стрелка прибора.
При избыточном или слишком малом давлении крышку РБ следует менять.
В случае неисправности клапана крышки расширительного бачка двигатель троить не будет, но неправильная его работа приводит к неоднократным перегревам мотора, и соответственно, к прогоранию прокладки головки блока.
Термостат
Причиной перегрева охлаждающей жидкости может быть и термостат – эта деталь в охлаждающей системе требуется для поддержания стабильной температуры.
Когда мотор еще холодный, весь тосол циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, поэтому время прогрева двигателя с закрытым термостатом значительно сокращается.
При достижении необходимой температуры срабатывает клапан терморегулирующего устройства (отрывается), и антифриз проходит по большому кругу через все патрубки системы охлаждения и радиатор.
Тем самым двигатель охлаждается.
Если термостат вовремя не откроется, закипание тосола неизбежно, жидкость не пройдя через радиатор не охладится до нужного предела.
В любом случае нужно внимательно следить на приборами и не допускать перегрева.
Как убедиться в исправности термостата?
В первую очередь следует убедиться в равномерности нагрева всех радиаторных больших патрубков (верхнего и нижнего).
Если часть из них после прогрева осталась в холодном состоянии, проверяем работоспособность термостата.
Для проверки терморегулирующего устройства его необходимо демонтировать с автомобиля. Снимать термостат несложно, поэтому заострим внимание на диагностике.
Для проверки потребуется любая посуда, электрический нагреватель и термометр.
Наливаем в емкость воды, размещаем в ней деталь, воду и смотрим по градуснику, когда термоэлемент начинает открываться.
Разброс температур, при которых должен срабатывать клапан, указывается для каждого термостата и зависит от конкретной модели авто.
Признаки прогоревшей прокладки головки блока
Автомобильный двигатель – достаточно сложное устройство, и точно провести диагностику не всегда сразу удается даже специалистам.
Но существуют некоторые признаки, и если они присутствуют, то прокладка головки блока все-таки прогорела:
- тосол (антифриз) периодически выкидывает из расширительного бачка;
- мотор троит, нет компрессии (или она очень малая) в одном или двух цилиндрах;
- печка в салоне автомобиля гонит холодный воздух;
- двигатель быстро перегревается, и датчик на комбинации приборов показывает большую температуру;
- в охлаждающей системе появляется масло, а в картере двигателя – охлаждающая жидкость, что можно определить двумя способами (1. на щупе уровня масла в двигателе заметны капли 2. на крышке залива масла образуется желтая пена)
Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров
Чтобы точно определить пробой ГБЦ, нет необходимости разбирать агрегат или снимать головку. Мотор сам укажет на неисправность появлением некоторых важных симптомов.
Нарушение прокладки между цилиндром и системой охлаждения
В систему охлаждения двигателя входит головка цилиндров. По специальным каналам антифриз циркулирует внутри головки и блока, затем в систему. На пробой между цилиндром и системой охлаждения укажет следующее:
- В картере двигателя существенно возрастёт объем масла из-за попавшего в него тосола. Поступившая в поршневую группу жидкость начнет испаряться, выходить вместе с рециркулируемыми газами. Будет заметно, как выхлопные газы приобретут белый цвет.
Белый дым из выхлопной системы автомобиля с пробитой прокладкой ГБЦ
- Появление масляных пятен в радиаторе или расширительном баке, наличие густой смеси на клапане радиатора. Причина в том, что горючее попало в систему охлаждения.
Все эти признаки можно определить визуально, без необходимости демонтажа головки.
Повреждение прокладки между цилиндрами
Этот пробой определяется по работе двигателя. Появляется нестабильность оборотов, плохой запуск. Компрессионный замер внутри цилиндров поможет узнать причину нестабильной работы мотора. Компрессия в двух, рядом стоящих цилиндрах, будет завышена из-за пробития прокладки между ними.
Повреждение прокладки между цилиндрами
Выход отработанных газов из-под головки блока цилиндров
Этот пробой — следствие перегрева двигателя, неравномерного натяжения гаек, скрепляющих головку и блок. Из-за высокого давления в системе сжатия выхлопные газы будут выходить в месте стыка двух узлов. Это можно определить визуально, обычным осмотром места сочленения головки с блоком.
Появление масла на стыке головки и блока цилиндров
Похожая проблема, но теперь неисправно место прохождения масла по каналу из блока в головку. Высокое давление выбивает масло через неплотно прилегающее место соединения.
Появление масла на стыке головки и блока цилиндров
Другие признаки
Если визуально не удается определить пробитие ГБЦ, значит, она неисправна не по внешнему контуру, а в центральной части. Признаки ухудшения герметичности:
- Двигатель перегревается из-за недостатка тосола в системе, без признаков его утечки.
- Печка недостаточно прогревает салон автомобиля, заметна потеря температуры. Происходит по причине появления стороннего «потребителя» антифриза в системе охлаждения. Тосол уходит еще куда-то.
- Свечи зажигания после демонтажа мокрые. При этом нет запаха бензина. Если свеча высохла, на ней присутствует рыжий или красный налет. Антифриз испарился при воздействии высокой температуры в цилиндре.
- В расширительном баке возникает пар. Эта причина указывает на попадание отработанных газов в тосол.
Пар в расширительном бачке
- На конце выхлопной трубы масляный налет. Указывает на попадание масла в цилиндры.
Масляный налет на конце выхлопной трубы
- При попадании тосола в картер двигателя повышается уровень масла и меняется его состав. Масло приобретает белый оттенок со множеством воздушных пузырей. Так как тосол имеет значительную часть воды в составе, она не смешивается с маслом, но закипает от воздействия температуры и давления.
- Наличие жидкости на конце выхлопной трубы указывает на смешивание антифриза и отработанного газа. Это признак пробоя прокладки между цилиндром и системой охлаждения.
Все эти симптомы можно выявить во время эксплуатации автомобиля. Пробой не может возникнуть сам по себе. После определения симптомов разгерметизации нужно выявить причину пробоя этого элемента двигателя.
Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:
Неровная работа двигателя (троение).
Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:
Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).
Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.
Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.
Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.
Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.
Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.
Выглядит этот пробой вот так:
Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.
Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.
Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.
Пример такого пробоя прокладки:
Как узнать, пробита ли прокладка ГБЦ
Проверить прокладку ГБЦ на пробой без снятия с двигателя сможет водитель с любым стажем. Современные автомобили оповестят о неисправности появлением значка Check на приборной панели. Проверку можно провести самыми простыми способами.
С помощью пакета, перчатки или воздушного шара
При пробитии прокладки ГБЦ рециркулируемые газы могут проникать в систему водяного охлаждения. Проверка проводится с использованием резиновых изделий, целлофанового пакета. Нужно:
- Открыть расширительный бак.
- На горловину натянуть воздушный шарик.
- Запустить мотор.
Если шарик начнет наполняться воздухом, это первый признак пробоя элемента головки цилиндров. Также отработанный газ можно определить по концентрации белого, густого пара в бачке. Достаточно прогрева двигателя до температуры в 25-40 градусов, давление заставит газы проникнуть в систему охлаждения через слабое место под головкой.
Проверка прокладки ГБЦ с использованием резинового изделия
Используя бутылку
Этот способ очень схож с проверкой на пробой при помощи шарика. Понадобится пластиковая бутылка, наполненная водой выше половины. Далее потребуется:
- В емкость, наполненную жидкостью, опустить шланг, идущий от расширительного бака.
- Завести агрегат.
Проверка прокладки ГБЦ с использованием бутылки с водой
На пробой прокладки укажут воздушные пузыри из шланга — сапуна.
Читайте также: