Признаки износа ремня грм на калине

Обновлено: 22.01.2025

Признаки, по которым можно определить необходимость замены ремня ГРМ – развенчание мифов

Сегодня хочу развеять некоторые мифы, о признаках, намекающих на скорую замену ремня ГРМ. Если я буду не прав, поправьте меня в комментариях. Почему я решил затронуть эту тему? Дело в том, что часто автовладельцы экономят на замену привода газораспределительного механизма, мотивируя это тем: «Ну, ведь нет еще признаков, указывающих на это» . А какие признаки есть? – Давайте рассмотрим самые популярные, на которые ориентируются обычные владельцы авто, игнорирую регламентные сроки.

Признаки умирающего ремня

Визуальные

Существует мнение, что визуальный осмотр поможет определить срок жизни привода. Разлохмачивание, надрывы, трещины и т.д. могут подсказать, будет еще «ходить» ремень или порвется через несколько километров.

Давайте сразу разберемся. Ремень может не только порваться. Происходит износ зубцов на нем. Это чревато его «проскоком» на распределительном валу. Собьются фазы газораспределения, двигатель не только потеряет свою мощность, но и работать будет с трудом. В некоторых случая могут встретиться поршни с клапанами. Результатом их «союза» будет капитальный ремонт.

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Во-вторых, не на всех двигателях ремни ГРМ находятся в визуальной досягаемости. Некоторые спрятаны защитными кожухами, которые под передней плитой мотора. Чтобы добраться до них, нужна частичная разборка. На большинстве двигателях БМВ необходимо «опускать» силовой агрегат, чтобы долезть до ГРМ. Добравшись до него, смысл его осматривать? – Раз вы уже там, то лучше его заменить сразу, чтобы подом не заниматься ерундой еще 60-100 тыс. км.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Срок годности

Извините, это что, продукты питания? Бытует мнение, что есть срок годности ремня ГРМ. Его соблюдение гарантирует надежную работу чисто на этот период.

У каждого производителя автомобилей существует регламент замены привода газораспределительного механизма. Только строгое его соблюдение может дать какую-либо гарантию и то не стопроцентную.

Сюда же относится миф, об обратной зависимости мощности двигателя и срока службы ремня. V-образные монстры, объемом более 4 литров, могут жить с «родным» ремешком долгие сотни тысяч километров. И наоборот, малообъемники, например моторы VAG не всегда доживают до 100 тыс. км.

Многие рекомендую менять ремень после 5-6 лет эксплуатации авто. Но если за этот период машина проехала 200 тысяч, то конечно. Если пробег еле перевалил за 30000, а машине 7 лет, то зачем делать не всегда дешевую операцию по замене, если он еще «походит» достаточно времени?

Многие могут возразить, это резиновое изделие, которое со временем рассыхается, теряет свои механические свойства. Да, но если на него не оказывают никакого негативного воздействия внешние факторы, агрессивные жидкости, пыль, грязь, реагенты, то почему он должен портиться? – Это очередной миф.

В отличие от шланг системы охлаждения, тормозов и топлива, сайлентблоков подвески, которые сталкиваются с разрушающими факторами, то ремень ГРМ этого не испытывает. Только в исключительных случаях он может начать быстрее «стареть», но об этом поговорим ниже.

Посторонние звуки

Это еще один признак скорого обрыва ремня. С этим я готов согласиться. По своему опыту замечу, что в 80 % случаев шаркающие, циклические звуки будут прямым признаком, указывающем на необходимость замены.

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

Сн1ок

Снимок

На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

89888жж

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке…

Снимокддддддддд

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах…

Снимокшгггггггг

При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

ооооооо

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата.

Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше).

89д888

нтрллр

Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потеряйте ее!

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер. Как демонтировать с Лады Гранта стартер, показано в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при отворачивании следует воспользоваться рычагом.

Признаки износа ремня грм на калине

На двигателях может быть установлен привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня привода ГРМ или с натяжным роликом

В последнем случае требуется регулярно (при выполнении ТО, каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км пробега.

При наличии автоматического натяжного устройства отпала необходимость в проверке и регулировке натяжения ремня привода ГРМ. К тому же в таком приводе значительно увеличен срок службы самого ремня. Это не исключает выход из строя натяжного механизма или течь масла через сальники валов.

Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его службы.

Срыв зубьев на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно вызовет остановку двигателя. Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом желательно проверять состояния ремня ГРМ, а при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень привода газораспределительного механизма следует проверять при проведении ТО автомобиля — каждые 15 000 км пробега.

Для выполнения работы потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.

3. Приподнимаем крышку вертикально вверх, после чего снимаем с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверяем состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика. Для этого следует вынуть резиновую заглушку из отверстия картера сцепления.

Ремень должен быть чистый, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда необходимо заменить.

5. двумя пальцами пробуем повернуть ремень на 90° на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая к нему усилие 15 — 20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если прилагаемого усилия не хватает, чтобы повернуть ремень на требуемый угол, — ремень перетянут; если ремень можно развернуть на больший угол, значит, ремень натянут недостаточно.

Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

6. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся требуемого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

9. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Замена ремня ГРМ с натяжным роликом

1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.

2. Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя.

Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем за болт крепления шкива поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

Снимаем резиновую заглушку, установленную в верхней части картера сцепления.

Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала; при этом помощник отверткой, вставленной через открывшееся окно между зубьями венца маховика, удерживает вал от поворачивания.

Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня.

Снимаем зубчатый ремень со шкивов.

Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.

Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.

Установка

1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и на приливе на корпусе масляного насоса.

2. Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

3. Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская поворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка натянув правую ветвь ремня, надеваем ее на шкив распределительного вала; пропускаем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости.

4. Регулируем натяжение ремня.

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9 — 11,1 кгсм).

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.

3. Снимаем крышку с двигателя

4. Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива

или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня. Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.

Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.

Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.

5. После осмотра устанавливаем крышку.

Замена ремня ГРМ с автоматическим натяжителем

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

1 Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ.

Если снимаете ремень привода ГРМ не для замены, маркером пометьте направление его вращения. При сборке его следует установить в соответствии с меткой.

3. Снимаем переднее правое колесо и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.

4. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

5. Снимаем ремень привода генератора.

6. Торцовым ключом на 17 мм поворачиваем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке ремня привода ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Вращать коленчатый вал за болт шкива распределительного вала не допускается.

При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика, вынув резиновую заглушку, установленную в верхней части картера сцепления.

Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза.

Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.

7. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив.

Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ.

И снимаем крышку

Снимаем с коленчатого вала ограничительную шайбу.

Ключом на 15 мм, повернув болт крепления автоматического натяжителя на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

Снимаем ремень привода ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного ролика.

Установка

Надеваем новый ремень, прокладывая его ветви в соответствии с рисунком, и убеждаясь, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.

Надеваем ремень на шкив распределительного вала так, чтобы передняя ветвь была натянута.

Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив насоса и на ролик натяжителя.

Съемником для стопорных колен поворачиваем натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем ключом на 15 мм затягиваем болт его крепления моментом 33,2 — 41,2 Нм (3,4 - 4,2 кгс.м).

Если при этом распределительный вал повернулся, то ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

Провернув коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости, совместив метки, повторяем установку ремня.

После совмещения всех меток, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

Ремень ГРМ Лада Калина 8 клапанов

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой резинотехническое изделие кольцевого вида, где присутствуют специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа армирована посредством капроновых нитей.

Назначением ремня является обеспечение передачи вращающего момента от шестерни коленчатого вала к валу распределительному если мотор 8 клапанов (или двум, если конструкция головки 16-клапанная).

Состояние указанного расходного компонента оказывает прямое влияние на работоспособность всего механизма газораспределения. И в основном требуется замена ремня ГРМ.

Виды неисправностей

На практике различают три вида неисправностей ременной передачи ГРМ:

потеря целостности;
обрыв;
некорректная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня. Об этом явлении будут свидетельствовать свисающие нити. Также довольно часто наблюдаются срезанные зубья. Такие повреждения вызваны некорректной регулировкой некоторых компонентов механизма, в числе которых присутствуют:

шестерни на распределительных валах;
шкив коленвала;
ролик для натяжки;
насос контура охлаждения;

Натяжка ремня осуществляется посредством специального ролика, имеющего эксцентриковый вал. Вращая ролик, можно усилить или ослабить уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерное натяжение, что пагубно повлияет на состояние и ресурс ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, что грозит перескоком зубьев на шестернях валов. В обоих случаях ГРМ в Лада Калина перестанет нормально функционировать.

Порыв ремня происходит, если владелец Лада Калина не принимает своевременных мер по замене этого важного расходного компонента. Когда такая ситуация возникает, то дальнейшая работа мотора 8 клапанов невозможна. Автомобиль следует транспортировать эвакуатором к месту ремонта. И необходима будет замена ремня ГРМ.

Для чего менять?

Производитель установил периодический регламентный срок замены ремня, выражающийся в величине пробега. Так владельцу следует склоняться к указанной процедуре через каждые 50 тыс. км. Можно раньше, если состояние указанного расходника требует такого действия.

Важно! С учетом качественных аспектов деталей в механизме газораспределения, к числу которых относится и ремень, замену рекомендуется сократить до периодичности в 30 тыс. км.

Ременная передача в Лада Калина нуждается в регулярном осмотре. К визуальному контролю следует прибегать не реже одно раза в течение месяца. Для этого потребуется демонтировать протекционную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, что позволит избежать внезапного порыва.

Чрезмерно изношенный ремень ГРМ становится причиной, вызывающей неисправность водяного насоса системы охлаждения. Обрыв на некоторых модификациях мотора приводит к загибу клапанов о днища поршней. В некоторых случаях отслоенные нитки кордов ремня могут намотаться на вал генераторной установки, вызвав сбои в ее работе.

Заметим, что на старых модификациях моторов 8 клапанов при обрыве ремня загиба клапанов не наблюдается. Удара не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на днищах поршней. Новые агрегаты 8 клапанов и модификации с 16-клапанными головками такой полезной защитной опцией похвастать не могут.

В первом случае при порыве ременной передачи глохнет мотор 8 клапанов. Установив новое изделие, можно продолжать эксплуатацию. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена на ремень ГРМ в торговой сети варьирует в пределах 400-600 руб. за штуку. Когда натяжной ролик нуждается в замене, то к указанной сумме смело прибавляем около 500-600 руб.

Стоимость услуги по замене достигает 800 руб., а если потребуется заменить и ролик, то ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 руб.

При покупке рекомендуем рассматривать оригинальный вариант ремня, производимый «ВАЗ». Если данная возможность отсутствует, то можно присмотреться к аналоговому изделию, предлагаемому одним из известных брендов.

Далее представляем образцы ремней с каталожными кодами. Здесь присутствуют оригинальное изделие и его достойные импортные заменители.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

ключами на «10», «13» и «17»;
крупной отверткой со шлицевым профилем;
ключом для установки ролика и регулировки натяжки;
домкратом;
баллонным ключом.

Перед демонтажными действиями потребуется выставить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и мотора присутствуют метки. Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

Лада Калина располагается на ровной площадке.
Вывешиваем домкратом правый передний бок, а к задним колесам приставляем противооткатные упоры.
Открыв капот и вооружившись ключом 10-го размера, откручиваем болты (3 шт.), удерживающие защитный кожух механизма.
Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается с помощью ключа на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
Теперь демонтируем ременную передачу генератора. Для этого пользуемся ключом 13-й размерности для ослабления натяжного устройства.
На шестерне распределительного вала отыскиваем метку. Она представлена в виде прямоугольного наплыва на тыльной поверхности края самой шестерни.
Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, присутствующим на пластине фиксации кожуха механизма.
Перемещаемся к картеру коробки. На нем есть специальное окно, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем ее длинной отверткой и извлекаем.
Видим маховик LADA Kalina. Он обладает меткой, которую требуется совместить с треугольным выступом, расположенным слева на картере.
Если предварительно (при натянутом ремне) фазы выставлены правильно, то две указанные пары меток должны совпадать. Когда такого не наблюдается, корректируем положение путем вращения валов за шкивы (можно крутить колесо, включив заранее 5-ю передачу).
Далее стопорим маховик с помощью отвертки, просунув ее в окно картера и уперев в зубья.
Теперь снимаем шкив генераторной установки.
Старый ремень ГРМ LADA Kalina сбрасываем с приводных шестерен и ролика.
При установке новой ременной передачи контролируем отсутствие смещения меток. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
Натяжка производится путем вращения одноименного ролика. Применяем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит усилиями пальцев повернуть на 90 градусов холостую ветвь (посередине). Это будет соответствовать прилагаемой нагрузке в 2 кгс.

Теперь крепеж ролика можно затянуть с требуемым моментом.
Извлекаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
После сборки проверяем совпадение меток (вращаем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
Устанавливаем кожух.
Не забываем вернуть на место колесо.

Во время установки важно не забыть про метки.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Заводим мотор LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это свидетельствует о том, что корректно проделана замена ремня ГРМ. Если ремень перетянут, то о таком явлении подскажет гул ролика «Попускаем» уровень натяжки путем откручивания фиксирующего крепежа и вращения ролика в потребную сторону. Помним о кожухе, который подлежит возврату на штатное место. Устанавливая новый ремень, не забывайте про метки. Теперь в путь!

Пробег уже 60 тысяч решил проверить состояние ремня ГРМ. Используя внутренний шестигранник на 5 четыре болта на верхней части защиты, 3 болта на нижней (зря только открутил снять нижнюю часть не получилось).
Подвесил правое колесо, включил 5 передачу и поворачивая колесо проверил состояние ремня. Состояние хорошее, трещины, подрез зубьев и отслоение ткани от резины на ремне нет.
Натяжение ремня нормальное вырез наружного диска натяжного ролика совпадает с выступом внутренний втулки.
Смущает только сдвиг ремня примерно на 1 мм.

Возник вопрос на каком пробеге менять ремень ГРМ и ролики?
Почитал в интернете у некоторых и на 25 тыс. рвет, а некоторые до 90 тыс. ездят с родным.

Лада Калина Универсал 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада Калина, 2014

Лада Калина, 2016

Лада Калина, 2015

Лада Калина, 2013

Комментарии 32

У меня была похожая ситуация со сползанием ремня после замены ремня и ролика у крутых (криворуких) "мастеров". Вот моя история: www.drive2.ru/b/2912698/

Спасибо за информацию, посмотрю.

Ремень без проблем ходит заданные 200 тысяч. Рвет из-за клина помпы или роликов. Продиагностировать и то и другое, заменить, если проблемные и спокойно ездить до 100-120 тысяч.

меняй по регламенту — 60 тык; проверяй визуально (ремень и помпа) и на слух (ролик и помпа) почаще — 3-4 раза в год.
п.с. у меня ни один ремень (а они все были заводские) никогда за весь срок службы не доходили до состояния alarm!, а вот ролики нервировали чутка, особенно неоригинальные.

по регламенту?! я тут недавно заходил у офдилеру и спросил сколько там по регламенту, так там мне сказали 160т.к. по рекомендациям завода, я чуть не поперхнулся.Правда мастер сразу оговорился, что советует на 60к поменять

на ремень приоры дают гарантию по пробегу 200 тык — не надо забывать в какой стране мы живем: как гарантами быть — так все, как доходит до исполнения — только эхо отзывается.
ранее у Жигулей было всегда на 60 тык., очень интересно когда произошел такой прорыв в гарантийных технологиях…
очень похоже на сцену из фильма Такси — радары засекли Вашу скорость в городе 160 км/ч…)))-

Ну гарантия на ремень. Просто обычно вылетает помпа или ролики. У колеги форд и регламент 120к но у него на грм толь распредвал и коленвал

Поставщик поменялся, отсюда и регламент.

У себя недавно поменял комплектом на пробеге в 70т.км. Ремень — без претензий, а вот помпа уже люфтила, и ролик вращался "с сопротивлением".

Как я понял по коментариям у многих при замене именно ролик был вплохом состояние. Думаю поменять только его пока.

Ролик и помпу сменил на 65000. Ремень в идеале (как у тебя на фото) оставил, периодически посматриваю.
На выступ ремня забей. При осмотре вытирай кожух от стружки(пыли) чтоб при следующем осмотре мог оценить "ест" ремень кто-нибудь или нет. Ролик натянул чуть-чуть слабее чем на фото.

На мой взгляд для принятия решения надо более детально проверить состояние ролика и помпы, ослабив ремень, проверить люфты и легкость вращения

Согласен, визуального осмотра мало.

Менял на 60 тыс. Ремень вроде хороший, ролик не айс, помпа уже люфтила. Самое слабое место, это помпа.

Ясно, значит надо будет проверить помпу и ролик.

Недавно поменял, тоже на пробеге 60тыс. Открыл посмотреть, а там 2 дырки в нем. Ролики тоже уже ели живые были и помпа постукивала)

Надо будет ролики и помпу более чательно проверить)

Ремень сам по себе не рвётся, после того, как у меня на 52 тыс. развалился ролик — "спецы" сервиса по гарантии хотели поменять только ролик (ну и клапана соответственно), остальное всё назад поставить хотели.
Я так понял они даже масло назад залить хотели о_О…
Попросил заменить весь ГРМ и помпу, сильно удивились про помпу…
Ну и после их гарантийного "ремонта" двигатель "колбасит" страшно — стучит, трясётся, шатуны проверяли методом замера недохода поршня до плоскости блока, сказали всё ок, клапана притерли и на том спасибо (ну они же не Евгений Травников чтоб фаски наводить)…
Вообще следите за роликами, а еще я думаю перед заменой роликов послушать совет журнала "за рублём" и набить их смазкой

Признаки износа ремня грм на калине

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Проверка состояния ремня ГРМ и натяжного ролика

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика – одна из наиболее ответственных процедур, входящих в ТО автомобиля. Этот процесс достаточно прост и обычно не занимает более получаса (если знать как проверить ремень ГРМ), однако его несвоевременное выполнение может повлечь гораздо более серьезные проблемы и затраты. Чтобы этого не произошло, важно внимательно следить за его состоянием и при первых признаках износа менять. Для этого нужно знать, как проверить состояние ремня ГРМ и роликов.

Проверка состояния и натяжения ремня ГРМ

Проверка ремня ГРМ – это еще более простой процесс, чем его замена. «Самочувствие» его оценивается визуально, поэтому для начала потребуется снять пластиковый экран двигателя, а затем и защиту, закрывающую шкивы помпы, коленчатого и распределительного вала, натяжной ролик и сам ремень. Держится защита на трех болтах на 10, которые удобнее всего вывернуть при помощи соответствующей головки.

После того, как вам откроется вид на ремень, необходимо тщательно осмотреть его на предмет наличия потертостей, царапин, трещин и прочих повреждений, как с внешней, так и с внутренней стороны – их быть не должно. В противном случае необходима незамедлительная замена.

Если все в порядке, переходим к проверке натяжения ремня ГРМ. Для этого необходимо предварительно прокрутить коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке, а потом немного в обратном направлении. Затем, прилагая незначительное усилие, пытаемся повернуть ремень на участке между шкивами коленвала и распредвала, зубцами наружу. Если при этом ремень поворачивается на 90 градусов – все в порядке. В противном случае требуется подтянуть или ослабить его при помощи регулировки положения натяжного ролика.

В общем, проверка ремня ГРМ совершенно несложная процедура, но есть один нюанс. В основе ремня находится корд – сплетение очень прочных стекловолоконных нитей. Так вот состояние этих нитей проверить, к сожалению, возможности нет никакой (если же нити корда видны, то это значит, что ремень нужно было менять еще вчера). В случае с качественным изделием можно не бояться разрывов корда. Однако случается и так, что внешне почти новый ремень ГРМ все равно рвется. Виной этому – низкое качество материала корда.

Спасибо за подписку!

Проверка натяжного ролика

Обычно натяжной ролик выходит из строя гораздо реже, чем ремень ГРМ, однако это справедливо лишь для качественных деталей. Поэтому не лишним будет осмотреть и его. Никаких сколов, трещин и иных повреждений на поверхности быть не должно. В идеале ролик необходимо снять и прокрутить в любую сторону, держа за центральную часть. Вращение должно быть ровным, не допускается заеданий и посторонних шумов. Если ролик прошел испытание, его можно вернуть обратно, не забыв при этом правильно выставить и натянуть ремень.

Согласно техническим требования производителя замена ремня ГРМ в Калине должна осуществляться каждые 75 тысяч километров пробега, однако далеко не всегда ремень выхаживает этот срок. Проверять его состояние лучше не реже раза в год или через каждые 10-15 тысяч, намотанных на одометр. Больше информации о профилактических мерах вы найдете в статье «Профилактика ремня ГРМ и натяжного ролика».

Ремень ГРМ Лада Калина

Главная задача ремня газораспределительного механизма в передаче момента вращения от коленчатого вала на распределительный вал для последующего привода в движение машины.

Нарушение условий эксплуатации, некачественные материалы способствуют преждевременному износу привода. Нередко ремень разрывается в процессе движения на скорости, что крайне губительно негативными последствиями для силового агрегата.

Процесс самостоятельной замены привода вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. Нарушение технологии не допустимо. При возникновении сложностей с ремонтом, обратитесь за помощью к специалистам СТО.

На автомобилях семейства ВАЗ, Лада используются зубчатые, клиновые и поликлиновые ремни, в зависимости от технических характеристик машины. Зубчатый тип наиболее эффективный, но сложный конструктивно. До ремней использовались цепи. Их замена позволила уменьшить вес двигателя, снизить уровень шумности в работе.

Ремень ГРМ на Лада Калина: оригиналы, аналоги, артикулы и цена

Технические характеристики привода: длина 1305 х число зубьев 137 х ширина 22 мм.

Наименование / артикул	Цена в рублях
Оригинал
GATES K015631XS	От 2000
GATES K015521XS	От 2000
GATES K055468XS, K015521, K015539	От 2000
Аналоги
Master-Sport1137-SD-PCS-MS 570	От 1500
BOSCH 1987948286	От 1300
BOSCH 1987946329	От 1300
CONTITECH CT527K2	От 2100
CONTITECH CT1137K1	От 2100
DAYCO KTB842	От 1500
FLENNOR F904410	От 1500
Grand prix JH8025	От 1500
LYNXauto 137FL22	От 1500
Hola TH1372	От 1500
CT1137 1280	От 1500
Finwhale BD137	От 1500
Dayco 941071	От 1500
Optibelt ZRK1593	От 1500
Pilenga CT-P11374720	От 1500
Trialli GD7705060	От 1800

Перед покупкой запчастей обязательно уточните совместимость детали с моделью вашего технического средства. Сверяйте каталожные артикулы по данным, указанным в руководстве по эксплуатации.

Характерные причини износа ремня

Естественный фактор: длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
Покупка с последующей установкой неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
Несоответствие размеров, длины, ширины, количества зубьев;
Агрессивный стиль вождения;
Высокие скоростные режимы;
Несоответствие температурных режимов, климатические особенности региона эксплуатации.

Типичные признаки износа ремня

Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение приводят к нарушению в работе системы зажигания. Топливная смесь воспламеняется раньше (позже) положенного срока, вследствие этого мотор работает нестабильно;
Обильное количество дыма из выхлопной трубы: как правило связано с оплавлением каталитического наполнителя. Когда часть горючего попадает во впускной тракт через клапана, что приводит к повышению температуры, плавлению сот. Черный (сизый) дым из выхлопной – вероятный признак износа приводного механизма;
Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
Наличие маслянистых потеков по периметру установки приводного механизма;
Явные, видимые трещины, порывы волокон на ремне, обрывы зубьев, прочие следы износа;
Силовой агрегат не запускается, стартер крутит в холостую.

Последствия несвоевременной замены привода ГРМ

Преждевременный износ поршней, вкладышей коленвала;
Чрезмерное потребление масла двигателем;
Износ распредвала, клапанного механизма;
Деформация шестерней, головки блока цилиндров.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина

На подготовительном этапе нужно подготовить следующее:

Набор автомобильных инструментов: ключи, головки, спецключ для коленвала;
Дополнительное освещение;
Ветошь;
Комплект уплотнительных прокладок по мере необходимости;
Новый ремень;
Домкрат, подъемный механизм.

Процесс замены ремня приводных механизмов для Лада Калина 8 клапанов и 16 клапанов идентичный, различий в последовательности действий нет.

Алгоритм замены привода:

Для точности момента затяжки используют динамометрический ключ. Допустимые показатели момента затяжки: 28 – 31 Нм.

В завершение монтажа запускаем двигатель, после пяти минут работы глушим его. Повторно проверяем натяжение, при необходимости корректируем, подтягиваем. Надеваем пластиковый кожух, затягиваем болты.

Периодичность замены ремня

Изготовитель в инструкции по эксплуатации указывает на интервал замены в 180000 км. Что не соответствует действительности. Отечественный транспорт не «выхаживает» столько до замены. Средний показатель равен 100 – 120 тыс. км.

При условии соблюдения рекомендаций производителя по уходу за автомобилем, бережного отношения к технике, покупке качественных запчастей поменять можно позже. Интервал замены увеличится до 140 – 145 тыс. км.

На практике, автолюбители «обновляют» ремень приводных механизмов после зимы, перед осенью, в зависимости от климатических и географических условий эксплуатации технического средства.

Когда меняем ремень не забываем выставить метки на коленвале, распредвале, венце маховика. Многие автолюбители пренебрегают данным правилом, вследствие чего двигатель не заводится, работает нестабильно, сбивается угол зажигания.

Какой ремень лучше: отечественного или зарубежного производителя. Российские аналоги по качеству не уступают импортным, поэтому переплачивать за бренд не рационально. Однако, решение принимает владелец технического средства.

Читайте также: