Притирка клапанов ока 11113

Обновлено: 07.01.2025

Вам потребуются: приспособление для притирки клапанов, притирочная паста.

Так выглядит приспособление для притирки клапанов промышленного изготовления.

При его отсутствии можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу, показанному на рис. 2.8.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Выньте клапаны из головки и тщательно очистите клапаны и седла (см. «Ремонт головки блока цилиндров»).

3. Вставьте клапан в головку блока и.

4. . нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты.

5. Зажмите стержень клапана в приспособлении (или закрепите хомутом на стержне клапана резиновый шланг приспособления собственного изготовления).

6. Поворачивайте клапан в обе стороны с помощью приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.

7. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матовый серый цвет рабочей фаски клапана и седла.

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты.

9. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в камеру сгорания, соответствующую проверяемому клапану. Если в течение трех минут керосин не просочится из камеры сгорания — клапан герметичен.

Регулировка клапанов «Ока»

Особенности устройства ГРМ

То же касается газораспределительного механизма. Суть работы – идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.

На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из- за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Когда нужно проводить регулировку?

Регулировать зазор клапанов на «Оке», согласно рекомендации производителя, должны проводиться каждые 30 тыс. км. Но это далеко не точный показатель, поскольку многое зависит от условий эксплуатации. Так, смазочные материалы, топливо, климатические условия, особенности и интенсивность использования авто могут значительно повлиять на работу ГРМ, и выполнять работы по регулировке теплового зазора придется раньше.

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
Падение мощности;
Плохой запуск;

Некоторые отмечают, что повышается и расход топлива. Это так, но в «Оке» используется карбюраторная система питания (кроме моделей последнего выпуска, оснащающихся китайским 3-цилиндровым агрегатом), поэтому определить количество расходуемого топлива просто нереально, и такой признак изменения теплового зазора можно в расчет не брать.

Этот вид обслуживания вполне можно сделать и своими руками, поскольку весь процесс не сложный, но нужно знать, как правильно отрегулировать клапана на «Оке».

Главное, что нужно знать, так это какой зазор клапанов на «Оке» считается нормальным. Здесь все зависит от того, какой это клапан: для впускного он составляет 0,2 мм (допускается погрешность 0,05 мм), а для выпускного – 0,35 мм (погрешность та же).

Что потребуется?

Но многие автомагазины продают эти шайбы по отдельности, поэтому цена одной шайбы невысокая. Только в процессе проведения работы придется делать все необходимые расчеты, отправляться в автомагазин, приобретать нужные по размерам элементы и закачивать сборку.

Помимо этого потребуется также наличие специальных приспособлений – инструмент для отжима клапана и фиксатора. Поскольку на «Оку» этот специализированный инструмент практически не встречается, то можно купить обычный – для ВАЗ-2108, и немного его доработать.

Инструмент для отжима состоит из трубки и отверстиями для закрепления на шпильках клапанной крышки, и ручки с изогнутым рычагом (заостренный на конце), соединенных через ось, что позволяет рычагу свободно двигаться.

Работает инструмент просто: на трубку надевается ручка с рычагом. Затем она фиксируется на шпильках клапанной крышки. Ручка свободно перемещается по трубке, что позволяет ее установить точно напротив кулачка. Рычаг устанавливается между кулачком и толкателем, при нажатии на ручку, он сжимает пружину клапана, и остается лишь установить фиксатор, чтобы толкатель удерживать в отжатом положении. Как все происходит можно будет увидеть ниже на фото.

Что касается доработки инструмента от ВАЗ-2108 для работы с ВАЗ-11113, то всего лишь потребуется просверлить в трубке два сквозных отверстия, расстояние между которыми соответствует положению шпилек клапанной крышки двигателя «Ока» (оно составляет 17,8 см).

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Набор ключей (рожковые, торцевые);
Отвертки;
Выколотка и пинцет;
Инструмент для отжатия толкателей;
Фиксатор;
Набор щупов;
Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
Шайбы;
Ветоши;
Новая прокладка под клапанную крышку;

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;
Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, отводим их в сторону;
Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем ее;
Устанавливаем ВМТ. Для этого проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток, нанесенных на шкиву привода генератора и крышке ремня ГРМ (поскольку на крышке две метки, то устанавливать нужно на длинную);
Порядок регулировки цилиндров на «Оке» не важен, поскольку у двигателя этого авто они ходят синхронно. То есть начинать регулировать на любом цилиндре. Важно только помнить, что крайние клапана – выпускные, а внутренние – впускные (выпускной-впускной-впускной-выпускной). Это нужно для того, чтобы не попутать тепловые зазоры. Для примера рассматривать будем цилиндр, расположенный ближе к зубчатому колесу распределительного вала;
Измеряем зазоры на клапанах выбранного цилиндра при помощи щупов и записываем их;
На толкателях имеются специальные прорези для извлечения шайбы. Отверткой проворачиваем толкатель, чтобы повернуть к себе одну из прорезей;
Устанавливаем на шпильки клапанной крышки инструмент для отжима и фиксируем его гайками;
Располагаем ручку напротив первого клапана, подставляем рычаг между кулачком распред. вала и толкателем, нажимаем на ручку, преодолевая усилие пружины;
Устанавливаем фиксатор между распред. валом толкателем, выводим рычаг и отводим в сторону;
Выколоткой поддеваем шайбу, а затем извлекаем ее пинцетом;
На шайбе нанесен ее размер (если он затертый – изменяем ее толщину штангенциркулем);
Высчитываем требуемую толщину новой шайбы. Для этого берем толщину извлеченной шайбы, добавляем к значению измеренный тепловой зазор и отнимаем значение номинального. Для примера возьмем впускной клапан. Измеренный зазор составил 0,28 мм. Извлекли шайбу, замерили ее и получили значение 3,80 мм. Объединяем эти показатели – 4,08 мм. От него отнимаем номинальный зазор (0,2 мм) и выходит, что нужно установить шайбу толщиной 3,88 мм. Поскольку в наборе нет элемента с таким значением, подбираем ближайшее к нему (для этого и нужна погрешность 0,05 мм). В итоге для восстановления теплового зазора нужна шайба с толщиной 3,90 мм.
Ставим подобранную шайбу и переходим к следующему клапану цилиндра. Расчет толщины делаем так же, но с учетом того, что у выпускного клапана номинальный зазор составляет 0,35 мм;
После регулировки на одном цилиндре, переходим к другому. Но для этого нудно провернуть коленчатый вал на 360 град. А далее все работы выполняются так же, как указано выше;
После регулировки устанавливаем с двигателя снятые элементы, при этом обязательно заменяется прокладка клапанной крышки;

Напоследок отметим, что данная операция проводится также и в случае проведения работ, связанных со снятием распределительного вала, к примеру, при замене сальников клапанов.

Момент затяжки гбц ока 11113

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются:

Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

8. Снимите кронштейн со шпилек.

9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода.

10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

13. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

14. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите шайбы, снимите насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

21. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

22. Снимите со шпильки рым…

23. … и натяжную планку.

24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»).

25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

27. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и…

30. …две гайки ее крепления с правой стороны головки.

31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами.

32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

33. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

34. Снимите прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

36. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

37. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров и…

38. …цилиндры блока.

39. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

40. Установите на блок цилиндров новую прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладка должна быть чистой и сухой.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

42. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

43. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

44. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

45. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м(7,1–8,7 кгс·м);

3-й — доверните на 90°;

4-й — окончательно доверните на 90°.

46. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

47. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

48. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

49. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

50. Установите корпус подшипников распределительного вала.

51. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й — затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й — окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м).

52. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

53. Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

54. Установите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала»).

55. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Также демонтируем натяжной ролик;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

А реально ли самому отрегулировать клапана?

О том, что не написано в книжках В дополнение ко всему вышесказанному.
1. Для регулировки не обязательно снимать крышку ремня ГРМ, главное, видеть шкив коленвала (для этого снять брызговик ремня генератора достаточно).
2. На шкиве есть метка, ямка, которая вертикально вверх когда поршни в ВМТ. Соответственно, чтобы регулировать 1 или 4 клапана, эта ямка должна быть вверх и вперед по ходу авто, под углом 45 градусов к вертикали, а чтобы 2 и 3 клапана - в противоположном направлении (назад и вниз, тоже 45 градусов.
3. Вращать коленвал можно и обычным рожковым ключем на 19, и даже пальцами за шкив (если они не в масле, конечно). То есть снимать правый подкрылок чтобы добраться до заветной дырочке в арке колесапод баллонник совершенно не нужно.
Слесаря в "Возрождении" и вовсе вывешивают колесо, включают 4 скорость и за колесо крутят вал.
4. Для контроля положения КВ: Правильное положение кулачка при регулировке - его вершина смотрит вверх и слегка вперед

[strong] ОЧЕНЬ ВАЖНО [/strong]

5. Внимательно посмотреть на свет поверхености покупаемых шайбы! Если есть хотя бы малейшая неизотропность, типа пусть даже мельчайшая полосочка, [strong]НАФИГ ТАКУЮ ШАЙБУ. [/strong]. Распредвалы оковьи нынче дороги и дефициты! особенно родные ВАЗОвские!
Еще один способ определить вредоносную шайбу - покрутить ее на свету вокруг ее оси. Если в определенном положении шайбы виден "зайчик" в глаза, а в других нет - значит полосочка есть! Еще верный способ - поскоблить ее ногтем в разных направлениях. Ноготь не должен ни в каком направлении цепляться за даже самую мельчайшую "напильниковую" насечку!
Конечно, если поставить шайбу с очень мелкой насечкой, кулачек ее скорее всего почти зашлифует за 500-700 км до зеркального блеска. но цена такой зашлифовки может быть появившийся задирчик (у меня так на новом распредвалу уже :((( ).

Нормальная шайба зеркально или почти зеркально гладкая.

6. перед фиксацией стакана приспособлением надо его повернуть так, чтобы прорезь в нем под пинцет на тебя смотрела.
7. Принцип действия фиксатора. Это эдакий "кирпичек" со ступеньками. Вот как раз ступенька и должна держать край стакана. при этом противоположная ступеньке стенка кирпичика операется о соседний стакан.
8. пинцет должен быть с очень узкими, заостренными "лопаткой" губками, другой не подходит. Кто-то тут магнитами вынимал шайбы, у меня такое не получилось, только пинцет.
9. Шайба ставится и вынимается СТРОГО СООСНО стакану. Малейший перекос - и она заклинит. Насиловать и забивать ее в перекошенном виде не стоит
10. Посадив шайбу, проверь, что она села (под нее не попала стружка, отшкрябанная при пепрекосе от стакана, например, или мусор какой), и что она легко вращается пальцем в стакане
11. про температуру. Вопреки расхожему мнению, на горячем моторе зазоры в клапанах больше, а не меньше, чем на холодном. У меня через 5 минут после остановки мотора все зазоры на 0.1 мм больше чем на холодном (10-20 градусов). оно и понятно, алюминиевая головка с нагревом расширяется сильнее чем стальные и чугунные детали ГРМ.
Замечу на всякий случай, что это не значит, что зазоры в клапанах не нужны. Они выбираются на работающем на полной нагрузке моторе, когда температура стержня клапана гораздо выше чем у головки.

Вот вроде все что вспомнил

Да > Наверное, отжать клапан (или что там отжимается?) можно
> и без "приспособления".

Приспособа стОит рублей 150

> А вот чем можно померять зазор

> где взять (и какие?) регулировочные шайбы ("монетки"-?)?

Купить в магазине, цена вопроса 5. 10 рэ

8. Как отpегулиpовать клапанные зазоpы?

Для pегулиpовки клапанных зазоpов понадобится пpиспособление (для 2108,
пpодается пpактически в любом пpиличном магазине автозапчастей, стОит поpядка
$2. 3), набоp "лепестковых" щупов, микpометp и пинцет
Регулиpовку пpоизводим на _холодном_ двигателе.
Снимаем коpпус воздушного фильтpа, снимаем клапанную кpышку, отвеpнув 2
гайки кpепления.
Головкой на 19 с удлинителем чеpез отвеpстие в пpавой колесной аpке
пpовоpачиваем коленвал по часовой стpелке и меpяем щупами зазоpы между
кулачками pаспpедвала и pегулиpовочными шайбами (ессно в положениях
минимального подъема кулачка). Подpобно пpоцесс описан в любом мануале, поэтому
цитиpовать не буду. Зазоp для впускных клапанов должен быть 0,2 мм, для
выпускных - 0,35, допуск +-0,05 мм. Поpядок следования клапанов: 1-й и 4-й
выпускные (углы повоpота коленвала от установочных меток 40. 50 и 400. 410
гpадусов), 2-й и 3-й - впускные (220. 230 и 580. 590 гpадусов). 50 гpадусов -
это пpимеpно 3 зуба шкива pаспpедвала, дальше для пеpехода к следующему клапану
повоpачиваем _коленвал_ на пол-обоpота. За шкив pаспpедвала кpутить _нельзя!_
Следует отметить, что мануал pекомендует шпpицем откачать масло из масляных
ванн, но делать это не обязательно.
Если где-то зазоp не соответсвует ноpме, устанавливаем на шпильки
пpиспособление (для этого в штанге пpиспособления для 2108 необходимо
пpосвеpлить еще одно отвеpстие), отжимаем pычагом толкатель, вставляем фиксатоp
и пинцетом вынимаем pегулиpовочную шайбу. Меpяем ее толщину микpометpом (меpять
обязательно!, хоть на шайбе и указана толщина), вычисляем толщину новой шайбы.
Идем в магазин пешком (или ставим стаpые шайбы назад, надеваем клапанную кpышку
и едем на машине), покупаем нужные шайбы (цена 3. 5 pуб.), возвpащаемся в
гаpаж. Если есть возможность, можно сpазу пеpед pегулиpовкой взять в магазине
кучу шайб с условием, что ненужные потом веpнем.
Ставим новые шайбы маpкиpовкой _вниз_. Ставим на место клапанную кpышку и
коpпус воздушного фильтpа.
Пpи отсутствии пpиспособления можно отжимать толкатель мощной отвеpткой, а в
качестве фиксатоpа использовать отвеpтку с узким тонким жалом.

Регулировка клапанов на оке 11113 видео

Ваш запрос на тему регулировка клапанов ваз 11113 ока своими руками видео обработан. Лучшее видео ремонта и инструкции того как ремонтировать найдете только у нас на сайте. Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: сервисное обслуживание — от шока конкуренты умрут сами

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Моисей

ВАЗ 1111 | Регулировка зазоров в приводе клапанов

1. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

2. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

3. Отверните две гайки крепления крышки головки блока.

4. Ослабив затяжку хомутов, снимите шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока.

7. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

8. Отведите в сторону тягу привода воздушной заслонки карбюратора.

9. Снимите резиновые втулки с обеих шпилек крепления крышки головки блока (потерявшие эластичность, деформированные и порванные втулки замените).

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

11. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

14. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров.

15. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.

16. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление.

17. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку.

18. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока.

19. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем.

22. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.

24. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон.

26. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле:

где H – толщина новой шайбы B – толщина старой шайбы A – значение измеренного зазора C – номинальный зазор

Например (для впускного клапана): A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26 – 0,2 = 3,81 мм. В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм.

27. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.

28. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось.

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;

Статья в тему — Регулировка клапанов ВАЗ «Классика»

ВАЗ 1111 | Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Так как 16-клапанный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регулировки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регулировке зазора в клапанном механизма.

При отсутствии специального ключа при регулировке зазора в клапанном механизме потребуется гаечный ключ SW 10 (рожковый или накидной) для ослабления контргайки и клещи, а лучше подходящий маленький гаечный ключ для регулирования клапанов. Кроме этого Вам нужен, как это показано на рисунке для впускного клапана 1-го цилиндра, щуп толщиной 0,15 мм (для регулировки зазора во впускных клапанах) или 0,20 мм (для регулировки зазора в выпускных клапанах).

Из-за различной величины зазора в клапанном механизме для впускного (E) и выпускного клапана (A) у двигателя типа «С» во время регулировки внимательно следите за тем, чтобы их не перепутать. Для этого мы приводим нумерацию цилиндров с обозначением клапанов.

Регулировка зазора предусмотрена только при появлении шумов или после проведения ремонта. Мы думаем, что проверка зазора в клапанном механизме через каждые 50000—60000 км необходима Вашему автомобилю. На всех типах двигателей Renault 19 регулировка зазора в клапанном механизме осуществляется на холодном двигателе.

Необходимы следующие инструменты: торцовый ключ SW 10, пластинчатый щуп и по одному рожковому ключу SW 10 или имеющийся в продаже специальный ключ для регулировки зазора (ключ для контргайки). Также Вы должны приготовить новую прокладку для крышки блока цилиндров, так как она часто рвется при снятии крышки. Зачастую старая прокладка затвердевает настолько, что уже не обеспечивает в достаточной мере уплотнение при следующей установке крышки головки блока цилиндров.

Основные характеристики

Astro 11301 Хэтчбек 2003, 2004, 2005, 2006

Какой тип кузова, Astro 11301?Хэтчбек, 3 дверейКакая мощность двигателя, Astro 11301 Хэтчбек 2003 1.1 (49 Hp)?49 лс, 92 Нм 67.86 lb.-ft.Какой объем двигателя, Astro 11301 Хэтчбек 2003 1.1 (49 Hp)?1.1 л 1091 см3 66.58 cu. in.Сколько цилиндров имеет мотор, 2003 Astro 1.1 (49 Hp)?4, РядныйКакой привод у автомобиля, Astro 11301 Хэтчбек 2003 1.1 (49 Hp)?Двигатель внутреннего сгорания.

Astro Astro 11301 2002 11301 1.1 (49 лс)

Особенности устройства ГРМ

Переливает карбюратор

Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:

не держит игольчатый клапан;
бензонасос создает слишком большое давление топлива (если не установлена «обратка»);
неправильно выставлен уровень в ПК (больше нормы);
не герметичен поплавок.

Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.

Когда нужно проводить регулировку?

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Разборка и сборка передней двери

Снимают обивку передней двери (см. разд. «Снятие и установка обивки передней двери»), ручку регулирования наружного зеркала заднего вида и зеркало, вывернув винты крепления. Ручкой стеклоподъемника опускают стекло до отказа вниз, снимают с двери нижние уплотнители опускного стекла. Вывертывают винты крепления и снимают вниз направляющие желобки опускного стекла и вынимают его через верх. Отвертывают семь гаек крепления стеклоподъемника к панели двери, снимают шайбы со шпилек и вынимают стеклоподъемник.

Вывертывают кнопку 1 (см. рис. 170) замка, вынимают скобу 3 крепления наружного привода замка и сам привод. Вывертывают два винта крепления кронштейна 16 внутренней ручки и три винта 3 (рис. 182) крепления замка, отсоединяют тягу выключателя замка и вынимают замок в сборе с тягой 2 и тягой кнопки 1 блокировки замка. При необходимости вывертывают винты крепления и снимают ограничитель открывания двери.

Сборку двери выполняют в обратном порядке. Перед сборкой смазывают подвижные части стеклоподъемника и замка двери смазкой ЦИАТИМ-201. После сборки проверяют работу замков и стеклоподъемника.

Что потребуется?

Единственная проблема, связанная с проведением настройки ГРМ, — это регулировочные шайбы. Дело в том, что профессиональный комплект их стоит достаточно дорого, поскольку он включает в себя шайбы с толщиной от 3,0 до 4,5 мм (с шагом всего 0,05 мм).

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Редуктор

Владельцы мотоблоков «Ока», как и любой другой техники, иногда сталкиваются с неисправностями в работе. В том числе и в работе редуктора.

Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, их вероятные причины и способы решения проблемы:

на выходном валу течет масло: возможно, износилась манжета полуоси (поможет замена манжеты);
заклинил редуктор (одна из причин — обрыв цепи; ее надо поменять);
не получается переключить передачи (следует разобрать редуктор и заменить поломанные запчасти);
нарушился механизм разобщения полуосей (поможет регулировка натяжения троса управления полуосями).

На рисунке ниже представлена схема редуктора мотоблока в разрезе

При нарушении нормальной работы сальников, а именно при протекании масла, сальники следует снять, осмотреть на предмет трещин, износа. При необходимости заменить.

Регулировка клапанов на оке 11113 видео

Устройство, принцип работы и самостоятельная регулировка карбюратора на Оке

1 Устройство
2 Как это работает
3 Как очистить карбюратор
4 Как отрегулировать уровень топлива
5 Как стабилизировать холостой ход
6 Что делать, если карбюратор переливает

Объективно карбюратор, устанавливаемый на автомобили Ока, имеет простое устройство. И если правильно его эксплуатировать, то проблем особых возникать не должно.

Тут главное своевременно реагировать на изменения, а также не жалеть время и силы.

Карбюратор является главным рабочим элементом двигателя на ВАЗ 11113. В зависимости от периода, на Оку ставили разные модификации. Но вообще устройство у них было одинаковым. Разница наблюдалась только в определённых параметрах настройки.

Особенности устройства ГРМ

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;

Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку).

Также демонтируем натяжной ролик;

В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;

Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;

Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;

Регулировка уровня бензина Ока 11113

Если уровень топлива в поплавковой камере (ПК) значительно меньше положенного, топливная смесь будет обедненной, автомобиль может плохо разгоняться, возникает вероятность увеличения расхода горючего. При увеличенном уровне также возрастает потребление бензина, в том и другом случае необходимо отрегулировать положение поплавка до нужной нормы. Если заливает карбюратор, причина неполадки, скорее всего, связана не с регулировкой, а с неплотным прилеганием запорной иглы к седлу, и в таком варианте требуется уже замена запорного механизма в ПК.

Выполнить регулировку достаточно просто даже водителю с начальными слесарными навыками, делается это следующим образом:

так же, как и в случае с продувкой, сначала снимаем КВФ;
затем отключаем трос подсоса:

отсоединяем топливные шланги («обратку» и основной);
откручиваем пять винтиков крепления верхней крышки карбюратора;

убираем в сторону крышку и прокладку;
берем штангенциркуль или специально обрезанный кусок линейки, измеряем расстояние от верхней кромки корпуса до поверхности бензина, оно должно быть в пределах 22-23 мм;

если полученные показания отличаются от нормы, производим подгиб язычка поплавка в ту или другую сторону, добиваясь нужного результата;

если получилось нормально отрегулировать, закрываем крышку, устанавливаем на место корпус в сборе с воздушным фильтром.

При выполнении всех этих операций нужно учитывать один нюанс: при снятии и при монтаже крышки карбюратора 11113 запорная игла из нее выпадает, необходимо снятие производить аккуратно, чтобы не потерять деталь, а устанавливать, создавая разрежение (например, с помощью резиновой груши, за счет вакуума игла держится и не падает).

Что нужно для регулировки

Как уже было подмечено выше, отрегулировать тепловые зазоры клапанов на вазе можно своим руками. Для этого нужны набор шайб, некоторые приспособления и инструменты. Рейку можно сделать самодельную, но рентабельнее купить вилочку для установки зазоров на авторынке готовую.

Пяточки для регулировки понадобятся в диапазоне от 3,40 до 4,05 мм если в ГБЦ не менялись направляющие. Если же все-таки производился ремонт, или автомобиль на газу придется приобрести шайбы в диапазоне от 2,50 мм для выпускных клапанов. Впускные клапана как правило остается на прежнем зазоре, на них седла не топятся.

Таким образом, в данной статье рассмотрели вкратце порядок регулировки клапанов на автомобилях марки ВАЗ с передним приводом. Также затронули последствия несвоевременной настройки, и езды на газу.

Тюнинг и доработка двигателей Ока

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Устройство двигателя Ока

Давайте теперь разберем устройство и принцип работы двигателя Ока. Посмотрим из чего делают блок цилиндров и ГБЦ такого легкого мотора. Заглянем внутрь силового агрегата и узнаем, как он может потреблять так мало топлива.

Блок цилиндров

Защита двигателя модели ВАЗ 11113 не предусмотрена производителем. Поэтому мотор фиксируется на подрамнике. Несмотря на легкий вес всего движка, поддон его вылит из чугуна. А по всей конструкции проходят каналы охлаждения. Это своего рода рубашка для циркуляции охлаждайки.

Силовой агрегат двухцилиндровый. Снизу вы найдете три опоры для коренных шеек. Когда делают двигатель на заводе, то обработку опор проводят вместе с крышками. Каждой опоре соответствует своя крышка. Поэтому менять их нельзя во время ремонта силового агрегата. Ориентируйтесь по меткам, которые есть на крышках и на опоре.

Если установить не ту крышку на опору, то возможен разрыв коленчатого вала при заведенном двигателе. Распределительный вал находится сверху. Он управляет работой четырех клапанов. На каждый цилиндр приходится по два клапана:

впускной и выпускной;
впускной и выпускной.

ГБЦ полностью отлита из алюминиевого сплава. В ней специально изготовлены три постели для распределительного вала. Они закрыты крышками. У данного распределительного вала нет подшипников. Поэтому во время износа опор движка следует заменять полностью головку блока цилиндров.

Клапаны впускные на двигателе модели ВАЗ 1111 имеют наибольший диаметр, чем выпускные. Такое строение способствует лучше наполняемости горюче-воздушной смесью цилиндров.

Головка блока цилиндров крепится к БЦ с помощью шести болтов. При затяжке опытные механики рекомендуют закручивать их крест-накрест. Таким образом вы избежите перекоса головки блока цилиндров двигателя Ока.

Газораспределительный механизм создан тоже из чугуна. Изготовителем тщательно обработаны кулачки и шейки. Распределительный вал приводится в действие с помощью специальной помпы. С задней стороны вакуумного насоса устанавливается эксцентрик для обеспечения правильной работы распределительного вала.

Тепловые зазоры клапанов регулируются специальными шайбами. Делается эта процедура вручную каждые 100 тысяч километров.

Регулировка зазоров производится как самостоятельно автовладельцем, так и в сервис-центре опытным механиком. Процедура проводится только на холодном моторе. Процедура состоит из следующих этапов:

Демонтируют воздушный фильтр.
Карбюратор накрывают тряпкой.
Снимают крышку ГБЦ.
Проворачивают коленвал. Чтобы сделать этот процесс легким, включают первую передачу и снимают свечу первого цилиндра.
Посмотреть совпадает ли метка шкива генератора и передней крышки.
Промеривают тепловой зазор.
Закрепляют на крышке прибор.
Надевают шайбы и прокручивают их.
Давят на рычаг и топят толкатель.
Фиксатором делают фиксацию распредвала.
Снимают регулировочную шайбу.
Устанавливают новую в толкатель и повторяют все действия в обратном порядке. Предварительно высчитывают толщину нужной шайбы.
Проворачивают коленвал и регулируют тепловой зазор.
Собирают движок.

Коленчатый вал отливается из чугуна с примесью магния. Он состоит из трех коренных шеек и двух шатунных. Щеки валов – 4 штуки. Они служат противовесами, а также снижают вибрацию двигателя Ока при работе.

Передняя часть коленчатого вала сделана так, чтобы поместить в нее шестеренку привода газораспределительного механизма, а шкив приводной от генератора. Фланец для крепления маховика находится с задней стороны. Здесь же располагается и шестеренка уравновешивающих валов, к которым крепится маховик.

Внимание! Маховик при износе зубьев одной стороны можно перевернуть, чтобы использовать другую часть зубьев. Уравновешивающие валы снижают вибрацию двигателя.

Цилиндро-поршневая группа

Поршни отлиты из жаростойкого материала. Этот цилиндр дополнительного подвергают обработке высокой температурой. Дно у устройства полностью пластиковое. Такие цилиндры называют еще втыковыми.

Колец всего три. Два компрессионных и одно – маслосъемное. Первые кольца создают герметичность в камере сгорания двигателя модели ВАЗ 1111. Они также участвуют в теплоотводе. Например, они передают тепло от верхней части цилиндра на стенки.

У маслосъемного кольца имеется специальный расширитель. Он дает возможность увеличивать площадь кольца и соприкасаться со стенками.

Давайте посмотрим на модификации двигателя Ока.

1111. Это первая модель мотора. Его создали поделив двигатель ВАЗ 2108 на две части. Объем 650 кубических сантиметров. Рассматривая моторы от Оки, его берут за пример, что я и сделал выше;
11113. Его создали доработав первую модель. Двигатель стал чуть мощнее. Несмотря на увеличенную мощь он стал более горячим, а класс экологических норм остался прежним – евро 0.

А теперь поговорим о недостатках двигателя Оки.

Если двигатель Ока хорошо отрегулирован, то он будет расходовать около 100-200 мл смазки на 1000 км. Но расход может быть и больше, например, 300-500 мл. Это считается нормой. Даже при показателях до 1 л на 1000 км не стоит паниковать. А вот если авто потребляет намного больше, то нужно проверить движок или попробовать заменить масло на более густое.

Проверка уровня для всех автомобилей стандартная:

Прогреваем мотор.
Выключаем зажигание и остужаем силовой агрегат 10-15 минут.
Вытаскиваем масляный щуп и хорошо его протираем.
Снова опускаем щуп в масло, вынимаем его и оцениваем уровень жидкости.

Инструменты для настройки клапанов

Для качественного проведения ремонтных работ должны быть соответствующие инструменты. Чтобы отрегулировать клапанные механизмы, понадобятся следующие инструменты:

Набор ключей (торцевые и рожковые). Ключи на 13 мм и 17 мм обязательно.
Щуп для определения зазора.
Отвертки.
Фломастер.
Тряпки.

Щуп для определения зазора для классических автомобилей ВАЗ должен быть толщиной 0,15 мм.

Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство

650-кубовый мотор 1111 представляет собой «половину» двигателя 2108. Для его создания просто взяли половину двигателя и блока цилиндров, поскольку разработать оснастку под такое решение было проще и дешевле, чем под новый агрегат. Таким образом, 1111-й – двухцилиндровый бензиновый карбюраторный двигатель рядной компоновки, с 2 клапанами на каждый цилиндр и верхней конфигурацией распределительного вала мотора.

1111 в смонтированном виде:

Основные характеристики двигателя «Ока»:

мощность – 30 сил;
объем – 649 куб. см.;
крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
цилиндров: 2;
тип питания – карбюраторное;
клапанов – 4;
расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
охлаждение двигателя – жидкостное;
экологический стандарт мотора: Евро-0.

Вес и габариты двигателя «Ока»:

вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
габаритные размеры – 550*640*670 мм.

Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.

Интересно: в моторе ВАЗ 1111 бензонасос – не электрический, а с механическим приводом от двигателя.

Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Читайте также: