Притирка клапанов нива шевроле

Обновлено: 08.01.2025

Притирка клапанов своими руками

Существует множество вариантов притирочной пасты для клапанов. Например, такие как на рисунке в форме клапанов. Пасту для притирки клапанов следует выбирать из своих финансов и предпочитаемого производителя.

Притирочная паста отличается между собой по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к. с ней процесс пойдет намного быстрее. Все зависит не от самой притирочной пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности самого процесса. Для кого-то, и обычный тюбик притирочной пасты за 100 рублей сойдет, а другим подавай только профессиональную.

Если делаете своими руками, то лучше начать с обычной притирочной пасты, не с самой дорогой. Если что-то пойдет не так, то докупить уже нужную в процессе.

"Шарошка" для снятия металла на клапанном гнезде.

Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Шарошка представляет из себя насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.

При замене клапанов обратите внимание на их качество. Высота всех клапанов должна быть абсолютно одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и "черную" шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.

Инструмент для притирки клапанов.

Можно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.

Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Главное, в процессе притирки клапанов постараться не совершать круговые движения, а имитировать работу клапана вперед и назад.

Данный способ притирки клапанов с помощью дрели не очень хороший, и занимает много времени. Лучше покупать специальное приспособление для притирки клапанов в авто магазине.

Процесс притирки клапанов своими руками
У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.

В первом случае клапан достаточно притереть, а во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели.

Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать также ручной дрелью или отверткой, но это займет намного дольше времени.

Грубую притирку продолжают, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой. После окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1-1.5 мм.
Методы проверки качества притирки

Как бы не притирали клапана, двигатель все равно "доведет его под себя". Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, однако через пару часов работы мотора уплотнение клапанов заметно ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность клапанов заметно улучшится.

Если начать измерять их на протекание, то окажется что в обоих случаях мотор приработал клапаны до некого оптимального состояния. Поэтому "выделывания" с притиркой разными пастами, финишной доводкой пастой ГОИ можно назвать лишней тратой времени.

Разумно обрабатывать клапана до появления отчетливой полоски притира посередине рабочей фаски. Такой клапан будучи прижат пальцем почти не потеет керосином при проверки на герметичность. Этого достаточно, чтобы двигатель меньше расходовал масло и стабильно работал.

Chevrolet Niva ДляПацана › Бортжурнал › Гбц Шнива притирка клапанов замена сальников

Привет друзья😉
В данной записи всё продолжаем столь долгий и дорогой ремонт "нивасика который не смог" но мы все таки возьмём это брод, и покажем этой луже кто тут папочка)) я не буду как всегда много словен, писать что то нового в процессе ремонта гбц особо то нечего, все уже описанно по несколько раз, просто несколько фото для общей картины и для тех кто следит за БЖ) да и просто для себя)
Рассухаривали длинной головкой на 17 и молотком, бах и все готово только под клапан надо что нибудь подложить а то бить надо будет сильнее так как клапан падает, короче понятно это я думаю должно быть)

Клапана на гбц держали хорошо, но все же раз разобрал надо притереть. Естественно я это дел в первый раз мне помогал это делать мой друг который так же это делал в первый раз)) короче надо шуруповерт или дрель, шланг по диаметру налазящий на торец клапана пару хомутов и самое главное паста, я выбрал вот такую

Клапана притирал по очереди, делов так же на пару минут, быстро однако они притираются, перед началом притирки я их прошёлся мелкой наждачкой, использовал Р600 можно как мне кажется по грубее.

После снял все сальники клапанов, снимал обычными плоскогубцами

Как засухаривал клапана обратно я не с фоткал, так как это то ещё занятие скажу я вам. Обязательно нужен съемник клапанов, без него вообще ни как и эти "сухарики" выбесили меня, я своими пальцами "сардельками" постоянно их ронял, то куда то не так пихал, то не так вставлял, короче ребята то это ещё занятие секасом, в итоге на столе делать это не получилось, решили прям на полу, там ГБЦ меньше всего елозиит, так же на тряпочке, что бы не закоцать недавно отшлифованную плоскость, так же под клапан подкладываем что ни будь, я подкладывал три больших шайбы, этого вполне хватало, что бы клапан не прожимался вниз от нажатия съемника, кстати съемник тоже стоит не дорого, их разное множество, но я взял на работе.
Да кстати, как вы могли заметит по фото, я работаю в автомобильном бизнесе, в частности ремонт и обслуживание авто, но работаю не механиком так же как и мой друг, авто салон большой по этому и работы много разнообразной, естественно в каких то вопросах помогают опытные мастера, но делаю все исключительно самостоятельно, так как это уже личный интерес, что то новое узнавать всегда приятно, может и пригодится когда нибудь.
По времени все это дело занимает ну от силы, час, да не, минут 30 наверно, если знаешь как что и куда, но я же возился часа 2, это с чаем, булочками и разговорами, типа ты че бл*ть руки дома оставил? Нах*й ты её туда пихаешь? Тебе же бл*ть не удобно, вот так вот сделай 😂😂😂 кто работал в мужском большом и дружном коллективе поймёт))

Всё получилось довольно таки не плохо, скоро будет установка на авто и дальнейшая сборка навесного оборудования.
Ребят я тут что хотел узнать, кто следит за БЖ и кому интересна судьба авто, напишите пожалуйста, надо или нет
Я планирую так же на днях менять сальники и подшипники в коробке, но вот подробных видео на YOUTUBE я не нашёл, может снять? Если конечно получиться найти нормальный штатив) напишите короче буду иметь в веду)
Мдааа много букв получилось) а обещал не многословить ну извините)
Спасибо за внимание)

Когда и как правильно притереть клапана?

В продолжении темы Антифриз под головой (устранение течи), решил отписаться по регулировке зазора клапанов. Это необходимо сделать из-за того, что после притирки клапана просели ниже и зазор ушел, да и пробег уже перевалил за 3 сотни! Дабы не тратиться по полной, решил обойтись, как говориться «малой кровью» — перемерить все зазоры клапанов+толщину толкателей клапанов, и из всего этого вычислить: сколько толкателей клапанов нужно приобрести в натуре! Итак, мне понадобился: микрометр, маленький шариковый подшипник (взят из старого опорного подшипника ауди А6 С4), ну и собственно сами толкатели… Перед началом замерил зазоры на холодном двигателе, расписал их на листе бумаги А4, далее снял валы, пронумеровал толкатели и замерил толщину толкателя микрометром, но не так, как описано в мануале. Из-за того, что в толкателе клапаном выбивает канавку, его толщину обычным микрометром не измерить.

Пришлось прибегнуть к хитрости: взяв шарик опорника с ауди и замерив его толщину, вкладываем шарик в канавку на толкателе и замеряем толщину, предварительно закрепив микрометр в тисках (для удобства).

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данной материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Способы притирки

Произвести притирку можно несколькими способами:

1. На специальном станке, профиль выводится идеально и довольно быстро, дополнительных действий кроме сборки не требуется. Недостатки способа -во первых такой станок не везде найдешь, даже в ремонтных мастерских, а уж тем более в гараже у соседа, во вторых станок дорогой, приобретать для одноразовой работы не имеет смысла. Я упомянул, просто потому что способ такой есть, и если вдруг у вас есть возможность притереть на станке, воспользуйтесь им.
2. Ручной фрезой – быстрый, но не очень хороший способ по причине дороговизны оборудования и отсутствия навыков работы с ним, поэтому просто учтем, что такой способ есть и перейдем дальше.
3. Притирка на верстаке с применением зажима с карданчиком и ручкой в форме буквы «Т» — наиболее простой и распространенный способ, который часто и повсеместно применяется на любых СТО от «кустарных» и до самых «элитных».

Выглядит оно вот так, а стоит не дороже 500 рублей, поэтому вариант идеальный, но более долгий. Так как это вариант для нас, опишу его подробно.

Прибор для притирания клапанов

Не смотря на трудоемкость метод дешевый, надежный и как говорят практичный:

• Перед притиркой, убедитесь, что седла не прогорели, иначе притирать без толку, надо менять седла.
• Клапана, если вы их не меняете на новые, тоже осмотрите на предмет трещин и сколов, поврежденные притирать смысла нет.
• Установите снятую ГБЦ (головку блока цилиндров) на верстак и закрепите, как вариант – зажать в тисках, только под губки тисков подложите деревяшки, иначе испортите поверхности прилегания и попадете на шлифовку головки.
• Притирание производится с помощью пасты для притирки, она тоже необходима, про нее я объясню чуть ниже.
• Нанесите тонкий слой пасты на клапан по кругу, там где он будет прилегать к седлу.
• Вставьте клапан в головку.
• Шток выйдет с другой стороны, надеваете на него цанговый зажим прибора для притирки и зажимаете его гайкой.
• Далее притягиваем клапан к седлу и вращаем влево и вправо за рукоятку, 2-3 оборота, потом от себя, на себя и все повторяется.
• Через 3-5 минут проверяем поверхность клапана, должна получиться матовая полоса с шириной не менее 1,5 миллиметра.
• Если полоса появилась, повторяем то же самое со следующим клапаном.

Еще один способ гаражной притирки – дрелью либо шуруповертом, вместо ручного прибора ножка клапана зажимается в дрель.

• Дальше действуем по описанной выше схеме, только вращать клапан будет дрель.
• Только один нюанс, дрель и шуруповерт должны иметь реверс – вращаться в обе стороны.
• Вращение в одну сторону недопустимо, не столько притрете, сколько нацарапаете борозды, а борозды это место для появления налета.
• Вращение используйте минимальное, по очереди туда и обратно, в течении двух минут
• Появление полоски шириной 1,5 миллиметра равномерная по кругу покажет что работа выполнена, повторите все это со следующим клапаном.

ВАЖНО: клапана нельзя менять местами после притирки, они уже приработались к своим седлам, перестановка даст щели и сведет вашу работу в ноль.

После любой притирки обязательно начисто промыть все детали от остатков пасты, паста больше не нужна, если оставить как есть, паста будет разрушать клапан и седло, а нам это не нужно, свою работу она выполнила.

Проверить качество можно собрав головку с клапанами воедино при помощи керосина, как я уже объяснял вначале.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

• Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

• Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
• Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Когда нужна притирка

Проверить прилегание клапанов без снятия головки двигателя и не получится. Значит проверяем когда, когда снимается головка блока мотора:

1. Подошел капитальный ремонт, все равно разбирать мотор.
2. Пора сменить маслоотражающие колпачки, по причине их протекания, в процессе тоже снимается головка.
3. Повреждение клапана (прогорел, погнуло).
4. Замена клапанов.
5. Проблемы с компрессией из-за клапанов.

Если к клапанам нет претензий, но головку пришлось снять по иной причине, существует простейший тест на необходимость процедуры притирания. Головку кладут на верстак, чтобы «тарелки» клапанов (широкая часть) смотрели вверх.

Постарайтесь достичь ровного положения, после этого, в углубления, где клапана находятся залейте керосин, через 12 часов проверьте, если уровень керосина не снизился значит притирка не нужна, если хотя бы в одной группе клапанов керосин ушел, или понизился уровень, притиркой пренебрегать нельзя!

Когда мотор тарахтит и дергается, при холостом ходе, возможно нарушается компрессия цилиндров, и причиной может стать нагар на клапанах, который препятствует их закрыванию, в результате тарахтение и потеря мощности.

Мне пришлось наблюдать картину, когда водитель заправился некачественным бензином, нагар на клапанах и свечах поражал своей толщиной и плотностью, тяга снизилась до минимума. Попал на чистку головки и притирку соответственно.

Вывод: во избежание лишних проблем с мотором, заправляться надо на фирменных проверенных и рекомендуемых заправках, а покупка за пол цены слитого непонятно где и смешанного непонятно с чем топлива до добра не доводит.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Ремонт головки блока цилиндров, притирка клапанов Шевроле-Нива

Ремонт головки блока цилиндров, притирка клапанов Шевроле-Нива

Разборка и сборка головки блока цилиндров
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее, как это описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров». В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, замене направляющих втулок клапанов, замене или шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.
1. Отсоедините от патрубка на ресивере шланг регулятора давления топлива.
2. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер и установленную под ним прокладку.

При наличии приспособления для сжатия клапанных пружин, отличающегося по конструкции от показанного (например, винтового, вворачиваемого в отверстие в головке блока под гидроопору), возможно, ресивер снимать не потребуется. Для удобства работы можно снять впускную трубу и выпускной коллектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора»), а также остальные снятые вместе с головкой навесные узлы, однако, если не требуется ремонт или замена этих узлов, при достаточном навыке отремонтировать головку блока можно и не снимая их.

3. Выверните все свечи зажигания.
4. Установите на головку блока приспособление для сжатия клапанных пружин, подложите под клапан подходящий упор (например, головку из набора инструментов), сожмите пружины и извлеките сухари из тарелки пружин.

5. Снимите приспособление, тарелку пружин, пружины, опорную шайбу внутренней и наружной пружин.
6. Выньте клапан из направляющей втулки.
7. Таким же образом снимите остальные клапаны.


8. Собирайте головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, используя новые или продефектованные детали. Замените все прокладки новыми.

Дефектовка деталей головки блока цилиндров
Вам потребуются: микрометр, штангенциркуль, линейка.
1. Удалите нагар из камер сгорания.

Предварительно размочите нагар керосином. Возможна механическая очистка нагара.
Соблюдайте осторожность – избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

2. Осмотрите головку. Если есть подозрение на наличие трещин в головке блока цилиндров (особенно при попадании охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность головки блока на специальном стенде (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием).

3. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).
4. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование.

5. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки должен быть 45°30’±5’, а толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм. Кроме того, у выпускного клапана должен сохраниться слой сплава, нанесенный на фаску.
6. Измерьте диаметры стержней клапанов. Диаметр стержня всех клапанов должен быть 7,985–8,000 мм.

7. Измерьте диаметр отверстия в направляющих втулках, определите расчетом зазор между стержнями клапанов и втулками. Внутренний диаметр втулок должен быть:

– для впускных клапанов 8,022–8,040 мм;
– для выпускных клапанов 8,029–8,047 мм.
Допускается определять диаметр калибром (проходной/непроходной), как показано.
Монтажный зазор для новых втулок и клапанов:
– для впускных клапанов 0,022–0,055 мм;
– для выпускных клапанов 0,029–0,062 мм.
Максимально допустимый зазор (при износе) – 0,15 мм.8. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.
8. Осмотрите рычаги клапанов. На поверхностях, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, задиры и риски не допускаются. При наличии повреждений замените рычаги.
9. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. При необходимости замените пружины.

При возможности определите упругость пружин по их деформации под нагрузкой. Согласно техническим требованиям для наружной пружины:
– высота в свободном состоянии 50 мм;
– высота под нагрузкой 283,39±14,7 Н (28,9±1,5 кгс) – 33,7 мм;
– высота под нагрузкой 452,06±22,55 Н (46,1±2,3 кгс) – 24 мм.
Для внутренней пружины:
– высота в свободном состоянии 39,2 мм;
– высота под нагрузкой 136,30±6,86 Н (13,9±0,7 кгс) – 29,7 мм;
– высота под нагрузкой 275,55±13,73 Н (28,1±1,4 кгс) – 20 мм.
10. Очистите привалочную поверхность головки от остатков прокладки и проверьте плоскостность этой поверхности. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки посередине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
11. Прокладку головки блока цилиндров всегда заменяйте новой, так как снятая с двигателя даже внешне не поврежденная прокладка может оказаться сильно обжатой и не обеспечит герметичности уплотнения.

Замена направляющих втулок клапанов
Если увеличенные зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов (см. «Дефектовка деталей головки блока цилиндров») не удается устранить заменой клапанов, замените направляющие втулки.
Вам потребуются: молоток, оправка для выпрессовки направляющих втулок (стержень подходящего диаметра).
1. Для обеспечения доступа к втулкам первого и четвертого цилиндров отверните две крайние шпильки, мешающие установке оправки.

Шпильку отворачивайте, навернув на нее две гайки, взаимно контрящие друг друга. При возможности воспользуйтесь шпильковертом.

2. Переверните головку и легкими ударами молотка через оправку выпрессуйте втулку в сторону привода клапанов.
3. Установите новую втулку и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте втулку до упора стопорного кольца в плоскость головки блока цилиндров.

Втулки запрессовывайте с надетыми стопорными кольцами. Втулки впускных клапанов короче втулок выпускных клапанов. На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у втулок впускных клапанов – до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов – по всей длине отверстия.

4. После запрессовки разверните отверстия во втулках:
– впускных клапанов – до диаметра 8,022–8,040 мм;
– выпускных клапанов – до диаметра 8,029–8,047 мм.

Притирка клапанов
Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу, показанному на рис. 4.9.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана притирочную пасту сплошным тонким слоем.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину.
4. Вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Графитная смазка предохранит направляющую втулку от попадания в ее отверстие абразива из притирочной пасты и облегчит вращение клапана во время притирки.

5. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
6. Притрите клапан, вращая его попеременно в обе стороны на половину оборота и периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижима.

7. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом на седле клапана после притирки также должен появиться матово-серый поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан герметичен.

Регулировка клапанов нива шевроле своими руками: видеоинструкция — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

Каждому бывалому автовладельцу Нивы наверняка приходилось самостоятельно выполнять такую процедуру, как регулировка зазоров клапанов. От качества проведения данной процедуры напрямую зависит, насколько хорошо будет работать двигатель вашей машины. Ведь если зазор будет меньше положенного, то разумеется, клапана будут зажаты и мотор не будет развивать максимальной мощности и это скажется на динамических характеристиках автомобиля. С другой стороны, если величина зазора наоборот будет больше допустимой, то при работе ДВС Нивы будет слышен довольно неприятный стук.
Чтобы провести данную процедуру самостоятельно, потребуется не так уж много инструментов. Все необходимое я приведу ниже в списке:

1. Рожковые ключи на 17 и 13
2. Набор щупов или один щуп толщиной 0,15 мм

Инструмент

щуп 0.15 мм
Есть два способа регулировки по типу инструмента. По щупам и по стрелочному индикатору. Для полупрофессионального использования подойдет первый вариант. В фиатовской методичке рекомендовались следующие зазоры, при температуре двигателя 20 градусов (то есть нормальной). Впускные клапана 0,15 мм. Выпускные чуть больше 0,17-0,20 мм. Мое личное мнение после 20 лет практики, следующее. Выставляемый зазор очень сильно зависит от производителя и материала клапана. Если это клапан среднего качества, то зазоры можно делать по методичке. Если и на впуске, и на выпуске клапана Kolbenschmidt, то можно по кругу делать 0,15. Теперь по щупам. Конечно все определяется словом опыт и первые два, три раза можно такое нарегулировать… «что ни в сказке сказать, ни пером описать». Поэтому я вспомнил одну замечательную вещь для слесарей, токарей и фрезеровщиков, которую сделали в СССР, для технического контроля. Называлось это калибр-пробка. То есть это калиброванный инструмент, с двумя «хвостами», один проходной, второй непроходной. По аналогии с этим чудом, я предлагаю два инструмента. Первый, это щуп для регулировки зазоров размером 0,15 мм и набор щупов, в котором есть щуп 0,2 мм. Теперь все «чудеса» регулировки сводятся к простой вещи. Один должен пролезать, другой уже не должен. Таким образом попадаем в нужное поле допуска.

набор щупов, «веер»

Инструкция по регулировке клапанов на Ниве

Обратите внимание, что данная процедура выполняется только на холодном двигателе, то есть примерная его температура должна быть около 20 градусов.

Первым делом необходимо снять клапанную крышку с двигателя. После этого потребуется выставить коленчатый вал и распределительный по меткам, чтобы 4-ый цилиндр находился в верхней мертвой точке. Для этого совмещаем метку на шкиве коленвала с центральной риской на передней крышке двигателя. Для наглядности все это показано на фотографии ниже:

Вращать вал можно либо за храповик подходящим ключом, двумя руками, плотно его обхватив (при выкрученных свечах зажигания). Точно также устанавливаем положение распредвала, чтобы метка на звезде совместилась с выступом на корпусе:

Обратите внимание, что щуп должен входить с небольшим усилием. Если зазор отличается от рекомендованного, его необходимо отрегулировать. Для этого ключом на 17 слегка ослабляем контргайку, а ключом на 13 производим регулировку:

Также стоит отметить, что при окончательной затяжке контрящей гайки, зазор может слегка уменьшится, так что следует его еще раз проверить после того, как гайка будет закручена.

Замена

• Выставляем метки на распредвале таким образом, чтобы они совпадали с задней частью шестерни.
• Ослабляем болт звезды, чтобы можно было снять его натяжитель.

После этого можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются при помощи специального динамометрического ключа, с усилием 2кгс. Это необходимо чтобы не перетянуть его и не оставить ослабленным. После этого устанавливаем рокеры на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

Прежде чем затянуть цепь необходимо правильно выставить все метки, затем можно зафиксировать ее гайкой для натяжки. После этого можно установить клапанную крышку на место и присоединить хомуты и патрубки. После сборки нужно завести двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук может сохраняться, поскольку необходимо время, чтобы они гидрокомпенсаторы заполнились маслом, после этого их работа должна стабилизироваться.

Регулировка клапанов Шевроле Нива своими руками

Довольно часто владельцы ВАЗ 2123 отказываются менять гидрокомпенсаторы тепловых зазоров при их выходе из строя, предпочитая установку регулировочных болтов, используемых во всех линейках классического семейства ВАЗ. При таком подходе требуется ручная регулировка клапанов Шевроле Нива. У подобной регулировки есть два существенных недостатка:

• Необходимость проведения работ каждые 15 тыс. км;
• Наличие определенного навыка.

Если сравнить стоимость одного гидрокомпенсатора со стоимостью регулировочного механизма, то выгода в сторону последнего отличается на порядок.

Клапана Шевроле Нива следует регулировать не только при появлении характерного стука. Каждые 10 – 15 тыс. км пробега необходимо проводить диагностику зазоров, которые появляются вследствие износа эксцентрика распределительного вала, рокера или самого клапана. Весь клапанный механизм имеет достаточно простое устройство. Клапан приводится в движение рокером, на который оказывает усилие эксцентрик распредвала. Рокер выполнен в виде рычага, к одному из концов которого прилегает толкатель. Зазоры клапанов Нива Шевроле вымеряются между распределительным валом и рокером при закрытых клапанах с помощью специального набора щупов. В конце статьи сможете найти видео.

Советы по замене

1. Если появился стук, не торопитесь снимать крышку клапанов, вначале замените в двигателе моторное масло
2. Заливайте масло одной и той же марки, это снизит шанс того что ГК засорятся
3. Их не следует сильно затягивать так перетяжка приведёт к быстрому выходу из строя
4. Прежде чем ставить новые, старые желательно промыть в бензине, чтобы очистить его от шлаков, после чего проверти его, нажав пальцем на плунжер и если он вернется на свое исходное место он исправный

Гидрокомпенсаторы в первый раз были представлены на российском рынке еще в 1989 году. Тогда они показались очень действенными для усовершенствования движков Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, потому спустя время изготовитель этих устройств модернизировал своё детище так, чтоб было можно установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.

Механизм работы такового устройства состоит в том, что заместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока

вворачиваются плунжерные пары. Конкретно к этим парам из смазочной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной комплекса бухгалтерских программ, это и принуждает рокер (или рычаг) повсевременно прижиматься к кулачку распределительного вала. Используя этот факт исчезает необходимость, которая до установки этой детали была неизменной, инспектировать клапанные зазоры и регулировать их.

Для чего нужна регулировка

Когда расстояние между ними отклоняется от допустимой нормы, внутри салона становится слышен неприятный шум, который исходит от двигателя. А если клапаны сильно зажаты, то инжекторный двигатель не будет выдавать максимальные обороты, а расход топлива значительно увеличится.

Как показывает практика, правильного выставления зазоров на автомобиле Нива Шевроле хватает на 20 тыс. пробега, после чего появляются шумы, визжание и прочие звуки, которые усиливаются на средних и пониженных оборотах. Чтобы самостоятельно отрегулировать зазоры на Ниве Шевроле, понадобятся:

• набор щупов;
• ключина13и17;
• сухиетряпки.

Регулировка зазоров должна выполняться на холодном двигателе, температура которого не превышает 20-25 ºC.

Самостоятельная регулировка

После того как инструменты подготовлены, а мотор остыл можно переходить к самостоятельной регулировке. Порядок работы будет следующим:

Регулировка клапанов на Нива Шевроле

Для нормальной работы двигателя по истечению определенного времени делается регулировка клапанов нив шевроле не исключение. Конечно же, производитель предусмотрел все, чтобы двигатель хорошо работал, но за водителем остается основная задача, чтобы зазоры между клапанами были правильными. Может появиться вопрос для чего же нужно сохранять правильность зазоров, и что будет, если они будут не соответствовать норме.

• Первое что появится это неприятный шум, который будет исходить от двигателя
• Если клапана будут сильно зажаты, то двигатель не сможет выдать максимальные обороты, при этом будет происходить увеличение расхода топлива

Как определить верхнюю точку сжатия

Проще всего выявить ее можно по положению свечи. Лучше будет открутить свечу и на ее место установить длинную отвертку в качестве ориентира.

Нужно установить пятую передачу и начать вращать приподнятое колесо. С помощью такой, не самой хитрой, уловки будет легко определить верхнюю точку сжатия. По торчащей отвертке станет отчетливо видна верхняя точка. Тогда можно остановиться.

То же проделывают с остальными цилиндрами. Когда цилиндр приведен в нужное положение, с помощью контргайки следует отрегулировать люфт так, чтобы щуп в него проходил с небольшим давлением. Стоит учесть, что после изменения положения механизмов может измениться и величина зазора клапана Нивы.

Далее требуется скорректировать положение клапанов остальных думмисов. Производится регулировка клапанов Нивы по очередности работы думмисов. Определить ее можно, провернув коленчатый вал пусковой рукоятью.

Поворачивать необходимо строго по часовой стрелке, на половину его оборота. Далее следует вращать коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока отметка на шестеренке не совпадет с отметкой на корпусе подшипников точь-в-точь. Теперь возможна регулировка зазоров клапанов Нивы, выпускающих выхлопные газы, четвертого думмиса, осуществляющего доступ горючего вещества в третий цилиндр.

Одновременно удерживая болт регулировки, необходимо ослабить контргайку. Корректируя положение этого болта, отрегулировать люфт до необходимых требований. Критерий, по-прежнему, тот же. Измерительный щуп должен проходить в зазор не слишком легко, но и не слишком тяжело. Цель регулировки – слаженная работа мотора.

По завершению действий надо проверить, насколько верно произведена регулировка. Для это надо завести мотор, прогреть, прослушать, как он работает. Важно, чтобы не было лишних шумов и гулов. Эти симптомы говорят о том, что детали в некоторых местах могут быть неправильно прилажены, разбиты или что ширина зазора не соответствует нормативной.

Что требуется для регулировки

На практике правильно выставленные зазоры, проходят порядка двадцати тысяч, после чего появляются посторонние звуки, которые становятся сильнее на пониженных оборотах, и для того чтобы заново отрегулировать зазоры необходим следующий набор инструментов:

• Любые тряпки желательно сухие
• Набор ключей, в которых есть ключ на тринадцать и семнадцать
• Щуп

Данную регулировку необходимо выполнять, когда двигатель остынет, и температура не будет превышать, 25 градусов.

Как произвести самостоятельную регулировку клапанов

После того как мотор остыл и весь необходимый инструмент находится под рукой можно приступать к работе:

1. Первое что необходимо сделать, это нужно произвести отключение клеммы от аккумулятора.
2. После того как автомобиль обесточен откручиваем крышку головки блока цилиндров и снимаем крышку распределителя и выкручиваем имеющиеся свечи зажигание
3. Получив доступ к коленчатомувалу, начинаем по ходу вращения его проворачивать, до момента пока не совпадут метки, которые располагаются на корпусе подшипников и самом распредвале, вращать вал следует двумя руками, взявшись за храповик, или специальным ключом
4. Выставив метки, совместив их между звездой и выступом на корпусе, начинаем корректировку на шестом и восьмом клапанах, берем щуп, толщина которого 0.15 миллиметров, и просовываем между рокера и кулачка распредвала.

Гидрокомпенсаторы или регулировочные болты

Гидравлические компенсаторы, устанавливаемые с завода, не всегда качественные, и могут начать стучать уже при небольшом пробеге. В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть, его при установке не закрутили с должным усилием (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже находятся в неработоспособном состоянии, возникает вопрос – чем заменить неисправные «гидрики».

Самыми надежными на автомобильном рынке считаются ГК немецкой компании INA, также для автомобиля Шеви Нива гидрокомпенсаторы производит АвтоВАЗ, причем, ГК бывают старого и нового образца, они различаются по головкам блока цилиндров (ГБЦ стали другими у машин выпуска после 2008 года).

Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но стоят они недешево – цена одного ГК АвтоВАЗ находится в пределах приблизительно 330-400 рублей, в тоже время регулировочный болт стоит всего лишь 30-50 рублей. Если водитель соглашается на регулировку клапанов через каждые 10 тыс. км, то лучше установить болты – меньше проблем, и дешевле получается ремонт.

Читайте также:

  
• Двигатель лифан на велосипед установка
  
• Шевроле круз после замены грм загорелся чек
  
• Трещина на гбц между клапанами ауди 80
  
• Регулировка клапанов на лифан 190f
  
• Замена опоры двигателя мерседес