Порядок сборки двигателя субару

Обновлено: 07.01.2025

Метка: ej 20

1. Лик-тест: высокие утечки по цилиндропоршневой группе.

2. Осмотр эндоскопом: на цилиндрах следы прорыва газов из камеры сгорания (неправильная геометрия цилиндра, сильный износ поршневых колец), следы износа (задиры) цилиндра в месте работы юбки поршня.

Разборка, дефектовка ДВС

Размер поршней: +0,5 мм к стоку (т.е. поршни установлены с максимально допустимым ремонтным размером). Большая эллипсность цилиндра: от 0,06 мм в верхней мертвой точке (BMT) до 0,1 в зоне перекладки колец.

Вердикт: цилиндры требуют ремонта. Так как цилиндр расточен в максимально допустимый размер, решено установить другие гильзы с приданием блоку дополнительной жесткости.

Концепция доработки ДВС или пожелания клиента

1. Большой ресурс и надежность.

2. Высокий крутящий момент.

3. Быстрый отклик на педаль газа.

4. Городская эксплуатация с возможностью выезда на кольцевую трассу.

Подбор комплектующих

Чтобы добиться увеличения мощности и обеспечения длительного ресурса ДВС, инженеры компании подбирают соответствующие комплектующие и дорабатывают детали двигателя, не подлежащие замене. Для этого конкретного мотора была разработана конфигурация и составлен список необходимых деталей.

Список деталей

Поршни Cosworth, шатуны Cosworth, гильзы Darton, коленчатый вал STi от мотора 2,5, шпильки ГБЦ ARP, турбина IHI VF36 twinscroll, выпускной коллектор Kakumei.

1 этап: блок цилиндров

Промеряем юбку поршня микрометром и задаем размер, в который будут отхонингованы гильзы в блоке цилиндров.

Вырезаем из блока цилиндров стандартную изношенную гильзу, растачиваем блок с натягом 0,05-0,07 мм под новую гильзу и устанавливаем ее в блок, предварительно создав большую разницу в температуре между ней и блоком (блок разогреваем, гильзу охлаждаем). Далее растачиваем и хонингуем в нужный нам размер. Гильза устанавливается с преднатягом.

[!] ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ГИЛЬЗОВКА) НАМЕРЕННО ОПИСАН НАМИ В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ. ЗАТРОНУТЫ ТОЛЬКО ПИКОВЫЕ МОМЕНТЫ, ОПИСАНИЕ ПОЛНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕБУЕТ ОТДЕЛЬНОГО РАЗВЕРНУТОГО МАТЕРИАЛА НА ЭТУ ТЕМУ.

Подготавливаем блок цилиндров к установке вкладышей, для этого берем безворсовую ветошь и удаляем все оставшиеся загрязнения после мойки.

Устанавливаем вкладыши Cosworth Size 1 в блок цилиндров (это проверочные вкладыши, по ним проводим измерения).

Аккуратно опускаем заранее подготовленный коленчатый вал (отмытый, с продутыми масляными каналами), чтобы не повредить вкладыши. Далее устанавливаем индикаторную стойку. Измеряем осевой люфт коленчатого вала (осевой люфт составляет 0,08 мм — это в норме допуска).

Снимаем коленчатый вал, наносим на болты смазку снижающую трение и собираем блок с установленными вкладышами.

Берем 12-гранную головку на 12 мм, удлинитель, динамометрический ключ 3/8 и затягиваем болты, моментом в несколько этапов.

Для измерения коренных шеек коленчатого вала используем микрометр. Каждая шейка промеряется отдельно.

Используя микрометрический нутромер, замеряем постель коренных вкладышей. По завершению данного этапа измерительной работы принимаем решения, какой размер вкладышей использовать. Устанавливаем выбранные вкладыши и еще раз проводим вышеперечисленные измерения.

Подготавливаем шатун для установки вкладыша (протираем безворсовой ветошью).

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Микрометром измеряем размер шатунной шейки коленчатого вала.

Наносим на болты смазку снижающую трение и затягиваем их динамометрическим ключом в два этапа. Вычисляем толщину вкладышей по показаниям нутромера. По завершению данного этапа измерительной работы принимаем решения, какой размер вкладышей использовать. Устанавливаем выбранные вкладыши и еще раз проводим вышеперечисленные измерения.

Наносим сборочное масло на вкладыши и устанавливаем шатуны на коленчатый вал. Затягиваем болты моментом таким же, как при измерениях.

Обезжириваем привалочные поверхности правого полублока, наносим сборочное масло на вкладыши и аккуратно устанавливаем коленчатый вал.

Ставим уплотнительные кольца на правый полублок и наносим герметик. Обезжириваем привалочную поверхность левого полублока, наносим сборочное масло на вкладыши. Соединяем полублоки вместе, придерживая шатуны второго и четвертого цилиндра в верхнем положении.

Динамометрическим ключом затягиваем болты моментом таким же, как при измерениях

Проверяем и подгоняем зазор в поршневых кольцах и устанавливаем их на поршень, разведя зазор на 120 градусов.

Устанавливаем на поршень стопорное кольцо поршневого пальца с противоположной стороны монтажного отверстия в блоке. Обильно смазываем поршень и цилиндр сборочным маслом. Аккуратно опускаем поршень в цилиндр до поршневых колец.

Стягиваем поршневые кольца обжимкой поршневых колец.

Аккуратно постукивая, задвигаем поршень в цилиндр.

Поворачиваем коленвал так, чтобы шатун встал в нижнюю мертвую точку, и совмещаем верхнюю головку шатуна с отверстием поршневого пальца.

Смазываем поршневой палец сборочным маслом и устанавливаем его в поршень и шатун. Далее ставится стопорное кольцо.

Повторяем вышеперечисленное с тремя оставшимися поршнями.

Примечания:

после механических обработок (расточка, хонинговка, шлифовка) нужно обязательно полностью очистить детали от стружки абразива;
работа сложная, требует сноровки; ошибки могут привести впоследствии к тотальным разрушениям;
герметик нужно использовать проверенных фирм (в погоне за мизерной экономией, можно нажить большие проблемы);
чтобы все размеры соответствовали действительности, желательно производить все измерения при +20°C (+/- 2°).

Автор: Дмитрий Колотилин

Фото: Дмитрий Колотилин, Алексей Трошкин

С Уважением, Impreza Club

«>705 из Нидерландов

«>ALPINE PXA-H800 – цифровой аудиопроцессор

«>Безумная Team Orange

«>Кто ищет — тот найдет, а Клуб в этом поможет!

Метка: ej 20

Диагностика состояния двигателя с применением вакуумметра Subaru Forester

Простейший вакуумметр является ценнейшим прибором, позволяющим получить вполне конкретную информацию об общем состоянии и степени износа двигателя

Использование вакуумметра при сравнительно небольших денежных затратах позволяет получить достаточно емкую информацию о внутреннем состоянии двигателя. По результатам проведенных измерений можно составить представление о степени износа поршневых колец и зеркал цилиндров, выявить признаки выхода из строя прокладок головки цилиндров и впускного трубопровода, нарушения регулировок карбюратора и проходимости системы выпуска отработавших газов, заклинивания или прогара клапанов, проседания клапанных пружин, сбоя установки угла опережения зажигания или фаз газораспределения, отказов системы зажигания, и т.д. и т.п.

К сожалению, результаты снятых при помощи вакуумметра показаний легко неправильно интерпретировать, а потому, они должны анализироваться вкупе с данными, полученными в ходе выполнения других диагностических проверок.

При считывании показаний индикатора вакуумметра следует обращать внимание не только на абсолютную величину отклонения стрелки, но и на скорость ее перемещения. Большинство измерителей импортного производства показывают глубину разрежения в дюймах ртутного столба. При этом следует учитывать, что все нормативные требования приводятся для случая выполнения проверок на нулевой высоте над уровнем моря. Повышение рельефа на каждые 300 м после отметки в 600 м приводит к занижению показаний прибора приблизительно на 1 дюйм рт. ст. Заметим, что 1 дюйм = 25.4 мм.

Подсоедините вакуумметр непосредственно к впускному трубопроводу (ниже дроссельной заслонки по потоку). Проследите, чтобы в ходе выполнения проверки все шланги оставались подсоединенными, — в противном случае снятое показание нельзя будет считать достоверным.

Прежде чем приступать к измерениям, прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Подоприте колеса противооткатными башмаками и взведите стояночный тормоз. Переведите трансмиссию в положение “Р”, запустите двигатель и оставьте его работающим на оборотах нормального холостого хода.

Перед запуском двигателя внимательно проверьте лопасти вентилятора на наличие трещин и прочих повреждений. Старайтесь не приближать к крыльчатке руки и измеритель. Также избегайте занимать позицию непосредственно перед автомобилем!

Считайте показания вакуумметра. В среднем глубина разрежения во впускном трубопроводе исправного двигателя должна быть достаточно стабильной (без рывков стрелки) и составлять около 17 ÷ 22 дюймов (432 ÷ 560 мм) рт. ст. В нижеследующих параграфах приводится схема интерпретации снимаемых показаний.

Интерпретация показаний вакуумметра

Устойчивое низкое показание может являться свидетельством утечек через прокладку между впускным трубопроводом и головкой цилиндров, либо же между трубопроводом и корпусом дросселя. Не исключена также вероятность нарушения герметичности вакуумного шланга, сбоя момента зажигания (в сторону запаздывания), либо нарушения установки фаз газораспределения. Проверьте установку угла опережения зажигания с помощью стробоскопа, затем поочередно исключите все прочие возможные причины, выполняя перечисленные в настоящей Главе проверки, лишь после этого имеет смысл снимать крышку привода ГРМ с целью проверки правильности совмещения установочных меток.

Если результат измерения оказывается на 3 ÷ 8 дюймов (76 ÷ 203 мм) рт. ст. ниже нормы и при этом имеют место флуктуации, причиной такого отклонения может оказаться нарушение герметичности прокладки впускного трубопровода в районе впускного порта, либо неисправность инжектора впрыска топлива.

Регулярное отклонение стрелки измерителя вниз от стабильного показания на 2 ÷ 4 дюйма (51 ÷ 102 мм) рт. ст. с высокой степенью вероятности свидетельствует об утечках клапанов. Проверьте компрессионное давление в цилиндрах или проведите тест на утечки.

Нерегулярные отклонения или сбросы показаний могут оказаться связаны с заклиниванием клапанов или пропусками зажигания. Измерьте компрессионное давление, проведите тест на утечки, проверьте состояние свечей зажигания.

Частая вибрация стрелки индикатора в пределах диапазона в 4 дюйма (102 мм) рт. ст. при холостых оборотах двигателя, сопровождающаяся дымовым выбросом из выпускной трубы, говорит об износе направляющих втулок клапанов. Проведите тест на утечки. Если стрелка начинает вибрировать при повышении оборотов двигателя, проверьте на наличие признаков утечек прокладки впускного трубопровода и головки цилиндров. Оцените степень проседания клапанных пружин, проверьте на наличие следов прогара клапаны и постарайтесь выявить пропуски зажигания.

Незначительные флуктуации показаний в пределах диапазона от одного до двух дюймов (25 ÷ 51 мм) рт. ст. можно рассматривать как свидетельство нарушения исправности функционирования системы зажигания. Проверьте правильность всех обычных настроечных установок, в случае необходимости прибегните к тестированию с применением анализатора параметров зажигания.

При наличии флуктуаций стрелки измерителя в широком диапазоне проверьте компрессионное давление или проведите тест на утечки с целью выявления дефектного цилиндра или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров.

Если стрелка измерителя с медленной скоростью “гуляет” в широком диапазоне шкалы, проверьте проходимость системы PCV и состав смеси холостого хода, также удостоверьтесь в отсутствии утечек через прокладки карбюратора/корпуса дросселя и впускного трубопровода.

Оцените скорость возврата показаний вакуумметра к исходному значению при закрывании дроссельной заслонки после подъема частоты вращения двигателя до величины примерно 2500 об/мин за счет быстрого приоткрывания заслонки. Показание сначала должно упасть практически до нуля, затем подняться над значением, характерным для нормальных оборотов холостого хода примерно на 5 дюймов (130 мм) рт. ст. и вновь вернуться к показанию холостых оборотов. Если глубина разрежения восстанавливается медленно и не образует пиковый бросок при резком закрывании дроссельной заслонки, следует проверить, не изношены ли поршневые кольца. При долгой задержке возврата показаний проверьте проходимость системы выпуска отработавших газов (часто оказываются заблокированными глушитель или каталитический преобразователь) — проще всего просто отсоединить подозреваемую секцию системы выпуска и повторить проверку.

Порядок сборки двигателя субару

Коленчатый вал и шатунно-поршневые группы
Монтаж коленчатого вала и шатунно-поршневой группы

Субару Форестер Subaru Forester сборка блока цилиндров
1 — Вкладыши шатунного подшипника
2 — Шатун
3 — Крышка нижней головки шатуна
4 — Поршневые кольца
5 — Упорное кольцо поршневого пальца
6 — Боковая риска

Порядок Осуществления
1. Поставьте вкладыши подшипников в нижние головки шатунов и их крышки. промажьте плоскости вкладышей чистым двигательным маслом.
2. Поставьте шатуны на соответствующие шейки коленчатого вала боковыми рисками к цапфе.
3. Поставьте крышки нижних головок и зажмите крепеж с предписанным давлением. Проследите, чтобы риски в виде стрелок на крышках указывали вперед по валу. Каждая крышка обязана ставиться строго на свой шатун. Перед затягиванием крепежных гаек резьбовую часть шпилек надлежит смазать чистым двигательным маслом.
4. Вручную посадите в нижнюю канавку поршня рабочие части и пружинный расширитель маслосъемного кольца, затем, при помощи особенного механизма посадите в свои канавки второе и начальное (верхнее) компрессионные кольца.

Перед монтажом поршней их кольца надлежит развернуть замками, как это изображено на изображении

Порядок Осуществления
1. Разверните кольца замками как изображено на изображении.
2. Посадите по одному пружинному стопорному кольцу в отверстия под монтаж пальца в каждом из поршней.

Кольца надлежит устанавливать со стороны, противоположной расположению соответствующего технологического в полублоке.

Блок цилиндров
Модель нанесения герметика на сопрягаемую плоскость полублоков

1 — Жидкий герметик
2 — Канавка по монтаж уплотнительного кольца
3 — Канавки в постелях коренных подшипников
4 — Маслоток

Поставьте полублоки на монтажный стенд и вставьте в их постели вкладыши коренных подшипников. Перед монтажом вкладышей их спинки и постели в полублоках надлежит досконально расчистить от масла и любых прочих загрязнений!

Порядок Осуществления
1. промажьте коренные шейки вала чистым двигательным маслом.
2. Уложите вал в постели полублока 1-го и 3-го цилиндров.
3. промажьте сопрягаемую плоскость герметик типа Tree-bond 1215 и поставьте на нее полублок 2-го и 4-го цилиндров. Не допускайте попадания герметика в канавки под посадку уплотнительных колец, подшипники и маслотоки!
4. Вкрутите стяжные болты, устанавливаемые со стороны полублока 2-го и 4-го цилиндров и зажмите их заранее с давлением 20 Нм.
5. Разверните блок горизонтально, вкрутите противоположные стяжные болты, далее зажмите все болты с предписанным давлением.

Части сборки блока цилиндров

1 — Вкладыши коренных подшипников
2 — Монтаж коленчатого вала с шатунами
3 — Полублока
4 — Стяжные болты левого полублока
5 — Стяжные болты правого полублока

Поршни и поршневые пальцы

Порядок Осуществления
1. Переверните сборку блока первым и вторым цилиндром вверх.
2. Проверите коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в позиционировании Нмт.
3. промажьте плоскости поршней и зеркала цилиндров чистым двигательным маслом, обожмите поршневые кольца оправкой особенного инструмента и заправьте поршни в цилиндры, - во избежание выскакивания колец следите за плотностью прижимания оправки к плоскости полублока.
4. промажьте двигательным маслом особую оправку и заправьте ее в технологическое отверстие в боковой стенке соответствующего цилиндра. Добейтесь совпадения отверстия с отверстием в верхней головке шатуна.
5. промажьте двигательным маслом должный поршневой палец и через технологическое отверстие проденьте его в поршень и головку шатуна.

6. Через технологическое же отверстие закрепите палец вторым упорным кольцом. Заглушите отверстие особой пробкой. Не забудьте сменить прокладки заглушек и смазать их перед монтажом жидким герметиком типа Three-bond 1105.
7. Действуя в аналогичной манере, поставьте поршневой палец следующего цилиндра, далее переверните сборку и поставьте пальцы поршней следующего полублока.

Монтаж внешних компонентов

Части установки внешних компонентов блока цилиндров на примере мотора Sohc, места нанесения герметика

1 — Маслоотражательная перегородка
2 — Маслозаборник
3 — Кронштейн маслозаборника
4 — Поддон картера
5 — Крышка маслоотделителя
6 — Маховик
7 — Нижняя крышка купола трансмиссии
8 — Масляный насос
9 — Водяной насос
10 — Патрубок охладительного тракта
11 — Масляный фильтрующий элемент

Капитальный ремонт двигателя Субару Легаси 1990-

3.16.1 Капитальный ремонт двигателя
В данную часть главы включены общие приемы разборки головки блока цилиндров и других узлов двигателя. Информация касается последовательности подготовки к ремонту и пошаговому описанию операций снятия и установки компонентов двигателя, и их проверки. Не всегда легко определить, что и где в дв.

3.16.2 Проверка компрессии
В случае уменьшения мощности двигателя, которое не является дефектом зажигания или топливной системы, проверка компрессии может определить состояние двигателя. Если проверка выполняется регулярно, можно определить дефект, который проявится в ближайшее время. Двигатель должен быть прогрет до р.

3.16.3 Проверка двигателя с помощью вакуумметра
Основные положения и колебания стрелки вакуумметра при диагностике неисправностей двигателя Используя вакуумметр, можно получить информацию о состоянии двигателя и определить, что пробита прокладка головки блока цилиндров, повреждены кольца, неправильно отрегулирована система пи.

3.16.4 Рекомендации по снятию двигателя
Если вы решили снимать двигатель для ремонта, то должны быть сделаны некоторые приготовления. Чрезвычайно важное значение имеет выбор места проведения работ для обеспечения пространства для обслуживания и хранения запасных частей. Желательно это делать на станции технического обслуживания или.

3.16.5 Снятие двигателя
Крепление строп грузоподъемного механизма на задней части двигателя Крепление строп грузоподъемного механизма на передней части двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите капот. 2. Снимите брызговики с нижней части двигателя. 3. Снимите давление .

3.16.6 Последовательность разборки двигателя
Основные детали и узлы двигателя 1 – датчик давления масла 2 – правый блок цилиндров 3 – заглушка 4 – прокладка 5 – крышка маслоотделителя 6 – обводная труба системы охлаждения 7 – масляный насос 8 – переднее уплотнительное кольцо 9 – заднее уплотнительное кольцо 1.

3.16.7 Разборка головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров двигателя 2,2 л 1 – уплотнительное кольцо распределительного вала 2 – комплекты клапанных пружин 3 – клапана 4 – фиксатор распределительного вала и распределительный вал 5 – сборка коромысел 6 – крышка головки блока цилиндров .

3.16.8 Очистка и осмотр головки блока цилиндров
Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров. 2. Очистите нагар с камер сгорания, затем вымойте головку в соответствующем растворителе. 3. Очистите от углеродистых отложений клапана, возможно даже с применением проволочной щетки. .

3.16.9 Сборка головки блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите клапана в головку блока цилиндров. 2. Опустите маслоотражательный колпачок в свежее моторное масло и установите его на стержень клапана. 3. Для установки маслоотражательных колпачков используйте специальную металлическую оправку. 4. Устан.

3.16.10 Снятие поршней
Элементы крепления поршневых пальцев 1 – пробка 2 – стопорное кольцо 3 – поршневой палец 4 – фланец 5 – короткие и длинные болты крепления левого блока цилиндров 6 – длинные болты крепления правого блока цилиндров Предупреждение Если имеется нагар в верхней части.

3.16.11 Разделение секций блоков цилиндров
Детали секций блока цилиндров 1 – длинные болты 2 – блоки цилиндров 3 – заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала 4 – коленчатый вал и шатуны 5 – коренные подшипники коленчатого вала 6 – поршень ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для разделения секций блоков цилиндров вывин.

3.16.12 Снятие коленчатого вала с шатунами
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала. 2. Перед снятием коленчатого вала измерьте его осевой люфт с использованием щупа, для чего переместите коленчатый вал двигателя к задней части двигателя. 3. Для определения люфта коленчатого вала из.

3.16.13 Блок цилиндров двигателя
Места измерения диаметров цилиндров Расположение таблички с размерами На верхней части блока цилиндров двигателя имеется табличка с указанием размера главной шейки коленчатого вала и указанием диаметра расточки цилиндра двигателя. Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.16.14 Хонингование цилиндров
Хонингование стенок цилиндров создает наиболее благоприятные условия для работы поршневых колец. Наибольшее распространение получил хонинговальный инструмент с подпружиненными брусками. Также широко применяется хонинговальный инструмент в виде круглой проволочной щетки. Кроме того.

3.16.15 Шатуны
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед снятием шатунов с коленчатого вала проверьте осевой люфт шатунов. 2. Если люфт шатунов превышает допустимые пределы, необходимо заменить шатуны. 3. Перед снятием промаркируйте шатуны и крышки шатунов. 4. Отвинтите болты крепления крышки шатуна.

3.16.16 Коленчатый вал
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите коленчатый вал, используя соответствующий растворитель, и осушите его сжатым воздухом. 2. Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала на износ, коррозию и трещины. 3. Износ шатунной шейки характеризуется металлическими стуками п.

3.16.17 Осмотр коренных и шатунных подшипников
Даже притом, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя. Выход из строя подшипника может происходить из-за недостатка смазки, .

3.16.18 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте
Сборка двигателя должна быть выполнена в следующем порядке: – коленчатый вал и шатуны; – соединение правого и левого блоков цилиндров; – поршни; – головки блока цилиндров; – распределительные валы; – сборка коромысел (двигатель 2,2 л); – масляный насос; – зубчатый ремень и шкив.

3.16.19 Осмотр поршней
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни. 2. Для снятия поршневых колец с поршней разожмите поршневое кольцо и вставьте под кольцо равномерно по окружности 2 или 3 старых лезвия щупа и по ним сдвиньте .

3.16.20 Проверка рабочих зазоров шатунных подшипников
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть шатунного вкладыша и место его установки в шатуне и крышке шатуна. 2. Очистите шатунную шейку коленчатого вала и без смазки установите шатун с вкладышем на коленчатый вал. 3. Проверьте, что метка на шатуне направлена к передней час.

3.16.21 Проверка рабочих зазоров коренных подшипников коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите заднюю часть вкладышей и место их установки в блоках цилиндров. 2. Для проверки рабочего зазора коренного подшипника используйте метод Plastigage. В этом случае используется круглый пластмассовый стержень, который сжимается между вкладышем и шейкой .

3.16.22 Сборка секций блока цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите сопрягаемые поверхности секций блока цилиндров. 2. Установите уплотнительное кольцо круглого сечения и опорное кольцо в левой секции блока цилиндров. 3. Нанесите тонкий слой герметика на сопрягаемые поверхности секций блока цилиндров (на .

3.16.23 Установка поршневых колец
Расположение поршневых колец на поршне Расположение метки R или N на поршневом кольце Метка R или N на поршневом кольце должна быть направлена к вершине поршня. Расположение замков поршневых колец на поршне ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед у.

3.16.24 Установка поршней
Правильное расположение поршней перед установкой внутренних стопорных колец поршневого пальца ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите двигатель на верстаке в таком же положении, как он находится и в автомобиле. 2. Установите новые стопорные кольца поршневого пальца во .

3.16.25 Установка двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на шлицы ведомого вала коробки передач. 2. Используя грузоподъемный механизм, опустите двигатель в моторный отсек. При установке двигателя при необходимости наклоняйте и поворачивайте его таким образом, чтобы о.

3.16.26 Запуск двигателя после капитального ремонта
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На двигателе, установленном в моторном отсеке автомобиля, проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости. Проверьте, что все ранее снятые провода и шланги установлены на свои места. 2. Отсоедините электрический разъем от топливного насоса. 3. Вы.

3.16.27 Технические характеристики
Диаметр цилиндра и ход поршня Двигатель 1,8 л 92 х 67 мм Двигатель 2,0 л 92 х 75 мм Двигатель 2,2 л 97 х 75 мм Двигатель 2,5 л 99,5 х 79 мм Рабочий объем Двигатель 1,8 л 1791 см 3 Двигатель 2,0 л 1994 см 3 Двигатель 2,2 л 2212 см 3 Дв.

Снятие и установка силового агрегата Subaru Legacy и Outback

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.

7. Снимите защиту картера.

8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.

9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.

13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.

14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.

15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.

16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.

17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.

18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В

19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).

А — Трос газа
B — Трос темпостата

20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.

21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.

22. Отсоедините шланги отопителя.

23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:

a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.

24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.

25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.

А Опоры двигателя

28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.

Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!

30. Вывесьте двигатель на лебедке.

31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.

Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!

32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.

33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.

12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.

13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.

12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.

13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.

14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора

15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).

A — Трос газа
B — Трос темпостата

16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.

17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.

18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.

19. Снимите рулевой насос:

a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.

A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В

20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.

22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.

23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57

24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.

Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!

25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о порядке затяжки ГБЦ, а также с каким усилием (моментом) необходимо затягивать болты головки блока.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах выкручивания сломанных болтов и шпилек, а также какие нюансы следует учитывать в рамках такой процедуры.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Читайте также: