Почему жрет ремень грм на ваз 2112 16 клапанов

Обновлено: 23.01.2025

Лада 2112 АКС › Бортжурнал › Ремень ГРМ съедает со стороны мотора

В борьбе за комфорт я докапываюсь до каждой мелочи, но тут дела были серьезнее. Еще до замены ремня ГРМ Папа замечал, что ремень сползает к мотору, но тогда что-то менять было уже поздно и он собрал все как есть, заменив только ремень и ролики. Я продолжил так ездить, но не долго, после замены ремня в морозы от мотора издавался громкий звук. Он был от трения ремня об крышку защищающею ГРМ. Этот звук мы прозвали "Кувырдык", он чем-то был похож по звучанию на это слово. Так я и ездил год, этой зимой кувыдрык стал намного сильнее, появились сильные вибрации на оборотах и мотор работал крайне громко. Открыв крышку ГРМ, я увидел, что ремень стерло уже не хило так, плюс он растянулся и поэтому были вибрации. Ремень я подтянул и стало тише, но как же устранить стачивание и шум от него?

Еще во время замены Папа изучал эту тему и уже знал, что скорее всего это нижняя шестерня ГРМ. Все остальные компоненты реже дают этот эффект. Купил на базаре шестерню и шпонку, позже Папа спросил у местных мужиков, что машины ремонтируют у него, так они и сказали сразу — Это шестерня нижняя, пускает приезжает, поменяем. Сразу полетел к ним.

Сделали они максимум за час, на то они и профессионалы, я бы потратил все выходные.

Действительно, моя шестерня была сточена, после замены на новую ремень развернули, он сразу принял свое положенное место, но позже выяснилось, что и шестерни р.валов тоже скоро надо бы поменять. Самое главное проблема ушла. Ремень больше не сползает, шум и вибрации как рукой сняло. Кувырдык остался лишь в памяти.

По сути с этой проблемой можно было ездить и дальше, но этим я-вы-мы отличаемся от тех, кто поливает говном наши машины. По сути такая мелочь, а столько прибавило комфорта и позитива от машины.

Машины в продаже

Лада 2112, 2008

Лада 2112, 2002

Лада 2112, 2003

Лада 2112, 2002

Комментарии 5

У меня мотор 21124 хавало ремень со стороны двигателя, менял нижнюю шестерню, 3 раза обе шпильки, шестерни распредвалов обоих менял, комплекты грм ставил повергрип Gates, автоваз, и ещё какой то итальянский типо. Ничего не помогало! Именно в моей ситуации. Головка родная с завода не открывалась ни разу ни кем. Помогла только подкладка шайб 2 мм под ролик натяжной и опорный.

У меня раз пришел кувырдык) оказался ролик натяжной, шпилька старую поставил, а ролик новый и все прошло!

Дело может быть не только в шестернях распредвалов и коленвала! Можно шпильку погнуть при затяжке роликов! Мне так на одной сотне погнули! 500 км проехал и как ты говоришь пришёл кувырдык) тоже начало жрать ремень со стороны двигателя) глянул инфу в интернете) там написано что надо смотреть шпильки на роликах) если перестараться и приложить силу свыше 4.2 кг то можно погнуть шпильку! При чём на глаз определить парой это практически невозможно) сам даже по ровной поверхности её катал вроде ровная с виду) порекомендовали других спецов) купил опять ремень и новые ролики) чем чёрт не шутит) вдруг они кривые какие нибудь) те мне тоже сказали что давай мол шестерни поменяем и норм всё будет) я согласился) но до этого я им сказал что читал в интернете что если ремень ест со стороны двигателя то это погнутые шпильки или шпилька) а если ест с улицы то это помпа наелась) на что они мне сказали мол типа да не бред как там шпильку погнуть то) ну ладно думаю вам виднее) поставили они мне новые шестерни) проехал я опять примерно 500 км и кувырдык пришёл снова) психанул) поехал взял снова новый ремень) ролики брать уже не стал) но взял новые шпильки к роликам) сам заменил их) и ремень сам поставил) и проблема исчезла) после этого ремень меняю только сам) да и всё остальное стараюсь сам в машине делать) на тех шпильках уже 80 тысяч прошёл) полёт нормальный) ремень уже раза два менял и ролики) полёт нормальный) ничего ни где не жрет)

Интересная история, ну, я обошёлся без замены. В инете тоже читал про это. Проблема с сползанием ремня, действительно обширная по решению. Таки заменишь шпильки, а это шестерня, и наоборот. Или вовсе помпа, или верхние шестерня. Кому как повезло!

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Форум › Съедает ремень грм о край опорного ролика

Такая проблема, после замены ремня грм и опорного ролика, начало съедать ремень о край этого ролика, двигатель 16 кл, 1.5, в чем может быть проблема? И еще, нужна ли шайба под опорным роликом, просто знакомый сказал, что нужна, а в инете пишут, что только на 8кл. они стоят, и есть ли разница, какой стороной ставить ролик, подскажите пожалуйста.

от бмв 521 ставь

Как вариант шпилька ролика кривая. Но не факт. Шайбу можно попробовать подложить чтобы выдвинуть ролик, тогда может ремень не будет задевать о край ролика. Если ремень сползает к краю, то скорее всего шпилька кривая

всегда нравилась теория с кривой шпилькой))
скажи, привалочная поверхность на ГБЦ под ролик ровная? и на ролике она тоже ровная? так вот если две ровные поверхности соединить между собой, то шпилька буть она хоть трижды кривая никак не повлияет на положение ролика ибо он упирается в ГБЦ. если конечно не затянуть гайку, то вариант с кривой шпилькой возможен)))

Не ругайся) я поосто перебераю варианты. Если шпилька трижды кривая, то две ровные пов- ти между собой не соединятся все таки. Я тож ебся с этой проблемой, шпильку поменял получше стало, я ж не просто так пизжу

это ты плохо тянул))) шутка.
всему есть объяснение, вот только иногда приходится заменить все (верхние шестерни, ролики, ремень, нижнюю шестерню) что-бы ремень перестал сползать.

Ну я сначала верхнюю поменял, потом шпильку. Щас ровненько вроде

кто ищет, тот найдет ;)

у меня 21124 шайбы стоят, и у меня не шпильки а болты.после замены грм на новые ролики и ремень тоже сожрало. решилось заменой роликов опорный оставил старый родной, а натяжной новый вологодский

а я еще по тонкой шайбе добавил на ролики и все норм стало) а так тоже поджирало об край ролика

возможно кривой ремень, выработка на нижней шестерне ГРМ, самопальные шайбочки под роликами (не должно быть никаких).

По замене головок цилиндров.
Сообщаю, что в связи с проведенной унификацией в запасные части вместо головки цилиндров 21120-1003011-00 поставляется головка цилиндров 21126-1003011-00. Для выполнения ремонта 16-клапанных двигателей производства ОАО «АВТОВАЗ», связанных с заменой головок цилиндров, необходимо заказывать головку цилиндров 21126-1003011-00.
При установке головки цилиндров 21126-1003011-00 на двигатели ВАЗ — 2112 и ВАЗ 21124 для монтажа деталей привода ГРМ (натяжной и опорный ролики), необходимо применять дистанционную шайбу (дет. 21124-1006130-00).

Почему жрет ремень грм на ваз 2112 16 клапанов

Ремень грм ваз 2112

Заметили, что на ВАЗ 2110 съедает ремень ГРМ? Причина может быть в износе роликов или ремне ГРМ. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) должна произодвится раз в 75 000км. пробега на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111 и раз в 45 000км. на ВАЗ-2112. Регулярно проверяйте состояние ремня ГРМ на наличие следов износа зубчатой поверхности, трещин, подрезов, складок или отслоения ткани от резины. В случе обнаружения дефектов следует заменить ремень как можно скорее.

Замена

И так замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 начинается с оценки состояния ремня грм. На ваз 2112 это можно сделать через заглушку на крышке ремня привода.

Оценили, посмотрели и пришли к выводу, что замена нам светит.

Тогда берем в руки трещетку с головкой «на 10″ и отворачиваем болты крепления передней крышки привода и аккуратно ее снимаем и ложим в сторону.34

Далее нам необходимо снять правое переднее колесо и пластмассовый щиток отсека мотора.
В этом случае мы получаем доступ к шкиву коленчатого вала. Для чего это нужно? Мы должны поворачивая коленчатый вал при помощи головки на 17 по часовой стрелке установить его до совпадения меток на шкивах распредвалов с метками, нанесенных на заднюю крышку ремня ГРМ.

При этом не забудьте проследить, чтобы метка на маховике коленчатого вала совпала с меткой на корпусе сцепления.

Теперь нам нужно зафиксировать коленвал в неподвижном состоянии. Это можно сделать при помощи отвертки, вставив ее между зубьями маховика и отверстием в кожухе сцепления.

Откручиваем крепежный болт шкива генератора и снимаем его.

Ослабим гайку крепления натяжного ролика при помощи ключа на 17.

Постепенно поворачивая натяжной ролик ослабляем натяжение зубчатого ремня и снимаем его с зубчатого шкива распредвала и водяной помпы.

Далее снимите его с зубчатого шкива коленвала.

Чтобы установить ремень проделайте все описанные операции в обратном порядке. Поворачивая натяжной ролик натяните ремень и затяните его гайку. Обязательно проверьте совпадение меток на коленчатом валу и распределительных валов.

После установки ремня проверьните коленвал на два оборота по часовой стрелке и снова проверьте совпадение установочных меток.
Проверьте натяжение ремня в средней его части между двумя шкивами распредвалов. Ремень должен прогибаться при нажатии с силой 10 кгс на 5,4 мм.

Верхняя опора двигателя по ссылке.

Натяжение

Для работы нам понадобится: штангенциркуль, длинная отвертка, ключ для натяжения ремня ГРМ, торцовый ключ и безмен.

Крючок безмена закрепляем за рукоятку торцового ключа, к примеру, приматываем крючок к торцовому ключу изолентой таким образом, чтобы крючок находился не снизу, а сверху ключа, т. е. чтобы шло измерение при надавливании.

Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня.

Домкратим правое переднее колесо автомобиля и снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Торцовым ключом на 17 потихоньку проворачиваем коленвал за болт шкива и осматриваем сам ремень. На нем не должно быть следов грязи и масла.

При попадании масла на ремень срок его службы значительно сокращается.

Проверяем натяжение ремня в средней части (между шкивами распредвалов).

Для этого на шкивы укладываем длинную отвертку как показано на рисунке, и надавливаем на ремень торцовым ключом, к которому прикреплен безмен, с силой в 10 кг и замеряем при помощи штангенциркуля прогиб относительно положенной отвертки.

При правильном натяжении прогиб ремня ГРМ должен составлять 5,4 мм. Если прогиб больше, то нужно натянуть ремень, — если меньше — то ослабить.

Регулировку ремня делаем следующим образом:

Ключом на 17 ослабляем гайку, которая держит натяжной ролик, и натяжным ключом регулируем натяжку ремня. Затягивать гайку крепления ролика необходимо, не отпуская ролик.

Слишком сильное натяжение ремня ГРМ уменьшает срок его эксплуатации, а так же может привести к выводу из строя натяжного ролика и подшипников помпы.

Регулировка

Почему сползает и съедает ремень ГРМ

Огромное количество владельцев автомобилей ВАЗ сталкиваются с проблемой сползающего ремня ГРМ и вследствие этого его скорым износом. Ответом данной проблемы будут, является лишь одно – ремень ГРМ имеет несоосность элементов привода газораспределительного механизма и вследствие перекос ремня

Перекос может возникнуть по большому количеству различных факторов и причин. Начиная от кривых шпилек или болтов крепящих ролик и заканчивая износом шестерней привода. Решение каждой из проблем будет являться индивидуальным и требующим наличие необходимого инструмента и навыков в ремонте автомобиля.

В данной статье речь пойдет о перекосе ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ и о самостоятельном решении данной проблемы. Прочитав эту статью, вы сэкономите некоторое количество денег на диагностику и ремонт автомобиля в сервисе, и сможете решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Основные 9 причин почему съедает ремень ГРМ

Существует огромное количество причин сползания ремня и его износа, но так же существуют и основные виновники этой проблемы, которые описаны ниже.

Некачественный ремень

Как известно подделок на автомобили отечественного производства довольно много и нарваться на подпольно изготовленный ремень ГРМ очень просто. Поддельный ремень может иметь неправильную форму, а именно овальный центр или же наоборот какой-либо из краев может быть неровной, похожей на конус, что приведет к неизбежному перекосу ремня и в скором времени его сползанию в разные стороны. Такие проблемы встречаются из-за неправильной или нарушенной технологии производства ремней.

Натяжение ремня

Неправильное натяжение ремня способствует быстрому съеданию ремня или же его обрыву, что может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту ДВС. Необходимо натягивать ремень правильно, соблюдая рекомендации завода изготовителя.

Болт и шпилька ролика

Шпилька и болт необходимы для фиксации натяжного и обводного ролика ГРМ. При их перекосе соосность элементов механизма нарушается, вследствие чего ремень начинает гулять по шкивам, что приводит к его быстрому износу.

Резьба

Резьба в головке блока цилиндров или же самом блоке может быть повреждена, что приведет к неизбежному перекосу шпильки или болта фиксирующего ролики. А как описано выше перекос данной шпильки грозит и перекосу ремня и сползанию его в сторону перекоса.

Помпа

Помпа имеет в своей конструкции подшипник, который подвержен фактору старения и со временем может немного наклонить шкив водяного насоса, что приведет к сползанию ремня и его съеданию.

Неправильно установленная помпа

При замене помпы возможно, что какой-то из болтов ее крепления будет затянут слабее, что под воздействие натяжения ремня может привести к ее перекосу.

Износ роликов

Ролики ГРМ в новых модификациях автомобилей ВАЗ изготавливаются из пластика. Данный пластик хоть и является сверхпрочным, но все же подвержен износу и со временем может износиться в форму конуса, что может привести к сползанию ремня ГРМ.

Износ шестерни распредвала

При пробеге достигающим 150 тысяч км, износ шестерней распредвала обычное дело. Данная проблема встречается довольно часто по достижению данного пробега.

Износ шестерни коленвала

Наиболее вероятная проблема съедания ремня ГРМ это шестерня коленчатого вала. Под воздействием различной грязи и песка, которая попадает под ремень и изнашивает шестерню, что неизбежно приведет к перекосу, съеданию и износу ремня.

Методы устранения съедания ремня

Ниже приведены примеры устранения причин износа ремня и устранения причин его съедания.

Поддельный ремень

Некачественный ремень может быть виновником проблемы, для того чтобы проверить это, необходимо перевернуть ремень и попробовать запустить двигатель, если ремень начнет сползать в другую сторону то вероятнее всего плоскость ремня неровная и имеет конусную форму что приводит к его сползанию и съеданию. Лечится данная проблема заменой на новый более качественный ремень.

Неправильное натяжение

Натяжение ремня ГРМ необходимо осуществлять, как рекомендует завод изготовитель. Данную информацию можно найти в специализированных книжках по ремонту автомобиля ВАЗ или же в интернете. Перетяжка ремня влечет за собой нагрузку на подшипники и может быть причиной износа как роликов так и помпы.

Кривая шпилька

В результате усилий при затяжке ролика случается, что шпилька ролика немного искривляется и вследствие чего появляется наклон ролика. Данная проблема приведет к перекосу ремня.

Повреждение резьбы

Повреждения резьбы способы, так же как и искривление шпильки изменить траекторию ремня. Данная проблема решается путем откручивания шпильки и прогонки резьбы мечиком. В худшем случае необходимо демонтировать ГБЦ для расточки или восстановления резьбы.

Водяной насос

Когда помпа получает какие-либо повреждения или износы, то никаких действий кроме ее замены невозможно предпринять. При виновнике помпы ее необходимо заменить.

Перекос помпы

Проблема заключается в том, что при установке новой помпы зачастую большинство автолюбителей используют герметик или же не очищают поверхность от старой прокладки. Все эти моменты могут повлиять на плотность прилегания водяного насоса к корпусу блока, что может сказаться на траектории ремня ГРМ. Следует тщательно очистить поверхность на блоке цилиндров от остатков старой прокладки и не использовать герметик, достаточно лишь установить прокладку, которая идет в комплекте с помпой.

Выработка на роликах

Ролики так же как и помпа подвержены старению и износу и при таких проблемах ролики необходимо только заменить, какие-либо другие способы исправления износа ремня из-за роликов невозможны

Износ шестерни распредвала

Шестерня распредвала выполняется из мягкого метала, который способен быстро вытираться и изнашиваться. Чаще всего шестерня изнашивается уже на пробеге близком к 150 тысячам пробега. При такой проблеме шестерни необходимо заменить.

Шестерня коленвала

Чаще всего шестерня коленчатого вала изнашивается на конус и ремень начинает съезжать в наружную сторону, что приводит к трению о дистанционную шайбу между шестерней и шкивом привода дополнительного оборудования. Из-за данной ситуации ремень может скрипеть и выть, а так же в большинстве случаев этой ситуации ремень съедает.

6 причин преждевременного обрыва ремня ГРМ или как себя уберечь от дорого ремонта двигателя

Эксперты расскажут основные причины повышенного износа ремня ГРМ на автомобилях. Узнаем, почему его «сжирает» на половину, он теряет часть своих зубьев и приходит в негодность раньше времени. Какие факторы влияют на сокращение ресурса ременного привода газораспределительного механизма мотора.

Причины быстрой «кончины» ремня механизма ГРМ

Вы считаете, если завод-изготовитель автомобиля заявил, что регламент замены ремня 100 тысяч километров, то можно не обращать внимания под капот? Но это не так. Есть несколько факторов, которые сильно сокращают срок эксплуатации ременного привода ГРМ. Если на них не обращать внимание, то неприятный сюрприз может поджидать, а по закону подлости, где-нибудь в дороге, в дали от цивилизации. Перечислим их, чтобы не получить дорогостоящий ремонт двигателя и сохранить свои нервы.

Защитный кожух

А точнее его отсутствие или повреждение. Защита ремня от внешних факторов осуществляется при помощи кожуха. Он, обычно, состоит из нескольких частей. В большинстве случаев это пластиковая деталь, которая со временем эксплуатации может потеряться, особенно верхняя часть или сломаться при разборе механизма ГРМ.

К сожалению, многие автовладельцы не уделяют большого внимания этому вопросу. Ну, сломался, так сломался, это на скорость не влияет, пыль и грязь не попадет во внутрь блока, поэтому ничего страшного. Это ошибочное мнение. Как раз это страшно, ведь не зря автопроизводитель предусмотрел наличие защиты на механизме ГРМ.

Как раз, та самая пыль, грязь от дороги и любые внешние агрессивные факторы могут сильно сокращать срок службы не только ремня, но и других элементов. Она словно наждачная бумага постепенно будет «сжирать» не только резиновые материалы, но и металл шестерней. Смотрите на фото, что произошло со звездочкой распредвала, какая большая выработка под ремнем в результате абразивной деятельности пыли.

Замена ремня грм ваз 2112 16 клапанов

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

Порвало ремень ГРМ на 16 клапанной ВАЗ-2112: последствия, ремонт

Видео об обрыве ремня ГРМ

Видеоматериал расскажет о последствиях разрыва ремня ГРМ на ходу, а также о нюансах ремонта

Последствия разрыва ремня ГРМ

Многие автолюбители слышали, что разрыв ремня ГРМ оставляет после себя нежелательные последствия. Так, это может даже стать фатальным для двигателя.

Итак, рассмотрим, какие последствия разрыва ремня ГРМ на работающем двигателе:

Веер деформированных клапанов

Деформирование посадочных мест установки клапанов

Деформация шатуна и разбитый поршень

Методы устранения неисправностей

Когда, основные причины рассмотрены, и определены все последствия обрыва ремня ГРМ, то следует посмотреть на методы устранения неисправности. Итак, рассмотрим, как же устранить последствия возникновения такого эффекта.

Незначительные последствия

Многие водители слышали о том, когда разрывается ремень ГРМ, то гнёт клапана. Эта одна из несущественных причин, почему необходимо вовремя проводить замену данного узла. Так, гнутые клапана приводят к разбиванию направляющих втулок, а точнее увеличению их зазора. Еще одним не приятным последствием становится то, что происходит «надкалывание» алюминия в посадочных местах крепления изделия.

Гнутые клапана вследствие обрыва ремня ГРМ

Для устранения данных последствий необходимо провести ремонт головки блока, а точнее замену направляющих втулок клапанов, непосредственно сами клапана и маслосъемные колпачки.

Конечно, первой проблемой станет – как вытянуть клапан с деформированной втулкой из головки блока. Здесь, придётся просто повыбивать их, но при этом стоит учитывать, что посадочное место будет разбиваться и при ремонте необходимо будет применить аргоновую сварку, чтобы восстановить поврежденные полости. Также, рекомендуется осмотреть посадочные крепления седел, которые, скорее всего, тоже деформированы. При необходимости данные элементы рекомендуется заменить.

Еще одним незначительным последствием может стать то, что масло попадет в цилиндры, поэтому когда снимется головка блока необходимо осмотреть, а возможно и удалить его остатки. Также, рекомендуется осмотреть внешний вид поршней и маслосъемных колец, которые могли получить повреждения.

Средние последствия

Средние последствия обрыва ремня – это фактически капитальные ремонт или замена головки блока цилиндров.

Если в процессе движения сразу двигатель не остановился, а продолжал работать, то ГБЦ могла деформироваться или получить значительные трещины, помимо рассмотренных уже повреждений. Таким образом, каналы охлаждающей жидкости могли открыться и тосол (антифриз) мог попасть в саму головку или в цилиндры блока.

Деформация клапанов и направляющих втулок

Устранение данной неисправности проводится достаточно легко и просто, но дорого. Конечно, новая головка блока будет работать идеально, только вот ценовая политика на детали владельца не порадует. Поэтому, многие автолюбители стараются выйти из ситуации с минимальными затратами.

Конечно, не всегда можно отремонтировать трещины в корпусе головки блока и приходится искать деталь. Так, некоторые автомобилисты находят на разборках поддержанные детали и устанавливают их, предварительно проведя диагностику.

Значительные последствия

Провернутые вкладыши коленчатого вала

Значительные последствия заставят владельца купить новую головку блока или даже двигатель. Как показывает практика, то обычно это становятся поддержанные двигатели с разборок автомобилей или с рук. При значительных последствиях, обычно, происходит деформация и разбитие посадочных мест распределительных валов, особенно в местах крепления шкивов, деформация головки блока, а также, может случиться самое неприятное – застучит двигатель .

Иногда, это даже не целесообразно, поскольку трещины в блоке заварить достаточно тяжело, да и не всегда целесообразно. Поэтому, если выявлено, что двигатель получил значительные последствия, рекомендуется его заменить в сборе.

Вследствие обрыва ремня клапана повредили поршня

На видео загнуло клапана на ВАЗ-2112

Выводы

При разрыве ремня ГРМ на 16-клапанном ВАЗ-2112 необходимо моментально остановить двигатель, поскольку несвоевременное реагирование на сложившуюся ситуацию может привести к тому, что будут значительные последствия и главный силовой агрегат придется заменить в сборе.

Но, как показывает практика, в основном, заканчивается все тем, что деформируются клапана и обходятся последствия – капитальным ремонтом ГБЦ. Для того, чтобы это не случилось необходимо своевременно проводить ТО газораспределительного механизма и менять детали в положенные сроки.

Простая процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2110, (2112) 16 клапанов

Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов замена ремня ГРМ роликов и помпы. Рекомендованный интервал замены от 40 до 60 тыс км пробега. Пробег на данном ремешке 80 тыс и как показало вскрытие если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 тыс км пробега, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще.

Внимание! На данном двигателе, при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана.

Последствие превышенного интервала замены. Смотрим, запоминаем и не доводим до такого. Еще немного и встреча клапанов с поршнями была бы обеспечена.

Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, а так же ключ для натяжного ролика, он продается в любом автомагазине.

А вот и сам виновник торжества.

Подготовительные операции

Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов он же ремень генератора и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если приводной ремень требует замены придется открутить подушку двигателя. Генератор не трогаем, он нам не мешает.

Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

Установка верхней мертвой точки

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распределительных валов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимаем шкив коленчатого вала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленчатого вала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

Видим, что метка на шкиве и прорезь на отливе масляного насоса совпали. В руководствах по ремонту еще советуют выставлять метки на маховике, но я считаю это лишнее, поскольку если меняли маховик его могли просто поставить не по метки.

Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

Замена помпы

Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под специальный ключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжке ремня ГРМ, вставляем специальный ключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По сколку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировали).

Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным мотором, даже в условиях обычного гаража.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцати клапанной ВАЗ 2110

Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла.

порвaлся рeмeнь ГРМ нa ВАЗ 2112

Если порвался ремень ГРМ то обязательно загнет клапана?Двигатель 1,5л.

если на поршнях есть проточки под тарелку клапана, то может и непогнуть

8 ми клапанный не гнёт , гнёт 16 клапанный

16кл 1.5 - гнёт
16кл 1.6 - нет

не гнет8ми клапанный 1.5. двигатели1.4-1.5-1.6 гнёт все даже если поршня ставят харьковские с
проточками под клапана. акуратнее с ремнем грм.

Dima7448 написал :
Если порвался ремень ГРМ то обязательно загнет клапана?Двигатель 1,5л.

Да обязательно, на ВАЗ 2112 16 клапанный двигатель.

У меня загнуло 14 из 16 В 23 часа, 31 декабря - такой своеобразный подарок на Новый Год Поршни не пострадали. Ремонт не очень сложный, прямо во дворе сам сделал. Там хитрый рассухариватель нужен, придётся покупать. Но лучше следить за ремнём и менять каждые 30 тыщ.км. Натяжной ролик и помпу стоит поменять вместе с ремнём.

Во дворе? На морозе? Меняли клапана? Ну Вы ваще.

Hasik74 написал :
Во дворе? На морозе? Меняли клапана? Ну Вы ваще.

А чё такого? Я головку снял, домой утащил, в ванне её помыл и спокойненько в тепле, перед телевизором, менял
Только на клапана жмотиться не стоит, мне продавцы в магазине насоветовали дешевые, "Герцог", такое барахло А "родные ВАЗовские" стоили в 4 раза дороже.

Как сейчас молодёжь говорит - респект и уважуха!

У нас вазовские клапана стоят 1600 рублей комплект сколько же они у вас стоят.

олег 111 написал :
У нас вазовские клапана стоят 1600 рублей комплект сколько же они у вас стоят.

У нас (г.Киров) они стоили около 2000 руб., несколько лет назад, а "Герцог" стоили 400 с копейками руб. Но эти "герцог", какая то "сыромятина" - у меня один раз сухарик упал, и никак его было не достать, не убрав рассухариватель. Аккуратно снял рассухариватель, один сухарь остался на месте, т.е. зажато с перекосом, достал сухарь, рассухарил, а клапан не вынимается, ножка погнулась от силы пружины клапана! Кое как достал клапан, выправляя ножку плоскогубцами. И стал с ним экспериментировать. Он гнулся практически руками, в руке держишь и маленькими плоскогубцами можно загнуть на 90°. Взял родной, который загнуло - фиг его погнёшь, даже двумя плоскогубцами. В общем, остались у меня 2 живых родных клапана, один из них поставил вместо этого убитого, на покупку новых, нормальных, денег не было. Собрал, поездил тысяч 5 и продал машину.

Читайте также: