Пежо боксер стук в двигателе
Стук в двигателе на холодную на пежо Боксер 2.2 турбо дизель
Та же хрень. С такими симптомами уже пять лет катаюсь. Даю ей прогреться и все уходит. Возможно это их фирменная фишка. Как по мне это форсунка так грохочет. Я не парюсь, ездит да и ездит.
Это нормальное поведение этих двигателей на холодную.
На сервисе, если диагностика не показывает никаких проблем, то рекомендованных замен нет в пежовской программе от слова совсем!
Даже по цепи ГРМ нет никаких рекомендаций по пробегу определённому!
Написано просто - по симптоматике.
Т.е., если загремело, то замена.
Если двигатель после прогрева работает ровно, то и пусть работает.
Любой дизель завести на холодную будет тарахтеть.
Сами себе выдумываете проблемы.
Без паники) Грохот грохоту рознь. Эта проблема давно решена заменой рамки гидрокомпенсаторов и этот стук , который в конце концов мог преобразоваться в физическую поломку рокеров, рассухаривание клапанов и «Сталинград» в двигателе- был успешно устранён. Все работает, все ок.
И да спасибо) Обратил внимание что дизельные машинки шумнее работают на холодную) Особенно старенькие. ))) тяжело им с нашей саляркой))) На холодную она вязкая , на горячую жидкая)))
Такой большой пробег, а масло раз в 10 или в 8 меняли?
У меня точно так же стучит на холодную и горячую второй день уже. Причина какая у вас была. И регили вы его у меня пробег 327 тыс.
@Дмитрий Устинов В общем стучит 4 форсунка и коррекция от +10 до + 20. Остальные форсунки в минусах. Я так понимаю выравнивают подачу топлива. Система Siemens continental пьезофорсунки, мотор 1.6 dv6c.
@sad1st1g на расстоянии и не видя это сложно диагностировать- лучше поехать в сервис к дизелистам. Ну- или можно снять видео этого стука и подпрыгивания и прислать мне в Инстаграмм наверное fast1974
Тоже что-то стучит и открытая крышка подпрыгивает. Что может быть? Движек трясёт
Шайбы под форсунками легко проверить. Завёл, крышку масляную открыл. Положил крышку не закручивая просто на отверстие горловины- чуть подпрыгивать может, а вот слетать и падать под напором карьерных газов - не должна
Дорогая эта хрень? У меня так же. Может номерок запчасти есть? Буду признателен.
@Дмитрий Устинов Движок заменен, т.к. на следующий день обломило шаьун и проломило блок цилиндров.
Рамка гидрокомпенсаторов называется в простонародье. Любым продаванам запчастей звонишь и узнаешь. Стоила на то время 11500₽
Сколько километров вы проехали с этим стуком или вы купили со стуком и точно незнаете?
Уже не помню сколько но больше 5000км точно. Он в тёплую погоду при заводке на холодную недолго стучал. Прогревался и пропадал. А с приходом холодов все это обострилось.
Втулка шатуна. Двигатель скоро накроется.
Bob Li век живи век учись))) Я тоже уже подписал втулки поршней. тем более уже лет пять назад на Транзите проходил такой звук. Но к моей великой радости- после замены этой площадки с компенсаторами стук пропал))) Пробег уже 435000
@Дмитрий Устинов спасибо, попробую.
@___ Да ,про нее родную))) Рампой называю эту штуку так как проработал долго инжекторщиком и она мне напоминает рампу форсунок))) Только вставляются в нее гидрокомпенсаторы)))
@krasnoselski_autohouse Ой ничего хитрого там нет в этой регулировке. Ключ на 24 и потихоньку откручиваете или закручиваете пьезоэлемент (он как раз в верхней части форсунки под разьемом) на стучащей форсунке при работающем на холостом ходу двигателе. пока она не станет тише работать))) Короче на слух)))
Только сразу предупрежу- все тренера локальные у официалов когда работал учат не трогать вообще пьезо форсунки никак , ни разьемы на заведенном двигателе не снимать ни разбирать- а т олько замена когда есть подозрение на их некорректную работу.
@Дмитрий Устинов вы про постель гидрокомпенсаторов?
@Дмитрий Устинов Здравствууйте, это как адаптируете форсунки ключом если не секрет, или что это за адаптация.спасибо.
Оттенок дыма из выхлопной трубы признается важнейшим диагностическим признаком, по которому можно предварительно определить, в каком из узлов ДВС возникли неполадки. Чаще всего дымление дизельного двигателя сигнализирует о проблемах в работе:
Дым белого цвета из выхлопной трубы Пежо Боксер подсказывает автолюбителю то, что:
- Топливно-воздушная смесь обогащена
- Не правильная работа форсунок двигателя, отсюда дизель трясёт на малых оборотах.
- Проверить какая из форсунок не работает.Не правильная установка впрыска топлива насоса ТНВД.
- В бак залито не качественное топливо (вода).
- Отдавать на ремонт необходимо вместе с форсунками, т.к. регулировка ТНВД проводится вместе с форсунками.
Дым черного цвета, причин может быт несколько:
- Забит воздушный фильтр
- Забит глушитель осыпавшимся каталитическим нейтрализатором.
- Забита турбина, не достаточная частота вращение крыльчатки, отсюда дизелю не хватает воздуха, и он начинает засасывать масло из турбины.
- Определить место которое загрязняет турбину, обычно это пробитая прокладка между турбиной и выпускным коллектором.
- Дым черного цвета, какое то время может идти в момент запуска дизеля и на прогреве, потому что дизель не достиг рабочей температуры и топливо не полностью сгорает, что не является неисправностью.
Эксплуатировать машину с подозрением на указанные неисправности не рекомендуется. Следует заехать в автосервис, где есть специальное оборудование для дизельных двигателей, и произвести с его помощью диагностику агрегата, чтобы выяснить, почему дымит дизельный двигатель.
В нашем автосервисе мы производим диагностику по всем параметрам. Будем рады Вам помочь.
Стук в двигателе на холодную на пежо Боксер 2.2 турбо дизель
Та же хрень. С такими симптомами уже пять лет катаюсь. Даю ей прогреться и все уходит. Возможно это их фирменная фишка. Как по мне это форсунка так грохочет. Я не парюсь, ездит да и ездит.
Это нормальное поведение этих двигателей на холодную.
На сервисе, если диагностика не показывает никаких проблем, то рекомендованных замен нет в пежовской программе от слова совсем!
Даже по цепи ГРМ нет никаких рекомендаций по пробегу определённому!
Написано просто - по симптоматике.
Т.е., если загремело, то замена.
Если двигатель после прогрева работает ровно, то и пусть работает.
Любой дизель завести на холодную будет тарахтеть.
Сами себе выдумываете проблемы.
Без паники) Грохот грохоту рознь. Эта проблема давно решена заменой рамки гидрокомпенсаторов и этот стук , который в конце концов мог преобразоваться в физическую поломку рокеров, рассухаривание клапанов и «Сталинград» в двигателе- был успешно устранён. Все работает, все ок.
И да спасибо) Обратил внимание что дизельные машинки шумнее работают на холодную) Особенно старенькие. ))) тяжело им с нашей саляркой))) На холодную она вязкая , на горячую жидкая)))
Такой большой пробег, а масло раз в 10 или в 8 меняли?
У меня точно так же стучит на холодную и горячую второй день уже. Причина какая у вас была. И регили вы его у меня пробег 327 тыс.
@Дмитрий Устинов В общем стучит 4 форсунка и коррекция от +10 до + 20. Остальные форсунки в минусах. Я так понимаю выравнивают подачу топлива. Система Siemens continental пьезофорсунки, мотор 1.6 dv6c.
@sad1st1g на расстоянии и не видя это сложно диагностировать- лучше поехать в сервис к дизелистам. Ну- или можно снять видео этого стука и подпрыгивания и прислать мне в Инстаграмм наверное fast1974
Тоже что-то стучит и открытая крышка подпрыгивает. Что может быть? Движек трясёт
Шайбы под форсунками легко проверить. Завёл, крышку масляную открыл. Положил крышку не закручивая просто на отверстие горловины- чуть подпрыгивать может, а вот слетать и падать под напором карьерных газов - не должна
Дорогая эта хрень? У меня так же. Может номерок запчасти есть? Буду признателен.
@Дмитрий Устинов Движок заменен, т.к. на следующий день обломило шаьун и проломило блок цилиндров.
Рамка гидрокомпенсаторов называется в простонародье. Любым продаванам запчастей звонишь и узнаешь. Стоила на то время 11500₽
Сколько километров вы проехали с этим стуком или вы купили со стуком и точно незнаете?
Уже не помню сколько но больше 5000км точно. Он в тёплую погоду при заводке на холодную недолго стучал. Прогревался и пропадал. А с приходом холодов все это обострилось.
Втулка шатуна. Двигатель скоро накроется.
Bob Li век живи век учись))) Я тоже уже подписал втулки поршней. тем более уже лет пять назад на Транзите проходил такой звук. Но к моей великой радости- после замены этой площадки с компенсаторами стук пропал))) Пробег уже 435000
@Дмитрий Устинов спасибо, попробую.
@___ Да ,про нее родную))) Рампой называю эту штуку так как проработал долго инжекторщиком и она мне напоминает рампу форсунок))) Только вставляются в нее гидрокомпенсаторы)))
@krasnoselski_autohouse Ой ничего хитрого там нет в этой регулировке. Ключ на 24 и потихоньку откручиваете или закручиваете пьезоэлемент (он как раз в верхней части форсунки под разьемом) на стучащей форсунке при работающем на холостом ходу двигателе. пока она не станет тише работать))) Короче на слух)))
Только сразу предупрежу- все тренера локальные у официалов когда работал учат не трогать вообще пьезо форсунки никак , ни разьемы на заведенном двигателе не снимать ни разбирать- а т олько замена когда есть подозрение на их некорректную работу.
@Дмитрий Устинов вы про постель гидрокомпенсаторов?
@Дмитрий Устинов Здравствууйте, это как адаптируете форсунки ключом если не секрет, или что это за адаптация.спасибо.
Стук в двигателе на холодную на пежо Боксер 2.2 турбо дизель
Та же хрень. С такими симптомами уже пять лет катаюсь. Даю ей прогреться и все уходит. Возможно это их фирменная фишка. Как по мне это форсунка так грохочет. Я не парюсь, ездит да и ездит.
Это нормальное поведение этих двигателей на холодную.
На сервисе, если диагностика не показывает никаких проблем, то рекомендованных замен нет в пежовской программе от слова совсем!
Даже по цепи ГРМ нет никаких рекомендаций по пробегу определённому!
Написано просто - по симптоматике.
Т.е., если загремело, то замена.
Если двигатель после прогрева работает ровно, то и пусть работает.
Любой дизель завести на холодную будет тарахтеть.
Сами себе выдумываете проблемы.
Без паники) Грохот грохоту рознь. Эта проблема давно решена заменой рамки гидрокомпенсаторов и этот стук , который в конце концов мог преобразоваться в физическую поломку рокеров, рассухаривание клапанов и «Сталинград» в двигателе- был успешно устранён. Все работает, все ок.
И да спасибо) Обратил внимание что дизельные машинки шумнее работают на холодную) Особенно старенькие. ))) тяжело им с нашей саляркой))) На холодную она вязкая , на горячую жидкая)))
Такой большой пробег, а масло раз в 10 или в 8 меняли?
У меня точно так же стучит на холодную и горячую второй день уже. Причина какая у вас была. И регили вы его у меня пробег 327 тыс.
@Дмитрий Устинов В общем стучит 4 форсунка и коррекция от +10 до + 20. Остальные форсунки в минусах. Я так понимаю выравнивают подачу топлива. Система Siemens continental пьезофорсунки, мотор 1.6 dv6c.
@sad1st1g на расстоянии и не видя это сложно диагностировать- лучше поехать в сервис к дизелистам. Ну- или можно снять видео этого стука и подпрыгивания и прислать мне в Инстаграмм наверное fast1974
Тоже что-то стучит и открытая крышка подпрыгивает. Что может быть? Движек трясёт
Шайбы под форсунками легко проверить. Завёл, крышку масляную открыл. Положил крышку не закручивая просто на отверстие горловины- чуть подпрыгивать может, а вот слетать и падать под напором карьерных газов - не должна
Дорогая эта хрень? У меня так же. Может номерок запчасти есть? Буду признателен.
@Дмитрий Устинов Движок заменен, т.к. на следующий день обломило шаьун и проломило блок цилиндров.
Рамка гидрокомпенсаторов называется в простонародье. Любым продаванам запчастей звонишь и узнаешь. Стоила на то время 11500₽
Сколько километров вы проехали с этим стуком или вы купили со стуком и точно незнаете?
Уже не помню сколько но больше 5000км точно. Он в тёплую погоду при заводке на холодную недолго стучал. Прогревался и пропадал. А с приходом холодов все это обострилось.
Втулка шатуна. Двигатель скоро накроется.
Bob Li век живи век учись))) Я тоже уже подписал втулки поршней. тем более уже лет пять назад на Транзите проходил такой звук. Но к моей великой радости- после замены этой площадки с компенсаторами стук пропал))) Пробег уже 435000
@Дмитрий Устинов спасибо, попробую.
@___ Да ,про нее родную))) Рампой называю эту штуку так как проработал долго инжекторщиком и она мне напоминает рампу форсунок))) Только вставляются в нее гидрокомпенсаторы)))
@krasnoselski_autohouse Ой ничего хитрого там нет в этой регулировке. Ключ на 24 и потихоньку откручиваете или закручиваете пьезоэлемент (он как раз в верхней части форсунки под разьемом) на стучащей форсунке при работающем на холостом ходу двигателе. пока она не станет тише работать))) Короче на слух)))
Только сразу предупрежу- все тренера локальные у официалов когда работал учат не трогать вообще пьезо форсунки никак , ни разьемы на заведенном двигателе не снимать ни разбирать- а т олько замена когда есть подозрение на их некорректную работу.
@Дмитрий Устинов вы про постель гидрокомпенсаторов?
@Дмитрий Устинов Здравствууйте, это как адаптируете форсунки ключом если не секрет, или что это за адаптация.спасибо.
Стук в двигателе на холодную, диагностика стука
Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.
Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.
Основные причины стука в двигателе следующие:
- Проблемы, связанные с масляным картером: недостаточно масла.
- Силовой агрегат эксплуатируется с залитым маслом низкого качества. Игнорируются или пропускаются сроки замены смазывающих веществ.
- Эксплуатация ДВС с повышенными постоянными нагрузками. Это может быть агрессивная манера вождения транспортного средства, нарушение скоростных режимов.
- Мотор часто перегревается.
- Износились детали КШМ (кривошипно-шатунного механизма) и/или цилиндропоршневой группы.
- Стук клапанов двигателя при неправильной регулировке.
- Причиной могут стать проблемы связанные с приводом ремня ГРМ, помпой, гидравлическим усилителем рулевого управления, других шкивов и так далее: то есть, навесного оборудования.
Что касается дизельных силовых агрегатов. Обычно, это проблема стука плунжерных пар ТНВД.
На заметку!
Продлить эксплуатационный период ДВС можно. Для этого необходимо регулярно его обслуживать. К примеру, масло и фильтрующие элементы следует менять через 10-15 тыс. км пробега автомобиля.
Если транспорт эксплуатируется в тяжёлых погодных и дорожных условиях, замена смазки проводится чаще.
Дело в том, что из-за повышенного трения деталей масло мотора темнеет быстрее. К тому же, теряет смазочные свойства.
Фото: Смотрите, к чему может привести несвоевременная смена смазывающего вещества. В таком моторе стучать будет всё, что угодно!
Если появился стук в двигателе необходимо прекратить эксплуатацию транспорта и поставить его в сервисный центр для проведения диагностики и дальнейшего технического лечения.
Специалисты определят, откуда исходит стук при запуске двигателя, используя для этого современные средства сканирования, в том числе, прибор, мотор-тестер. Но, можно и самостоятельно выяснить причины стука в двигателе.
Диагностика стука своими силами
Выяснить откуда появляется стук в ДВС, можно самостоятельно.
Важно убедиться, что звук исходит именно от движка.
Обратите внимание!
Если двигатель агрегирует с МКПП, необходимо отсоединить силовой агрегат, выжав сцепление.
- Прислушаться, откуда идёт появившийся металлический звук. 2.
- Попытаться понять цикличность появившегося звука и интенсивность звучания.
По тональности можно определить, к какой неисправности он относится:
- Звонкий удар, с набором оборотов из верхней части ГБЦ, может свидетельствовать о проблемах, возникших с зазорами клапанов.
- Удар, напоминающий падение шарика, говорит о неисправностях гидравлического компрессора.
- Скрипящий или шелестящий звук свидетельствует о неисправности ремня или цепи ГРМ.
- Свистящий звук может послужить подсказкой о нестабильной работе ремня генератора.
- О стуке «пальцев», свидетельствует детонация.
- Появляющийся звук может исходить от опор движка и даже ходовой части авто: проверка крепления поможет в этом убедиться.
Для определения проблемы можно использовать фонендоскоп технического типа.
Чем чревата детонация
Детонация может сказаться на работе поршня и привести к механическим повреждениям стенок цилиндров. Это, в свою очередь, ускоряет износ деталей силового агрегата. Чтобы минимизировать риски на машины ставят специальные датчики детонации.
Они должны отслеживать колебания в цилиндрах двигателя. Обнаружив нестыковку сигнал поступает в электронный блок управления. «Мозги» автомобиля корректируют состав смеси и зажигание. Но это в полной мере не может противодействовать появлению постороннего шума. Если есть детонация, то движок может стучать:
- Сразу после запуска на холостых оборотах.
- При резком нажатии педали газа.
- При нагрузке во время эксплуатации авто.
- Когда выбирается несоответствующая ситуации передача и так далее.
Детонация ДВС может возникнуть на холодную, если используется топливо низкого качества или вместо рекомендованного топлива с высоким октановым числом залит в бак низко октановый продукт.
Ещё одна причина детонации – это повышенная степень сжатия. Такое положение вещей обусловлено:
- Установкой тонкой прокладки ГБЦ.
- Неправильного проведенного ремонта.
- Несанкционированным вмешательством в конструкцию силового агрегата с целью поднятия его мощности на более высокий уровень, который будет отличаться от заводских настроек.
На каких автомобилях установлены наиболее громкие двигатели
Наиболее шумные моторы, установлены на Volkswagen Polo, сборка которого, налажена в Калуге (Россия). Это касается движков, объёмом 1,6 литра в трёх модификациях.
Ещё одна проблема – это стук, связанный с нестабильной работой гидравлических компенсаторов. Проблема не распространённая и её вряд ли можно отнести к основной неисправности.
Из дизельных моторов можно выделить «громкоговорящую» установку автомобиля Renault. Речь идёт о дизельном двигателе DCI объёмом 1,5/1, 9,2/2 литра. Это французские авто, выпуска 2001-2009 годов. Шум исходит от кривошипно-шатунного механизма. Важно не перегревать эти дизеля и своевременно проводить замену смазки.
Самым слабым звеном в линейке дизельных агрегатов считается движок 1,5 литра. Часто владельцы жалуются, что проворачиваются шатунные вкладыши после пробега 130-150 тысяч километров.
О сервисе несколько слов
Если появился стук в двигателе, большинство из нас, спешат в сервисный центр за помощью. Надеются на квалифицированную помощь мотористов. Недобросовестные мастера, порой прослушав двигатель, говорят, что требуется капитальный ремонт. Хотя бывают случаи, что достаточно поменять масло и неприятные звуки исчезнут.
Или другой пример: при разгоне автомобиля появляются посторонние звуки. Проблемой, как ни странно, может стать цепь ГРМ. Мы даже не грешим на неё, ведь срок эксплуатации солидный. Но при интенсивной эксплуатации автомобиля цепь имеет свойство растягиваться и начинает греметь, соприкасаясь с корпусом блока. Мы же, грешим на ДВС. Мастера СТО обнаружив проблему, могут не сказать об этом, а порекомендовать «капиталку» мотора, когда будет достаточно просто подтянуть цепь ГРМ и распрощаться с проблемой на ближайшие годы.
Поэтому важно самостоятельно отличать звуки и уметь проводить комплекс диагностических мероприятий. Тогда вам не предложат на СТО заведомо ложный вариант «трудного технического лечения» транспортного средства.
Мы рассмотрели причины стука двигателя на холодную. Выяснили, как можно самостоятельно определить возможные проблемы. Силовой агрегат – это один из основных элементов транспорта. К нему должно быть приковано постоянное внимание. Забота о моторе, своевременная замена масла и эксплуатация в щадящем режиме продлят его бесперебойную работу.
Ремонт двигателей Пежо Боксер (Peugeot Boxer)
Моторы автомобилей Peugeot занимают лидирующие позиции по моторесурсу и отсутствию поломок. Производитель автомобилей марки Peugeot гарантирует, что новый двигатель способен проехать без ремонта около 400 000 км. Такого результата они добились благодаря скрупулезному контролю над своей продукцией.
Если у двигателя Peugeot, будь то дизельный или бензиновый, появились преждевременные признаки неустойчивой работы, то в большинстве случаев причиной является неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому любые сбои в работе или максимальные показания двигателя должны насторожить владельца.
Не стоит заниматься устранением неполадок самому. В большинстве случаев люди, не обладающие достаточными опытом и знаниями, после неудачных попыток разобраться с проблемой самостоятельно в итоге привозят разобранный электродвигатель в автосервис. Поэтому лучше сразу обратиться в сервис к специалистам. Таким образом, владелец машины не только сохранит свои нервы, но и сэкономит время и деньги. Наши мастера произведут качественный ремонт и обслуживание двигателя Peugeot в Москве.
В каких случаях рекомендуется обратиться к нашим специалистам:
- Двигатель перегревается и расход бензина значительно увеличился.
- Двигатель стал постукивать, появился темный дым из выхлопной трубы.
- Ощущается падение мощности двигателя, датчик показывает низкий уровень давления масла.
- Изменился внешний вид свеч зажигания.
В условиях нашей мастерской специалисты могут провести как частичный, так и полный ремонт двигателя Peugeot. Во время проведения частичного ремонта мастера поменяют пришедшие в негодность клапана или любую другую деталь, которые доступны без разборки двигателя. При капитальном ремонте снимается и разбирается двигатель, ремонтируются цилиндры, меняются изношенные детали. Но не стоит опасаться больших затрат на капитальный ремонт двигателя, наши профессионалы смогут отремонтировать двигатель Пежо "под ключ" дешево. При этом невысокая цена за наши услуги нисколько не сказываются на качестве. Оно будет на высоком уровне.
Для того чтобы определиться с объемом работы, необходимо прежде пройти диагностику. Только благодаря проведению компьютерной диагностике можно будет точно определить почему двигатель Peugeot стал глохнуть или постукивать.
Если Вы хотите избежать лишних затрат на ремонт двигателя Peugeot, обратите внимание на масло и бензин, который используете. Наши специалисты советуют позаботиться о замене масла через каждые 100 000 км, а бензин лучше покупать одного вида. Проведенное вовремя техническое обслуживание двигателя также поможет сохранить двигатель в исправном состоянии довольно долгое время.
Стук в двигателе на холодную, диагностика стука
Стуки в моторе появляются на холодную и горячую. Стук двигателя на холодную появляется как зимой, так и в летний период. Сегодня мы рассмотрим причины появления стука при работе силового агрегата на холодную. Выясним, как самостоятельно провести диагностику мотора.
Стучать в силовом агрегате может что угодно. Это могут быть шумы в навесном оборудовании. К примеру, шумят подшипники генератора, либо водяного насоса. Это может быть шум шатунных вкладышей или поршней.
Основные причины стука в двигателе следующие:
- Проблемы, связанные с масляным картером: недостаточно масла.
- Силовой агрегат эксплуатируется с залитым маслом низкого качества. Игнорируются или пропускаются сроки замены смазывающих веществ.
- Эксплуатация ДВС с повышенными постоянными нагрузками. Это может быть агрессивная манера вождения транспортного средства, нарушение скоростных режимов.
- Мотор часто перегревается.
- Износились детали КШМ (кривошипно-шатунного механизма) и/или цилиндропоршневой группы.
- Стук клапанов двигателя при неправильной регулировке.
- Причиной могут стать проблемы связанные с приводом ремня ГРМ, помпой, гидравлическим усилителем рулевого управления, других шкивов и так далее: то есть, навесного оборудования.
Что касается дизельных силовых агрегатов. Обычно, это проблема стука плунжерных пар ТНВД.
На заметку!
Продлить эксплуатационный период ДВС можно. Для этого необходимо регулярно его обслуживать. К примеру, масло и фильтрующие элементы следует менять через 10-15 тыс. км пробега автомобиля.
Если транспорт эксплуатируется в тяжёлых погодных и дорожных условиях, замена смазки проводится чаще.
Дело в том, что из-за повышенного трения деталей масло мотора темнеет быстрее. К тому же, теряет смазочные свойства.
Фото: Смотрите, к чему может привести несвоевременная смена смазывающего вещества. В таком моторе стучать будет всё, что угодно!
Если появился стук в двигателе необходимо прекратить эксплуатацию транспорта и поставить его в сервисный центр для проведения диагностики и дальнейшего технического лечения.
Специалисты определят, откуда исходит стук при запуске двигателя, используя для этого современные средства сканирования, в том числе, прибор, мотор-тестер. Но, можно и самостоятельно выяснить причины стука в двигателе.
Диагностика стука своими силами
Выяснить откуда появляется стук в ДВС, можно самостоятельно.
Важно убедиться, что звук исходит именно от движка.
Обратите внимание!
Если двигатель агрегирует с МКПП, необходимо отсоединить силовой агрегат, выжав сцепление.
- Прислушаться, откуда идёт появившийся металлический звук. 2.
- Попытаться понять цикличность появившегося звука и интенсивность звучания.
По тональности можно определить, к какой неисправности он относится:
- Звонкий удар, с набором оборотов из верхней части ГБЦ, может свидетельствовать о проблемах, возникших с зазорами клапанов.
- Удар, напоминающий падение шарика, говорит о неисправностях гидравлического компрессора.
- Скрипящий или шелестящий звук свидетельствует о неисправности ремня или цепи ГРМ.
- Свистящий звук может послужить подсказкой о нестабильной работе ремня генератора.
- О стуке «пальцев», свидетельствует детонация.
- Появляющийся звук может исходить от опор движка и даже ходовой части авто: проверка крепления поможет в этом убедиться.
Для определения проблемы можно использовать фонендоскоп технического типа.
Чем чревата детонация
Детонация может сказаться на работе поршня и привести к механическим повреждениям стенок цилиндров. Это, в свою очередь, ускоряет износ деталей силового агрегата. Чтобы минимизировать риски на машины ставят специальные датчики детонации.
Они должны отслеживать колебания в цилиндрах двигателя. Обнаружив нестыковку сигнал поступает в электронный блок управления. «Мозги» автомобиля корректируют состав смеси и зажигание. Но это в полной мере не может противодействовать появлению постороннего шума. Если есть детонация, то движок может стучать:
- Сразу после запуска на холостых оборотах.
- При резком нажатии педали газа.
- При нагрузке во время эксплуатации авто.
- Когда выбирается несоответствующая ситуации передача и так далее.
Детонация ДВС может возникнуть на холодную, если используется топливо низкого качества или вместо рекомендованного топлива с высоким октановым числом залит в бак низко октановый продукт.
Ещё одна причина детонации – это повышенная степень сжатия. Такое положение вещей обусловлено:
- Установкой тонкой прокладки ГБЦ.
- Неправильного проведенного ремонта.
- Несанкционированным вмешательством в конструкцию силового агрегата с целью поднятия его мощности на более высокий уровень, который будет отличаться от заводских настроек.
На каких автомобилях установлены наиболее громкие двигатели
Наиболее шумные моторы, установлены на Volkswagen Polo, сборка которого, налажена в Калуге (Россия). Это касается движков, объёмом 1,6 литра в трёх модификациях.
Ещё одна проблема – это стук, связанный с нестабильной работой гидравлических компенсаторов. Проблема не распространённая и её вряд ли можно отнести к основной неисправности.
Из дизельных моторов можно выделить «громкоговорящую» установку автомобиля Renault. Речь идёт о дизельном двигателе DCI объёмом 1,5/1, 9,2/2 литра. Это французские авто, выпуска 2001-2009 годов. Шум исходит от кривошипно-шатунного механизма. Важно не перегревать эти дизеля и своевременно проводить замену смазки.
Самым слабым звеном в линейке дизельных агрегатов считается движок 1,5 литра. Часто владельцы жалуются, что проворачиваются шатунные вкладыши после пробега 130-150 тысяч километров.
О сервисе несколько слов
Если появился стук в двигателе, большинство из нас, спешат в сервисный центр за помощью. Надеются на квалифицированную помощь мотористов. Недобросовестные мастера, порой прослушав двигатель, говорят, что требуется капитальный ремонт. Хотя бывают случаи, что достаточно поменять масло и неприятные звуки исчезнут.
Или другой пример: при разгоне автомобиля появляются посторонние звуки. Проблемой, как ни странно, может стать цепь ГРМ. Мы даже не грешим на неё, ведь срок эксплуатации солидный. Но при интенсивной эксплуатации автомобиля цепь имеет свойство растягиваться и начинает греметь, соприкасаясь с корпусом блока. Мы же, грешим на ДВС. Мастера СТО обнаружив проблему, могут не сказать об этом, а порекомендовать «капиталку» мотора, когда будет достаточно просто подтянуть цепь ГРМ и распрощаться с проблемой на ближайшие годы.
Поэтому важно самостоятельно отличать звуки и уметь проводить комплекс диагностических мероприятий. Тогда вам не предложат на СТО заведомо ложный вариант «трудного технического лечения» транспортного средства.
Мы рассмотрели причины стука двигателя на холодную. Выяснили, как можно самостоятельно определить возможные проблемы. Силовой агрегат – это один из основных элементов транспорта. К нему должно быть приковано постоянное внимание. Забота о моторе, своевременная замена масла и эксплуатация в щадящем режиме продлят его бесперебойную работу.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
пежо боксер плохая компрессия как будет заводится с вебастой
Здравствуйте,нужна помощь. Peugeot Boxer 3 2. 2 HDI 4HU S/W 96. 664. 846. 80 H/W 96. 663. 602. 80
История такая. Приехал бусик на капиталу двигателя,перед капиталкой с ключа не заводился,клиент сказал что делал где то диагностику сказали что свечи накаливания все неисправны,ну и бог сними. Запустил движок с помощью быстрого старта и загнал в бокс. Капиталка делалась по причине большого расхода масла. После установки движка,первый старт был не удачный,пытается завестись и тут же глохнет. Подцепил КТС,при прокрутке 50-70 бар,сделал сброс обучения,кручу все в порядке,по компу 34 требует в наличие 32-36.
Снял регулятор,на штоке есть не большие задирчики но не критичные,отполировал на войлочном круге и поставил. Все осталось как было сколько требуется столько и выдает. Выскочили ошибки Р1304,Р1305,Р1306. Да еще,аккумулятор не отсоединяли,сбросили только кабель питания стартера и генератора Но зажигания во время работ не включалось. Подцепил Лексию,форсы на месте,стираеш ошибки,они стираются но при передергивания ключем без прокрутки двигателя появляются с ново. Все процедуры по замене насоса и форсунок Лексией делалось,но закончить процедуру не удается,двигатель не заводится.
Пытался раскрутить движок с помощью эфира дозированными вливаниями,двигатель работает пока пшикаеш эфиром. Сейчас на данный момент двигатель при прокрутке пытается завестись,иногда ему это удается,работает на маленьких оборотах секунд 15 и глохнет, на педаль газа не реагировает. Приму любой совет. Можно было бы перепрошить блок,но нет прошивки под привязку. С этого блока прилагаю. Скаченный Комбиком. Всем сдрасти, хочу поделиться впечатлением о езде на пежо боксер и заполнить эту пустующую нишу! Так получилось, что избавились от газели и купили боксера, нового, средняя длина и высота ( H2L2 ).
Почему пежо? Наверно потому, что у шефа в свое время был 307 пыжик, и никаких неприятных воспоминаний о себе не оставил! Что сразу не понравилось, но потом привык! С ростом у меня все хорошо,192, и размер ноги, сорок шестой растоптанный)). Очень близко расположены друг от друга педали газа и тормоза, досихпор иногда вместе нажимаю. Непривычно большой ход педали сцепления. Полка над головой как раз находиться напротив моей макушки, не дай боже что, подушка поймает мою черепушку уже надколотой((. Неудобно расположен ручник, слева и очень низко.
Неудобно наливать жидкость в омыватель стекла, нужна воронка. Широкие передние стойки, при левых поворотах ограничена видимость, надо приспосабливаться. А самый главный минус, это то, что машина очень жесткая!! Что касается плюсов, они кругом! В машине все для водителя, начиная от обилия полок и заканчивая маршрутным компьютером, который показывает даже остаток хода до заправки! Стоит вэбасто, стеклоподъемники, электрокорректор фар и пищалка ремня безопасности, очень звонкая и противная)). Скорость и динамика, вообще выше всяких похвал!
По трассе идет как влитая, 150 не вопрос, не страшно, и не придел! , а надо ли грузовику столько? Лучше бы подвеску сделали помягче! По расходу топлива укладываюсь в 8. 5 литров, правда, не стою в пробках, но гоняю! Пробег у него между Т. О 20000 км. Гарантия два года, без ограничения пробега. Что касается грузоподъемности, по паспорту 1375, грузил две тонны, почти не просела, наверно можно больше, но жалко! На момент написания отзыва пробег составлял 3000 км. Пока никаких проблем, вот только в правой двери что то лязгает на кочках, но добраться вовнутрь проблематично!
Читайте также: