Пежо 207 скачет температура двигателя
Греется двигатель, причины перегрева двигателя
Если греется двигатель, то какие причины сопутствуют
Каждый автомобилист задавался вопросом, почему греется двигатель, и какие на это могут быть причины. Перегрев двигателя – серьезная проблема, которая влечет за собой ряд неисправностей и требует больших финансовых вложений для ремонта. В этой статье вы узнаете, какие встречаются причины того, что греется двигатель, а также как эти причины устраняются.
Природа перегрева двигателя
Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:
Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.
Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:
Термостат
Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.
В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.
Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:
- необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
- проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
- сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.
Электровентилятор
Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.
Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:
- при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
- сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.
Радиатор охлаждения
Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен. В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции. Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.
Несоответствующий бензин
Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.
- Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.
- Радиатор автомобиля имеет свойство забиваться не только снаружи, но и внутри: чаще всего причиной когда двигатель греется выступает использование низкокачественной охладительной жидкости, которая используется в системе охлаждение. Также охладительная жидкость может перегреваться и даже выплескиваться из резервуара «благодаря» хилой крышке расширительного бачка. Она попросту не выдерживает давления и вылетает, что приводит к вытеканию охладительной жидкости из радиатора. Для профилактики необходимо регулярно заменять жидкость и промывать радиатор.
- Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.
- Двигатель греется из-за неисправностей термостата – датчика прогрева двигателя. Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.
- Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.
- Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.
Меры предосторожности
Если вы заметили все симптомы когда двигатель греется при движении, необходимо сразу же остановиться на обочине и заглушить мотор. Для того, чтобы остудить двигатель, нужно открыть мотор и немного подождать. Ни в коем случае не окатывайте мотор холодной водой – это приведет к сильному переохлаждению, что влечет за собой разрушение блока цилиндров. После того, как вы открыли капот и переждали 10-15 минут, можно протереть радиатор сухой тряпкой. Далее свинчиваем клапан системы охлаждения и заливаем недостающую охладительную жидкость в бак. В случае, если от радиатора исходят пары, нужно надеть одежду с длинными рукавами, и только потом приступать к работе с двигателем.
Прыгает стрелка температуры двигателя: почему так происходит и что делать водителю
Многие водители хорошо знают, что постоянный контроль температуры двигателя позволяет своевременно обнаружить возможные проблемы системы охлаждения и уберечь мотор от перегрева и дорогостоящего ремонта. По этой причине опытные автовладельцы в процессе езды на автомобиле постоянно обращают внимание на указатель температуры ДВС.
В этой статье мы поговорим о том, почему стрелка температуры двигателя поднимается, потом опускается указатель, а также по каким причинам датчик температуры силовой установки может выдавать неверные показания, стрелка температуры двигателя плавает на ходу и т.п.
Стрелка температуры двигателя скачет, плавает или прыгает: причины и основные неисправности
Итак, в норме стрелка должна подниматься до определенного значения после полного прогрева ДВС и не отклоняться от занятого положения. Отметим, что при этом во время езды вполне допускаются небольшие отклонения, причем зачастую в меньшую строну.
Обычно такое явление наблюдается в холодное время года, часто при движении по трассе. Это объясняется тем, что в морозы двигатель интенсивно охлаждается на высокой скорости встречными потоками холодного воздуха.
Также часть тепла от мотора в зимний период отнимает печка. В результате стрелка может немного «упасть» (на 2-3 мм. от обычных значений). Если же снизить скорость движения или позволить автомобилю несколько минут поработать на ХХ, тогда указатель температуры поднимется до нормального значения.
- Первое, чтобы понять, почему прыгает стрелка указателя температуры двигателя, следует учитывать, что изменяющиеся показания на индикаторе не всегда означают, что в реальности происходят такие существенные изменения температуры ДВС.
Другими словами, изменение показаний в средних рамках 75-95 градусов не отражает действительной картины, так как нагретая охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) не может так быстро нагреваться и остывать. Получается, указатель не отображает реальную температуру мотора.
Если иначе, плавное изменение показаний можно принимать за норму, причем делая поправку на условную погрешность самого стрелочного или цифрового указателя. При этом если колебания температуры не выходят за допустимые пределы, вполне вероятно, что это рабочая температура двигателя.
Поводом для беспокойства служат хаотичные, обычно резкие колебания стрелки, причем амплитуда таких колебаний довольно велика. В этой ситуации нужно определить, действительно ли происходит нарушение теплового баланса, нормально ли работает сам индикатор, а также по каким причинам возникла неисправность.
- Итак, поехали. Если система герметична и уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, тогда наиболее часто выходящим из строя элементом, от которого напрямую зависит температура двигателя, является термостат системы охлаждения. Причем это устройство нередко выходит из строя даже на совсем новых авто с минимальными пробегами. Так что проверку лучше начинать именно с термостата.
На практике это проявляется следующим образом, когда сначала водитель прогревает двигатель, стрелка температуры поднимается до рабочих температур, затем происходит открытие термостата. Далее ОЖ идет по большому кругу, температура мотора снижается, однако затем термостат подклинивает и не закрывается до конца.
Естественно, жидкость продолжает частично или полностью идти через радиатор (по большому кругу). В результате двигатель начинает остывать, стрелка температуры падает. Затем термостат или закроется, после чего произойдет нагрев ОЖ до рабочих температур, или же останется в заклинившем положении и мотор не будет до конца прогреваться.
При этом часто после остановки двигателя и падения давления в системе охлаждения далее стрелка сначала поднимется до нормальных температур по мере прогрева, однако затем после открытие термостата все повторится заново. Также возможны случаи, когда термостат может подклинивать не постоянно, а через раз, а также не открывать доступ для ОЖ в большой круг.
В этом случае двигатель будет перегреваться. Бывает так, что работа термостата нарушается как на открытие, так и на закрытие, то есть уместно говорить о совокупности проблем. Так или иначе, нужно убедиться в том, что термостат исправно и нормально работает.
- Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда стрелка температуры двигателя прыгает, но с термостатом и другими элементами системы охлаждения все в порядке. В этом случае проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Получается, если прыгает стрелка температуры, виновником часто оказывается неверный сигнал от температурного датчика.
Это значит, что нужно проверять указанный датчик. При этом важно учитывать, что на многих авто таких датчиков может быть 2, 3 или даже 4. Стоят эти датчики также в разных местах в зависимости от конструкции того или иного ДВС.
В это время помощник должен следить, происходят ли колебания индикатора температуры на панели приборов в салоне авто. Часто плохой контакт становится причиной того, что стрелка температуры скачет, при этом система охлаждения работает нормально.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя в движении. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах, по которым стрелка указателя температуры падает при езде.
Если же дело не в контакте, сам датчик может оказаться вышедшим из строя. Чтобы это проверить, следует замерить сопротивление при разной температуре ОЖ. Для этого нужно знать, какое сопротивление считается нормальным для датчика на одном или другом ДВС в тех или иных условиях.
Данную информацию можно найти на специализированных форумах, в технической литературе и т.д. Также отметим, что не следует сразу поспешно и однозначно списывать все проблемы на термостат, не проверив датчики температуры. Стрелка может прыгать и скакать в том случае, если места контактов на датчике попросту окислились, соединение прослаблено. Более того, скачки могут происходить только при включении мощных энергопотребителей (подогрев сидений, стекол, включение фар и т.п.).
Отмечены случаи, когда при проблемах с «массой» указатель температуры показывал критический перегрев, а после остановки мотора нормальные 90 градусов. При этом замеры на клеммах АКБ при заглушенном моторе составляли около 12.5, после запуска поднимались до 13.7 В.
При этом ни замена АКБ с температурными датчиками, ни диагностика и проверка генератора проблему не решила. Выходом из сложившейся ситуации оказалась дополнительная «разминусовка» двигателя.
Стрелка температуры прыгает при рабочем термостате и ДТОЖ
В некоторых случаях бывает так, что исправным оказывается термостат, а также датчик температуры и проводка. При этом стрелка температуры скачет произвольно, завышая или занижая показания, в произвольном диапазоне.
Часто проблема заключатся в электронной плате щитка приборов. Если пайка такой платы оказывается низкого качества, спустя несколько лет возникают проблемы. Устранить неисправность можно путем разбора щитка и перепайкой. В рамках таких работ следует отдельное внимание уделить резисторам и выходной массе. Если планируется выполнять работы своими руками, нужно иметь паяльник небольшой мощности с тонким стержнем.
В результате датчик реагирует на изменение температуры, стрелка указателя хаотично меняет положение. При этом на воздух в системе косвенно указывает то, что жидкость подтекает из-под крышки расширительного бачка, может быть заметно снижение уровня в бачке и т.д.
Что в итоге
Как видно, причин для того, чтобы стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели начала прыгать или скакать не так уж много. Однако в рамках диагностики все равно следует применять комплексный подход, исключая возможные неполадки поочередно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не прогревается до рабочей температуры. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не может выйти на оптимальную рабочую температуру, а также как самому определить неисправность.
Напоследок отметим, главное, убедиться в том, что двигатель действительно не испытывает перегрева или же полностью выходит на рабочие температуры. Чтобы это проверить, можно подключить диагностическое оборудование, посредством которого можно увидеть реальную температуру ДВС. Такой подход позволит сузить круг потенциально проблемных элементов и быстрее найти неисправность.
Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.
Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.
Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.
Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.
Стрелка температуры двигателя прыгает: что делать?
Давно не смотрели на индикатор температуры двигателя, расположенный прямо перед глазами? Значит, вам повезло, стрелка стоит, как вкопанная, и вы просто не обращаете на нее внимания. Но не все такие счастливчики.
Некоторые водители жалуются, что стрелка плавает, словно щетка стеклоочистителя, а при штриховой индикации палочки меняются, как на шкале эквалайзера. Чем это можно объяснить? В статье сделана попытка систематизировать подобные явления, и предлагаются меры по их устранению.
Виноват ли термостат
Участники форумов часто спрашивают: почему прыгает стрелка указателя температуры двигателя? Прежде чем отвечать, следует уточнить саму постановку вопроса. Меняющиеся показания прибора не обязательно означают, что скачет температура двигателя.
К примеру, стрелка качается в секторе от 70 до 90 градусов или хаотично колеблется с большой амплитудой. Но ведь нагретая охлаждающая жидкость (ОЖ) обладает тепловой инерцией, и не может так резко изменять свои параметры. Отсюда следует, что показания прибора могут и не отражать реальную температуру двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Если показания изменяются довольно медленно, можно считать, что они показывают действительную степень нагрева мотора. В этом случае необходимо критически оценить ситуацию: действительно ли колебания температуры являются опасными. Когда они происходят в диапазоне от 90 до 105°C, оснований для тревоги нет, поскольку это нормальная рабочая температура, которую поддерживает термостат.
Вот, если плавные колебания выходят за пределы этого диапазона, тогда следует искать причины нарушения теплового баланса. Возможно, виновником будет являться термостат. Но это еще нужно будет проверить.
Самый простой способ — пробовать нагрев подводящих патрубков к радиатору на ощупь. Подозрение подтверждается, когда нижний патрубок чуть холоднее верхнего. Это означает, что регулирующий клапан термостата подклинивает в открытом состоянии, и двигатель работает с недогревом. С подобной неисправностью термостата сталкиваются обычно к 70 тысячам километров пробега.
А может, дело в датчике?
Когда гуляет стрелка температуры, она всего лишь следует за изменяющимся сигналом, который поступает от температурного датчика. Отсюда следует, что если последний врет, то и указатель показывает неправильную информацию. Поэтому, когда указатель на приборной панели начинает хулиганить, совершая резкие движения, необходимо в первую очередь проверить датчик.
Внимание: на современных ДВС устанавливают от 2 до 4-х температурных датчиков. Места их установки на разных авто могут отличаться.
Обычно на щиток идет отдельный датчик, чтобы он не вносил погрешность в работу электронной системы управления (ЭБУ). После того, как он найден, следует убедиться в наличии контакта на присоединительной клемме. Покачайте ее слегка, а товарищ пусть проследит за поведением стрелки. Иногда причина бывает предельно простой — неплотное соединение или замасленная клемма.
Если контакт нормальный, следует проверить работоспособность самого датчика. Для этого используют переносный омметр, которым измеряют сопротивление проверяемого элемента при разных температурах. Эти величины берут из таблицы, содержащейся в документации на изделие.
В качестве примера несколько строк из паспортных данных датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) 23.3828
| Температура, °C | Сопротивление, Ом |
| 100 | 177 |
| 80 | 330 |
| 50 | 975 |
| 20 | 3520 |
| 0 | 9420 |
| -10 | 16180 |
| -20 | 28680 |
Иногда водитель настолько бывает зациклен на предполагаемой неисправности термостата, что долго и упорно добивается его замены по гарантии. Когда же его усилия достигают цели, оказывается, что все осталось по-прежнему. И только после замены датчиков температуры работа указателя приходит в норму.
Есть контакт
Как говорят электрики, могут быть только две неисправности: нет контакта, где нужно, или есть, — где не нужно. Это правило действует и в рассматриваемой ситуации. Стрелка будет скакать, если места соединений окислились или ослабли. Причем наиболее часто это происходит при подключении дополнительных потребителей: ближний свет, габаритки и т. д.
Как уже было сказано выше, первое, что нужно сделать при диагностике ДТОЖ, — проверить контакт в разъеме. Возвращаясь к предыдущему разделу, следует добавить следующее: при неисправности датчика показания скачут в одном диапазоне, а если они меняются хаотично — возможно и повреждение проводки. Насколько важным является минусовой контакт — масса, подтвердит один случай, описанный участником форума.
Стрелка указателя иногда подскакивала до 130°C. После остановки двигателя показывала правильный результат — 90°. Напряжение на клеммах аккумулятора при неработающем моторе составляло около 12,5 В, а после запуска поднималось до 13,7.
После полутора лет безуспешных поисков причины, замены аккумулятора, генератора и двух температурных датчиков попался один дедуля, который установил дополнительный массовый провод с мотора на кузов, и проблема была решена.
Паяльник вам в руки
Не стоит забывать, что может быть исправным и термостат, и ДТОЖ, и проводка, а указатель температуры все равно работает нештатно, причем поведение его непредсказуемо. Здесь, скорее всего, виновником является электронная плата щитка приборов («мозги»). На этот узел много нареканий со стороны водителей.
Дело в том, что компонентная база, очевидно, паяется не слишком качественно. Через несколько лет эксплуатации места пайки окисляются, и блок управления начинает «глючить». Наилучшим выходом является демонтаж приборного щитка и тщательная перепайка всех элементов.
Особое внимание следует уделить пропайке резисторов и выходной массы. Попутно приобретете радиотехнические навыки. Паяльник должен иметь тонкое жало и небольшую мощность. Конечно, вскрывать переднюю панель — занятие не из простых, и прибегать к такому ремонту нужно в последнюю очередь.
Внимание — воздух
Наконец, еще одна возможная причина резких движений стрелки, — наличие воздушных пузырьков в тосоле («завоздушливание» системы). Поскольку воздух и тосол имеют разную температуру, и происходит дерганье стрелки. Косвенным признаком этой неисправности служит выплескивание ОЖ из пробки радиатора или расширительного бачка, а также убывание заправочного объема.
Подводя итоги, можно предложить следующий порядок проверки элементов: контакты, масса, датчик температуры (ДТОЖ), термостат, плата указателя. Владельцам Рено Логан не стоит драматизировать индикацию 2-4-2. Это нормальный режим работы термостата.
P.S. Чтобы не расстраивать логановодов, на Дастере и втором поколении Логан-Сандеро указатель температуры на щитке вообще убрали. Как говорится: нет указателя — нет проблем.
Всеми любимый и ненавистный двигатель ЕР6 120 л.с ч. 1 термостат.
Двигатель ЕР6 и его модификации установлены на Пежо, Ситроен, БМВ, МИНИ Купер. В этой статье мы разберём основные "реальные" болячки этого мотора.
Статья будет полезна как начинающим сервисменам так и настоящим или будущим владельцам автомобиля с мотором ЕР6. 120 л.с. Если вы рассматриваете покупку автомобиля с мотором ЕР6 120 л.с. атмо или 150 л.с турбо. Смело выбирайте 150 л.с. в будущем дешевле и реже будите его ремонтировать.
Перечень болячек начнём от важных и частых поломок к менее частым но не менее значительным и дорогим. В каждом моторе есть свои нюансы и стандартные болезни.
Начнём с главной проблемы этого двигателя с перечнем агрегатов и их неисправностей. Разберём все причинно-следственные связи по полочкам и винтикам)
1. Термостат - самое проблемное место двигателей ЕР6. Из-за него можно "попасть" на очень дорогой ремонт. Мы рекомендуем менять термостат вместе с комплектом ГРМ не позднее 100 000 км пробега в смешенном режиме движения (город-трасса). Тем кто 90% имеет пробег автомобиля по городу и пробкам не позднее 90 000 км. пробега.
Для многих автомобилистов уже не секрет - производитель программирует шкалу температуры на панеле приборов таким образом что при показаниях 90 гр., фактическая температура двигателя будет 105-110 гр. И что-бы вы не волновались производитель пошёл на такую хитрость).
Как определить что пора менять термостат
1. Компьютерная диагностика автомобиля. Рекомендуется проводить при каждом посещении СТО 3-4 раза в год. Стоимость данной процедуры приемлемая, всего 500 руб. Но это самое безболезненное мероприятие.
2. Вы заметили что при одних и тех-же режимах работы двигателя, стрелка температуры всё чаще стала подходить к показателям 100 гр.
3. Машина плохо прогревается и при движении по трассе температура антифриза на приборной панеле падает ниже 70 гр.
4. После остановки мотора слышен звук бурления, возможно шипения из-под крышки расширительного бачка.
5. Течь в корпусе термостата. Такое бывает очень редко но иногда встречается. Если до или после замены термостата у вас уходит антифриз или вы чувствуете сладковатый запах. Обратите внимание на корпус термостат. Дешёвые китайские термостаты имеют тенденцию протекать.
Какой термостат выбрать самостоятельно
Самостоятельно определить какой термостат вам нужен практически не возможно, даже при заказе через вин номер автомобиля. Французы ещё раз "схитрили" и изготовили 5 видов термостатов! Если вы самостоятельно заказали термостат и он подошёл вам 100% - бегите за лотерейным билетом!))) По нашей статистике 2-а человека из 10 счастливчики и с первого раза привозят то что нужно. Остальные 8, платят дополнительные 100 руб в час за занятый подъемник по вине клиента.
На самом деле мы сразу советуем людям не тратить своё время на игру в угадай какой стоит термостат и заказать его в СТО с установкой за 9 500 руб. Но кто нас слушает? - мы-же 100% разведём на деньги)))) конечно нет, но.
Я вас не смог уговорить не совершать ошибок и вы решили самостоятельно купить и заменить термостат!
1. Купите сборник матерных слов, склонений и наречий. Своего словарного запаса вам не хватит)
2. Купите антифриз 5 л., перчатки, термостат, переходной жгут проводов для температурных датчиков- если у вас термостат старого образца, магнитную гибкую указку 70 -100 см., ёмкость под антифриз, небольшой набор слесарных инструментов. Возьмите с собой напарника-(цу) с рабочим автомобилем.
3. Работы по замене термостата проводите на остывшем двигателе. Максимально разберите пространство перед термостатом для его демонтажа. Слейте антифриз из ГБЦ - сольется около 3-х литров если вы делаете всё правильно. Отсоедините шланги от термостата, аккуратно вытащите скобу-хомут из паза приёмной трубы помпы от термостата (проходит под впускным коллектором). Вытаскивать скобу очень не удобно,можно уронить её в низ. Как правило она не падает на пол, искать её нужно магнитом в районе рейки, подрамника, КПП, стартера с помощью магнита). Открутите болты термостата и акуратно вытащите его из приёмной трубы помпы. Труба проходит под впускным коллектором и не чем не закреплена, выскочит из помпы и здравствуй ещё одна проблема).
4. Установка термостата проводиться в обратом порядке. Самое проблемное, установить скобу приёмной трубы на место и зафиксировать. После того как вы в 5-й раз уроните скобу и не найдёте, в помощь к вам придёт интернет, телефон и друг с машиной. Найти такую скобу в СПб иногда очень сложно и долго. Если вы не смогли установить скобу, звоните нам. Мы попытаемся по телефону объяснить алгоритм действий. Если она вам совсем "опостылела" и делать с ней вам уже не чего не хочется. Эвакуаторщик Сергей за 2-2.5. т.руб. доставит вас к нам и мы быстро решим вашу проблему без очереди). Если у вас всё получилось и вы установили новый термостат правильно, закрепили все шланги. Заливайте антифриз и стравливайте воздух из системы. 1 штуцер на патрубке печки 2 штуцер на корпусе термостата, на холодном и горячем двигателе.
Последствия (не)-работы неисправного термостата
1. Очень дорогая процедура ремонта ГБЦ из-за выпадении сёдел клапанов при перегреве двигателя. Ремонт ГБЦ с заменой сёдел, стоит от 40 000 руб. (про ремонт ГБЦ, будет отдельная статья, подписывайтесь).
2. Закоксовка масла и масляной системы ДВС, образования нагара на клапанах, поршнях и т.д , выход из строя сальников и м/с колпачков (про это тоже будет отдельная статья).
3. Разрушение и деформация пластика ДВС. Разрушение пластика башмаков ГРМ, разрушение пластика и деформация приёмного патрубка помпы, нарушение геометрии клапанной крышки, нарушение плоскости корпуса масляного фильтра. (так-же будет отдельная статья)
4. Нарушение температурного режима работы АКПП, со своими последствиями. (про болезни АКПП, будет отдельная статья).
Статья про термостат получилась длинная. Более подробно нет смысла рассказывать. Пишите ваши вопросы, комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки.
Когда "француз" показывает перегрев: история одного ремонта
Ясно, что перегрева тут нет, - виновата всеми "любимая" французская электрика.
Отдаю машину знакомому "гаражнику". Тот меняет датчик температуры охлаждающей жидкости и термостат на оригинальные детали, но проблема остается.
- Держи телефон знакомого электрика - он точно поможет, - советует мастер.
Набираю номер, описываю проблему.
- Тут помпа, скорее всего, виновата. Или антифриз плохо циркулирует, - диагностирует неисправность по телефону специалист.
Ну да, конечно, помпа! К этому электрику не еду - еду по совету знакомых к другому мастеру.
- Гарантий никаких не даю, так как проблема специфическая, выскакивает на несколько секунд, - говорит мне специалист. - Оставляйте машину, буду смотреть.
На следующий день выяснилось, что ничего не выяснилось.
- Проводку всю "прозвонили", все полностью проверили. Скорее всего, виноват термодатчик системы охлаждения, менее вероятно - блок управления двигателем. За диагностику с вас минимум 80 долларов, так как времени потратили на вашу машину очень много. Кстати, давайте попробуем снять "фишку" с этого датчика. Если проблема останется - он не виноват.
Проблема оказалась не в этом датчике.
- Значит, покупайте газету "Автобизнес" и ищите "мозги", - говорит электрик.
- А может, это с "карлсоном" какая-то проблема? Ошибка ведь появляется только тогда, когда должен включиться вентилятор радиатора охлаждения, - я начинаю догадываться об истинной причине неисправности.
- Нет, точно не в этом дело. Проблема 100 процентов в "мозгах", - убеждает меня специалист.
"Вопрос - в каких…" - подумал я.
Выбрасывать деньги больше не хочется, поэтому принимаю решение заняться ремонтом самостоятельно, несмотря на отсутствие каких-либо познаний в электрике.
 |
Еще одна причина этой неисправности - сгоревшие термопредохранители резисторов 1-й и 2-й скорости. Это характерно для многих моделей марки Peugeot и Citroёn. Принцип работы тут следующий: блок управления двигателем или блок управления системой кондиционирования воздуха включает то или иное реле или их комбинацию, тем самым задействуются соответствующие резисторы, которые устанавливают скорость вращения вентилятора. Выходит из строя термопредохранитель любого из сопротивлений - система работает неправильно.
По словам специалистов, происходит это обычно так: зимой снежная каша замерзает на вентиляторе, а когда машина попадает в пробку - активируется малая скорость вентилятора. В этот момент вся мощность падает на сопротивление, при этом выделяется много тепла. Итог - термопредохранитель в резисторе горит. Располагаются эти детали на кожухе вентилятора охлаждения.
 |
"Интересное совпадение! Ведь проблема возникла именно зимой во время движения в пробке. Тогда еще снег сильный шел…" - подумал я и решил достать эти резисторы.
 |
Чтобы до них добраться, нужно снимать бампер, а это на Сitroёn Xsara Picasso процесс трудоемкий, поэтому иду по пути наименьшего сопротивления: откручиваю четыре винта сверху и снимаю замок капота. Номерной знак мешает - его откручиваю. Оригинальный бампер неплохо гнется - максимально отгибаю его, фиксируя простой пластиковой бутылкой.
 |
После этого началась работа по извлечению резисторов из кожуха вентилятора. Дело в том, что достать их не так-то просто через узкие щели. Тут нужно сказать спасибо соседу по гаражу Ивану за помощь в этом "ювелирном" деле и предоставленное приспособление - длинный щуп с магнитом, с помощью которого очень удобно снимать и наживлять винты крепления резисторов.
 |
Наконец, достаем "виновника торжества". На фото - резистор на 0,8 Ом, код 1267 E3. Он отвечает за первую скорость вращения вентилятора. Беру в руки тестер и проверяю - сигнала нет. Именно из-за него и не включался вентилятор радиатора охлаждения, компьютер сообщал о перегреве.
 |
Резистор на 0,54 Ом, код 1267 A9, связан с системой кондиционирования воздуха, отвечает за вторую скорость. Всего скоростей вентилятора охлаждения в этой машине, как оказалось, три. На электрической схеме он имеет название "резистор вентилятора системы кондиционирования воздуха". Тестер говорит нам о том, что он исправен, но на всякий случай решаю его тоже заменить.
 |
Стоимость одного оригинального резистора - $30. Покупаю и тот и другой, ставлю на место старых и начинаю проверку. Включаю кондиционер - вентилятор исправно включается; оставил машину с включенным двигателем на некоторое время - вентилятор тоже работает. Ошибка не выскакивает - проблема исчезла.
Есть, правда, более "бюджетный" вариант решения вопроса: на радиорынке по 2000 руб. за штуку продаются термопредохранители на 184°C и 16 А. Их "обжимают" на место неисправных, но - внимание! - припаивать их нельзя. Также специалисты не рекомендуют соединять напрямую - есть опасность возгорания. Тем не менее на системе охлаждения двигателя деньги рекомендуем не экономить - надежнее купить сразу два новых резистора. Еще будьте внимательными: электрические схемы этих машин отличаются в зависимости от двигателя, года выпуска и комплектации.
 |
Peugeot 207 (2006-2014) – пожилой европеец с сердцем льва
Присматривая французский автомобиль, невольно возникает вопрос о стабильности. К счастью Пежо 207 является одной из самых добротных моделей концерна PSA. Тем не менее, покупателям, есть чего бояться.
Своей популярности Пежо 207 обязан в том числе и особому дизайну. Современные формы и увеличенные габариты кузова (в сравнении с Пежо 206) значительно выделяют хэтчбек среди конкурентов сегмента «В». Он пришелся по вкусу многим европейским автолюбителям.
В размерах прибавил не только кузов, но и салон. В результате гораздо больше места получили пассажиры, сидящие на заднем диване. Также увеличился объем багажника – 270-923 литра.
Производство Peugeot 207 началось в 2006 году. В его основу легла модифицированная платформа представленного ранее Citroen C3 первого поколения. Глядя на обе машины, об этом точно не подумаешь.
Автомобиль был модернизирован один раз - в 2009 году. Лифтинг ограничился косметическими изменениями - в основном снаружи. Наиболее заметные: новые бамперы, радиаторная решетка с хромированными вставками и задние светодиодные фонари для всех версий. Ранее они были доступны только в универсале SW.
Дизайн передней панели достаточно прост. Несмотря на это, она производит хорошее впечатление, выглядит современно и имеет высокий уровень эргономики. Что касается качества, то наибольших возражений заслуживает обивка сидений. Она плохо переносит испытание временем. Пластик, использовавшийся для отделки консоли, напротив, хороший и износостойкий.
Многие экземпляры имеют очень высокий уровень оснащения. На борту всегда есть набор подушек безопасности, бортовой компьютер или кондиционер. На рынке вполне возможно найти автомобиль, реализованный официальным дилером, что облегчает проверку истории сервисного обслуживания.
Во время краш-тестов по версии Euro NCAP Пежо 207 показал себя с очень хорошей стороны. Он заработал 5 звезд за защиту взрослых пассажиров, 4 звезды - за защиту детей, перевозимых в детских креслах, и 3 звезды (из 4-х возможных) - за смягчение последствий при наезде на пешехода.
Бензиновые двигатели
Тем не менее, простой французский двигатель имеет определенные достоинства. Он действительно надежный. Силовой агрегат не доставляет практически никаких проблем, за исключением незначительных отказов датчиков, термостата или утечки масла. Правда, порой встречается пробой прокладки под головкой блока. К счастью, процедура замены легкая и дешевая.
Альтернативный выбор - 16-клапанный 1.4 мощностью 90 л.с. Более современный мотор серии ЕТ3 обеспечивает лучшую динамику, но, к сожалению, обременен серьезными недостатками. Известны случаи растрескивания головки блока цилиндров. Это означает, что стоимость ремонта составит несколько десятков тысяч рублей.
Среди 1,4-литровых моторов наиболее динамичным является версия VTi, оснащенная системой регулирования фаз газораспределения (на рынке с 2008 года) мощностью 95 л.с. и 98 л.с. - после модернизации. Разгон до «сотни» с таким двигателем занимает примерно 12 секунд, а средний расход топлива чуть меньше 7 л/100 км. К сожалению, агрегат имеет более сложную конструкцию и порой страдает от сбоев в работе в системе изменения фаз газораспределения.
Та же история и с 1,6-литровым бензиновым мотором TU5J4. Более ранняя 109-сильная версия двигателя потребляет сравнительно много топлива и плохо разгоняется, но зато довольно надежная и недорогая в ремонте. Проблемы с холодным запуском могут возникнуть из-за забитых гидравлических толкателей клапанов.
Современная интерпретация 1,6-литрового агрегата с системой изменения фаз газораспределения VTi мощностью 120 л.с. гораздо динамичнее, но менее стабильная.
1.4 VTi и 1.6 VTi - представители серии ЕР. Они были разработаны в сотрудничестве с БМВ. За время эксплуатации моторы получили немало нареканий от владельцев. Впрочем, со временем многие проблемы были устранены, например, связанные с цепным приводом ГРМ.
В настоящее время двигатели VTi беспокоят сбоями в работе системы зажигания, поскольку свечи зажигания имеют небольшой срок службы. Недуг проявляется затруднениями с холодным запуском. Иногда выходят из строя катушки зажигания. Происходит это, когда изолятор свечи отделяется от остальной части корпуса. В результате прорываются горячие газы и плавят катушку.
К счастью, система управления двигателем умеет определять - в каком цилиндре не работает катушка, и останавливает подачу топлива в соответствующую форсунку. Это позволяет сберечь дорогостоящий катализатор. Стоит упомянуть и недолговечный лямбда-зонд, установленный перед ним.
Эпизодически встречаются и более серьезный дефект, проявляющийся аномалиями в работе двигателя, падением мощности и увеличением расхода топлива. Причина - неправильная работа гидропереключателя системы изменения фаз ГРМ из-за падения давления масла в них. Масло поступает к гидропереключателям через концевые подшипники распределительных валов. Между камерой и фазовращателем установлено разделительное кольцо. Первоначально оно было мягким и изготавливалось из пертинакса. В более поздних версиях мотора его заменили на стальное. Оно со временем протирает канавку в подшипнике распредвала, через которую уходит масло.
PSA модернизировал головку блока - ее номер сменился с 0200 HF на 0200 HR. Но стоит она дорого, а кольцо является частью головки и недоступно в качестве запасной части.
В линейке бензиновых моторов самым рискованным считается 1.6 ТНР. Двигатель преследуют проблемы с турбинами, растяжение цепи ГРМ (характерно для автомобилей, собранных до 2009 года) и быстрый износ кулачков распределительных валов. Дорогие в устранении неисправности могут обескуражить еще при небольших пробегах. Симптомами неисправности послужат нарушения в работе двигателя (например, недостаток мощности или горящий "check engine" на приборной панели). Опыт показывает, что ТНР живет дольше в автомобилях, передвигающихся преимущественно по шоссе. Городские пробки приканчивают его быстрей.
1.6 ТНР и 109-сильный 1.6 HDi имеют очень ненадежный турбонагнетатель.
Дизельные двигатели
На Европейском рынке самой популярной стала модель с 1.4 HDi. 207-ой для 71-сильного турбодизеля сравнительно тяжелый, и динамика хэтчбека далека от идеала. Спринт до первой сотни длится 15 секунд. Сонливость двигателя частично компенсируется расходом топлива. В городском цикле Peugeot 207 расходует 5,1 л на 100 км, в загородном – 3,7 л.
Как и подобает современному дизельному двигателю, список характерных неисправностей не особенно велик. При пробеге более 100 000 км могут потерять герметичность уплотнители форсунок, могут появиться утечки масла, может выйти из строя клапан EGR или шкив коленчатого вала.
Чуть менее популярна версия с 90-сильным 1.6 HDi. Более мощный дизель позволяет разогнаться до 100 км/ч за 11,5 секунды. Это достойный результат. На шоссе такой хэтчбек сжигает 3,8 л/100 км, а в городе – 5,8 л/100 км. Лучшие динамические характеристики оборачиваются более высоким риском неисправностей. Главный недостаток 1.6 HDi – нарушение проходимости канала подачи масла к турбонагнетателю. Результат? Заклинивание турбины. Кроме того со временем начинают переливать форсунки, заканчивается ресурс сажевого FAP фильтра. До 2011 года не все дизельные модификации оснащались сажевым FAP фильтром. Данные версии дешевле в обслуживании.
Коррозия элементов выхлопной систем скорее эстетический недостаток.
Сервисные акции
Преданные поклонники японских автомобилей боятся неисправностей маленького француза. Предрассудки не совсем безосновательны. Выведенная на рынок модель оказалась несовершенной. Для Peugeot 207 производитель был вынужден организовать целый ряд сервисных акций.
Первые две были объявлены весной 2007 года. Доработка понадобилась клеммам генератора, расположенным слишком близко к теплоизоляции выхлопной системы - существовала вероятность короткого замыкания. Кроме того подверглись ревизии силовые провода электродвигателя стеклоочистителя – самопроизвольно останавливались щетки.
Следующие две акции провели весной 2008 года. Одна затронула контроллер работы двигателя (спонтанная потеря динамики). Были устранены ошибки в программном обеспечении. Другая касалась неверной схемы разводки блока предохранителей.
Очередные две кампании были организованы осенью 2010 года. Во время первой – изменили положение шланга охлаждающей жидкости из-за контакта с магистралью тормозной системы. При необходимости меняли и тормозную трубку. Вторая была связана с вероятностью заклинивания коленчатого вала из-за проблем с системой смазки.
Весной 2011 года вновь было заявлено о проблемах с тормозной системой. На этот раз устраняли вероятность контакта пружин задней подвески с тормозными шлангами. В сервисе по новому укладывали магистраль тормозной системы и при необходимости меняли поврежденные элементы.
Несколько месяцев спустя, осенью 2011 года провели еще три сервисных акции. Был заменен слишком короткий массовый провод от аккумулятора (со временем возникал обрыв). Так же доработке подверглись система кондиционирования и контроллер двигателя. Массовый провод проверялся еще два раза – в начале 2012 года и весной 2012 года.
Комбинированный переключатель указателей поворота и света ломается не так часто, как у предшественника.
Читайте также: