Перегрев двигателя на ауди

Обновлено: 08.01.2025

Audi 80 1,8 RU Keihin II Полоцк › Бортжурнал › Причины перегрева двигателя или дело было не в бобине

Начну с того, что стал парить мозг датчик температуры ОЖ, который отвечает за показания на приборке (на тройнике сверху ближний к ГБЦ). Стрелка то показывала температуру, то нет, то зависала в произвольном положении. Заказал новый. Так как оригинал VAG 049 919 501 E стоит дороговато, остановил свой выбор на ДТОЖ Meyle 100 919 0027.

С установкой проблем не возникло. Кстати старый датчик стоял оригинальный. Стрелка ожила. Я доволен.

Тем временем морозики начались, ездил немного на короткие расстояния. И вот однажды в поездке заметил, что стрелка температуры поползла к 100 градусам, остановился, шланг перед термостатом холодный. Термостат стоит нормальный Behr TX 13 87D тута, ставил весной.

Пока подозрения упали на "заклинивший" в закрытом положении термостат. Заменил на первый попавшийся Wahler на 87 градусов. Антифриз новый залил. И что вы думаете – не открывается!
Собрал все термостаты, что были у меня в коробке, кинул в кастрюлю и варю. Выбрал тот, который раньше всех открывается и позже всех закрывается. Поставил – результат нулевой – не открывается даже на 105 градусах (больше двигатель греть побоялся).

При этом печка на холостых дует не очень горячим воздухом (субъективно).

Через крышку расширительного бачка антифриз НЕ вырывается, уровень ОЖ в норме, то есть признаков пробитой прокладки нет.

Вентилятор молчит. На всякий случай проверил моторчик вентилятора. Скинул фишку, там три контакта. Замыкаю два из них (к фишке только два провода подходит) — крутится, еще одним подозреваемым меньше.

Ну понеслась, может воздушная пробка, может еще что-нибудь.
Пробку искал дольше всего. За день три раза антифриз сливал-заливал. И патрубки печки снимал, и датчик на тройнике выкручивал, и фланец термостата приоткручивал – все пытался воздух из системы выгнать. Но, воздуха не было.

Суммируем признаки:
1. Температура двигателя переваливает за 100 градусов по Цельсию
2. Печка дует не очень горячим воздухом
3. Верхний патрубок на радиатор горячий
4. Термостат не открывается, вентилятор молчит, нижний патрубок холодный
5. Радиатор вверху горячий, внизу холодный
6. В расширительном бачке пузырей нет, антифриз не вырывается
7. Радиаторы (печки и основной) продуваются нормально

Остался последний, на мой взгляд, вариант – помпа. Заказал такую помпу, которая раньше всех будет доставлена (машина уже полторы недели на приколе, а ездить надо). Пришла помпа Jp Group 1114100600. Как ни странно, качество с виду вполне себе ничего, обработка металла качественная, крыльчатка металлическая. Расстроила только прокладка – не металлизированная. До кучи заказал кольцо уплотнительное SWAG 32 91 7966 – ставится в корпус помпы, где она к ГБЦ прилегает, как потом увидел – не зря.

Итак, старая помпа. Она снаружи не течет. Люфта шкива нет. Помпа работала тихо, не выла, не шуршала, не пищала. Тем не менее, при вращении шкива наблюдалась некоторая прерывистость (не знаю, как объяснить) – крутится легко-тяжелее, легко-тяжелее. По мне вывод один – подшипник доживает последние дни. Через отверстие снизу, куда вставляется термостат, пальцами можно нащупать крыльчатку помпы, она на ощупь целая, вращается вместе со шкивом.
Снял помпу – судя по оригинальному клейму и состоянию крыльчатки – помпа стоит еще с завода. НО, крыльчатка то ЦЕЛАЯ! Значит помпа работала и дело не в ней!

Установил новую помпу, термостат, который раньше всех открывается и позже всех закрывается, залил ОЖ, выгнал воздух, жду…

С*ка, движок все равно греется, температура около 105 градусов. Термостат, вроде открылся, но это, думаю, из-за того, что я усиленно жмякал все шланги и тем самым помогал циркуляции ОЖ — поэтому, скорее всего просто горячая ОЖ вниз спустилась. Карлсон так и не зажужжал. Заглушил и с тяжелым сердцем пошел спать – утро вечера мудренее.
Пока «спал», передумал кучу мыслей, может, думаю, в рубашке гумном какое-нибудь отверстие забилось? Стал вспоминать, что сделано, чего не сделано, все ли варианты проверены.

И тут меня осенила мысль – а что, если новый ДТОЖ врет?

Как рассвело – к машине. Ставлю старый ДТОЖ, прогреваю – термостат открылся на 70 градусах, вентилятор заработал на 92-ух! Еще не верю, махнул датчики, прогреваю, Meyle показал, что вентилятор заработал на 110 градусах! Вот и верь после этого людям производителям! Столько времени и нервов из-за какого-то датчика!

Поставил пока старый датчик VAG 049 919 501 E. Температура в норме, термостат осталось только Behr воткнуть, который снял. Но это уже в другой раз.

Один плюс – помпа долго бы не прожила, поэтому хорошо, что своевременно заменил.
Такая вот история. Извините, что заставил так долго читать.
В завершении несколько фото процесса:

Allroad 2.7 ARE греется на трассе и при активной езде

Добрый, всем, день.
Уже ни знаю куда еще обратиться, перелопатил весь интернет, все форумы по этому авто и т.п. Ситуация следующая: машину приобрел осенью 2016 года, в принципе, температура на улице была на тот момент около 15-20С, машина была ушатана по ходовке, но движок и коробка работали отлично. В первый месяц сделал всю ходовку и немного погонял по трассе, да и в городе, температура на приборке никогда, ни при каких режимах езды ни отклонялась вправо от середины шкалы. Даже после очень активной езды по городу и последующей стоянке стрелка никуда не уходила.
Потом в течении зимы сделал многое по двигателю (поменял ремень ГРМ, со всеми роликами, устранил все течи масла и антифриза, поменял все сальники и т.п.), потом потек родной радиатор, был поменян на новый, заодно поменял стартер, отремонтировал генератор. После этих ремонтов все осталось по прежнему, ничего не грелось, все работало.
Ни так давно, около месяца назад, решили мы (у меня магазин автозапчастей, и рядом хорошее СТО) поменять цепи распредвалов, на всякий случай. При их замене, заодно заменили все маслосъемные колпачки, без снятия ГБЦ если что. Ну и так как все равно была разобрана морда автомобиля, мы заменили термостат (оригинал) и помпа (Hepu). Через день все собрали, все было нормально, но активно не ездил, так на работу и домой. А через пару дней поехал в другой город по трассе и каково было мое удивление, когда при скорости около 140 км/ч стрелка температуры начала откланяться вправо от середины. Температура на тот момент была около 10-12 градусов. При снижении скорости до 100, температура начала обратно падать и встала опять ровно по середине. После такой поездки, решил проверить машину по городу, и после пары активных стартов со светофоров температура опять поползла вправо. Был подключен VAG-COM, по датчику температура была 105 иногда поднималась до 107. После начали искать причину, первым делом был заменен расширительный бачок и крышка, результата не последовало. Далее поменял виско-муфту (оригинал), тоже ничего не изменилось. При езде в жаркую погоду температура уползала вправо на пол деления, включались оба вентилятора сначала на первой скорости, потом быстрее, если ездить чуть по-агрессивнее. При остановке и глушению машины пару раз включались электропомпа и вентиляторы.
Как то раз залез в 093 группу в ВАГКоме и увидел отклонение левой ГБЦ на -12 градусов, обрадовался, что причина перегрева найдена, заново вскрыли и перевыставили ремень ГРМ, уже использовали заводской фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала, заодно второй раз поменяли термостат (опять оригинал). ГБЦ теперь по 93 группе -1 и 0. После данной процедуры ничего не изменилось, ездил пару раз по трассе, после 130 км/ч стрелка начинала уходить вправо.

Вообщем, можно так долго рассказывать, перечислю все разом: на данный момент были повторно заменены: термостат (уже третий, на этот раз фирмы Gates), помпа (SKF), радиатор, крышка расширительного бачка. Просто заменены: все три датчика температур, дополнительная помпа (Bosch), заправлен кондиционер. Машина все так же греется.
Она не кипит, антифриз не выкидывает, просто температура уходит вправо иногда до 110 градусов (что подтверждается ВАГКомом). Радиаторы чистые, интеркулера тоже, двигатель весь отмыт, под капотом чисто. Перегревов не было, при большой температуре включается афтеркулинг на заглушенной машине. По двигателю, коробке и т.п. ошибок нет, едет авто отлично, но, что делать с этим перегревом уже низнаю. Катался на еще одной такой же машине, там все ок.

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Греется двигатель. Крик души.

Не писал бы, но уже чуть ли не год борюсь с проблемой, с которой ни один сервис возиться не хочет, да оно и понятно. И ввиду того, что мой мозг уже сломан, прошу совета. Проблема такова:

Имеется A6 C5 1997 г. 2.8 mono ALG АКПП пробег 360000 VIN: WAUZZZ4BZWN046473 с проблемой перегрева двигателя. Проявляется в городе в пробках. По трассе ОЖ ровно 90, масло около 95-100 (с кондеем или нет - без разницы). По городу, если на улице больше +5, в начале держит 90, через мин 15 езды (плюс минус, зависит от t за бортом) начинает медленно ползти вверх. В среднем ОЖ до 100-105 (естественно, что без кондея, с ним всё быстрее ) , масло доходит до 115-120, дальше включаю печку. По мере подхода к указанным температурам двигатель начинает потряхивать, плавают обороты, разок даже заглох (по трассе или мало города, когда темп. не растёт - всё отлично). Проблема беспокоит с прошлого лета, но сейчас начало становиться только хуже(( Зимой, конечно, ничего не беспокоило, поэтому особо и не парился. Что сделано:

1. В сентябре замена ГРМ, всех натяжителей, доп. ремня, сальников, прокладок, ПОМПЫ (HEPU), основного радиатора (вроде валео), ОЖ, термостата.

2. Недели две назад замена паука ВКГ с инжекционным насосом, основательная мойка дрос. заслонки.

3. Позавчера промыли радиатор кондиционера (грязи было много).

4. Датчик ОЖ новый, свечи, ВВ провода новые, вязкомуфта рабочая (все это подтверждают), вентилятор кондея при его включении прекрасно работает (без него не включается, но я и не доводил до 112, когда он вроде как должен включаться), печка и пр. всё работает. Радиатор полностью горячий, помпа всё гоняет, термостат отрабатывает.

И вот уже подумал, что вот оно - счастье. По логике этот загаженный радиатор выступал в роли картонки перед основным радиатором, препятствуя простой циркуляции воздуха. Стало лучше, по трассе (если 160 не лететь) - масло держит 90, по городу без пробок с кондеем ОЖ больше 90 не поднималась. Начал тихо радоваться, но вчера всё-таки решил проверить, дал 160 мин на 15, масло 100, ОЖ 90, въехал в город с кондеем (без пробок), но мин через 10 поползла( выкл. кондей, светофор - греется, набережная - ползёт обратно до 90, подъехал к дому на ОЖ 105, масло 115 и опять двиг потряхивало(

Выводы: после чистки радиатора кондея стало лучше, но не идеально, не так на улице и жарко, чтобы греться. Давление в двиг, как я понимаю, нормализовалось после замены трубок ВКГ, эффект скороварки пропал и масло давить перестало. Каких-то физических препятствий для циркуляции нет, всё, что связано с охлаждением - новое (кроме вязкомуфты, но она крутит мама не горюй). Двигатель - да, грязный, но не может же это настолько влиять. и каты ещё на поменял на пламегаситель, что тоже увеличивает давление, но не на столько же. Уже думаю ОЖ на оригинал или Motul поменять, но вроде в сентябре неплохую залили. Я больше не знаю, куда копать, а скоро лето-лето будет, это совсем беда будет

Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия

Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.

Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.

Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.

Почему больше греются?

Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.

Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.

Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.

Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.

Эксплуатационные причины

Перегруз машины может запросто ­привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому ­бездорожью (колея, песок).

Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.

Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.

Причины в моторе

Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.

Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.

Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.

Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.

Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.

Последствия перегрева

При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).

Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.

Наши рекомендации

В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.

Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных ­узлов системы охлаждения.

Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.

Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.

И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эваку­атора.

Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился

Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:

• для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
• современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
• указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
• высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.

Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.

Контроль и профилактика

Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.

Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.

Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.

Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.

Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.

Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Перегрев в пути – что делать?

В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?

Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.

Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.

Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.

Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.

быстро греется двигатель

Снимал, разбирал двигатель, снял радиатр, все патрубки, собрал всё заново, залил тосол, вроде бы понажимал на все трубки залилось вроде литров 6 (точно судить не могу потому что много вылил мимо - забыл вствить один шланг))) и после всего этого. у меня от перегрева (или от того что шланг старый) лопнул шланг.
Так вот к чему ето я, может на ауди надо как-то по умному избавляться от воздушных пробок, что-то прокачивать. кто знает.

Скачай книжку в соответствующем разделе, там досконально описано. Вкратце - возле ГБЦ есть болт для удаления воздуха.

Снимал, разбирал двигатель, снял радиатр, все патрубки, собрал всё заново, залил тосол, вроде бы понажимал на все трубки залилось вроде литров 6 (точно судить не могу потому что много вылил мимо - забыл вствить один шланг))) и после всего этого. у меня от перегрева (или от того что шланг старый) лопнул шланг.Так вот к чему ето я, может на ауди надо как-то по умному избавляться от воздушных пробок, что-то прокачивать. кто знает.

все просто ,1. замени тосол на антифриз,2 должно войти 10 литров ,ну может чуть меньше
,залив 5-6 литров заведи машину пусть 5-10 минут поработает,,потом дольешь еще остаток жидкости ,и все

2 должно войти 10 литров ,ну может чуть меньше

Как. Всего около 6 литров емкость системы охлаждения!

А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))

А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))

половину пролить на землю (экологи не пинать)

Как. Всего около 6 литров емкость системы охлаждения!

А куда,стесьняюсь спросить 10 ЛИТРОВ впихнуть?))

вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.

если входит меньше ,значит не все правильно слито с движка.в печке остается еще ,все полностью сливатиь надо

Отредактировано vigost (09.11.2010 21:03)

вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.
если входит меньше ,значит не все правильно слито с движка.в печке остается еще ,все полностью сливатиь надо

Менял падиатор печки, сливал систему полностью, вынимал термостат, залил 6,5 л, под завязку!

Менял падиатор печки, сливал систему полностью, вынимал термостат, залил 6,5 л, под завязку!

не может этого быть ,ну я может соглашусь еще 7.5 л. но не меньше.

Ладно ребята,отставить споры!Бочки под тосол - тоже разные.Элементарщина,а забыли про нее!

вы что с луны свалились 6 литров ,у меня 8.5 литров вошло ,и никогда небыло что 6 литров входило.

так это у тебя где-то колхоз, в мануале четко написано: 6 с хвостиком литров, и практика показывает что это именно так.

А пробку ту обязательно около ГБЦ откручивать для убирания воздуха? Или так может все выйти?

А пробку ту обязательно около ГБЦ откручивать для убирания воздуха? Или так может все выйти?

нету у меня никакого болта для удаления воздуха. заливается 6 литров!
а чтобы воздух ушел - так после поездки расширитель откручивать, он под давлением и проталкнётся, итак раза 2-3

нету у меня никакого болта для удаления воздуха

У меня тоже нету, откручиваю датчик. По моим наблюдением (и так и так пробовал заливать) если открутить датчик - быстрее воздух уходит (его меньше там остается.)

у меня есть там шестигранник на 5 по моему но я его не когда не откручивал так как не открутить

так это у тебя где-то колхоз, в мануале четко написано: 6 с хвостиком литров, и практика показывает что это именно так.

у меня только радиатор колхоз и все

а от чего у тебя радиатор.

Забыл сказать, у меня тоже радиатор от зубила.

У меня тоже нету, откручиваю датчик. По моим наблюдением (и так и так пробовал заливать) если открутить датчик - быстрее воздух уходит (его меньше там остается.)

SCH О каком датчике идет речь? Как я понял, пробка около ГБЦ это то, что обведено красным на рисунке
PS У меня нет термодатчика температуры ОЖ

Отредактировано Electroniq (12.11.2010 08:54)

SCH О каком датчике идет речь? Как я понял, пробка около ГБЦ это то, что обведено красным на рисунке
PS У меня нет термодатчика температуры ОЖ

Да, там. У меня там 2 датчика: снизу и сверху, сверху датчик для ежа подогрева, вот его и откручиваю.

Побуду некропостером.
Итак, доброго дня! Столкнулся вроде как с проблемой в сабже топика. Вводные данные - двигатель YN/WV, зажатая поршневая (степень 13.5) бензин газпром G98 - на холостых оборотах с уличной (+20) температуры до включения вентилятора прогревается за две-три минуты, далее вентилятор работает без остановки более 3 минут (больше пока не гоняли), мне кажется, что уж как-то очень быстро происходит набор температуры. Прошу совета или разуверения моих подозрений на неспособность системы охлаждения остудить двигатель. Термостат пока стандартный на 87, радиатор от б3 с расширителем. Датчик перегрева ОЖ пока что недееспособен, указателя температуры изначально нет. Вообще, у кого как греются карбюраторные 1.6?

Что вызывает перегрев моего Audi Q7?

Одна из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть в Audi Q7, - это повышение температуры на датчике. Реальность такова, что шкала, которая поднимается выше 90/100 °, обычно является признаком того, что Ваш Audi Q7 нагревается. В этом случае вы сделали правильный выбор, щелкнув ссылку на эту веб-страницу, потому что мы поможем вам выяснить происхождение и понять триггер. Чтобы сделать это, во-первых, мы рассмотрим объяснения перегрева двигателя и рисков, которым вы подвергаетесь, а во-вторых, какие решения доступны вам, чтобы остановить это явление.

Почему моя Audi Q7 перегревается? Какие риски?

Audi Q7, который нагревается, является признаком серьезной неисправности. Вы не должны думать, что разберетесь с этим позже, потому что в этом случае вы рискуете необратимо повредить двигатель своего автомобиля. На самом деле, если ваш Audi Q7 нагревается, а вы продолжаете движение, вы рискуете поломать двигатель автомобиля.. Двигатель внутреннего сгорания работает за счет сгорания, которое вызывает тепло. Это тепло необходимо контролировать, поскольку оно может повредить детали двигателя. Если вы видите, что из вашего двигателя начинает выходить белый дым, и вы испытываете потерю мощности, ваш Audi Q7 нагревается и вы повреждаете двигатель, вы должны остановиться.

Каковы причины нагрева Audi Q7?

• Утечка в системе охлаждения

• Уменьшите частоту вращения двигателя, но не скорость:
  Снижение оборотов двигателя позволит вам ограничить тепло, выделяемое двигателем. Напротив, старайтесь оставаться на 5-й передаче на скорости 70/80 км / ч, чтобы иметь большой естественный поток воздуха, чтобы ограничить нагрев вашего Audi Q7.
• Заглушите двигатель Audi Q7, если угол наклона превышает 100 °:
  Не спешите, в случае перегрева лучше делать перерывы и дать двигателю остыть, а не толкать его и рисковать поломкой.
• Включите обогреватель:
  Включение обогревателя позволит вам избавиться от части тепла от блока двигателя, это действенный ответ. И наоборот, выключите кондиционер, который выделяет тепло.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы об Audi Q7, не стесняйтесь обращаться к нам. Audi Q7 категория.

Перегрев двигателя Ауди 80 Б3 1.9

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой появляется давление в расширительном бачке с тосолом. Если не закручивать крышку до конца тогда на машине можно ехать, но если давать больше обороты жидкость начинает выдавливать, а так же греется двигатель.

Двигатель 1.9 дизель. Так же когда закручивается крышка в расширительном бачке, патрубок который выходит из головки в радиатор начинает твердеть, а тот который ниже что входит в термостат остаётся всегда мягким. В чём проблема не могу понять, нужна помощь как мне грамотно всё продиагностировать, а после устранить неисправность

Здравствуйте, у меня проблема с Ауди. Начало выдавливать тосол с расширительного бачка. Быстро нагревается двигатель на холостых. Дергается на холодным и при движении глохнет, но п.

После включения кондиционера, срывает шланг с двигателя на радиатор и весь антифриз вытекает. Что такое и как с этим бороться.

При длительной езде по городу машина часто закипает, можно ли взять кинуть два провода параллельно на датчик, что на радиаторе и таким образом принудительно включать вентиляторы. И.

Высокое давление в системе охлаждения. До поднятия температуры до 90 градусов антифриз начинает протекать с разных мест. Устраняю в одном месте, так протекать начинает в другом. И .

На горячую выдавливает тосол если открутить крышку расширительного бачка. Была заменена прокладка ГБЦ. Сама головка шлифовалась и проверялась давлением на микротрещины. Все хорошо .

Скорее всего это выхлопной газ прорывается в систему охлаждения. Предварительно проверить не сложно, достаточно на горловину натянуть перчатку и дать двигателю поработать. На данном автомобиле была прогоревшая прокладка. Если будет подобное, а оно скорее всего будет, то тогда разбирайте двигатель. Неисправный цилиндр будет видно по чистому поршню. А дальше по обстоятельствам.

Если будет видно место прогара прокладки, то хорошо, отделались малой кровью, останется проверить плоскость головки. Если прокладка визуально будет целая, то это хуже, надо будет опрессовывать головку с целью поиска трещины.

Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Одной из самых опасных и распространенных проблем, влекущих за собой серьезные последствия в виде капитального ремонта ДВС или его замены, является перегрев двигателя. В основном такая проблема возникает в летнее время, однако некоторые неисправности могут вызвать такую незадачу и в более прохладный период. Перегревания сердца автомобиля проще избежать, чем потом устранять серьезные последствия даже однократного превышения рабочей температуры. Для этого необходимо знать симптомы и способы быстрого устранения подобной проблемы

Как понять, что двигатель греется: признаки

Перегрев двигателя, даже однократный, чреват неприятными последствиями. Для избегания подобной неисправности необходимо контролировать температуру ДВС и его состояние.

Основные симптомы перегрева ДВС:

• перемещение стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели в красную зону (от 120 градусов);
• на многих автомобилях помимо температурной шкалы на панели имеется индикатор, который загорается при превышении температурного диапазона, так же это может сопровождаться специфическим звуком;
• значительное уменьшение тяги, мощности автомобиля;
• более громкая работа ДВС, в которой можно заметить звонкие металлические звуки;
• при значительном перегреве двигателя появляется белый налет на свечах, видимые повреждения на них;
• при сильном перегреве внешний осмотр состояния мотора может выявить протекания антифриза, масла, трещины в корпусе и деформации отдельных частей ДВС;
• появление темных хлопьев в охлаждающей жидкости и потемнений на стенках расширительного бачка (данную проверку необходимо осуществлять после значительного снижения температуры двигателя);
• вспенивание масла ДВС или изменение его цвета на серо-рыжеватый;
• постоянно включенный вентилятор радиатора или его не включение при движении в теплую погоду в пробках или с небольшой скоростью;
• появление пара под капотом, сообщающее о закипании охлаждающей жидкости.

Причины, из-за которых двигатель может перегреться

Защищает ДВС от перегрева система охлаждения, в которой может быть залит антифриз, тосол или обычная вода.

Основными устройствами, осуществляющими контроль рабочей температура и ее снижение, являются:

• вентилятор радиатора, который включается программным путем при достижении определенной температуры;
• термостат, который открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу;
• датчики температуры, которые передают показания в ЭБУ, их бывает несколько, располагаться могут как на двигателе, радиаторе;
• электронный блок управления двигателем.

Неисправность в любом из выше перечисленных узлов может повлечь за собой перегрев. Помимо сбоев в работе вышеперечисленных устройств, причинами для перегрева могут стать как внешние факторы, так и другие внутренние неисправности.

Внешний перегрев

При появлении симптомов перегрева необходимо произвести внешний осмотр радиатора, мотора и системы охлаждения.

Основные причины внешнего перегрева:

• забитый грязью радиатор;
• мотор покрыт значительным слоем грязи, масла или других веществ, что снижает охлаждение корпуса воздухом из подкапотного пространства;
• неисправность или повреждение штор радиатора;
• критически высокие внешние температуры, в том числе нахождение машины на солнцепеке при высоких температурах окружающей среды;
• появление клубов пара из глушителя;
• внешние повреждения вентилятора вследствие воздействия извне (удар, отсоединение рядом находящихся узлов, неаккуратный ремонт).

Внутренний перегрев

Причин для внутреннего перегрева множество и не все из них можно обнаружить визуально, а некоторые придется поискать и квалифицированному автослесарю.

Причины внутреннего перегревания ДВС:

• низкий уровень охлаждающей жидкости;
• повреждение узлов системы охлаждения, приведшие к появлению течи антифриза;
• вместо охлаждающей жидкости в системе охлаждения залита вода, что во многих случаях приводит к перегреву, особенно при передвижении в жару, пробках или других ситуациях;
• неисправный термостат, оставшийся в закрытом положении;
• неисправность вентилятора;
• неисправность датчика вентилятора;
• неисправность водяного насоса или привода ремня помпы;
• неисправность датчиков температуры охлаждающей жидкости;
• слабое натяжение ремня вентилятора, при его наличии;
• длительная работа ДВС в режиме буксировки, на холостом ходе или передвижении в пробках;
• продолжительная работа мотора в условиях детонации (в первую очередь относится к бензиновым ДВС);
• неправильно отрегулированная система зажигания или впрыска, приводящая к продолжению сгорания топливной смеси при открытии выпускных клапанов, что значительно повышает температуры отработанных газов;
• прогорание выпускного клапана;
• значительное количество отложений внутри камеры сгорания;
• отложения в каналах системы охлаждения;
• прогорание прокладок в ДВС;
• некачественный бензин с низким октановым числом или значительным числом опасных присадок;
• добавление присадок в систему охлаждения или масло;
• повышенный износ поршневой группы;
• воздушные пробки в охлаждающей системе.

Последствия слабого, среднего и сильного перегрева

От степени перегрева ДВС зависят последствия и стоимость ремонта. Своевременное обслуживание автомобиля, контроль уровня охлаждающей жидкости и температурный режим при передвижении снижает возникновение перегрева в разы.

Слабый перегрев ДВС происходит при работе мотора при превышении температуры в течение 4-12 минут. В основном это происходит при неисправности термостата или вентилятора, а водитель своевременно обнаруживает это и принимает меры.

Во многих случаях подобная ситуация при ее однократном возникновении не отражается на состоянии мотора, особенно если у него небольшой пробег. Частенько слегка плавятся поршни, при значительном превышении температуры, даже кратковременном, появляется темного цвета дым из глушителя, возникает ощущение, что мотор все время работает при нагрузках.

Даже после однократного кратковременного перегревания мотора впоследствии он начнет чаще греться из-за изменений в поршнях и остатке оплавленного металла в цилиндрах.

Средняя степень перегрева ДВС появляется при работающем моторе на предельных температурах не менее 20 минут. Причины для подобной ситуации множество и все они были описаны ранее.

Последствия подобного перегревания уже более печальны. Помимо последствий, характерных для слабого перегревания, проявляющихся в большей степени, добавляются перекос головки блока цилиндра или появление трещин в ней, прогорание прокладок ГБЦ, вылетание клапанного гнезда, сильная деформация поршней, разрушение межкольцевых перегородок поршней, протекание масла из-под всевозможных прокладок и сальников.

Сильное перегревание ДВС вызывает всевозможные и очень серьезные последствия. В таком случае могут уцелеть единичные рабочие узлы или двигатель можно будет выкинуть.

Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:

1. Основные последствия такого перегрева начнутся в камерах сгорания, в которых начнут оплавляться и прогорать поршня, вплоть до появления в них отверстий и полнейшего разрушения. Расплавленные остатки поршней налипнут к стенкам цилиндров, еще больше осложняя движение поршней. Также появляются зазубрины на стенках цилиндров. На этой стадии двигатель может остановиться.
2. При разрушениях поршней и повреждениях камеры сгорания начинает перегреваться масло, полностью теряя свои смазывающие характеристики, вызывая повышенное трение между деталями. От увеличения трения начинают оплавляться шатунные и коренные вкладыши, прилипая к коленчатому валу. Также вкладыши могут провернуться как в блоке, так и на шатунах, что также может вызвать остановку мотора.
3. Под влиянием критических для ДВС температур начинается деформирование головки блока цилиндров, прогорают как впускные, так и выпускные клапана, вылетают со своих мест одно или больше клапанных гнезд, становится заметным громкий звонкий звук вверху движка. Возможна остановка ДВС.
4. Поршень выдержал подобные нагрузки, в таком случае ломается коленвал из-за образовавшейся на нем ранее трещины на одной из шеек на месте провернутого вкладыша. Даже в этом случае ДВС иногда продолжает работать.
5. Один (или несколько поршней) не выдерживает значительных перегрузок и он заклинивает в цилиндре, что приводит к его разрыву пополам. Нижняя часть оказывается в поддоне, верхняя же в цилиндре. Облегченный шатун и поршневой палец начинают свободно болтаться в блоке и проделывают дыру в одной из стенок. Такая ситуация в простонародье называется кулак дружбы. При ней всегда останавливается работа мотора.

Что делать если двигатель уже начал перегреваться

При обнаружении начавшегося перегрева или подозрений на него необходимо срочно принимать меры, для избегания в последствии серьезных проблем с мотором.

Если стрелка только вошла в красную зону (зону перегрева), то можно заглушить двигатель, но желательно немного охладить его, включив на максимальную температуру и обдув печку.

В любом случае необходимости произвести осмотр радиатора и подкапотного пространства. Если жидкость в расширительном бачке присутствует, то немного охладить мотор можно включением вентилятора печки на максимальную температуру и режим обдува.

При полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке включение печки на максимальном режиме не поможет охладить ДВС, а может усугубить ситуацию. В таком случае необходимо заглушить мотор и доставить автомобиль на место ремонта на эвакуаторе.

При обнаружении незначительных течей в системе охлаждения после охлаждения двигателя возможно доливание воды или охлаждающих жидкостей. Ни в коем случае нельзя доливать в расширительный бачок горячего двигателя никакую жидкость, так как разница в температурах может привести к появлению трещин в разных узлах ДВС или к иным последствиям.

Категорически запрещено поливать мотор водой, так как в таком случае его ремонт неизбежен из-за появления трещин на корпусе блока цилиндров.

Перегретый мотор глушится только в определенных случаях: при появлении пара из-под капота, свидетельствующий о появлении значительной течи в системе охлаждения, или полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке.

Даже незначительный перегрев мотора в лучшем случае в будущем приведет к неприятным последствиям, а значительный его перегрев способен практически полностью разрушить его внутренности, что приведет к необходимости установки другого мотора.

Подобные ситуации можно предотвратить, для этого необходимо постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, не заливать воду в охлаждающую систему, своевременно менять помпу охлаждения и рабочие жидкости, регулярно оглядывать патрубки на появление трещин в них, следить за чистотой радиатора и корпуса ДВС.

Читайте также:

  
• Сколько заливать масла в двигатель мотоблока ока
  
• Ремонт двигателя опель вектра б
  
• Замена подушек двигателя volvo 850
  
• Опель астра h температура двигателя
  
• Как намотать пружину на ремне безопасности тойота