Обрыв ремня грм паджеро спорт 2

Обновлено: 23.01.2025

Порвало ремень ГРМ на 2,5 дизель, mitsubishi pajero sport 2 generation

Имеем mitsubishi pajero sport 2 generation 2,5 дизель, у которой на 65 тыс.км. пробега срезало зубья ремня балансиров. Было заменено всё, что полагается - все ролики, ремни - балансиров + ГРМ + все клиновые на всяк случай, натяжитель ремня ГРМ, пара сальничков.
И вот ремень ГРМ "родной" Мицубиси оказался подделкой.

На скорости 110 удар, двигло дохнет, чек энжин.
При попытке прокрутить стартёр сразу становится понятно, что слишком "легко" крутит - писец ремню ГРМ.
С момента замены ремня машина прошла 7 тысяч.

На этих движках компенсаторов нет.
Почитал истории таких же несчастных. Говорят, у этих движков глапана вроде не гнёт - у всех только рокеры ломает. Ну, думаю, уже не так страшно.

Открыли клапанную крышку - сломаны 4 рокера (2 впускных на 1-м и 2 выпускных на 2-м котлах) + у двух клапанов сломаны воздушные втулочки. Всё.
Промерили высоту всех клапанов насколько это возможно - одинаковая.
Заменили ремень с натяжителем, собрали.

Двигатель немного потряхивает, что говорит о неравномерной компрессии и слышен посторонний стук, глухой, по звуку не металлический, но еле-еле слышно, что в конце каждого глухого удара присутствует звон как отголосок удара металла об металл (IMG:style_emoticons/default/cray.jpg)
У меня музыкальный слух и я его слышу, но слышно его очень плохо, но он однозначно есть.
Я никогда не слышал как поршень бьёт по клапану, но мне кажется это именно оно и есть.
Тяга двигателя заметно не уменьшилась (я попробовал немного проехать), но то, что движок колбасит, чувствуется.

Опять сняли крышку, промерили все зазоры, хотя звук однозначно не клапанный - всё чётко. Собрали обратно - естессно та же фигня.

Так что в понедельник на эвакуатор и к другому мастеру башку снимать. Своим ходом боюсь, что клапан расхерачит поршень и тогда вообще задница.
Перед погрузкой засниму работу двигателя на видео и тогда покажу. Что-то сразу не сообразил.

Так что у меня одни расстройства (IMG:style_emoticons/default/cray.jpg)

Ту би континьед.

Добавлено через неделю:

Добавлено через 2 дней:

Добавлено через неделю:

Окончание истории.
Предыдущий мастер не знал, что у этих двигателей шестерёнка состоит как бы из двух частей и её надо было "взвести".
Из-за того, что он был не в курсе, шестерня чуть съехала и ремень оказался мимо не один зуб. Поэтому и колбасило двигатель.
А вся эта система "взвода" шестерни как раз для того, чтобы убрать лишний шум. Поэтому и были посторонние звуки.

В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздаётся хлопок и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из за отсутствия компрессии в цилиндрах.

При возникновении первых подозрений следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило такой возможности нет.

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

Капитальный ремонт двигателя.
Восстановление газораспределительного механизма.
Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

Распредвал с подшипниками
Головка блока цилиндров
Шатуны деформируются
Гнутся клапана

Характер обрыва ремня ГРМ

Не меньшее влияние на последствия, которые влечёт за собой обрыв ремня ГРМ, несёт и его характер, ведь в некоторых случаях он не разрывается, вместо этого на нём срезается один или несколько зубьев. В таком случае и коленчатый вал и распредвал продолжают осуществлять вращение, нанося поршнями удары по всем ближайшим деталям.

Похожие повреждения могут наблюдаться, даже если зубья ремня останутся целыми, но перескочат по зубьям звездочки ГРМ.

Возможные затраты и процедура замены ремня

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
Набор крепёжных болтов.
Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

набор ключей
отвёртка
установочные штифты для меток ГРМ
в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить. Далее соберите конструкцию в обратной последовательности. Учитывайте, что для каждой марки автомобиля характерны свои особенности демонтажа и установки ремня ГРМ, однако, в целом они весьма схожи.

Видео обрыва ремня ГРМ

Профилактические меры

Чтобы избежать необходимости замены ремня ГРМ на дороге вследствие неожиданного обрыва следует производить его замену как минимум после пробега в 60 тыс. км, используя для этого только оригинальные запчасти и не дожидаясь пока ремень сам выйдет из строя.

Не ленитесь периодически проверять степень его натяжения и состояние помпы и всех роликов. Натяжка должна быть выполнена равномерно, без провисаний на отдельных участках.

Также во избежание обрыва ГРМ стоит обращать внимание:

На аварийную лампу показывающую степень давления масла
На состояние сальников – Если они пришли в негодность и пропускают масло на ремень ГРМ он быстро выйдет из строя. Главным свидетельством протечек служат масляные пятна на асфальте или поверхности мотора.
Избегайте заводить автомобиль «с толкача», так как подобные рывки могут спровоцировать обрыв уже после 20 тыс. км пробега

Даже при соблюдении всех советов, нельзя быть уверенными в том, что он не порвётся в дороге, поэтому, полезно будет иметь комплект инструментов и новый ремень для быстрого осуществления замены.

Паджеро 91-98 год

Попытаюсь объяснить в последний раз.

1. При обрыве ремня ГРМ на двигателе 4D56T происходит следующее: нарушается синхронизация работы кривошипношатунного механизма и механизма газораспределения. При этом поршень "догоняет" клапан. Постольку поскольку клапаны на этом двигателе стоят перпендикулярно плоской головке поршня, а стержни клапанов имеют достаточно большой диаметр (8 мм), то во избежание разрушения поршневой группы конструкторы специально встроили в конструкцию газораспределительного механизма "слабое звено". Этим звеном являются коромысла привода клапанов. Они изготовлены из лёгкого материала и рассчитаны на разрушение в случае приложения к ним нагрузки, превышающей расчётную.
При встрече клапана и поршня нагрузка во много раз превышает расчётную, и направлена она, если речь идёт о распредвале, перпендикулярно оси распредвала и сверху вниз, на нижние постели. Деформация, если бы таковая была возможна, представляла бы из себя возникновение эллипса и расклёп нижней постели (несъёмная, в головке), но задиров в подобном случае возникнуть не может. Если бы не сломалось по какой-то причине одно или несколько коромысел, то либо произошло бы разрушение распредвала, либо разрушение болтов, крепящих ось коромысел, либо саму ось.

2. Отчего может поцарапать (задрать) постели распределительного вала.
Постели распределительного вала это по сути обычные подшипники скольжения, только в отличие от подшипников коленвала они не имеют сменных элементов (вкладышей) и рассчитаны на весь период службы головки блока. Поцарапать постели может в случае, если в головку блока на работающем двигателе частично или полностью прекратится подача масла, либо масло, которое подали для смазки этих постелей, имеет в своём составе достаточно крупные частицы твёрдой грязи (шлаковые отложения, стружка, частицы нагара).
При вращении распределительного вала во время работы двигателя с нарушенной подачей масла происходит перегрев трущихся поверхностей (чугун по алюминию), алюминий начинает плавиться, налипает на шейку распредвала и возникший нарост начинает царапать постель. Таких наростов возникает очень много и разных размеров, соответственно и размеры царапин тоже будут разными. В случае же попадания в масло инородных частиц, происходит абразивный износ поверхности постели и шейки вала, расположенной сначала над отверстием масляного канала, а затем распространяется на всю шейку.
Ещё вариант. Если при сборке двигателя "мастер" поленился начисто вымыть/вытереть постели перед укладкой распредвала и положил его "в песок". В этом случае задиры появятся и на постелях, и на шейках, причём на первых секундах работы двигателя.

Mitsubishi Pajero Sport Т-34 › Бортжурнал › Обрыв ремня ГРМ или все, что делается, все к лучшему! (часть1)

Обычным летним вечером поехал с семьей в магазин, и не доехав до него буквально метров 300 почувствовал небольшой не то хлопок не то щёлчек, сопровождавшийся небольшим толчком машины. Машинально выжал сцепление и выключил передачу. Но что произошло понял не сразу.
Первая мысль: что-то случилось с задним мостом или трансмиссией.
Но машина продолжал катиться, приборы светятся, музыка играет. Жму газ — нет реакции, смотрю на тахометр стрелка лежит, но машина едет по инерции.
После остановки у обочины минуты две сидел держась за ключ запуска двигателя, соображая, крутить стартером или нет.
Предчувствуя плохое крутить не стал, вышел посмотреть под капот и увидел трещину на пластиковой крышке ремня ГРМ.
ВСЕ, приехали, туши свет!

До гаража(кстати до него тоже было не больше 300-400 метров) пришлось дотащить машину на троссе. А вот в небольшой подъем перед гаражом толкать двухтонный аппарат сильно не хотелось. Пришлось по временной схеме подсоединить лебедку, которая уже год ждала установки, и впервые ей воспользоваться :)
Вот преимущество электролебедки. Даже при неработающем двигателе можно переместить свой автомобиль.

Вскрываю крышку ремней грм и глазам предстает красота.

Типичная проблема с которой сталкивалось немало владельцев автомобилей с двигателем 4d56T.
Оборвался ремень балансировочных валов, попал под ремень ГРМ и вызвал его обрыв. О причинах я расскажу во второй части.

Ремень ГРМ закусило, примерно на столько зубьев произошло "смещение" валов относительно положенных меток.

Фазы нарушены. Клапана идут на встречу поршням. Удар!
Результат.

Поломало рокеры 3 цилиндра оба и один 1-го цилиндра.
В чем большой плюс 4D56T?! Мотор старый. Достаточно кондовый. Клапана стоят строго вертикально, шейка клапанов достаточно толстая по сравнению с более современными моторами. Рокеры чугунные.
Поэтому ни повреждений распредвала, ни оси коромысел(рокеров) ни трещин в поршнях или голове итд.
Поскольку рокеры из чугуна, металла прочного но хрупкого они играют своего рода роль предохранителей, выходя из строя в такой ситуации первыми и не повреждая все остальное.

Ремни:
ГРМ.
На лицо разрыв от растяжения. Состояние ремня в целом хорошее. Трещин и серьезных следов износа/старения нет.

Ремень балансиров.
Разрыв между зубьев. Серьезные следы старения/износа — трещины.

Возникает вопрос "как так?" Ремни менялись на 90 тыс км. Все по регламенту ( через 90 тыс км.). На момент случая пробег машины 153 тыс км. Пробег после ТО 63 тыс км.
Ответ будет во второй части.

Ну что картина ясна. Заказываю запчасти: рокеры, кстати нужно обратить внимание что рокеры впусных и выпускных клапанов разные; ремни ГРМ и балансирных валов, сальники, ролики, болт коленчатого вала. Чтобы убедиться в целостности клапанов необходимо было рассухарить все клапана проверить их не заклинивание в посадочных, а потому заказал еще и маслосъемные колпачки чтобы заодно поменять раз уж все равно разбирать. И как оказалось впоследствии не зря.

Теперь про зачасти отдельный разговор. Многие оригинальные запчасти Митсубиши представляют из себя компоненты произведенные сторонними компаниями, поставляемые на конвеер Мицу. Соответственно зная кто поставляет "оригинал" можно неплохо съэкономить. Например, оригинальные свечи накаливания — это NGK. Заказывая оригинал вы заплатите больше 2 тыс рублей, заказывая NGK вы заплатите около 1 тыс рублей. Разница в 2-а раза. И так во всем.

Так вот я точно знаю, что оригинальные ремни ГРМ производит фирма SUN, а оригинальные ролики ГРМ — NTN. Именно их я и заказал. Но попал на очень интересный момент. Японская компания NTN некоторое время назад выкупила французского производителя подшипников и подобной продукции SNR и теперь это единый бренд. Так на коробке с надписью NTN красуется галографическая наклейка, где всеми цветами радуги переливаются буквы SNR. Видимо этот факт наложил отпечаток на качество продукции а может просто мне так повезло. В общем один из роликов ГРМ — NTN оказался нерабочим.
Вот видео его сравнения с б/ушным SKF (прошел 63 тыс км). Единственное, на видео я ошибся, на коробке нет надписи "сделано в японии".

Обрыв ремня грм паджеро спорт 2

Скажите, гнутся ли клапана при обрыве ремня грм?

поставили новый ремень, метки все совпатают после прокручивания 2 раза коленвала.
когда заводим пукает из впускного коллестора.

может не правильно что?

Скажите, гнутся ли клапана при обрыве ремня грм?

когда заводим пукает из впускного коллестора.

может не правильно что?

говорят что гнутся не всегда.

если пукает, то смотрите метки шкива тнвд

будем, стало быть, колупать далее.

будем, стало быть, колупать далее.
Делать умеем, можем сделать.

Снял клапанную крышку, на 1 3 4 цилиндрах сломаны впускные карамысла, на 2ом выпускной, в экзисте продаются поштучно.

И ещё хотел спросить, метка коленвала для установки грм находится на пластинке меж двумя звёздочками (по ней устанавливается ремень балансирных валов) или на самой звёздочке грм? а то в книжке про ремонт не очень понятно.

Спасибо большое
теперь я понял что такое бугеля, они вроде целые.

метка на пластинке между шестернями и и метка на звёздочке коленвала не совпадают.

во вспомнил, за то совпадают метка на пластинке и на большом крайнем шкиву с меткой на кожухе ремня, наверное для зажигания.

и наверно карамысла лучше ставить самые плохие чтоб ламались они, а не бугеля. на наждаке ухудшить.

и ещё вопрос, на регулировочном болту есть что то типо проставочки между болтом и клапанам, и эти проставочеи фиксируются на болтах пластиковыми типа лолечками, как их в каталоге искать? може они в комплекте с болтами? http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=d6fd6be7-70fe-4352-8547-0418cf7fbd71&UnitId=13700028

Господа,а бугеля разве можно разве менять по технологии?Они с бошкой не прецезионная пара?Или от безысходности подбирали близкие?

Мы помница творили такое с зиловскими и газоновскими блоками,когда бугеля коренных лопались,но бошка эльки вродь как более деликатный механизм=)

Мы помница творили такое с зиловскими и газоновскими блоками,когда бугеля коренных лопались,но бошка эльки вродь как более деликатный механизм=)
Всё нормальньно подошло. Я тебе больше скажу: первый бугель (куда сальник распредвала ставится) я заварил аргоном:bv: (ибо нигде не нашёл).

мотор - загнет ли клапана при обрыве Mitsubishi Pajero

to serzh-1985: Да загнет, и-за этого надо менять ГРМ во время. Иначе последствия будут плачевные.

а зачем тогда выемки на поршнях мотор 12 клаппанный

to serzh-1985: на 12-ти клапанных клапана не гнет. Для этого и выемки.

спасибо ато сколько человек столько и мнений вот и мне интересно стало да и теперь не надо бояться этого

to serzh-1985: Просто не сразу понял про какой именно двигатель. 12 не загнутся.

кстати на 12кл 6G72 есть поршни и без проточек!из такого поршня у меня в гараже пепельница приспособлена)))

все равно ремень нужно вовремя менять!

to romapajerik: ну это само собой! +1

не вопрсов нет ремень надо вовремя менять но просто это не так страшно если его порвёт у меня у дружка после замены грм через 300км клинанул водяной насос и роликом его(грм) перетёрло ,ни какого шума и свиста не было так что вместе с заменой грм и насос с роликами менять надо а полазив по нету я нашёл поршня без выемок на данный мотор их только для пепельницы использовать)))))))))))))

в движки с поршнями без проточек по всей видимости более современные,сам блок цилиндров обсолютно идентичен как и коленвал,а вот поршневая(с шатунами)навесное(маслонасос,помпа)уже другие,по всей видимости и головки блока тоже другие!на маслонасосе такого движка нет патрубков на маслянный радиатор и сам фильтр совсем подругому стоит!

to serzh-1985:

хотя посадочные места под навесное обсолютно идентичны

to serzh-1985:

я брал такой блок в сборе со всеми потрохами(когда на моем двс разорвало поршень и шатуном разворотило постель коленвала и погнуло сам коленвал)так вот пришлось заодно и поршневую новую поставить(с проточками,как на родном двс)и помпу с маслонасосом переставить!но ниче после ремонта 20ку уже мотнул)))

to serzh-1985:

сам переделывал?наверно гемору много ?

нее сам я только контролировал)))со временем не очень и с условиями для такого ремонта тоже!основной гемор был с поиском блока цилиндров в сборе,а не всего движка,цена вопроса в два раза меньше чем за целый двс,на это ушло месяца три(до красных глаз рысканья по инету,всяческие газеты,телефонные переговоры и тд)потом ожидание расходников,все ведь только на заказ,а потом ожидание запчастей и опять ожидание запчастей.объем всех запчастей которые понадобятся заранее определить сложно,тем более в процессе выплывают некоторое,что подлежит замене,вобщем еще три месяца ушло!зато все делалось дотошно и тщательно)))потом перетянул салон,кожа кое где полопалась и жена дала добро изъять из семейного бюджета энную сумму на это!сейчас в планах тряхонуть помелочи подвеску,поменять лобаш(прилетел по осени камень из под лесовоза)ну и хочу ближе к лету покрасить(катания по лесам дают о себе знать,есть царапины которые не поддаются полировке,да и вобщем подвыгорела уже краска)ну и думаю пока на этом остановится.красить буду сам,оборудование есть,опыт кой какой тоже)))

to serzh-1985:

я тоже сам варить буду и готовить и красить когда-то работал в сервисе вроде получалось а тут для себя тем более более дотошней подойду к этому делу(хорошо когда женьщина понимает у меня с этим тяжелее )вообщем всё дело в финансах

я свою пробовал за руль усадить нивкакую,пробовал и напряму и технически развести(мол давай,это же эффектно,девушка на джипе)просто весьма удобно иногда возращаться из гостей с женой за рулем,чем с утра на такси ехать за машиной,ну вы понимаете;)так нет нифига,то гур ей не нравится и она его боится,то руль справа и еще миллиард причин,короче никак,хотя права уже 15 лет как и почти все из них в практике,а не в дальнем ящечке,у самой хонда лого праворукая,че она меня по поводу правого руля разводит, непойму)))

Mitsubishi Pajero Sport II – солдат удачи

Митсубиси Паджеро Спорт второго поколения дебютировал в 2008 году. Сборка среднеразмерного внедорожника осуществляется в Тайланде в городе Лаэмчабанг. Владельцы Pajero Sport II зачастую подвергают свои автомобили серьезным испытаниям на бездорожье. И надо отдать должное, Паджеро Спорт проходит их с достоинством.

Двигатели

До 2010 года New Pajero Sport предлагался с двумя двигателями: дизельным 3,2 DI-D (4М41) мощностью 160 л.с. и бензиновым 3,0 л (6В31) мощностью 220 л.с.

Турбодизель 3,2 DI-D - надежный силовой агрегат. Двигатель имеет цепной привод ГРМ. Вскрытие при пробеге около 200 тыс. км показало, что состояние цепи привода ГРМ хорошее и беспокоиться о ее состоянии еще рано. На небольших пробегах владельцы иногда сталкивались с неисправностью турбонагнетателя, начинающего издавать посторонние звуки или «гнать» масло. Но все проблемы устранялись еще в гарантийный период за счет производителя. При пробеге более 50 тыс. км периодически встречаются случаи расслоения резинового слоя шкива коленвала. Хорошо если дефект обнаруживался на ранней стадии. В запущенных случаях шкив начинал «гулять», что приводило к истиранию лобовины двигателя вплоть до сквозного отверстия, через которое начиналась течь моторного масла. Данный случай, как правило, признается гарантийным, и устранение неисправности производится за счет производителя. Стоимость новых запчастей около 30 тыс. рублей, а работ по замене - около 50 тыс. рублей в авторизованных сервисах и около 30 тыс. рублей в обычных.

3-х литровый бензиновый атмосферник – самый надежный в линейке двигателей. Но иногда при пробеге более 20-40 тыс. км начинает стрекотать (дребезжать) впускной коллектор в диапазоне 1800-2000 об/мин. Заболевание не массовое и устраняется дилерами в рамках гарантийного ремонта. Стоимость нового коллектора в заказ-наряде около 60-70 тыс. рублей. Привод ГРМ в бензиновом двигателе ременного типа, менять который рекомендуется через каждые 60 тыс. км.

В 2010 году на смену дизелю 3,2 л пришел 2,5 DI-D (4D56U) мощностью 178 л.с. Привод механизма газораспределения здесь ременного типа с рекомендуемым интервалом замены 90 тыс. км. Но на деле при профилактическом осмотре состояния привода ГРМ ремень привода балансирного вала нередко оказывается уже не в лучшей форме при пробеге более 60-70 тыс. км: на нем присутствую следы износа и старения (трещины). Кстати, об этой особенности хорошо осведомлены владельцы пикапа Митсубиси L200, на котором устанавливается почти такой же турбодизель. Если «прощелкать» замену «уставшего» ремня, то события развиваются по следующему вполне очевидному сценарию: разрыв балансирного ремня, попадание его останков под ремень ГРМ с последующим разрушением и встречей клапанов с поршнями. Руководство по эксплуатации пикапа Л200 отмечает необходимость сокращения сроков замены ремней ГРМ до 60 тыс. км при тяжелых условиях эксплуатации, однако в Руководстве для Паджеро Спорт подобной оговорки нет.

Система вентиляции картера турбодизеля 2,5 л, для исключения перемерзания, оборудована электроподогревом, контакты которого нередко начинают оплавляться. Mitsubishi Motors вышли из положения, проведя отзывную кампанию по замене системы вентиляции картерных газов с электроподогревом на аналогичную без такового.

Некоторые владельцы Паджеро Спорт с двигателем 2,5 DI-D с приходом холодов отмечают появление свиста после запуска непрогретого дизеля. Источник – вискомуфта вентилятора системы охлаждения двигателя. Специализированные сервисы производят замену свистящего узла по гарантии. Но и после замены свист может появиться вновь. Посторонний звук – конструктивный недостаток.

При пробеге более 60 тыс. км нередки случаи подтекания заднего сальника коленвала. Стоимость работ по его замене, как у авторизованных, так и у обычных сервисов примерно одинакова, около 8 тыс. рублей.

Бывает, встречаются и неприятные браки при производстве двигателя 2,5 л: появление трещин в блоке цилиндров или головке блока, а так же пробои прокладки между блоком и головкой. Подобных случаев немного и все они признаны гарантийными. Способствовать такому результату могла и склонность дизеля к перегреву при длительной работе на максимальных оборотах в жару.

Многие умельцы для облегчения жизни мотору специально устанавливают дополнительный вентилятор, так как автомобили с конвейера идут только с одним. К тому же при выходе двигателя на высокие температурные значения, автоматически выключается компрессор кондиционера, и затяжное перемещение в пробке в жару превращается в непреодолимую муку. Существенному снижению качества охлаждения двигателя способствует быстро забивающийся дорожной пылью и насекомыми радиатор. Прочистка радиатора – неотъемлемая часть технического обслуживания Mitsubishi Pajero Sport.

Трансмиссия

В паре с дизельными агрегатами устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Так же с турбодизелем 3,2 л, может сочетаться 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (V4A5), а с 2,5 л 5-ти ступенчатый «автомат» (V5A5). Бензиновые версии комплектуются исключительно 5-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Механика» справляется со своими задачами без нареканий. При активной езде необходимость замены сцепления может появиться уже при пробеге более 60-80 тыс. км. При спокойной эксплуатации сцепление выхаживает более 100-120 тыс. км. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 16 тыс. рублей, а работ – около 8 тыс. рублей.

«Автомат» технически очень надежен и выдерживает жесткие режимы эксплуатации. Но владельцы 5-ти ступенчатых АКПП на Паджеро Спорт с дизелем 2,5 л часто сталкиваются с «глюками» коробки. «Автоматы» бензиновых версий имеют иные ЭБУ и программу управления, а потому хлопот не доставляют. Одна из особенностей всех АКПП – не включение передач и полное обездвиживание авто, чаще непрогретого в холодное время года, при стоянке автомобиля под уклоном. Некоторые предполагают, что всему виной небольшой недостаток масла в коробке (около 250-300 мл), даже, несмотря на то, что по щупу уровень жидкости в норме. Произойти подобное может и после длительного буксования, но в данном случае скорей всего все дело в перегреве.

Для АКПП с 2,5 DI-D характерны свои специфические «заскоки». Так при сбросе газа на 3-ей передачи и существенном снижении скорости до 10-20 км/ч попытка ускориться вряд ли увенчается успехом. Двигатель начнет реветь, а переключения на низшую передачу так и не произойдет, впрочем, как и разгона. «Подсказать» коробке о своих намерениях можно «полным продавливанием» педали газа до пола. Тогда должно произойти переключение на 1-ую передачу, и начнется разгон. Налицо программная ошибка в логике работы коробки. Производитель выпустил новую прошивку ЭБУ коробки, в которой исправил ошибки и изменил алгоритм переключений. По отзывам владельцев, работа коробки стала более предсказуемой. Но не все дилеры осведомлены о наличии обновлений, и не все берутся за перепрошивку.

Еще одна особенность 5-ти ступенчатой АКПП - перегрев при длительном движении с натягом (например, в горку), и переход коробки в аварийный режим на 2-ую передачу. Для исключения подобных сценариев некоторые владельцы устанавливают дополнительный радиатор для ATF. Конструкцией предусмотрено его установка. Но на Российские Паджеро Спорт радиатор ATF не устанавливают из-за возможности излишнего переохлаждения рабочей жидкости коробки в зимнее время.

Трансмиссия очень надежная и редко доставляет проблемы, при условии ее регулярного использования. Иначе возможно закисание механизмов и не включение необходимых режимов. Не стоит забывать о необходимости шприцевать шарнирные соединения карданных валов. На Pajero Sport с двигателем 3,2 л зафиксировано несколько случаев разрушения вала муфты подключения передней правой полуоси при длительном буксовании.

Ходовая

Неплохим запасом прочности обладает подвеска внедорожника. Рычаги ходят более 100-150 тыс. км. Владельцы многих Паджеро Спорт отмечают к 80-100 тыс. км появление небольшого крена на левый борт: специфика развесовки.

Тормоза уверенно без нареканий выполняют свои функции. А вот рулевое управление неприятно огорчает. Стук в рулевом – распространенная проблема. Рулевая рейка может застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Но чаще источником стуков в рулевом становится рулевая колонка, которая может застучать при пробеге более 10-20 тыс. км. До середины 2011 года дилеры при обращении клиентов с такой жалобой производили замену рулевой колонки. Позже колонку стали заливать специальным составом. После заливки стуки проявляются реже. Но самое неприятное - это закусывание шарнира рулевого вала. Благо таких случаев немного. Данный дефект даже приводил к ДТП из-за невозможности повернуть рулевое колесо. Обнаружить надвигающуюся проблему можно еще на ранней стадии, обратив внимание на появление дополнительных усилий при повороте рулем. Стоимость шарнира у дилеров около 18 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 8 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия приводит к скорому появлению сколов. Металл на месте сколов может зацвести. Но даже без повреждений на кузове иногда появляются «паучки» (небольшие вспучивания краски). На лицо нарушение технологии покраски автомобиля. Чаще всего владельцам приходиться перекрашивать заднюю дверь. Но нередки случаи появления проблем с передними дверьми и крышей. Не достаточно хорошо сопротивляются агрессивной внешней среде хромированные элементы декоративной отделки кузова. Механизм опускания/подъема запасного колеса часто клинит в опущенном положении. Виной тому – неудачная конструкция механизма.

Не жалуют своей любовью владельцы Mitsubishi Pajero Sport и салон. Жесткий и гулкий пластик легко царапается и нередко скрипит. Рулевое колесо с кожаной отделкой зачастую начинает облазить уже в первый год эксплуатации автомобиля. С 2012 года стали устанавливать рулевое колесо с более качественной отделкой, но и к нему возникают подобные претензии. Появление хруста при повороте руля может означать скорый выход из строя шлейфа подушки безопасности («улитки»). Иногда начинает скрипеть пыльник внизу рулевой колонки у пола. Что бы он замолчал, пыльник достаточно просто смазать.

Многих владельцев не устраивает алгоритм работы климатической установки. Такие жалобы, наверное есть, чуть ли к каждому автомобилю. Главное, что механическая и агрегатная часть климатической системы Митсубиси Паджеро Спорт не доставляет хлопот своими неисправностями.

Электрика достает только владельцев Pajero Sport с 6-ью подушками безопасности. На приборной панели постоянно высвечивается индикация неисправности системы SRS. Причина в контактах блока управления SRS. Первоначально при обращении с проблемой дилеры выполняли очистку контактов и сбрасывали ошибку. При повторном обращении меняли сам блок SRS. Но ошибка могла появиться вновь, так как главная причина – контакт, так и не была решена. Одно из народных средств: установка стяжки у основания проводов подходящих к контакту. Но и оно не гарантирует полного «излечения».

Заключение

Технические портреты современных автомобилей все более становятся похожи друг на друга. Существенно падает качество покраски, отделки и даже надежность агрегатов. Но стоит отдать должное, что с последним у Митсубиси Паджеро Спорт дело обстоит неплохо, пусть и с небольшими оговорками. Надо отдать должное и подвеске, стойко переносящей скоростные передвижения по грунтовке. "Асфальтовая жизнь" дарует Митсубиси Паджеро Спорт вечную жизнь. Возраст выдаст разве что кузов и салон. Вылазки на бездорожье лишь уравнивают ресурс Pajero Sport с обычными рядовыми автомобилями, для которых подобная жизнь – смерть!

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Здесь пойдет речь о том, как можно заменить ременную передачу узла ГРМ на дизельном Митсубиси Паджеро Спорт. Это мероприятие не назовешь особо простым, хотя на первый взгляд ничего сложного здесь нет. Конечно, если у вас есть определенный опыт, то вы легко справитесь с этой задачей. В противном случае придется постараться, чтобы все сделать правильно. Но изучив эту инструкцию, вы вполне сможете поменять ремень самостоятельно даже при отсутствии должного опыта.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Видео

Mitsubishi Pajero Sport Т-34 › Logbook › Обрыв ремня ГРМ или все, что делается, все к лучшему! (часть2)

Дальше без помощи Свята( Svyat51 ) я бы не обошелся!
Дружище спасибо тебе еще раз за науку и помощь. Как обычно выручаешь!

Рассухариваем с помощью инструмента клапана. Перед тем как начать процедуру рассухаривания, обязательно нужно поставить на тарелку клапана инструментальную головку подходящего диаметра и легко постучать по ней небольшим молотком. Это необходимо, чтобы усевшиеся на свое место сухари немного с него сдвинулись и легко "отлипли" при их вытаскивании магнитом.

Процедура деликатная. Лучше делать с помощником. Помимо специнструмента, для удобства очень рекомендую иметь небольшой мощный магнит вроде такого

Раз уж клапана рассухарены заменили и маслосъемные колпачки.
(парт номера в конце поста)

Один из них оказался вот в таком состоянии.

Видимо пружинка убежала давно…
Могу предположить что это произошло во время пусков в сильные морозы (около 30 градусов ниже нуля).
Машинка подъедала масла где-то около 100-120 гр на 1000 км. Но я грешил на возраст :)
Эластичная часть на снятых колпачках, конечно, более жесткая чем на новых, но не совсем дубовая.
В любом случае замена на новые только на пользу.

После замены маслосъемных колпачков — процедура засухаривания клапанов. Также очень деликатная и требующая сноровки и заточенных рук, терпения и ЖЕЛЕЗНЫХ нервов :)
После засухаривания также ставим на тарелку клапана инструментальную головку и обстукиваем их, чтобы "сухарики" сели в своих посадочных как надо.

Новые рокеры и регулировочные болты. Еще раз обращаю внимание, что для впускных и выпускных клапанов они разные и маркированы соответственно E(exhaust-выпуск) и I(Intake или Inlet — впуск).

Кстати на этой фото очень хорошо видна конструкция регулировочного болта с "тарелочкой" в пластикововй обойме. Именно её(тарелочку) обязательно нужно немного наклонять при регулировке клапанов.

Дальше процесс сборки. Собирал все динамометрическим ключём с моментами предписанными по книге.

Для удобства работ пришлось снять радиатор. Заодно его помыл, ну и пришлось охлаждайку заменить. Использую концентрат Castrol NF разбавленный 50/50 дистиллированной водой.

ГРМ выставленный по меткам.
Весь налет масла от потевшего сальника балансира смыт баллончиком очистителя карбюратора — ядреная штука под давлением отмывает все на раз!

метки балансирных валов

Особенность надевания ремней состоит в том, что это нужно делать справо налево(против часовой) стоя перед мотором.
Для проворачивания двигателя необязательно крутить за шкив коленвала. Можно включить 5 передачу поддомкратить заднее колесо (удобнее левое ) и прокручивая колесо вращать двигатель.

А теперь самое интересное — ролики натяжения и их крепления.
Конструкция роликов такова, что ролик ремня ГРМ все время находится в необходимом преднатяге задаваемом установочной пружиной. Тем самым на весь период эксплуатации, даже при минимальных растяжениях ремня, этот ход выбирается пружиной и ремень работает четко в заданном режиме.

С ремнем балансиров не все так просто. Его ролик также имеет преднатяжную пружину, НО!
В процессе установки после осуществления преднатяга, жестко фиксируется болтами. Соответственно в процессе работы ремень хоть немного но растягивается, но дополнительный натяг не получает. От того возможны дополнительные биения ремня, преждевременный его износ и обрыв, что и произошло в моем случае.

Но что же делать? А оказывается производителем (Мицубиси) была предусмотрена процедура подтягивания ремня балансиров в процессе эксплуатации (примерно через 30 тыс пробега на ремне). Кто нибудь из ездящих на 4d56T хоть раз делал это? Думаю единицы!
Я точно не делал.

А делается это не сложно.
Крепится ролик на 2-а элемента. На схеме обведены красным: болт и шпилька с гайкой.

так вот процедура подтяжки ремня предполагает небольшое ослабление затяжки болта и гайки на шпильке, при этом пружина должна донатянуть ремень и соответственно последующая их затяжка.
Отсупление: синим на схеме обозначены втулки по которым работают сальники балансирных валов. Именно эти втулки надо переворачивать на 180 градусов либо менять.

А чтобы в процессе эксплуатации не снимать для этой процедуры пластиковую крышку ремней ГРМ в ней предусмотрены 2-а отверстия. Через одно как раз и выглядывает наружу фиксирующая гайка, а для доступа к болту всего лишь нужно отстегнуть небольшую металлическую защелку на 2-х усиках.

Собранные клапана и рокеры.

После сборки обязательно проводим процедуру регулировки зазора в клапанах.
Как это делать, я писал тут.

Треснутый пластик весь запаял. Паяльник в 100 ватт и немного времени дают хороший результат :)

И раз пошла такая пьянка поменял прокладки клапанной крышки + резиновый полумесяц на задней ее стороне + 2 резиновые уплотнительные шайбы под болтами клапанной крышки.
Купил набор Victor reinz, дешевле оригинала и все в комплекте. Цена комлекта что-то около 450 рублей.

Запуск. Вот тут я чуток испугался :)
Все собрал, охлаждайку залил. Ключ на старт.
Стартер вращает, вспышек нет. Думаю все, ппц…
Ну чего делать, еще маслаю стартером. Вспышек нет.
Но и посторонних звуков тоже нет.
В общем запустился только с 4-го раза.
И только потом до меня дошло, что пока я выставлял метки грм, не раз крутил шкив ТНВД и в насосе, конечно, уже не осталось топлива, которое я забыл подкачать ручным насосом-"лягушкой". Поэтому двигатель запустился только с 4-ой попытки :)

Первый запуск после сборки двигателя.

Второй и последующие запуски были уже с пол тыка.
После сборки успел поездить по городу и даже скататься еще раз на п-ов Рыбачий.
После поездки для верности сменил масло в двигателе.
Обкатку прошел. Все работает как часы.

Список использованных запчастей с номерами:
1. Ремень ГРМ — фирма-производитель SUN (это и есть оригинальный ремень) A611RU100 (163 зуба, зубья округлой формы)
2. Ремень балансиров — фирма-производитель SUN (это и есть оригинальный ремень) A312YU075 (99 зубьев, зубья округлой формы)
3. маслосъемные колпачки — оригинал MD197467 (требуется 8 шт на двигатель)
4.рокер впускного клапана MD352127
5.рокер выпускного клапана MD352128
6.сальник балансира верхнего и нижнего MD343565, MD343566
7.сальник распредвала MD153103
8.сальник коленвала MD343563
9.регулировочный болт рокера MD180514
10. сухарь(одна половинка) — MD061895 (по две половинки на 1 клапан, всего 16 половинок)
11. болт коленчатого вала MD062109 (M14*44)
12. набор прокладок: прокладка клапанной крышки, резинка — полумесяц клапанной крышки, две уплотнительный прокрадки- "шайбы" под болты клапанной крышки, фирма производитель Victor Reinz, номер 15-5224401
13. Ролик-натяжитель ремня ГРМ, фирма-производитель SNR-NTN номер GT373.00, оригинальный номер MD050135 (фирма производитель оригинала NTN)
14. Ролик- натяжитель ремня балансиров (оказался бракованным) фирма производитель SNR-NTN GT373.04, оригинальный номер MD050125 (фирма производитель оригинала NTN), в итоге остался стоять уже прошедший 63 тысячи км абсолютно рабочий ролик фирмы SKF номер VKM75612
15. Втулки балансиров, которые рекомендуется менять:
MD149743
MD377544
16. Фильтр масляный Mahle OC274

Читайте также: