Обкатка 127 мотора лады

Обновлено: 07.01.2025

6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

Нынешняя модификация мотора 1.6 корнями восходит к двигателям, специально созданным для поперечного расположения на автомобилях семейства ВАЗ-2108. Изначально это был карбюраторный мотор рабочим объемом 1,3 л. В его доводке принимали участие специалисты фирмы Porsche. Двигатель имел конструкцию и характеристики, отвечавшие требованиям того времени. Впервые ВАЗ-2108 с новым мотором показали широкой публике на выставке «Автопром-84». Для отечественного автостроения это был огромный шаг вперед, хотя в общемировом масштабе тольяттинский мотор являлся технически устаревшим сразу после его появления. Зарубежные двигатели уже примеряли системы впрыска топлива, а карбюраторы некоторых модификаций напоминали пауков с кучей трубочек и приводов для коррекции топливоподачи на разных режимах.

Какие же конструктивные особенности повлияли на всю дальнейшую судьбу семейства двигателей ВАЗ для переднеприводных автомобилей? Поперечное расположение потребовало «короткого» блока цилиндров. Вначале работы велись над двигателем 1,3 л с диаметром цилиндров 76 мм. Было принято межцилиндровое расстояние, равное 89 мм. Когда при создании модификаций большего рабочего объема увеличили диаметр цилиндров до 82 мм, стало невозможным обеспечить протоки рубашки охлаждения между цилиндрами, что вызвало увеличение теплонапряженности двигателя и заставило искать новые способы охлаждения цилиндров . Дальнейшее повышение рабочего объема было получено путем увеличения рабочего хода до 75,6 мм. Так получили двигатель рабочим объемом 1596 см3.

2. Приобретенные недостатки

Коленвал у двигателя 1,6 вполне современен, он полнопротивовесный, то есть на продолжении каждой щеки вала имеется противовес (всего восемь штук). Импортные моторы часто располагают лишь четырьмя противовесами. Экономят.

Короткая юбка поршня — в духе современного автостроения, но такое решение не лучшим образом влияет на моторесурс. Мало того, что опорная поверхность поршня мала, так еще и перекладка (боковые колебания) возможны больше, чем со старыми, высокими поршнями.

Шатуны нынешней модификации двигателя стали заметно тоньше по сравнению со старыми, с индексом 2108. А еще появилась высокотехнологичная отламываемая крышка шатуна, но значительно уменьшилась ширина шатунного вкладыша. Да, массу шатуна таким образом удалось немного снизить. Но это однозначно повысило нагрузки на подшипник. При этом ширина шейки на валу осталась прежней . Вполне можно было бы ставить шатун с «широкой» нижней головкой.

3. Привод ГРМ

Вазовский двигатель последней генерации стал «невтыковым» (то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапаны), что, с одной стороны радует, а с другой навевает печаль. Почему-то больше ни один автопроизводитель в мире не печется о «невтыковой» конструкции. Выходит, что привод ГРМ у вазовцев настолько ненадежен, что производителю пришлось подстраховаться таким вот образом, предусмотрев выемки под клапаны на поршнях.

При этом за последние годы производитель почему-то уменьшил ширину ремня ГРМ. У «восьмерки» был ремень шириной ¾ дюйма — 19 мм, а сейчас стало 17 мм. То же самое касается и шестнадцатиклапанной версии двигателя. Был 1 дюйм (25,4 мм) в ширину, а теперь всего 22 мм. Зачем снизили несущую способность ремня? Ведь чем он шире, тем надежнее. Много ли резины сэкономили?

Мало того, что сам по себе ремень стал меньше в ширину, так он еще и работает в паре с не очень-то надежными узлами — роликами и насосом охлаждающей жидкости. Качество отечественных насосов — это головная боль всех владельцев вазовских переднеприводников, начиная с «восьмерки».

Впрочем, и наша культура обслуживания оставляет желать лучшего. Некоторые владельцы вазовской техники сами провоцируют неисправности: кто воду зальет в систему охлаждения, и замерзшая помпа порвет ремень ГРМ, а кто — антифриз поддельный, который погубит сальник и подшипник помпы . Известны случаи, когда такой антифриз в условиях высокотемпературной кавитации разрушал лопасти насоса. Еще одним слабым местом являются натяжной и обводной (паразитный) ролики привода ГРМ. При низком качестве подшипников или недостатке смазки возможен обрыв ремня ГРМ.

На надежность мотора еще влияет конструкция и материалы, из которых изготовлены элементы системы охлаждения. Ненадежный термостат может способствовать перегреву или переохлаждению мотора. Шланги низкого качества способны оставить двигатель без охлаждающей жидкости. А еще часто трескается расширительный бачок.

4. Особенности эксплуатации и обслуживания

Вазовский мотор имеет чугунный блок цилиндров. Чугун как конструкционный материал хорош тем, что допускает неоднократную расточку цилиндров под ремонтные размеры. Однако на большинстве моторов импортного производства в паре с чугунным блоком (да и с алюминиевым тоже), используют поддон картера в виде прочной отливки из алюминиевого сплава. Такая конструкция, изначально рассчитанная как одно целое при проектировании, значительно повышает жесткость всей нижней части двигателя. Это уменьшает деформации постелей коленвала и искажения формы цилиндров под действием нагрузок.

А вот на тольяттинский мотор, который работает в паре с вазовской механикой или АМТ (в основе которой все та же вазовская МКП), устанавливают «жестяной» поддон с мягкой прокладкой. Жесткость всей конструкции при этом значительно меньше. Это одна из причин, по которой вазовский двигатель до сих пор требует обкатки .

Конечно, в инструкции давно нет информации об этом. Сказано лишь, что на первых тысячах километров пробега желательно не перегружать двигатель. Однако статистика редакционных машин из Тольятти говорит о том, что расход масла уменьшается и стабилизируется на минимальном уровне после пробега порядка 10 000 км. Что-то в вазовском моторе прирабатывается. При этом у большинства иномарок расход масла в двигателе с самого начала эксплуатации мизерный.

А еще конструкция привода клапанов на восьмиклапанной версии двигателя (ВАЗ-11186) довольно часто требует регулировки. К примеру, у популярных Hyundai Solaris и Kia Rio в гамме тоже имеется двигатель без гидрокомпенсаторов, однако регламент обслуживания значительно реже требует регулировки зазоров. Более того, реальная потребность в этой работе, как правило, наступает при больших пробегах.

Шестнадцатиклапанные вазовские моторы снабжены гидрокомпенсаторами, к работе которых претензий нет.

5. Конкурентоспособен или нет?

Технические характеристики двигателя ВАЗ 1.6

Показатели отечественного мотора рабочим объемом 1,6 л весьма далеки от современных. Судите сами: большинство зарубежных двигателей рабочим объемом 1,6 л имеют мощность более 120 л.с. И это свидетельствует о том, что конструкция вазовского мотора устарела. Даже примененная на 106-сильной версии двигателя управляемая длина впускного трубопровода не заменит систем изменения фаз газораспределения.

А ведь на иномарках ее внедряют и на выпускной распределительный вал (в дополнение к впускному). Вообще, если вспомнить знаменитые хондовские моторы девяностых годов, то они за счет управления газораспределением и высоких оборотов выдавали порядка 160 л.с. и более при рабочем объеме 1.6 л. И это были безнаддувные двигатели для массовых машин.

6. Маркетинговый просчет

Автовладельцы негативно относятся к моторам, у которых мощность чуть за 100 л.с. Ведь такая мощность подразумевает более высокий налоговый коэффициент, а отдача от мотора при этом по-прежнему минимальная по современным меркам. Именно поэтому модификация 21127, на мой взгляд, особого смысла не имеет.

Семейство вазовских двигателей было вполне конкурентоспособным сорок лет назад, когда его создавали. Теперь двигатель морально устарел, так и не излечившись от некоторых болячек. Считаю, что ВАЗу нужно перейти на другую моторную базу . Выпускать лицензионные моторы или разрабатывать свой, но нужен новый двигатель внутреннего сгорания еще до того, как его заменит электромотор.

Высказывайте свои мнения в комментариях, ведь я только поделился своим личным опытом эксплуатации и ремонта.

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л

Возник двигатель ВАЗ 21127 в 2013 году из мотора 21126, полностью сохранив его конструкцию. Изменения внесены в конструкцию впускного коллектора – в объединенный с ресивером узел, который уже использовался в предыдущей версии, разработчики установили заслонки для регулировки воздушных потоков.

Это в свою очередь потребовало отказаться от датчика ДМВР, вместо него используются ДТВ и ДАД (температуры воздуха и абсолютного давления, соответственно). Другими словами, конструкторы произвели бюджетный тюнинг, который обычно используется владельцами для самостоятельного увеличения мощности мотора.

Характеристики двигателя 21127

Никаких кардинальных изменений в двигателе не планировалось изначально, поэтому схема двигателя (блок, ГБЦ, ГРМ и выпускной коллектор) осталась прежней. Чтобы увеличить мощность мотора, конструкторы использовали бюджетную схему тюнинга:

отказались от датчика массового расхода воздуха;

В мануал добавлено описание работы системы инерционного механического наддува, и параметров ДВС. Два новых датчика считывают показания воздушного потока, подают сигнал в бортовую систему ЭБС, которая регулирует впуск воздуха для обогащения/обеднения топливной смеси.

После того, как изготовителем мотора 21127 была произведена промышленная форсировка предыдущей версии 21126, технические характеристики силового привода изменились в лучшую сторону:

смешанный цикл 7 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

Поскольку мощность движков превышает 100 л. с., увеличилась стоимость страховки и сумма транспортного налога.

Изменения в конструкции

Создавался двигатель 21127 из предыдущей модификации 21126 мотора 2112, поэтому основной конструктив остался прежним:

• головка блока цилиндров – использована от первой версии 21124;
• механизм газораспределения – схема DOHC, два распредвала, фазированный впрыск;
• блок цилиндров – высокого типа от 11183, поверхности цилиндров хонингованные;
• шатунно-поршневая группа – облегченная иностранного производства;
• привод ГРМ – ременный, профиль зуба скруглен;
• выпускной тракт – катколлектор с большим посадочным размером нейтрализатора;
• коленвал – с «длинным» кривошипным радиусом, от 11183;
• маховик – имеет фаску для демпфера большого диаметра;
• система зажигания – для каждой свечи отдельная катушка, высоковольтных проводов нет;
• топливная система – рампа с форсунками импортного производства (Siemens, Bosch);
• электронная система управления мотором – контроллеры М7.9.7 либо Январь 7.2;
• навесное оборудование – помпа с металлической крыльчаткой обладает высоким ресурсом.

«В наследство» мотор 21127 получил сверхнизкий расход масла – всего 0,1% от количества используемого системой масла . Однако для работоспособности системы охлаждения клапанов и гидротолкателей руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ рекомендует покупать исключительно качественную смазку, что обходится на 10% дороже.

Минусы и плюсы мотора

Главной особенностью ДВС 21127 остается недостаточная безопасность клапанов, которые могут погнуться поршнями при обрыве ремня ГРМ. Вторым недостатком является дорогостоящий капитальный ремонт, даже если его проводить своими руками:

• ремень ГРМ в комплекте с автоматическим натяжителем и роликом стоит дорого, так как производится иностранной компанией Gates;
• комплект ШПГ тоже имеет высокую цену, поскольку изготавливается другим иностранным производителем Federal Mogul.

Преимуществами конструкции являются:

• навесное оборудование расположено удобно, что позволяет снизить трудозатраты обслуживания и ремонта;
• увеличен крутящий момент и мощность ДВС.

С одной стороны, производитель АвтоВАЗ расширил линейку моторов версией 21127. С другой стороны, обеспечил новой запчастью – ресивером улучшенной конструкции с системой инерционного наддува, что является несомненным плюсом:

• владельцы Грант, Приор и Калин второго поколения, укомплектованных движками 21126, могут купить этот узел;
• установить его самостоятельно вместо штатного ресивера предыдущей конфигурации;
• убрать ДМРВ, поставить датчики ДАД и ДТВ, чтобы получить мощность 106 л. с. вместо заводской 98 л. с.

Других изменений в конструкции ДВС нет, переоформлять машину в ГИБДД не нужно. Транспортный налог и страховка будут обходиться дешевле, поскольку в паспорте ТС завода указана меньшая мощность.

Какие авто комплектуются ДВС 21127?

Сразу после разработки мотор 21127 рекомендовано устанавливать на автомобили производителя АвтоВАЗ:

• Лада Гранта – с 2013 года, комплектации Люкс и Норма;
• Лада Калина-2 – с 2013 года, только с механической коробкой, преимущественно на седанах и хетчбэках;
• Лада Приора – с 2013 года, комплектация Люкс.

В принципе, достаточно высокие эксплуатационные характеристики двигателя позволяли монтировать его на Ладу Ларгус, Весту и X-Ray. Однако к моменту их серийного выпуска произошла модернизация ДВС 21127 до следующей версии 21129 с блоком управления, соответствующим стандартам Евро-5, поэтому руководство завода ограничилось указанными модификациями, оставив объемы прежними.

Техобслуживание

Чтобы производить капремонт как можно реже, двигатель 21127 рекомендуется обслуживать, согласно регламенту:

• ремень привода шкивов ГРМ ходит 20 – 50 тысяч км, но осматривать его нужно втрое чаще;
• чуть меньше ресурс у кислородного датчика– 10 тысяч моточасов;
• эксплуатацию 40 тысяч км выдерживает система охлаждения и сам антифриз, фильтры и крышка топливного бака;
• порог 25 тысяч пробега не могут преодолеть свечи, ремни и ремни навесного;
• фильтр вместе с маслом меняют каждые 10 тысяч км.

Для экономии бюджета устройство ДВС позволяет выполнить все указанные операции ТО в гараже, не посещая сервисные СТО.

Характерные поломки, причины, устранение

Поскольку мотор 21127 использует облегченную ШПГ, в результате внезапного обрыва ремня поршень со 100% гарантией гнет клапана. Помимо этого, присутствуют «болезни», характерные для этого мотора:

2)засор воздушного фильтра

3)неисправность топливной системы

2)очистка или замена расходника

3)прочистка и ремонт

2)замыкание в цепи

В принципе, особых нареканий ДВС 21127 не замечено, этот силовой привод считается надежным и экономичным в эксплуатации.

Тюнинг мотора

Изначально двигатель 21127 уже получил заводской тюнинг, но возможности для дальнейшего повышения мощности все же остались:

• в дополнение к штатному ресиверу монтируется заслонка диаметром 54 мм для достижения характеристики около 110 л. с.;
• еще 10 л. с. добавит замена выпускного катколлектора «пауком»;
• распредвал Стольникова модификации 8.9 придаст мощности в верхнем диапазоне оборотов.

Возможен комплексный тюнинг за счет установки распредвала Стольников 9.15 с фазовым смещением 316 градусов, заменой форсунок на Бош 431 360 (более производительные в сравнении с штатными) и фрезеровкой ступеней седла клапана. В этом случае ДВС получит около 150 л. с.

Таким образом, мотор 21127 является тюнингованной в промышленных условиях версией предыдущего ДВС 21126. Характеристики улучшены только за счет модификации впускной воздушной системы (заслонка внутри ресивера плюс ДАД, ДТВ).

Обкатка 127 мотора лады

Возможно ли поставить впуск с 127 на 126 и какие запчасти надо прикупить.

Даст,и очень много поверь. У меня теперь нужда в педалировании,постоянном переключении и поддержании оборотов отпала напрочь.Он с низов работает без вопросов.На 3 перед полицейским почти остановка,переключать не надо ехай дальше.А переделывать делов много и ресивер ,и контроллер ,и датчики все другое. Продай старую добавь купи со 127,я так и зделал. хотя та была 12года с пробегом 6000км. Добавил сорокет.

у меня авто 2008 года, на 50 т км пережили втык, восстановил мотор, сейчас пробег 76 т км, едет с низов не хуже новых и по трассе часто цепляются новые 127, едут хорошо но не уезжают. Так что не вижу смысла тратиться на переделку, лучше довести до ума что есть.

С третьей будешь трогаться и эту через шесть тыков поменяешь.
Порадовала связка "двигатель-коробка". Первая, так понимаю, вообще только тронуться. Хотя и со второй трогался - без проблем. Вторая для режима "пешком". Причем, можно вообще не трогать педаль газа - встает на холостые и набирает скорость, потом сбавляет и опять до холостых. Так мягко и без рывков двигается сама. Третья от 20 км/ч и до. 3000 об/мин. ))))) Четвертая от 40, пятая от 60.
Понравилась опять же динамика двигателя. При наборе скорости, например, при обгоне, все 106 лошадок резво тянут машинку. Так что здесь доволен.
По расходу. По трассе показывает 6.1 л/100 км. По городу доходит до 10.5

Добавлено через 1 минуту
Вот человек в соседней теме написал.Так что ты уважаемый далеко не прав.

Добавлено через 3 минуты
126 двигатель 3 передача скорость 20км.ч. просто задыхался от избытка воздуха. Нужно было включать 2передачу и энтенсивно педалировать.

Вот спасибо подсказал. .
Да без проблем, рад был помочь. Обращайся если чо))))

Я строго придерживаюсь обкаточному переоду. 1500уже есть,счас думаю про масло. Скланяюсь к Несте 10-40п.с. . Машина домашняя узжу очень мало.С маслом вообще какие то заморы если форум почитать.

Добавлено через 2 минуты
Кстате у меня руководство 12г. почему то. Спасибо.

И по твоей ссылке тоже заработало.

Даст,и очень много поверь. У меня теперь нужда в педалировании,постоянном переключении и поддержании оборотов отпала напрочь.Он с низов работает без вопросов.На 3 перед полицейским почти остановка,переключать не надо ехай дальше.А переделывать делов много и ресивер ,и контроллер ,и датчики все другое. Продай старую добавь купи со 127,я так и зделал. хотя та была 12года с пробегом 6000км. Добавил сорокет.

В дискуссию и споры вступать не буду )) Пробовал этот двигатель на гранте - как едет с низов мне тоже понравилось, на резвость проверить не дали (машина на обкатке)..

ПРОБЛЕМА ПРОЕХАЛ ВСЕГО 640 КМ И ЕЩЁ ВЧЕРА ПОХОЛОДАЛО И ВЧЕРА БЫЛ СВИСТ И СЕГОДНЯ ПОКА ТЕМПЕРАТУРА НЕ ДОШЛА ДО 45 50 ГРАДУСОВ!! В РАЙОНЕ ПОМПЫ РЕМНЯ И НАТЯЖИТЕЛЯ ТАКОЙ НЕСИЛЬНО ГРОМКИЙ!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!
Вот оно ,то же самое. Один в один. Решил забить.Я уже по всякому слушал,даже не могу определить откуда этот свист идет. Предпологаю что в ресивере в этой системе заслонок воздух со свистом засасывает.Прогреется до 50 и тишина.

Добавлено через 2 минуты
В дискуссию и споры вступать не буду )) Пробовал этот двигатель на гранте - как едет с низов мне тоже понравилось, на резвость проверить не дали (машина на обкатке)
Рассход бензина у 127 то же поболее чем на 126 это факт .Если судить с прошлой Приорой.

ШАПИ , уважаемый это не ролики,Это датчик положения колена. А ты че по гарантии к криворуким не поехал что ли.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!! ДА Я ЗНАЮ КАК ОНИ РЕМОНТИРУЮТ ПО ГАРАНТИИ!! НУ ИХ!! У МЕНЯ ДРУГ ХОРОШИЙ МАСТЕР К НЕМУ ОЧЕРЕДЬ И С ИНОМАРКАМИ ТАК ЧТО Я СПОКОЕН!! НУ СВИСТ ИЗ ЗА ДАТЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ? А ПОЧЕМУ ОН СВИСТИТ ГУДИТ ПОКА ХОЛОДНЫЙ!!

Добавлено через 33 секунды
Я ЧТО ТО НА ЭТУ ССЫЛКУ НЕ СМОГ ВЫЙТИ

возьмут лупу которой луну смотрят , а вскрывал. Я один раз так дрель по гарантии сдавал.Эту дрель я ему чуть на бошке не разбил. Коллектор через лупу расматривал ,и нюхал ее типо я сам спалил.

Добавлено через 2 минуты
Сегодня завел ,и опочки не свистит . Значит ДПКВ гусей гнал .ЛЕХА-60 подсказал ,что это может ДПКВ скулить.

прошел 800 км, расход по городу держится около 9 литров.

На холостых, когда стоишь, в салоне шум и вибрирует - как будто дизель (тарахтит) особенно с права,а с улици вроде нормально. У двигателя справа в верхней части крепление опоры есть, думаю через него вибрации идут, особенно заметно когда обогрев стекол включаешь (обороты ловить начинает).
По динамике пока жалоб нет. в городе трогаюсь на 1-ой (до 2000 оборотов) и потом сразу 3-ю включаю. как мне кажется, самый лучший режим у него это езда на 1500 оборотов.
а вот тросовая коробка у меня походу со всеми ее "конструктивными особенностями".

Есть провальчик при трогании.Замирает при нажатии на педаль газа,потом улетает с места, как молния смазаная салом. :) Чем лечится провал. Почти с ноля такая шняга.

перепрошить ЭБУ и реакция на педальку мгновенная.

А что уже есть прошивки под этот двигатель и контроллер что ли. М74САН

на всю линейку ВАЗа имеем прошивки.

Четвертая от 40, пятая от 60.
-Вы что совсем озверели. 40км/ч как минимум 2 или только начало 3-й передачи.

Добавлено через 40 минут
Зачем так мучить двигатель, а потом жалуются что поршня стучат и масло жрет.

-Вы что совсем озверели. 40км/ч как минимум 2 или только начало 3-й передачи.

Добавлено через 40 минут
Зачем так мучить двигатель, а потом жалуются что поршня стучат и масло жрет.

127 тянет говорят так неплохо, на 116 на 3 с холостых трогается без проблем, на 4 и ниже 40 вытягивает 5 с 60 без проблем, переключаюсь обычно на 2000 может чуть пониже вибраций никаких нету но и в пол не давлю в таких режимах, экономно получается достаточно 6.7 расход при 39 км/ч средней скорости самый минимум 6.4 выходило

но если по городу 60 то 4

ПРИВЕТ МУЖИКИ!!ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕХАЛ ВСЕГО 640 КМ И ЕЩЁ ВЧЕРА ПОХОЛОДАЛО И ВЧЕРА БЫЛ СВИСТ И СЕГОДНЯ ПОКА ТЕМПЕРАТУРА НЕ ДОШЛА ДО 45 50 ГРАДУСОВ!! В РАЙОНЕ ПОМПЫ РЕМНЯ И НАТЯЖИТЕЛЯ ТАКОЙ НЕСИЛЬНО ГРОМКИЙ!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!
У меня снову лопнул колпачок-заглушка на всасывающем коллекторе и при подсосе воздуха раздавался характерный свист. Ещё на холодную может свистеть неподтянутый ремень генератора.

А теперь парни у меня встречный вопрос: На холостом ходу ощущается довольно сильная вибрация (даже руль дрожит) на бывшей Приоре такого не было. Это специфика работы 127 двигателя или косяк?

У меня снову лопнул колпачок-заглушка на всасывающем коллекторе и при подсосе воздуха раздавался характерный свист. Ещё на холодную может свистеть неподтянутый ремень генератора.

А теперь парни у меня встречный вопрос: На холостом ходу ощущается довольно сильная вибрация (даже руль дрожит) на бывшей Приоре такого не было. Это специфика работы 127 двигателя или косяк?

Какие могут быть причины этой вибрации?

разные.троит,свечи,катушки, подсос воздуха,насос.та же заглушка.

Добавлено через 1 минуту
Двигатель не троит.

Какие могут быть причины этой вибрации? Двигатель не троит.

тогда смотри подвес двигателя и глушителя

А вообще гитары н\о так себя проявляют - немного больше вибраций на ХХ от них.

не соглашусь,вибраций стало меньше.раньше видно было,как патрубок воздухана трясется,на старых опорах и гитарах.даже на прогретом моторе.

becool, подушки отпускать не надо, только гитары?

смотри подушки основные на кпп и около грм при нажатии на двигатель сверху подушки должны немного проседать, гитара крепится без напряжения, как просится в отверстия.

Универсалист ,забей. Ну гитары как вариант ослабь и перезатяни как советуют.У меня тож не какой вибры нет.А насчет свиста,у меня лично свистел ДПКВ.Вытощил его покрутил в руках ,вытер тряпочкой,прочел молитву Отче Наше. и как бабка отшиптала. Самоизлечился.

Добавлено через 3 минуты
На форуме только 5-10 человек ,которые в Приоре хорошо понемают ,и дадут дельный совет, остальные как мы с тобой советчики.

11500. кстати мотор стал долго прогреваться, мож термостат сдох.

Добавлено через 1 минуту
свечи. да, сдохла на 2 цилиндре. троил

Добавлено через 21 секунду
но это было 1000 км назад

11500. кстати мотор стал долго прогреваться, мож термостат сдох.
Сколько держит в движении. Должен 84-87*С держать на трассе, если 70 и не выше меняй крышку термостата с термоэлементом.

Добавлено через 2 минуты
При 0*С с родным термостатом греется примерно 7-8 минут без печки до 50*С.Или прогрей до 70-75*С и попробуй нижний патрубок радиатора если теплый, то термостат травит.

Добавлено через 52 минуты
С термостатом все в порядке, держит. Остается только - бензин кака .

Парни еще есть кто нибудь ,у кого 127 мотор подедает масло.У меня вроде уровень пока,но масло еще заводское.

с маслорасходом у 127 всё так же как у 126

То был тросике, а этот на электрогазуле.

Не, серьезно. Мне часто приходится на машинах разных кататься, в том числе и на 126х моторах с Е-газом. 127й мне реально больше понравился. И после 4х тыс он прям "тащит" нормально для своих лошадей. Все-таки система изменяемых длин работает. :curl-lip:

Смысл понятен. Картинка есть для наглядности?

Цитата: ВАЗ-21127 - изменяемая длина впускного коллектора: ресивер разделен заслонкой на две камеры разного объема, и на высоких оборотах воздух идет цилиндрам по более длинному пути, а на малых- по короткому, через резонансную камеру. При этом движении воздух напоминает морские волны - часть воздуха выбрасывается из цилиндра на такте сжатия, а потом возвращается, повышая давление перед впускным клапаном.
Добавлен новейший резонансный объем – на определенных режимах он активируется/деактивируется специальной системой заслонок. По большому счету, это ничто иное, как система инерционного наддува - то есть на разных режимах функционирует разная резонансная частота, которая обеспечивает максимально допустимую «дозарядку» рабочих режимов.

Serg901, Спасибо за ссылку. Скрины оттуда. Всё наглядно и понятно.

Буйный, молодец ,наконец то хоть один показал,и разжевал. Радует что у меня двигатель с иннерционным надувом. О как ,а оно и чувствуется.

Ссылку я выкладывал в начале темы, видимо только у нескольких пользователей сил хватило по ней док посмотреть)))))) Все бы вам на блюдечке с золотой каемочкой.

Буйный, цитата про 21127 хорошая, но мне кажется в ней ошибка, на малых оборотах воздух должен идти по длинному пути, а вот на больших по малому.

Я тоже так всегда думал. Странно

Ню ню, эт ты в город ещё заезжал :crazy:

не заезжал, а езда по городу.

Периодические сбросы результатов с последующим сравнением.

Твой город не такой и большой. В основном дома, а не многоэтажки. МКАДа НЕТ. Странно было бы слышать, что там стоишь в пробках каждый день.

10,5 -11,5 город ,и 6,5 -7,5 трасса. По факту больше чем 126 двигатель ,либо алгоритм рассчета изменили . У меня Приора 12года жрала меньше город на 2 литра ,трасса на 1литр.

Прощивка сток? (цифры не радуют)

Господа не стесняйтесь. Выкладывайте результаты.
Вот интересно, а 128 скока жрет тогда? (куда иностранцы не приложат руку все испохабят)

Такие цифры возможны только в деревне,где нет ничего на дорогах и если проезжать по 100км в день без остановки. А когда через каждые 300м светофор,а через 100м пеш.переход+прогревы. Итого 10мин едешь,30мин стоишь. Реальный расход 9-12л

Добавлено через 5 минут

на 126 у меня показатели были такие
трасса 5.2-5.3
город 7.3-7.5

Перестаньте народ смешить. Ну в 5л с копейками по трассе при скорости не более 100км/час я еще могу поверить, и то сомнительно, а вот в 7.3 по городу. Это что ж за город-то такой? У меня город с населением не более 500 тыс чел. И расход у меня по городу менее 10ти не был никогда. Бывали случаи. когда я специально проверял сколько можно добиться минимально, меньше 8ми не получалось. ЛЕТОМ. Сейчас смешанный расход 8.0 л/100км. Но тут подавляющее большинство пробег по трассе. Процентов 70 трассы. И средняя скорость у меня сейчас стоит 36 км/час. Так что перестаньте хвастаться таким расходом. Либо у вас БК врал, либо . :curl-lip:

Добавлено через 1 минуту
А что касаемо 127го двигателя, так я не против побольше заливать, так ездить на нем гораздо приятнее.

Такие цифры возможны только в деревне,где нет ничего на дорогах и если проезжать по 100км в день без остановки. А когда через каждые 300м светофор,а через 100м пеш.переход+прогревы. Итого 10мин едешь,30мин стоишь. Реальный расход 9-12л

У меня трасса ,правда летом на круизе 6,2 л ,а в городе сейчас 8,5л , и причем с интенсивной ездой , у меня 126 мотор )))

Нужна ли обкатка двигателя и как пройти ее правильно?

Сейчас же, особенно в последние несколько лет, многие владельцы сеют такие высказывания, что, мол, обкатка для современных двигателей ВАЗ вообще не нужна и выезжая из автосалона, можно сразу давать двигателю максимальные обороты. Но не стоит прислушиваться к таким владельцам, ведь их мнение основывается вообще непонятно на чем и реальных фактов, по которым не стоит обкатывать мотор, никто привести не может. А вот обратная сторона более чем реальна.

Неважно, купили вы новую машину или сделали капитальный ремонт ДВС, необходимо обязательно в течение нескольких тысяч километров эксплуатировать двигатель в щадящих режимах. Более подробные советы и рекомендации по этому поводу будут приведены ниже.

Что касается машин с передним приводов из семейства ВАЗ, таких как 2110, 2114 и других моделей, то таблица очень похожа, но все же стоит привести ее отдельно:

Кроме скоростных режимов и максимально возможных оборотов двигателя, стоит иметь ввиду следующие рекомендации:

1. Старайтесь избегать, по возможности, резких ускорений и торможения, так как тормозная система неэффективна в первые дни эксплуатации нового автомобиля. Колодки должны как следует притереться с дисками и барабанами, и только после нескольких сот километров эффективность повысится до нормального уровня.
2. Запрещается чрезмерно перегружать автомобиль, а также эксплуатировать его с прицепом. Лишняя масса дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что может негативно отразиться на качестве обкатки и дальнейшей работе силового агрегата.
3. Избегайте попадания в такие ситуации, когда колеса автомобиля пробуксовывают. То есть, никакой грязи и глубокого снега во избежания перегрева мотора.
4. Все резиновые и шарнирные детали также должны приработаться, так что старайтесь двигаться как можно медленнее по неровной дороге, избегая попадания в ямы и т.д.
5. Стоит обратить внимание, что вредны для двигателя не только повышенные, но и слишком низкие обороты, так что не стоит двигаться со скоростью 40 км/час, к примеру, на 4-ой передаче.
6. Следите за общим техническим состоянием вашего автомобиля, проводите регулярную проверку резьбовых соединений, особенно это касается ходовой части и подвески. Также, проверяйте давление в шинах, оно должно быть одинаковым в каждом колесе и не отклоняться от нормы.

Что касается обкатки после ремонта ДВС, то основные рекомендации такие же, как и для нового мотора. Разумеется, первые несколько минут работы двигателя лучше провести на стоячей машине, дав кольцам немного приработаться с цилиндрами без лишней нагрузки.

Если вы будете соблюдать все вышеприведенные рекомендации, то можете быть уверенным, срок службы автомобиля и двигателя, в частности, увеличится по сравнению с машинами тех владельцев, которые выжимают все соки из машины в первые дни эксплуатации.

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

• Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
• Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
• При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
• Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
• Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
• Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
  Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

• Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
• Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
• Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
• Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
• Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
• По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
• При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

• Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
• Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
• Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
• Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
• После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
• Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
• При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Технические характеристик 21127 двигателя ВАЗ

ВАЗовский двигатель 21127 представляет собой модернизацию популярного 21126 мотора с рабочим объёмом 1,6 л. Конструкции агрегатов схожи, различаются лишь впускной системе. Небольшие доработки привели к увеличению мощности двигателя со 98 до 106 л.с. и крутящего момента со 145 до 148 Нм. Поговорим подробнее, насколько стали заметны изменения и какое впечатление произвёл 21127 мотор на водителей и автомехаников.

Технические характеристики мотора ВАЗ 21127

Тольяттинский 127 двигатель 2013 года выпуска — традиционный 4 цилиндровый 16 – клапанник с инжектором. Цилиндры работают по схеме 1 —3 — 4 — 2, считая от привода. На каждый цилиндр приходит по 2 клапана впуска и выпуска. Впрыском топлива управляет электронная система М7.9 или Январь 7.2.

Мощность агрегата — 78 кВт или 106 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в 148 Нм двигатель 21127 достигает на 4200 оборотах. Без нагрузки мотор работает на 800 — 850 оборотах.

Двигатель 21127 заправляют синтетическим и полусинтетическим маслом вязкостью 5W-30 и 10W-40. Для замены потребуется 3 л. Важно соблюдать сроки замены через 7500 — 8000 км, поскольку в моторе установлены гидрокомпенсаторы, которые не терпят грязной смазки. Расход масла в исправном агрегате не превышает 0,1 л/1000 км.

По нормам токсичности 127 мотор отвечает требованиям Евро-4. В качестве топлива подходит бензин марки АИ-95.

В пару к двигателю 21127 устанавливают механическую коробку передач или робота. Силовой агрегат крепится в моторном отсеке на 4 опорах. Кронштейны для крепления опор расположены на передней и задней стенках блока цилиндров, а также на картере коробки передач.

Технические характеристики двигателя 21127

Значение

Особенности конструкции двигателя Лада 21127

ДВС 21127 отличается от предшественника переменной длиной впускного трубопровода. Впускная система имеет резонансную камеру, смещённую ближе к впускному клапану. Для управления потоками воздуха инженеры установили 4 электронные заслонки. Теперь на высоких оборотах воздушный поток идёт по длинному пути, на низких — через камеру.

Благодаря работе заслонок увеличилась эффективность сгорания топлива: в момент наращивания мощности расход топлива уменьшился. На такте сжатия часть воздуха выбрасывается из цилиндра, а затем возвращается, повышая давление перед впускным коллектором. На низких оборотах коленчатого вала двигатель 21127 обеспечивает крутящий момент и хорошую приемистость. На высоких — агрегат развивает высокую мощность.

Кроме заслонок, инженеры оснастили ДВС 21127 датчиками температуры ДТВ и давления ДАД вместо датчика массового расхода воздуха ДМРВ. Новые датчики передают показания о воздушном потоке в электронную систему, которая обогащает или обедняет топливно-воздушную смесь в зависимости от режима работы мотора. На практике бюджетный заводской тюнинг избавил водителей от проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу.

Других изменений в конструкции двигателя 21127 ВАЗ не проводил:

• блок цилиндров выполнен из чугуна с последующим хонингованием внутренней поверхности. При расточке необходимо выдерживать зазор между поршнем и цилиндром в 0,045 мм;
• в алюминиевой головке отлиты каналы свечных колодцев и каналы для отвода тепла. Между блоком и головкой установлена металлическая прокладка 0,45 мм;
• система газораспределения построена по схеме DOHC с двумя распредвалами для впускных и выпускных клапанов. Распредвалы приводятся ремнём ГРМ Gates шириной 22 мм со полукруглым зубом;
• для регулирования теплового зазора между кулачками распредвалов и клапанами установлены гидрокомпенсаторы;
• облегчённая шатунно-поршневая группа производится фирмой Federal Mogul. Охлаждение поршней происходит через специальные форсунки, запрессованные в опоры коренных подшипников;
• смазка двигателя подаётся под давлением к подшипникам коленвала, распредвалов и гидрокомпенсаторам. На стенки цилиндров, поршни, кулачки вала и стержни клапанов масло разбрызгивается;
• система зажигания с индивидуальными катушками для каждой свечи;
• топливо подаётся фазировано через форсунки по сигналу ЭБУ.

В качестве тюнинга двигателя 21127 мастера предлагают:

• нарастить мощность до 115 л. с. за счёт установки заслонки 54 мм вместо 52 мм и выхлопной трубы 51 мм с системой «Паук» 4-2-1;
• заменить распредвалы на Стольников 8.9 или аналогичные УCА, ClubTurbo и т.д. для получения мощности на верхних оборотах;
• для достижения 150 л.с. понадобится замена валов на Стольников 9.15 с фазой 316, расточка головки под клапана 31 и 27 мм, установка форсунок Бош 360сс или 440 сс.

Гнёт ли клапана

Поскольку мотор 21127 построен на базе 21126 агрегата, то ситуация с загибанием клапанов одинаковая. Проблема возникла во времена использования облегченных поршней без глубоких выточек на днищах. В результате обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться по инерции, выталкивая поршни вверх. От столкновения с поршнями стержни клапанов загибает, и заменить детали можно только при капитальном ремонте.

Зная о недостатке двигателя 21127, завод изначально давал рекомендации по регламенту обслуживания. Несмотря на заявленный ресурс ремня ГРМ в 200 000 км и автоматический натяжитель, проверять целостность привода и качество натяжения необходимо каждое ТО. Ремень может слететь не только из-за естественного износа, но также в результате заклинивания обводного ролика или помпы. На практике ремень приходится менять через 50 — 60 000 км, чтобы предотвратить повреждение клапанных ножек.

С осени 2018 года вопрос «гнёт ли клапана у двигателя» снят. Federal Mogul выпустил новые невтыковые поршни с выточками на полный ход клапанов. Теперь владельцы автомобилей с критичными моторами могут поменять поршневую группу и забыть о проблеме с обрывом ремня.

На какие автомобили устанавливают мотор 21127

Двигатель ВАЗ 21127 с 2013 года по настоящее время устанавливают на Ладу Гранту в кузовах седан, лифтбек, универсал, хэтчбек и спорт. ДВС высокой мощности идёт в комплектациях Норма и Люкс. Также 127 мотор встречается на Приорах 2013 — 2015 года и Калинах 2 2013 — 2018 годов выпуска.

Двигатель 21127 планировалось ставить на Ладу Веста. Однако, под «неприоровскую» платформу пришлось дорабатывать мотор: перекомпоновывать расположение навесного оборудования, перепрошивать ЭБУ под нормы Евро-5. Модернизированный ДВС получил обозначение 21129.

Недостатки, проблемы и отзывы

Наращивание мощности до 106 л.с. для ВАЗа, это, конечно, достижение, но бюджетные иностранные двигатели уже перешли за отметку в 120 л.с.: Hyundai G4FC, Renault H4M, Peugeot EC5 и т.д. По отзывам водителей высокая мощность двигателя 21127 слабо заметна, однако, налоговый коэффициент существенно вырос.

Из других недостатков 127 мотора называют:

• загибание клапанов при обрыве ремня ГРМ;
• малый ресурс и низкое качество катушек зажигания;
• наличие ресивера во впускной системе на практике не ощущается;
• глюки ЭБУ;
• шум от гидрокомпенсаторов;
• требовательность к качеству масла и бензина.

К достоинствам двигателя 21127 относят:

• хорошая тяга с 2000— 3000 оборотов;
• экономичность;
• меньше вибраций в сравнении с 21126;
• отсутствие ДМРВ и проблем с плавающими оборотами.

Цена нового и контрактного двигателя 21127

Новый блок двигателя 21127 с конвейера АвтоВАЗа обойдётся в 55 — 70 000 р. В цену входит:

• блок цилиндров с головкой;
• коленчатый вал;
• шатунно-поршневая группа;
• сальники.

За комплектацию агрегата с газораспределительным механизмом, шкивом коленвала, маховиком, поддоном и маслоприёмником придётся заплатить от 75 до 105 000 р.

Двигатель 21127 с навесным оборудованием продаётся за 118 — 280 000 р. Цена зависит от типа комплектации. В максимальный набор входит:

• генератор с кронштейном;
• рампа с форсунками;
• впускной ресивер;
• выпускной коллектор;
• электронный дроссель;
• катализатор;
• свечи зажигания;
• шкивы;
• шланги и т.д.

На цену может влиять и качество запчастей: импортные запчасти дороже отечественных, как и тюнингованные относительно стандартных.

Контрактный двигатель 21127 можно купить за 30 — 75 000 р. в зависимости от комплектации и пробега.

Заключение

В обсуждениях водители сравнивают двигатель ВАЗ 21127 с 21126 мотором, отзываясь положительно о проведённых изменениях. ДВС стал динамичнее, отзывчивее и тише. С другой стороны, повышение мощности до 106 лошадей выглядит как маркетинговый ход, за который приходится расплачиваться повышенными налогами.

Агрегат ходит заявленные 200 000 км до капремонта и даже больше, если проводить регулярное обслуживание. Некачественное масло приводит к засорению гидрокомпенсаторов, жору масла и плохой смазке деталей. Если двигатель 21127 выпущен ранее осени 2018 года, важно следить за состоянием ремня ГРМ, роликов и помпы, чтобы избежать загиба клапанов.

Читайте также:

  
• Какое масло заливать в двигатель лексус 570
  
• Усиление моторного щита ваз 2108
  
• Форд фокус 3 2 литра замена грм
  
• Что будет если неправильно выставить метки грм на приоре 16 кл
  
• Сколько стоит ремонт двигателя киа спортейдж 3