Ниссан ноут не тянет двигатель

Обновлено: 07.01.2025

Ниссан ноут не тянет двигатель

1. 600 рублей подвеска и ходовая, подушки двигателя визуальный осмотр (все ок), чтобы точно определить нужно снимать подушки. на 44 000 к.м. наврядли могут выйти из строя подушки.
2. 600 рублей тестер (все ок) показал обороты на "N" 750, на "D" 650 (650 риска между 0 и 1), все датчики в норме.
3. выкрутили правую свечу, стоят "денсо" на мой взгляд свеча в порядке. замена фифти-фифти.
4. сняли патрубок который идет к дросельной заслонке до заслонки все чисто, вокруг заслонки тонкое черное кольцо. чистка фифти-фифти.

в заключении мастер написали рекомендации замена свечей, чистка дросельной заслонки. все.

поговорил с сервисменом который делал тест сошлись на том, что можно ездить, такой ерундой японца трудно убить (сервисмен поведал историю как к нему на диагностику заезжал скайлайн с жалобами на плохой разгон и динамику, проверели тестером все ок, выкрутили свечу, а там электрода практически нет, как машина ездила не понятно).

Цитата:

сняли патрубок который идет к дросельной заслонке до заслонки все чисто, вокруг заслонки тонкое черное кольцо.

тоже самое было, видать этого хватает для неточности показаний.

Антон, а до чистки заслонки у тебя какие обороты были (500 на "D")?
кстати хотел спросить, а свечи ты менял?

я особо не всматривался в эту риску обороты немного плавают каждый раз на "D" по разному (на риске, чуть выше) короче хрен поймешь. обороты тахометра могут не совпадать с оборотами сканера, сканер показывал четко 650.
сервисмен мне тоже сказал, что риска это 500 и что эту заслонку надо чистить через 30000 км.
Интересно зачем нужна эта риска вообще, может это допустимый минимум.

Может у вас эта же проблема?

Хотя справеливасти ради скажу, что я почти постоянно заправляюсь на BP-ке.. и таких проблем пока(тьфу, тьфу, тьфу) нет. Но у меня и двигать другой, и коробка другая.

Ребят, вчера был в Japanservise на Кутузовском, почистили мне дроссельную заслонку, задолбала эта вибрация, ну мы обсуждали эту тему выше, и появились рывки тысячи 4 км назад (вроде раньше не было, может я и не замечал до этого, но не так сильно) при переключении из "паркинга" в "драйв" и "риар", замечу что вариаторную жидкость заменил 2000 км назад, сейчас у машины пробег 32000 км. Проблемы по ощущениям это не решило. С оборотами следующее, подключали Ниссановский прибор, он показывает в паркинге ровно 700 об, при переводе селектра в "rear" также 700 об, переключаем дальше в "drive" падает, по прибору, до 550 об, в "low" тоже самое 550 об, спецы из japan сказали, что есть небольшое троение у двигателя и все-таки лучше было бы заменить свечи, короче все равно планировал, после сервиса заехал в Exist заказал иридиевые Denso, курс бакса плавает, в районе 900 рублей за штуку получилось, отдельный тема почему именно их, а не от европейца за 200 рублей или платину за 500. Поменяю на это неделе и скажу что будет. До чистки дроссельной заслонки было тоже самое, только сейчас они вообще по тахометру стали падать до 500, т.е. еще ниже, чем было. Ладно поменяю свечи, а там буду смотреть дальше. Кто даст какие комментарии .

Сразу даю ответ по поводу цен, у меня спрашивали:

Выполненные работы:
1. Промывка дроссельной заслонки ---- 960,5 руб
2. Промывка ДМРВ ---- 200,6 руб

Запасные части и расходники:
1. Очиститель масляных загрязнений ---- 250 руб

Свечи приехали, но скорее всего их замена не поможет.

Посмотрите в инете и обалдеете с этой проблемой мучается туева хуча народа, на Туарегах, 300м крайслерах, на сиренах, на хондах логах, на короллах, на цефирах, максимах, кашкаях, демиях, фамилиях и прочих зверях. Я обалдел, и никто не знает проблемы, кто на коробку, кто на катушку, кто на подушки, кто на датчики, кто на заслонки и кому-то помогает, а кому-то ни хрена, кто на заправки, кто на марки бензина, кто на вакуумный усилитель тормоза, кому что кажется. Я вот даже приведу текст одного парня с форума тойоты короллы, он молодец, все прошел, читайте ниже:

"anbod 14 Августа 2008, 04:50
А вот кому лекарство от тряки на D , точнее от падения оборотов.
Внимание. Это не рецепт победы над причиной падения оборотов, а возможность нормально ездить и продолжать искать причину.
Читать только тем кто уже все почистил, все что можно поменял и проверил, как и я.
Что делал: Чистка блока ДЗ с разбором до идеала и настройка по мануалу, замена другим блоком вместе с регулятором ХХ, замена всех фильтров, замена масла в АКПП с промывкой, промывка маслоотделителя в клапанной крышке, замена клапана вентиляции картерных газов, замена воздушных трубок, проверка подменой датчика MAP, замена ДТОЖ, замена подушек двигателя, чистка клапанов и камеры сгорания, раскоксовка, регулировка клапанов, замена свечей на иридиевые, замена ВВ проводов, замена крышки трамлера а потом и всего трамлера, замена бензонасоса, замена регулятора давления топлива, неоднократная промывка форсунок на двигателе, а в последствии со съемом ультразвуком и кавитацией с контролем распыла и производительности, компрессия 13.5 во всех цилиндрах, замена прокладок выпускного и впускного коллекторов, замена лямбды, проверка меток ГРМ и УОЗ, проверка генератора, ну и разумеется диагностика компами и сканерами.
Результат: как падали обороты на светофоре так и падают. Теперь у меня есть половина двигателя по запчастям.
Ну а поскольку ездить хочется по человечески каждый день, пришлось обманывать мозги, тоесть поднимать обороты, сразу скажу что винта регулировки ХХ у меня нет. Наиболее чувствительны мозги к двум датчикам, MAP и ДТОЖ. пляски вокруг первого ничего не дали кроме ухудшения, а вот со вторым все проще. Сначала по наивности последовательно с ДТОЖ включил резистор, полагая что комп решит что похолодало и слегка обогатит смесь, так и произошло, но поскольку комп адаптивный он быстро привык к резистору и орустил обороты наместо. Если еще увеличить сопротивление, то обороты поднимаются слишком сильно и как следствие повышенный расход и т.п.
В итоге родилась такая прилада: небольшая платка размером со спичечный коробок, которая вмешивается в цепь ДТОЖ ТОЛЬКО если
1. скорость ниже 10 км/ч
2. обороты ниже 600
3. селектор коробки на скорости (не на Р)
4. педаль газа отпущена
если совпали все эти условия, сопротивление датчика увеличивается (произвольно), я поднял до 700 оборотов.
если случилось чудо и обороты не падают, например двигатель еще не сильно прогрелся или бензин хороший попался, то устройство накакого влияния не оказывает. Собрано на микроконтроллере, подключается в салоне (возле ЭБУ).
Если кому интересно могу продемонстрировать без устройства и с ним (в Новосибирске).
PS: повторяюсь это не лечение болезни, а как очки слабовидящему. Поиск первопричин продолжается."

Nissan Note глазастик › Бортжурнал › Поиски пропавшей тяги (глобальная чистка)

Всем привет! сегодня пол ночи не спал мысленно ремонтировался)) проснулся в 8 часов утра и бегом в гараж. Снял впускной коллектор, дросель. пока туда сюда подтянулся ignashevich27
пару дней назад прикупил очиститель карбюратора и масло на замену

Очистителем карбюратора почистили дросельную заслонку, МАФ-сенсор. Дальше в руки обычную кисточку и вперед очищать двигатель от пыли грязи.

Выкрутил свечи — они практически идеальны (прошли год или примерно 20 тысяч)
Попшикал карбклинером, почистил зубной счеткой и закрутил обратно.
Дальше на повестке дня форсунки! откручивает 4 болта топливной рейки и достаем форсы.

Форсунки засранные были.

В баночку налил карбклинера и засунул туда форсы, сеточками вниз, чтоб пооткисал нагар. Дальше протер их тряпочкой

а теперь вперед изобретать приспособление для их чистки.
Купил шприц на 5 или 6 кубиков, приклеил к его носику трубочку от карбклинера. в шприц воткнул форсунку а другой конец к банке с жидкостью. Подаем прерывисто на форсу напряжение с АКБ и все чистится.

Собираем все обратно как было и вуаля… Нихрена не происходит. машина как не ехала так и не едет.
Спасибо за внимание!

Nissan Note 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2011

Nissan Note, 2012

Nissan Note, 2006

Nissan Note, 2016

Комментарии 75

Саня, привет, вот недавно наткнулся на свои старые записи, знакомый писал, может и повторюсь с кем-то, не обижайся за это =) Самому ж интересно в чём проблема у тебя и хочется помочь в проблеме =(
"Кстати обрати внимание, может где появился подсос воздуха либо забит клапан картерных газов. Кстати у японских авто (не знаю точно про конкретно твою модель), частенько бывают проблемы с клапаном ХХ, из за него то же может вырасти расход".
Может и тяга из-за этого пропадает, я в этом не силён…

Ок)спасибо за идею)приму к сведению)

Та всегда пожалуйста
Хоть я уже и без "Синего", но, блин, принципиально интересно мне в чём же косяк!

Да мля, я уже сам хочу выяснить что за…))

Собираем все обратно как было и вуаля… Нихрена не происходит. машина как не ехала так и не едет.
Спасибо за внимание!
Чёто ржу))))

)))))мне нихрен не смешно было))

а ты сам дроссель снимал?

Да, конечно!снимал, чистил

а катализатор смотрел?Может он у тебя засрат по чёрной

Да дыма не было, не каптила чтоб его засрать.

а катализатор смотрел?Может он у тебя засрат по чёрной

Могло из зи этой присадки е… засраться кат?

из за какой конкретно?

Kyk G называется эта шляпа
Для очистки топливной системы

да конечно!Вообще как нехуй делать

Если машине надо давать 3-5 тысяч, чтобы ехала — скорее всего умирает топливный насос

МАФ-сенсор просто брызгал на него жидкостью и что это дает? У тебя кстати вибрация небольшая когда с места трогаешься присутствует? И есть ли такие как бы вздрагивания оборотов во время стоянки в D ? А то у меня какая то небольшая вибрация на низах при трогании заметил и вздрагивания на светофорах в D. Но тяга норм хотя на низах чувствуется чего то не хватает такое ощущения как будто троит или форсунки походу забиты, либо качество бенза, а так если крутануть до 3000-4000 тяга заметно появляется, лихо разгоняется. Тоже свечи придут буду менять заодно и форсунки отвезу на стенд пусть почистят.

чистить форсы на стенде — лишняя трата.я сегодня почистил не хуже стенда. а по поводу поведения авто -не знаю о каких вздрагиваниях говоришь, но стоя на прогретом движке на D обороты падают примерно до 500-600 чувствуется очень вибрация и при движении не чувствуется всей мощи авто. примерно с 2000-3000 тяги нет вообще. прокатился на отцовской машине. я охринел как едет Нот!

Регулировка холостого хода (хх) Ниссан Ноут

Не раз встречал в инете фотографии панели приборов Ниссан Ноута, где стрелка на тахометре, на холостом ходу, зашкаливает за тысячу, даже где-то читал, что у кого-то и 1.500 оборотов в минуту хх. На мой взгляд - это преступление! Ведь завышенные обороты двигателя на ХХ приводят к увеличению расхода топлива (расход по паспорту) и к более скорому износу двигателя.

Так же большой вред приносят и обороты, хх двигателя, ниже нормы, из-за чего трогаясь, двигатель не получает достаточной смазки, плюс к этому прибавляется вибрация самого агрегата, которая в дальнейшем приводит к износу подушек крепления двигателя. Вывод один - обороты ХХ всегда должны быть в норме.

Номинальные обороты холостого хода (Nissan Note) должны составлять 700±50 об/м. На тахометре выглядит это так:
(обороты хх измеряются на прогретом двигателе).

Отрегулировать обороты хх можно на специальном стенде(в авто сервисе), подключаясь к электронной системе управления, в Ноуте. За эту процедуру Вам естественно придётся выложить энную сумму.
Но первым делом, нужно попробовать самостоятельно отрегулировать обороты холостого хода – обучением дроссельной заслонки (дз). Если эта процедура не поможет, тогда уже в сервис, кстати, правильные обороты хх могут сбиться и из-за отсоединения клемм от аккумулятора.

Процедура обучения дроссельной заслонки
на Ниссан Ноуте

Прогрейте двигатель до рабочей температуры, но не до включения вентилятора охлаждения.
Выключите абсолютно все электроприборы!
Если коробка автомат - в положение P, если механика - нейтраль.
Обучение дз без секундомера не возможно! Так как нужно точно выдерживать секунды между действиями.

И так, обучение дз:

Двигатель заведён, прогрет до рабочей температуры, все электроприборы выключены, педали не нажаты, весло в P или в нейтрали.

Глушим двигатель и выключаем зажигание на 10 сек. (все временные отрезки засекайте строго по секундомеру, здесь нужна абсолютная точность)

Включаем зажигание(двигатель не заводить) и ждём ровно три секунды.

Как 3 сек истекли, отжимаете до упора педаль газа и затем отпускаете, и так 5 раз в течении 5-ти сек., получается, один отжим педали в секунду.

После пятого отжима педали, как педаль вернулась в своё обычное положение, отсчитываем ровно 7 секунд и утапливаем педаль газа в пол, ждём пока CНЕСK ENGINE не начнёт мигать и загорится постоянно.

Как желтая лампочка (чек энжин) загорелась постоянно, ждёте ещё 3 секунды и убираете ногу с отжатой педали газа. Вот и всё!

Заводим двигатель, смотрим на обороты, они ещё немного поплавают и затем остановятся, делаете перегазовку несколько раз, и глушите движок.
Снова заводим и смотрим, ву а ля - обороты холостого хода в приделах 700 об/м , что и требовалось!
Всем удачи в обучении, с первого раза не у всех получается, так что пробуйте! но если не помогло, тогда в сервис.

Nissan Note I (E11 / 2004-2013) – левша

Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.

Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.

Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.

Оснащение по меркам класса - богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии - автоматическим климат-контролем.

Двигатели

Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.

Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.

Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.

Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 - увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.

Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.

Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.

Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.

Трансмиссия

Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.

Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.

Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, - шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники - подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.

Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.

Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник - сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.

Ходовая

На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней - упругая балка.

Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).

Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.

После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).

Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.

В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета - на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта - около 6000 рублей.

В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).

Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог - за 12 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.

Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.

Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.

Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя - зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.

Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон - усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.

Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина - плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.

Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.

Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.

Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.

Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.

Заключение

На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты - последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?

Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.

Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.

Слабые места и недостатки Nissan Note

Основные недостатки Ниссан Ноут

Малый объём багажника при отодвинутом назад заднем диване;
Отсутствует регулировка руля по вылету;
Неудобные передние сиденья;
Отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости;
Высокая парусность. Автомобиль сдувает на трассе при сильном ветре;
Широкие стойки ухудшают обзор;
Изредка протекает уплотнение третьего стоп-сигнала 5-й двери;
Затруднённая замена свечей зажигания на двигателе 1,6.

На автомобиле длиной чуть больше 4 метров одновременно иметь лимузинный простор на заднем диване и большой багажник можно только, лишив простора водителя или ликвидировав моторный отсек. Не требуйте невозможного. Сдвиньте диван вперёд и получите объём, сравнимый с универсалом сходной длины.

Отсутствует регулировка руля по вылету

Это действительно недостаток, не позволяющий удобно устроиться за рулём рослым водителям. Особенно удручает факт отсутствия этой опции даже в дорогих комплектациях.

Когда садишься в Ноут после ВАЗа от «копейки» до «Приоры» включительно, первая возникающая мысль: «Как удобно!» Но после многих современных иномарок аналогичного класса восторги куда-то улетучиваются. Опять же, удобствами оказываются обделенными рослые водители.

Отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости.

Ещё одна сомнительная экономия. Даже Автоваз, прошедший по этому пути, прислушался к голосу автомобильной общественности и вернул индикатор температуры, но не стрелочный, а цифровой на индикаторе бортового компьютера. Впрочем, этого вполне достаточно. Не мешало бы и Ниссану прислушаться к голосу разума.

Тут ничего не поделаешь. Специфический кузов, привлекающий внимание внешним видом и внутренним простором имеет относительно большую площадь профиля. Учитывайте этот нюанс при ветре и встрече с фурой.

Широкие стойки, ухудшающие обзор.

Этим грешат практически все современные автомобили. Это не прихоть дизайнера, а плата за дополнительную прочность кузова, обеспечивающую безопасность при переворачивании. Будем надеяться, что Вам не представится случая в этом убедиться.

Затруднённая замена свечей на моторе 1,6.

Если Вы – неплохой слесарь и любите покопаться в моторе, то с процедурой справитесь. Если нет, доверьте её автосервису и смиритесь с неизбежной тратой некоторой суммы.

Как видим, недостатки Ниссан Ноут не носят катастрофического характера. Неудобные сидения и невозможность регулировать руль по вылету некоторые автомобилисты их даже не заметят. А, учитывая надёжность двигателей, отсутствие указателя температуры вполне можно пережить.

Слабые места Nissan Note

Шум подшипников МКП;
Малый срок службы и дороговизна замены деталей передней подвески;
Необходимость замены рулевых тяг в сборе с рулевой рейкой.

Шум подшипников механической КПП – это болячка Нота . Впрочем, она вполне безобидна. Бороться с ней заменой подшипников бесполезно. Если же не хотите мириться с шумом, последуйте рекомендации сервисменов заменить трансмиссионное масло на GL4+ или GL5.

Малый срок службы и дороговизна деталей передней подвески. Причина проблемы в том, что Ноут построен на базе меньшей Микры . Много лет назад в прессе обращали внимание на этот момент и убеждали, что заимствованные детали при внешней схожести имеют усиленную конструкцию. Но видно где-то что-то недоусилили . При достаточно скромных пробегах неисправностями досаждают сайлентблоки , стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники стоек. Выход из строя сайлентблоков усугубляется необходимостью их замены в сборе с рычагом и вполне исправной шаровой опорой. А это уже не мелкий недочёт.

Рулевые наконечники и тяги служат больше 100 тыс. км. Но они меняются в сборе с рулевой рейкой и электроусилителем руля. Так недорогая вроде бы поломка тянет за собой финансовую проблему. Можно только дать совет заменить родные тяги неоригинальными.

Выводы.

Недавно рассматриваемая модель была выведена с российского рынка, поэтому выводы могут касаться только вопроса стоит ли покупать Ноут с пробегом.

Перечитав ещё раз список слабых мест Nissan Note, прикинув возможные неисправности и стоимость ремонта, можно порекомендовать хорошенько подумать перед приобретением машины б/у.

Взвесьте плюсы и минусы, подумайте по каким дорогам предстоит ездить, и только после этого принимайте решение.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Первое поколение Кашкаев зашло на российский рынок на ура. Отлично продуманные и спроектированные машины по цене немногим выше отечественного. - Итальянские автомобили всегда славились стильным дизайном снаружи и довольно харизматичной «душой» внутри. Фиат Пунто третьего поколения не стал. - Toyota Hilux в России и странах СНГ занимает лидирующие позиции по продажам среди пикапов. В последнее время спрос на пикапы среднего класса резко.

Ниссан Ноут выпуска 2008г. купил в салоне в 2009г. Поездил до 90000 никаких проблем .
Потом замена нижнего подрамника ,задних сток .
Проехал еще 40000 замена передних стоек, замена безанасоса, поставил от десятки за 800руб.
оригинальный в салоне предложили за 12000руб. Ну еще было замена лобового стекла камещек на трассе. Мащина сейчас прошла 165000 км.
Я Доволен.

Ниссан ноут 2007 года. Ничего подобного, сайлнблоки на рычагах меняются и стоят не дорого, а на рейке есть и тяги и наконечники и меняются поотдельности ( откуда только берут эту информацию что на нотах рейка только в сборе) подвеска надежная и дешевая в ремонте.

Бегите из этого автосервиса!

Машина Е11 2013 г. (2-й рестайлинг) Машина нравится. Удобно эксплуатаровать по городу. Указанные выше недостатки особо не беспокоят. Из неприятностей. слабовата передняя подвеска, Рулевая рейка под замену хотя пробег 65000 км. Неудобны расположена кнопка омывателя и регулировки фар. (Они еще и не подсвечиваются). Постоянно путаюсь с кнопками обогрева передних сидений (нет информации какая на водительское сидение, а какая пассажиру. Кропки стеклоподьемников для водителя тоже надо сначала посмотреть где они, а потом жать. Возможно это и не критично, но для меня это сменный автомобиль и после основного где все в порядке-это недостаток Что касается сидений,то уверяю что они не худший вариант, особенно после РЕНО

Ноут Е11 2008 г.в. Брал б/у с пробегом 76000. На данный момент пробег 98000. Замена термостата, замена одного шарового (без замены рычага в сборе как написано выше, все прекрасно выпресовывается и обратно запресовывается) на этом же рычаге пока он был снят замена сайлентблоков, замена стоек стабилизатора, замена пыльника внутреннего на приводе(чтобы не покалечить ШРУС пришлось снять полностью привод и менять пыльник через внутреннюю гранату ) сейчас застучала передняя правая стойка. Т.к. зимой езжу мало будем ждать тепла а там посмотрим.

покупал с пробегом 165000 сейчас 195000,за 2года поменял сальник на левом валу ,сцепление только диск и взаимной, потшипники ступечные передние 2раза,
рычаги в сборе(на замену 26 минут каждый вместе с подарком машины на домкрат) , Полина передняя лопнула (1300).в принципе всё дёшево и просто если руки на месте. двигатель 1.6 2008год. автомобилем доволен он очень надёжен

покупал в салоне 2011г. пробег 72тыс. была одна проблема переломились провода открытия задней двери, что удивительно аккумулятор живой по сей день в остальном всё хорошо.

Ну не знаю !Брал Ноут б/у 30000 т .пр. Сразу поменял все расходники .Масло ,ремни .и.т.д. Сейчас 55000. Без проблем .Машина по цене и даже круче. Дв.1.4. Согласен, шумоизоляции хотелось бы получше
. Но по наслышке, все Японцы этим страдают.

Пропадание тяги ниссан ноут и немного о сервисах

Была проблема потери мощности на Ниссане, свечи менял, ничего не изменилось. Тут тысячу проблем может быть.

Привет, я с Питера, подскажи где обслуживаешь енота?

Тоже поменял свечи и ни хя толку

Проверить зазор однозначно .

А ума зазор уменьшить не хватает? Нужно бабки всобачить?

Провести такую работу, чтобы воткнуть старые свечи.

Ребята я решил покупать енота 2008 год. 1.4 механика. Оно того стоит? Сразу скажу состояние идеальное

А почему нет? 1.4 конечно слабоватый движок, но тем не менее не стоит от этого автомобиля ожидать каких то космических результатов, все-таки автомобиль эконом класса.

Почитал комменты и апупел.Идёт соревнование.кто дольше не менял свечи.И я лепту внесу.Недавно мотался до Луны и обратно,даже Оптимуса,там видел.Намотал 900 000 и вроде ничё,свечи из белого золота,думаю,ещё на Марс смотаться хватит,там,мож на вольфрамовые поменяю.

Приветствую. Берешь у китайцев ключ свечной и сам меняешь, если это конечно реально ( в хонде фит к примеру 8 свечей бывает и 4 в труднодоступных местах ). А так Америку не открыл (замена свечей )

У свечи гайка на 13!?

Совет. Протирай окно. Картинка хоть немного, но будет приятней))

Приму к сведению))

Менял на 115 тысячах свечи на ирридиевые от NGK и дроссель почистил:машина даже в морозы стала с полоборота заводится, прямо видно разницу. Расход в городе на 2 литра упал. правда свечи мне обошлись по тыще за штуку. но эффект есть.

Александр Антонов у меня на старых в городе зимой 14 было, а стало 12. Но это практически сплошные пробки утром и вечером

У меня с этими расход отличный, запуск зимой я конечно еще не проверял, посмотрим скоро.

110 проехал на иридивых, и все тянуло, до обосрачки, помогут и официалы закрутить.

Александр, вы упомянули, что вместе со свечами меняли масло в коробке, возможно более вероятно, что машина ожила именно после масла? Об этом часто пишут на форумах, что из-за старого масла коробка начинает тупить и машина превращается в овощь.

Моим свечам 130 скоро, проблем не замечаю, хотя поменяю при случае. На Альмере 15-й с ga14de менял после покупки (б/у, понятно), расход упал с 13 до 10. Зазоры нечем посмотреть было.
На Ноуте в районе 8 расход, примерно так и должно быть без особых пробок.

Возможно, но я все таки склоняюсь к свечам, потому что они были достаточно уставшие.

Ниссан ноут не тянет двигатель

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Nissan Note 2006 HR16DE плавают обороты от 1500 до 2500

Alexander(Tambov) » Пн апр 13, 2009 7:56 pm

Jheka » Пн апр 13, 2009 7:58 pm

ХХ прописывать надо. поиск тебе поможет.

Alexander(Tambov) » Пн апр 13, 2009 8:43 pm

Vovchik_tag » Пн апр 13, 2009 10:58 pm

Alexander(Tambov) » Вт апр 14, 2009 8:57 am

EGOR » Вт апр 14, 2009 9:24 am

Alexander(Tambov) » Вт апр 14, 2009 11:23 am

Валерий/Valeri » Вт апр 14, 2009 2:03 pm

100 .В начале смотри признак обученности х/x-CMPT or INCMPT ?
Далее в self-leaning cont. делаем сброс а потом Idlе air volume lean -там ведь вся процедура расписана по пунктам. Версия у меня V.28.06 .
Да,вот ещё :как то мучался - 3 сканерами! Отослал до завтра,так звонит :"тока доехал до дома обороты упали до 750 и всё ОК-никаких гуляний. "

EGOR » Вт апр 14, 2009 4:55 pm

Alexander(Tambov) » Вт апр 14, 2009 7:09 pm

Валерий/Valeri » Вт апр 14, 2009 7:16 pm

Валерий/Valeri » Вт апр 14, 2009 7:35 pm

Alexander(Tambov) » Вт апр 14, 2009 8:49 pm

Валерий/Valeri » Вт апр 14, 2009 9:03 pm

Alexander(Tambov) » Вт апр 14, 2009 9:58 pm

Оч рад был бы познакомицца. Я как то попытался на форумах сконтактироваться с земляками, но не сильно успешно
Мы ремонтники народ скрытный.
В Тамбове меня найти можно по ключевым словам: Юра (предводитель), Пчёлка( название гск и сервиса), Рылеева (география), электроника автомобиля (род занятий).
Трудимся.. Есть победы и неудачи( про неудачи Rusik знает к примеру). отзывы разные, от "м-ки зажравшиеся", до "только они сделают" ( это тоже кллючевые слова)

Ниссан ноут пропала тяга

Я машины не ремонтирую. Это мое хобби. А сейчас к сожалению времени на хобби совсем нет.

Здраствуйте,у меня машина ниссан ноут 2013г. 1.6 движок коробка автомат когда двигатель прогреица, посли скорость 90 сбрасую до 60 и плавно добавляю машина начинает дергаться иногда норм,не давно дергалась сильно и чек начел мегать когбудто топливо плохо идет,потом потух, делали диагностику говорят все норм, случайно не знаете что может быть,с чего хоть ночать?

@ALEKSEY KOVALEV спасибо за подсказку!

@Вадим Мандабура свечи поменял и заслонку почистил

Какой у вас на данный момент результат? Нашли причину?

Такая же фигня с тягой была- виновата педаль газа, ее надо менять

У меня нет компрессоментра говорит. клоун

Где вы такой ноут нашли обычно двигателе стоит hr16 и дроссель нельзя руками поворачивать п*****

А Вы Якут или. Простите что спросил ))?

Нет я не якут. Казах.

Контрактный вьеби и все будет ок !Он дешевый !

Сколько он стоит ?

Если клему снять то учить не надо будет.

Доброго времени суток, а на счёт обучения др, заслонки можно по подробнее.

Умные машына тоже вес масла

У меня такая проблема сейчас

Карим а что дальше било с Ноутом?

У жены енот японец двига HR-15DE , пробег 210 000тысяч км. , двига шепчет, грм цепь вообще не слышно, Из ремонтов менял термостат , тосол, крышку радиатора, и то все для самоуспокоения а так все было рабочее , Ну и свечи и соответственно масло лью и фильтра через 7000 тысяч меняю. Машина ей нравится, двига на 109л. сил а купе с вариатором за глаза. Я думаю тысяч 350-400 двига пойдет при должном уходе без проблем, Да лью масло ениос синтетику 5w30 за 7000 тысяч доливаю грамм 300масло. Но скорее всего можно не доливать, просто как уровень падает ниже середины я доливаю, Блин советский автором дает о себе знать.. Я бы на вашем месте попробовал воткнуть японский мотор HR15DE и не парится с заменой там колец и плюс прокладки и не факт что там выработки и коцок на гильзах нет. Цена мотора у нас во Владе от 7500тыр и до 15 В сборе можно взять с гдт и будет вам счастье. Где то читал в инете парень енота взял с салона и что то у него там замут был короче не гарантийный случай после 1500км пробега то бишь обкатку путем не прошел . Двига крякнула. Цена на ремонт или новую космос. для него . И он взял контракт японца и ему его воткнут и он даже писал потом что машина реально едет по сравнению с 1600 кубиками старого и жрет на литруху при этом меньше. Так что ставьте и не партесь. Замерьте компрессию и если сами все делаете то вам не чего не стоит самому скинуть головку и поддон и вытащить поршня и прикинуть , стоит ли брать запчасти и делать. Хотя судя по тому как вы чистите свечи старым способом вряд ли вы сами :)) я свечи после160тысяч вытащил и офигел , можно было не покупать, еще в порядке были но увы новые были куплены. Только у нас такие свечи как у вас не ставят а денсо платинум , они не дешевые я в прошлом году брал за 3800 но они японские и ходят и машину при -35заводят без проблем. Вот как то так.

Скажите 1.5 двигатель надёжный

Эти свечи минимум сотку тыс прошли. Я менял свечи на ста тысяч пробега. Центрального электрода не было почти как у вас в видео.

Свечи замени и будет тебе тяга. Свечи на свалку,я бы их даже ставить не стал.

@Jose Armando I use Flixzone. Just search on google for it :)

@Jose Armando I use flixzone. Just google for it =)

i guess it's quite off topic but do anyone know of a good place to stream new movies online?

Земляк, привет! Случайно наткнулся на твой канал. По какой причине перестал снимать?

Спасибо за ответ! А то нас тут полтора автоблогера по городу Павлодар, хотелось бы ещё людей видеть. Да и совместно можно работать.

Ермак Авто привет. Все банально просто. Женился, а сейчас ребенок ещё. Времени свободного почти нет(((. Материала для работы много но сам не наснимаешь. А кроме этого ещё худо бедно смонтировать надо. В общем как время будет так заимусь

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Читайте также: