Нет зарядки на газели 406 двигатель причины

Обновлено: 07.01.2025

Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения.

При этом горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов. Значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости батареи. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверка электрооборудования, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.

Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение или замените ремень привода вспомогательных агрегатов.

Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке плавких вставок. Она расположена в подкапотном пространстве, там где и аккумуляторная батарея. Эта плавкая вставка защищает помимо прочих цепей, и цепь генератора. Если плавкая вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель. Если показание напряжения на дисплее уже не мигает (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи погасла), значит, напряжение соответствует норме. Можно продолжать движение.

Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток. Это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару. Если значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы, лампа разряда аккумуляторной батареи не погасла), проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи и к стартеру.

Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции. Их контакты окислены или ненадежны. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если и после принятых мер значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы), то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража. Вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит чтобы до него добраться.

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и прочее оборудование.

Проверка регулятора напряжения, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.

Опытным автомобилистам можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора. Таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Для проверки регулятора на автомобиле Газель и Соболь необходим вольтметр постоянного тока с пределом измерения 15-30 В. Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой «В+» генераторов двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 и массой. Или клеммой «30» генератора двигателя ЗМЗ-402 и «массой» генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В. В зависимости от температуры окружающего воздуха.

В том случае если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Глюки с электрикой ЗМЗ-406

Здравствуйте!
В предверии зимы проходит ревизию моя машина и наблюдаются следующие вопросы:
1 вопрос: Паталогический недозаряд аккумулятора - замеры показывают следующее:
- двигатель незапущен, на аккумуляторе 13,3В;
- двигатель запущен, на генераторе 13,1В, а вот на аккумуляторе 12,9В, бортовой показывает 12,1В в сети;
- двигатель запущен, включены потребители (свет, вентилятор) - на генераторе 12,9В, на аккумуляторе 12,7В, бортовой показывает 11,7В.
В итоге аккумулятор медленно но верно разряжается!
FAQ и конфа однозначного ответа не даёт - то ли регулятор дурит, то ли генератор умирает и надо ставить от ЗИЛ-130, то ли искать ток утечки. В общем чёрт его знает. ;-(
Господа если у кого была похожая проблемма - подскажите с чего начинать. Сам склоняюсь, что надо делать выносной регулятор. Можно ли использовать само реле-регулятор какой-нибудь импортный (получше, понадёжнее) или же только с другого, аналогичного регулятора?

2 вопрос: стала появляться ошибка 166 и 165 - похоже умирает регулятор добавочного воздуха. Бежать в магазин за новым - жаба квакает (от 700р до 1800р). Может его можно прочистить, промыть и он будет работать как новый?

Заранее спасибо,
С уважением, Андрей.

300 р) и реле регулятор(

100), и еще плюс конденсатор

Да ты что? 2 В на длине порядка метра? Ты глянь справочник по удельной проводимости.

Менять провод на более толстый нужно только из-за токовых нагрузок (10 кв более чем достаточно) с учётом, что стандартная гена выдаёт НЕ более 55 А

Скорее всего проблемы в обжиме. Но тут от возрастания тока СИЛЬНО падает напруга. Т.е. падение наруги ФУНКЦИЯ тока (закон Ома) :-)))

С уважением, Андрей

(хи-хи) Это как же? При 12,9 у тебя РАЗРЯЖАЕТСЯ АКБ? И где же ты такой АКБ нашёл? Но особо мне понравилось 13,3 В на АКБ при ХХ :-))

может всё же ты НЕ правильно чЁ меряешь?

ЗЫ. Кстате о-о-о-чень странно. И под нагрузкой и БЕЗ у тебя разница между геной и АКБ - 0,2 В. Ох. сУмливаюсь я однако чЁ так бывает.

Сообщества › Автоэлектрика › Форум › нет зарядки. газель 406. хэлп!

помогите! что смотреть?
развалилась крыльчатка в генераторе. Заменили обмотку, крышку с подшипником. Якорь заменили на б/у, но электрик, который перебирал уверял, что прозвонил и проверил все. После установки выяснилось — зарядки нет вообще(меньше 12 и лампа горит, независимо от оборотов). Электрик указал на щетки(регулятор) сказав: "микросхему проверить не могу, а больше ничего быть не может".
Скажу сразу, что чинился в дороге, так что выходов на того "мастера" у меня нет.
дома купил новые щетки и поменял. Итог: 13.43 без потребителей. При повышении оборотов заряд не увеличивается. При вкл света и печки машина не держит ХХ. Лампа зарядки на приборке при включении зажигания горит. Че искать(кроме электрика)))местный за газель не берется)

на самом генераторе замерял зарядку сколько выдает?

замерял на клеммах

аккум заведомо исправный ставили для сравнения…

ремень нормально натянут?

интегралка внутри гены?

что есть интегралка?))

ну она ж в/на щетках, кругленькая…в газеле гена точь-в-точь десятошный…

проверь ее как на картинке, лампочка гореть должна

с габаритов диод пойдет?

диод пойдет, только можешь полярность перепутать и он гореть не будет. лучше лампу

ок! сейчас пойду пробывать.

проверил! подключил противотуманку — горит

Если зарядка идет вполовину ( сам писал 13.45 В) то это либо обмотка статора ( межвитковое, замыкание на массу) либо диодный мост.Проверь подкову контролькой если все в норме то меняй обмотку статора

Как мост проверить?

Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы "по плюсу" подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к "+" источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы.
При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил

Да, спасибо, доходчиво! Сейчас попробую…

смотри, цепляю контрольку на массу аккума и щуп на вывод моста(который с гайкой), а подаю плюс поочередно на каждую фазу.
первая фаза искрит(без света), остальные две — контролька горит.
меняю полярность — ничего не горит.
вывод — первый диод пробит, мост под замену.
правильно?

Генератор ГАЗ 3110: какой установлен и как заменить

Источник питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным, поликлиновым ремнем от шкива коленвала.

В случае выхода из строя ИП его можно заменить новым. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует наличия опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.

Схема генератора на Волгу и Газель с двигателем 402

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным.

Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра.

В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется воль Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор.

Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора.

При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Принцип действия генератора
Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя.

Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Какое должно быть напряжение?

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта.

Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.

Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
От этого возможны такие случаи:
Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
Машина постоит и уже не заведешь
Заводится только с толкача
Все погасло и полная тишина
Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.
Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе.

Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт.

Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

Проверка и ремонт генератора на автомобилях ГАЗ 3110 с 402 и 406 двигателем

Каждый современный автомобиль оснащается генераторным устройством, которое используется для питания электрического оборудования, подключенного в бортовую сеть. И автомобили Газель – не исключение. Что представляет собой генератор ГАЗ 3110 402 двигатель, из каких элементов он состоит и что нужно знать о неисправностях? Об этом читайте ниже.

Из каких элементов состоит генераторный узел 406 двигателя, какова его схема подключения и в чем заключается принцип работы? Для начала рассмотрим описание механизма.

Устройство и принцип работы

Генераторный узел в Газели представляет собой трехфазный синхронный электрический двигатель с электромагнитным возбуждением, а также встроенным выпрямительным устройством на диодах.

Роторный механизм приводится во вращение от шкива коленвала силового агрегата посредством клинового ремешка. Статорное устройство, а также крышка механизма стянуты при помощи четырех болтов.

Вал роторного механизма вращается в подшипниках, который расположены в крышках. Кстати, подшипниковые устройства смазываются на весь ресурс эксплуатации.

Задний подшипник установлен в вал роторного механизма, он поджимается при помощи задней крышки через пластмассовую втулку. Передний подшипниковый элемент расположен на внутренней стороне передней крышки. Она фиксируется с помощью шайбы и четырех болтов.

В статорном механизме расположены две трехфазные обмотки, которые подключены друг к другу параллельным образом. Диодный мост или выпрямитель включает в себя шесть диодных элементов, которые установлены в двух стальных или алюминиевых пластинах. Непосредственно сами пластины объединены в выпрямительный блок, который зафиксирован внутри задней крышки узла.

Механизм оснащается обмотками возбуждения, которые установлены на роторном механизме. Их выводы подпаяны к двум медным контактным кольцам, которые, кстати, расположены на валу механизма.

Питание обмоток обеспечивается благодаря двум угольным щеткам, подключенным к ним и расположенным в щеткодержателе.

Под расширительным бачком, на брызговике в районе правого лонжерона, расположен регулятор напряжения двигателя ЗМЗ Крайслер.

Почему Крайслер? Потому что первые двигатели газели оснащались этими моторами. Регулятор функционирует совместно с генераторной установкой и если этот элемент выходит из строя, он подлежит замене.

Также цепь подключения подразумевает использования конденсаторного устройства. Этот элемент предназначен для защиты электрооборудования Газели от возможных импульсов в системе зажигания.

Конденсатор также выполняет функцию снижения радиопомех.

Охлаждение выпрямительного блока, а также обмоток механизма осуществляется посредством воздушного потока, поступающего через отверстия в крышках центробежного вентилятора.

Компоненты устройства

Узел состоит из следующих элементов:

корпус, в который заключена вся конструкция;
статорный механизм;
роторное устройство или якорь;
шкив и крыльчатка;
выпрямительный блок или диодный мост;
два подшипниковых устройства, на которых вращается ротор;
щеточный механизм;
регулятор напряжения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе генератора:

Инструкция по разбору

Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:

Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт ГАЗ 3110 (Волга) : Проверка и замена щеток генератора

Проверять и заменять щетки можно не снимая генератор с автомобиля.

Аналоги, оригиналы, цена, артикулы

Каталожный артикул	Серийный номер	Цена
A2110-80A (оригинальный)	БОШ (9501.3801) (оригинальный)	От 3000 — 3200
9501.3801	FINWHALE 687-04	62022 / 180545	От 3000 — 3200
9568.3749	922.3801	SKL622RS	От 3000 — 3200
3701010 (HORT)	3701024	Contitech	От 3000 — 3200
3701971	3701953	Электро 3701747	От 3000 — 3200
*цены указаны состоянием на август 2021 года

Газ 3110. Ремонт генератора. Волга

Произвести ремонт генератора самостоятельно сложно и нецелесообразно, так как для определения его исправности и соответствия его характеристик потребуется специальный стенд.

ПРИМЕЧАНИЕВ процессе электрических проверок генератора, особенно на ступени выпрямления, используемое оборудование не должно вырабатывать напряжение выше 14 В, чтобы избежать риска разрушения некоторых компонентов.

Поэтому ремонт генератора лучше доверить квалифицированным специалистам на СТОА , где можно также заменить генератор из обменного фонда. Такой генератор на 50% будет дешевле нового.

Однако, прежде чем заменять генератор, можно провести некоторые проверочные работы.

Проверка регулятора напряжения
на автомобиле
Для проверки регулятора напряжения, необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 — 30 В класса точности не хуже 1,0.

Проверку регулятора напряжения, установленного на автомобиле, проводите в следующем порядке:

запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 мин на средней частоте вращения;
с помощью вольтметра замерьте напряжение между клеммой «30» и «массой» генератора;
напряжение должно находиться между 13,3 — 14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Кроме этого необходимо проверить состояние угольных щеток.

Проверка состояния угольных щеток

Хотя эту работу можно провести и при установленном генераторе, рекомендуется все же снять генератор с автомобиля.

Проверку состояния угольных щеток проводите в следующем порядке:

отверните болты крепления защитного кожуха и снимите его;
отверните два болта крепления регулятора напряжения;
осторожно выньте из корпуса генератора регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем и щетками генератора;
проверьте состояние контактной части угольных щеток. Проконтролируйте подвижность щеток в щеточных направляющих, в случае необходимости почистите щеткодержатель с помощью трихлорэтилена.
измерьте длину «а» (рис. 9.4) выступающих из щеткодержателя угольных щеток. Если их длина меньше 5 мм, то щетки следует заменить.

Новая угольная щетка имеет длину 12 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно сточились угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе со щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель. Однако можно при желании самому припаять электрическое соединение новой угольной щетки.

Проверка ротора

Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 9.5). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,8 — 3,0 Ом.

Если тестер показывает большее сопротивление, то протрите смоченной в трихлорэтилене тряпочкой контактные кольца и зачистите их стеклянной шкуркой. Если в контактном кольце образовалась канавка глубиной более 1,5 мм, то кольцо нужно переточить на токарном станке.

Если же тестер указывает на обрыв (сопротивление «бесконечно большое»), прежде всего осмотрите места соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами. Часто именно они являются причинами обрыва цепи возбуждения.

Тщательно пропаяйте эти соединения мощным (не менее 100 Вт) паяльником либо замените ротор.

Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Замените ротор или приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.

Причиной обрыва цепи возбуждения может быть также отсоединение провода от щетки. В этом случае замените ротор либо высверлите в торце щетки выемку диаметром, большим диаметра провода, залейте выемку клеем в смеси с опилками графита от неисправной щетки и вставьте провод.

Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется присоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого — к ротору (рис. 9.6).

Газель не заряжается аккумулятор причина

АКБ исправна, реле-регулятор рабочий, диоды все проверены — пробоя, обрыва нет. При заводке двигателя напряжение на АКБ 12В и не изменяется. Нет напряжения на управляющем проводе генератора. Что проверить? Спасибо

Заменить сгоревшую лампочку в щитке приборов.

Интересно вы пишете?! И аккумулятор проверили. И РР проверили. И диоды проверили. И напряжение на управляющем проводе генератора проверили.
А цепи значит НЕ прозвонили? может где-то обрыв. Лампочка, она тоже в цепи зарядки стоит.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Глянул мельком как то на вольтметр на панели приборов, а он в минусе и на повышение оборотов дрыгателя не реагирует, думаю: опять слетели ремни (у меня шкив коленвала бьет восьмеркой, такое бывает) соответственно думал что помпа тоже не крутится. Дотошнил до дома — оставалось всего 150 метров. глянул — ремни на месте, генератор крутит но напругу не выдает. Последнее время держался он у мня не на 3х точках а на двух, по причине потери болта крепления в нижней дальней проушине, в следствии чего его нехило так колбасило на холостых оборотах по отношению к двигателю. Ну и видимо что то в нем растрясло.
Поменял за 15 мин реле регулятор, который стоит в подкапотке на крыле. Никаких изменений.
Пошел рыть интернет и форум.

Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.

Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402

1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей — не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

4. нарушен контакт в проводе, дающем "+" от замка зажигания на реле-регулятор и одну из щеток генератора. Нне будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

5. нарушен контакт в проводе со второй щетки генератора на вывод "Ш" реле-регулятора. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

10. обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):

1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй — на вывод провода на силовом блоке предохранителей — контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой
тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей — тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя — тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой — тестер должен показать напряжение АКБ

4. отключаем колодку с щеткодержателя генератора и колодку из реле-регулятора, включаем зажигание.
Контролька: один вывод на "массу", второй в каждую из колодок на каждый из двух проводов. На одном из них в каждой колодке контролька должна гореть. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие "+" на втором выводе в колодке реле-регулятора. Контролька должна гореть, но не в полный накал. Это значит, что неисправности 5, 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Переключаем контрольку одним выводом на "+", а вторым выводом подключаем на второй вывод колодки генератора. Контролька должна гореть. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
Тестер: минусовой вывод тестера на "массу", плюсовым выводом тестера проверяем наличие "+" на одном из проводов в каждой колодке — тестер должен показывать напряжение АКБ. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие "+" на втором выводе в колодке реле-регулятора. Тестер должен показать напряжение чуть меньшее, чем напряжение АКБ. Это объясняется падением напряжения на сопротивлении роторной обмотки. Это значит, что неисправности 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Отключаем минусовой вывод тестера от "массы", подключаем плюсовой вывод на "+" АКБ, а минусовой вывод тестера подключаем ко второму выводу колодки генератора. Тестер должен показать напряжение АКБ. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.

5. Основная проверка только тестером: снять колодки с реле-регулятора и генератора и "прозвонить" выводы колодок между собой. Проверка проводится на режиме измерения сопротивления, предел измерения — единицы Ом. На обоих проводах колодок в соответствующих парах выводов тестер должен показать ноль или сопротивление своих измерительных щупов.

6. На корпусе реле-регулятора, как правило идут обозначения "+" и "Ш". "+" — это питание реле при включении зажигания, "Ш" — клемма, на которую приходит провод со второй щетки генератора и которая схемой реле подключается к "массе". На работающем двигателе отключаем колодку от реле и куском провода замыкаем клемму "Ш" колодки на "массу". При этом должна быть достаточно мощная искра и должен начать гудеть или "подвывать" генератор. Значит вышло из строя реле.

7. отключаем колодку от щеткодержателя генератора, снимаем щеткодержатель. С помощью контрольки делаем следующее: один вывод контрольки подключаем к "-" АКБ, второй вывод контрольки — к одному из выводов щеточного узла, после этого замыкаем на "+" клемму АКБ соответствующую выводу щетку. Контролька должна гореть. Если контролька не горит, можно с помощью паяльника поменять неисправную щетку или заменить целиком щеточный узел.

8. проверка: отключить колодку от реле-регулятора, включить зажигание, подключить контрольку одним выводом на "массу", а вторым выводом проверить наличие "+" на обоих выводах колодки реле. На одном выводе контролька должна гореть в полный накал — это полный "+" от замка зажигания, а на втором выводе контролька должна гореть менее ярко — из-за падения напряжения на роторной обмотке генератора. Если контролька горит только на одном из выводов, значит надо снимать щеточный узел, заодно проверить его, и мелкой наждачкой зачистить контактные кольца в генераторе. После этого установить щеточный узел на место и проверить еще раз наличие "+" на обоих выводах колодки реле.

9. проверяется тестером. Устанавливается шкала измерений сопротивления, предел измерения до 10 Ом, но большее 2 Ом. Снимается щеточный узел и щупами тестера замеряется сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом плюс возможное сопротивление самих щупов тестера.

10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора

Все остальные неисправности идентичны описанным для группы 1-1. За исключением контрольной лампочки заряда/разряда АКБ ввиду ее отсутствия в схеме.

Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6.
_______________________________________________________________________________________
Все тесты пройдены успешно, дело скорей всего в самом генераторе, а это:
1. Сгорел диодный мост.
2. Обрыв роторной или статорной обмотки.
3. Неконтакт в щеточном узле.
Снимаю генератор. Тестирую дома на столе по видео:

Не работает. Разобрал.
Сгорели 2 диода, те что впаяны в плюсовую пластину диодного моста. Так же все диоды были отпаяны от плюсовой пластины включая 3й, который оказался рабочим. А олово разбрызгано по крышке генератора.
Покупаю новый мост и щеточный узел, о результатах отпишу позже))

На автомобиле Газель и Соболь два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор. Он обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения.

— На многофункциональном дисплее комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 значение напряжения отображается в прерывистом режиме.

— Стрелка вольтметра в комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска до 2003 года и Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, УМЗ-4215 находится в левой красной зоне шкалы.

Проверка электрооборудования, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.

Проверка регулятора напряжения, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.

Нет зарядки на газели 406 двигатель причины

ГАЗ 31 Осколок былой роскоши) ›
Бортжурнал ›
Пропала зарядка (1), выявление причины

Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.

Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402

6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора

Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6.
_______________________________________________________________________________________
Все тесты пройдены успешно, дело скорей всего в самом генераторе, а это:
1. Сгорел диодный мост.
2. Обрыв роторной или статорной обмотки.
3. Неконтакт в щеточном узле.
Снимаю генератор. Тестирую дома на столе по видео:

Полный размерВиновник торжества

Полный размерРабочий стол, который на время переквалифицировался в мастерскую-гараж

Полный размерБрызги олова

Генератор и его проблемы зарядка

Как проверить диодный мост генератора на газели

Эксплуатация автомобиля без генератора невозможна, так как он отвечает за бортовое электроснабжение и выработку электричества. Ремонт генератора ГАЗели относится к наиболее распространённым восстановительным работам у этих автомобилей. Неисправность этого узла легко определяется нарушением работы транспорта и постоянными разрядками аккумулятора. Это является основной причиной необходимости обращения в сервис. Самостоятельно отремонтировать генератор сложно, но при желании вполне реально.

Возможные неисправности и их причины

Не смотря на то, что ГАЗель не особо прихотливый автомобиль, иногда и в нём могут возникать неполадки с генератором
Основными проблемами генератора считаются:

поломка подшипников;
проблемы диодного моста;
порыв проводов зарядки;
замыкание в статоре;
неисправность регулятора напряжения;
«старение» щёток либо токосъёмных колец.

Как другие механизмы транспорта, генератор ГАЗели обречён получать не только механические повреждения, но и электрические. Исходя из этого, способы устранения неисправностей отличаются. Механическими считаются повреждения пружин, также подшипников качели, ремня привода либо шкива и корпуса. К электрическим относятся поломка регулятора, обрыв обмотки в стартёре, подплавление изоляции, межвитковое замыкание, износ щёток.

Причинами неисправностей способны послужить влага и, соответственно, коррозия. Механические проблемы образуются от «усталости» материала, несоблюдения либо нарушения нормативов эксплуатации, от загрязнений, солей, повышенных температур.

Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение ремня привода.

Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

Снимаем шкив с оси натяжителя.

При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

Снимаем крепление натяжителя с двигателя

Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Снимаем генератор ГАЗель

Чтобы проводить ремонтные операции, следует знать, как правильно снять генератор на ГАЗели, ничего при этом не поломав. Прежде всего, потребуется обесточить автомобильные сети. Для этого с аккумулятора снимается отрицательная клемма. Затем специальным механизмом ослабляется ремень, после чего снимается. Только после этого откручиваются болты и можно снять генератор на ГАЗели.

Теперь потребуется разобрать деталь для определения проблемы. Для этого с корпуса снимается защитная крышка и откручивается блок щёток. Отсоединив проводку, обесточивают регулятор напряжения, после чего его также снимают. Крышка корпуса демонтируется одновременно со стартёром. Затем отсоединяются с диодного моста клеммы, а при необходимости снимается сам мост. Чтобы проверить генератор на ГАЗели, можно использовать контрольную лампочку либо специализированный прибор измерения.

Замена подшипников

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Устранение неисправностей

Основной проблемой этого узла выступает отсутствие напряжения или его недостаточность. Об этом говорит внезапно севший аккумулятор или соответствующая лампочка на панели. Подтвердить или опровергнуть догадки может снятая с аккумулятора клемма в момент работы двигателя. Если «затроит» движок или автомобиль полностью заглохнет, генератор неисправен. Попробуем разобраться с каждой из основных причин этой проблемы.

Обрыв либо послабление ремня привода

В этой ситуации потребуется поменять ремень генератора или его натяжка, которую легко осуществить, ослабляя гайку крепления, а натянув ремень, её закручивания. Регулировку натяжения выполняют, наклоняя сам узел от мотора в другом направлении. Зафиксировав в нужном положении агрегат, гайку затягивают. Чтобы облегчить поворот узла, потребуется ослабить гайку осевого крепления. При обрыве понадобится замена ремня генератора ГАЗели, для чего ослабляют гайки крепления, узел слегка наклоняют и надевают новый ремень.

Даже если ремень генератора нормально натянут, нужно пощупать, не капнула ли на него жидкость, антифриз либо моторное масло. Это приводит к проскальзыванию, что способствует нарушение нормальной передачи вращающего момента шкиву.

Износ щёток

Эти элементы способствуют снятию либо напротив подведению напряжения с роторных контактных колец. Изношенные щётки нарушают контакт с кольцами, что провоцирует пропадание зарядного тока генератора. Чтобы решить проблему, потребуется скинуть аккумуляторную клемму, вытащить из разъёма штекер и выкрутить шурупы крепления щёток. Изъяв неисправные элементы, их следует поменять на новые.

Повреждение обмотки возбуждения

Тут придётся разбирать извлечённый из машины генератор. Изначально с него снимаются щётки и откручиваются на корпусе гайки. Затем вытаскиваются крепёжные шпильки и разъединяются части стартёра, вытаскивая наружу ротор. Обнаружив обмотку, замеряют её сопротивление, параметры которого можно сверить с технической таблицей для определённой модели. Отклонения от нормы свидетельствуют о необходимости замены обмотки.

Проблемы диодного моста

Это один из уязвимых участков генератора, поэтому замену элемента или его восстановление следует проводить на изъятом из машины и полностью разобранном узле. Деталь осматривают для обнаружения отвалившихся контактов, нуждающихся в пайке. Если проблема только в этом, после припаивания деталь устанавливается обратно. Но если на диодах присутствуют следы горения, придётся целиком заменить мост, с установкой нового элемента.

Стоит отметить, что диоды способны проводить напряжение только в одном направлении. Нарушение этой функции означает неисправность полупроводника, и необходимость его замены. Для обнаружения проблемы придётся воспользоваться тестером, последовательно проверяя все диоды моста.

Это все проблемы, связанные поломкой генератора. Если их устранение не принесло результатов, то их решение придётся искать в других узлах.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Установка УМЗ-4216 продолжение … — УАЗ 3962, 2.9 л., 1998 года на DRIVE2

Начну с того, чтобы было сделано ещё до начала установки мотора на авто.1. В головке не было отверстия под штуцер для ОЖ на печки. Сверлом на 19,5 сверлим отверстие и нарезаем резьбу 1/2′.

2. Прослерлил 2 новых отверстия под КПП, нарезал в них резьбу и 1 отверстие под шток вилки сцепления.Есть чертеж колокола с разметкой отверстий, но мне не хотелось отклучивать колокол, а наносить отверстия на вертикальную плоскость не удобно, поэтому я взял уазовский колокол, обратной стороной прикрутил его на верхние точки крепления, наметил нижние точки, путем вкручивания болтов болтов.

Под вилку отверстие сверлил по чертежу. Тут миллиметр туда-сюда не страшен.

Отверстия под КПП и шток вилки сцепления

3. Установил сливной кран с блока, т.к. на новом моторе стояла заглушка.

4. Выкинул муфту включения вентелятора, вытачили мне новую ось под ролик от 406 мотора. Вместо ремня длинною 1370 установил 1350. Конструктив поликлина на этом моторе мне не очень нравится, но решил оставить практически заводской вариант, выкладываю для сравнения фотку поликлина, что когда то делал я для своего мотора.

Поликлин моего старого мотора

Поликлин в процессе изготовления

5. Сделал проставку для выноса насаса ГУР. На новом моторе вначале идет поликлиновой шкив, зател клиновой. Ремень 1150 оказался коротким, подошел 1220.

6. Приверил 2 удлиненные гайки на клапанную крышку для крепления расширительного бочка ОЖ

Читайте также: