Неровно работает двигатель на холостых ланос

Обновлено: 07.01.2025

Детские болезни Ланоса

Эпизод первый. Ланос 1.5, 2003 года выпуска с жалобами на повышенный расход топлива.

Сделано до нас: промыта (два раза) топливная система, заменены высоковольтные провода, свечи зажигания. Изменений по расходу топлива, то есть падения, нет.

Эпизод второй. Ланос 1.5 с жалобами на неустойчивый холостой ход.

Постоянно поднимаются обороты и не падают продолжительное время. Потом сами собой приходят в норму. Сделано до нас: промыта топливная система, заменен регулятор холостого хода (стоИт уже третий), заменен датчик положения дроссельной заслонки. Изменений по работе нет. Как было, так и осталось.

Эпизод третий. Сенс 1.3 с жалобами на закипающую охлаждающую жидкость из-за невключения вентилятора охлаждения.

При этом система питания вентилятора в норме, и при включении его из вкладки диагностической программы «Исполнительные механизмы», всё прекрасно включается. Сделано до нас: заменен датчик температуры охлаждающей жидкости (сбились со счёта, какой), заменен термостат, заменена охлаждающая жидкость, заменен водяной насос (помпа). Прочитана молитва много раз, а вентилятор всё не включается.

Три разных варианта поведения автомобилей объединяет одна неисправность.

Очень часто на автомобилях Daewoo Lanos и Sens возникают неполадки в работе системы управления двигателем, которые ведут к повышенному расходу топлива, раскачиванию холостого хода, дёрганию на принудительном холостом ходу и при плавной езде в пробках или «по дворам». Также встречались плохой запуск, «тупизна» при движении, неустойчивый холостой ход вплоть до остановки двигателя.

РАССМОТРИМ ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД

Холостой ход: время впрыска - 1.8 (нормальный показатель 1.1-1.3), давление во впускном коллекторе 45-50 кПа (нормальный показатель 32-34 кПа). Подключаем датчик разряжения USB-осциллографа Постоловского к впускному коллектору и видим, что абсолютное давление 36 кПа. Блок управление двигателем неправильно видит нагрузку, а если быть точнее, видит завышенные показатели, вследствие чего при малых и средних нагрузках неправильно рассчитывается состав смеси и угол опережения зажигания. Результат - повышенный расход.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Холостой ход: все показатели в норме. Вдруг обороты двигателя вырастают примерно до 1600 об/мин и «висят» в этом положении. Смотрим на монитор, а флага холостого хода нет, и датчик положения дроссельной заслонки почему-то показывает, что она приоткрыта на 2%, при этом за рулем автомобиля никого нет. Полтергейст, блин! Попрыгав немного между 1-3%, вдруг так же неожиданно возвращается на 0%, обороты восстанавливаются, и моторчик урчит на своих положенных 825 об/мин как ни в чем не бывало. «Ага, попалась! Конечно, проблема в датчике положения дросселя», - думали перед этим многие и меняли его на новый, но счастье так и не приходило. При движении накатом с включенной передачей на спуске автомобильчик точно также неравномерно дергается, потому как видит то закрытую, то приоткрытую дроссельную заслонку.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Сенс 1.3, 2002 года выпуска. Открываем крышку расширительного бачка для того, чтоб в системе охлаждения не было давления. Подключаем «шнурок» и смотрим на мониторчик. Температура охлаждающей жидкости 85 градусов, холостой ход в норме, давление во впускном коллекторе немного завышено, но терпимо, и все вроде бы ничего, а охлаждающая жидкость (а там уже одна вода, потому что тосол уже давно и много раз выкипел) начинает закипать. Не может быть! Ведь диагностика показывает, что там только 85 градусов! Берем термометр - и в расширительный бачек. 100 градусов. На мониторе уже 86. Почему?! «Конечно, датчик температуры охлаждающей жидкости» - думали они и поменяли в разных сервисах уже несколько. А реальная температура почему-то так и не отображается в текущих параметрах диагностической программы, и вентилятор не включается.

Вроде бы три не похожих друг на друга проблемы. На самом деле, они взаимосвязаны, и сбои, описанные в трех случаях, присутствуют в каждой из них в большей или меньшей степени.

Причина одна - проблема питания датчиков. В автомобильных проводках для уменьшения количества проводов, да и для удобства, из блока управления двигателем, как правило, выходят два провода (один минусовой провод питания датчиков и один - плюс 5 вольт), потом разветвляясь на несколько. В месте разветвления для быстроты (потому что конвейер, и времени нет) очищенные от изоляции провода соединяются в один пучок металлической обжимкой. Сверху обматывается это дело изоляционной лентой или заплавляется внутри кембрика полиэтиленом. В течение разного количества времени, которое зависит от кпиматических условий эксплуатации и хранения автомобиля, в местах соединения провода начинают окисляться. Таким образом, теряется нормальный контакт, и, например, до датчика дроссельной заслонки не приходит нормальная масса. При этом напряжение на сигнальном проводе подпрыгивает, и система видит приоткрытый дроссель, хотя заслонка не поменяла своего положения. В случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости он будет показывать меньшую температуру, а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе - большее давление. При недостаточном контакте в опорном пятивольтовом плече искажения показаний датчиков будут такими же, только с точностью до наоборот.

Как же определить неисправность и решить проблему?

• Если это Ланос. Открываем капот, заводим двигатель, подключаем диагностику. На холостом ходу берем в руку или пальчиками пучок проводов (рис. 1) и начинаем его «теребить», то скручивая, то поднимая то опуская.

При этом наблюдайте за поведением автомобиля и показаниями на мониторе. Если при ваших манипуляциях происходят изменения, значит, мы локализовали проблему.

• Если это Сенс 1.3 (на 1.4 пока не наблюдались подобные проблемы, но факт имеет место быть) нужно в салоне автомобиля, возле правой ноги пассажира, снять декоративную «пластмасску» и пластмассовый порог. Отодвигаем ковровое покрытие и видим пучок проводов, который идет на блок управления двигателем. Начинаем проводить манипуляции, описанные выше с Ланосом 1.5. В Сенсе соединения локализованы ближе к переду (рис. 2).

Дальше включаем паяльник, «обнажаем» заводские обжимки (рис. 5).

Если это Ланос, то нужно сначала снять защитную гофру. Мест соединения всего три (рис. 3).

Мы используем в катушках припой, совмещенный с канифолью. Прислонив паяльник к обжимке и нагрев её, прислоняем проволочный припой, который легко плавится и протекает во все поры. Изолируем и собираем (рис. 6).

Если это Сенс (рис. 4), мест соединения может быть от трех до пяти.

Эта проблема рано или поздно «вылазит» на всех поголовно Ланосах. Она перекочевала и на Шевроле Авео. Хотя редко, но бывает. На Сенсах не так часто, в основном на первых выпусках. Также мы встречались с данной проблемой и на ВАЗах. Вывод? Паяльник рулит!

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от их внешнего вида и пробега, однако лучше сделать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники не должны быть окислены. Если провода повреждены, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник, затем, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными далее фотографиями. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка (большего, чем зазор между электродами свечи) возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткое время: при длительном поступлении несгоревшего бензина в каталитический нейтрализатор отработавших газов он может выйти из строя из-за перегрева, потому что бензин будет сгорать в нем.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом цилиндре (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Deolanossens.ru

Возможные основные причины и пути их устранения приведены ниже.

1, Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) (собственно дроссель).

Начнем с ДПДЗ: он может не закрываться на самом деле (заедает ось, зажат тросик и т.д.). Сначала, ничего

Не открывая, нужно подключить диагностический тестер и определить значение датчика положения дроссельной заслонки на холостом ходу. Оно должно быть равным 0% (0,3. 0.7 В). Если иначе: снять патрубок с корпуса дроссельной заслонки и убедиться в том, что дроссельная заслонка закрыта. Если не закрыта - устранить причину заедания. Если закрыта - износ датчика.

2. Регулятор холостого хода.

Диагностический тестер имеет функцию непосредственного управления регулятором холостого хода. На холостом ходу, при помощи тестера, задать обороты холостого хода в диапазоне от 800 до 1000 об/мин. Если обороты меняются, значит, регулятор и все цепи исправны. Если обороты не меняются, сначала проверить цепи, потом сам регулятор, затем контроллер (хотя поломка контроллера маловероятна).

3. Датчик скорости.

Если он неисправен, то во время поездки определяется его ошибка и обороты холостого хода «зависают» где- то в районе 1000 об/мин. Если при этом автомобиль двигается, то обороты холостого хода будут порядка 1200 об/мин. Даже если диагностическая лампа «CHECK ENGINE» неисправна, диагностический тестер все равно покажет код неисправности «Отсутствует сигнал скорости автомобиля». Иногда бывает «плавающая» неисправность датчика скорости, когда сигнал кратковременно то пропадает, то появляется. Контроллер не в состоянии зафиксировать эту неисправность. Такая неисправность иногда приводит к случайной остановке двигателя (зависит от режима).

4. Не настроен СО.

Если система без датчика кислорода, настроить СО.

5. Слишком бедная/богатая смесь.

Для систем с датчиком кислорода, скорее всего, будет выставлен соответствующий код ошибки.

Кроме неправильной настройки СО, причиной бедной/богатой смеси может быть негерметичность впускного тракта и различные проблемы в топливной системе (регулятор давления, засорение подводящего топливопровода или форсунок, негерметичность или заедание бензонасоса и т.д.). Это если смесь бедная. Если богатая: не закрывается форсунка (и), регулятор давления, засорение обратного топливопровода и т.п.

6. Система зажигания: свечи зажигания, высоковольтные провода, модуль зажигания. Проверять лучше всего обычным мотор-тестером, который умеет показывать форму вторичного напряжения и измерять вторичное напряжение на свече.

7. Система электропитания: безусловно, работа любой электронной или электронно-механической системы напрямую связана с исправностью работы системы электропитания. Для бортовой сети автомобиля нормальным считается напряжение в диапазоне 13,7. 14,7 В (измеряется, естественно, мультиметром) если скорость вращения двигателя превышает 1000 об/мин. Безусловно, во время запуска двигателя напряжение бортсети может быть существенно меньше, но крайне нежелательно, чтобы оно падало ниже 9 В, поскольку для части электромеханических исполнительных механизмов управления двигателем такое напряжение можно считать предельным для нормальной работы.

8. Ну и конечно, чисто механические проблемы в двигателе: ГРМ, поршневая группа.

Одна из характерных «болезней» двигателя «Sens» - нестабильность холостого хода. Как с этим бороться?

Этот симптом неисправности системы питания (впрыска) двигателя нередко сопровождается повышением расхода топлива и снижением динамики разгона. Впрочем, все эти «недуги» можно «вылечить» несколькими простыми операциями.

Для начала следует удостовериться в исправности традиционных «виновников» неустойчивой работы инжекторных двигателей - давление топлива должно быть в норме, форсунки - чистыми, свечи - рабочими и без нагара, высоковольтные провода «не пробиты».

Теперь коснемся «хитростей», характерных только для автомобилей с двигателем «Sens» 1,3 л, оснащённых системой управления впрыском топлива.

Поиск причины неисправности лучше начать с проверки регулятора холостого хода, который часто называют шаговым двигателем. Этот узел расположен на входе во Впускной коллектор за воздушным патрубком фильтрующего элемента. Отрицательно влиять на работу двигателя он может в двух случаях: во-первых, при загрязнении конуса и седла клапана воздушного канала, во-вторых, при неисправности. При загрязнении уменьшается пропускное сечение этого канала, поэтому в режиме холостого хода в мотор подается меньше воздуха, чем требуется. Это и становится причиной остановки двигателя на холостом ходу.

Чтобы определить степень загрязнения регулятора, его следует демонтировать, открутив два винта. Если на запорном конусе клапана есть слой нагара, его нужно удалить. Для этого можно воспользоваться аэрозольным очистителем карбюратора. Этим же средством, а также чистой ветошью нужно прочистить открывшееся после снятия регулятора седло клапана. Как показывает практика. В зависимости от технического состояния двигателя делать это нужно с периодичностью 3-4 тыс. Км. Если чистка не помогла решить проблему, возможно, неисправен сам регулятор холостого хода (ресурс узла составляет около 100 тыс. Км).

Холостой ход у данного мотора может «плавать» и из-за конструктивных особенностей. Например, в системе управления без лямбда-зонда (датчика кислорода) и каталитического нейтрализатора отработавших газов, где вместо кислородного датчика, который помогает контроллеру двигателя регулировать состав топливовоздушной смеси, применяется потенциометр. В такой системе количество подаваемого в цилиндры топлива определяется программой контроллера и зависит от оборотов двигателя, его температуры и т. Д. В процессе эксплуатации по ряду причин (засоряется воздушный фильтр, вследствие износа снижается производительность топливного насоса и т. Д.) Оптимальный состав топливо-воздушной смеси может нарушаться, однако контроллер этого «не видит», так как в нем нет элемента обратной связи - лямбда-зонда. В результате в цилиндры начинает подаваться либо обогащенная, либо обедненная смесь, а это сказывается на характере работы мотора - особенно на холостых оборотах.

В этом случае нужно проверить содержание СО в выхлопных газах и, при необходимости, отрегулировать его вращением регулировочного винта СО-потенцио-метра (см. Рис. 2.13).

Случайно обнаружил, что мой автомобиль двигается на второй передаче без добавления газа. Это нормальное явление или что-то неисправно?

Такова одна из особенностей системы впрыска топлива. Регулятор холостого хода в любых ситуациях стремится поддерживать постоянные обороты двигателя, чтобы обеспечить уверенный переход с режима холостого хода на дроссельные режимы (при работе педалью акселератора) и исключить рывки и провалы при переключении передач. Благодаря этому автомобиль способен без добавления газа двигаться на второй и даже на третьей передаче по горизонтальному участку дороги.

На Lanos «зависает» холостой ход Chevrolet Lanos

Во время торможения или сброса газа, и при выжатом сцеплении, часто случается, что обороты холостого хода не опускаются до нормального для этого режима значения. Вместо этого, в течение двух-пяти минут они продолжают удерживаться на уровне 1500 оборотов. При езде на второй передаче автомобиль дёргается. В качестве мер по этому поводу были испробованы замена клапана холостого хода, чистка дросселя, был заменён датчик дроссельной заслонки, однако всё это не устранило проблемы. Так что же может быть причиной подобного поведения машины?

Без детального осмотра конкретной машины определить неисправность затруднительно, привести к подобному может большое число разных причин. Подобное явление может быть вызвано множеством факторов, а именно:

Неправильная работа системы, управляющей впрыском топлива, или её датчиков. Впрочем, прийти в неисправность они могут и вместе. Самым часто встречающимся типом неисправности является «плаванье» показаний датчика температуры охлаждающей жидкости.

Плохой контакт в электросистеме управления двигателем.

Поломка клапана холостого хода.

Вакуумный усилитель тормозов потерял герметичность, что привело к подсосу воздуха во впускной коллектор. Проявляется тогда, когда работает усилитель, при нажатии на педаль тормоза.

Неисправность электронного коммутатора зажигания. Либо выработанный ресурс свечей зажигания.

Дефекты механического типа. Например заусенца на дроссельной заслонке, «приливы», опять же наличие заусенцев на внутренней поверхности дросселя, что приводит к подклиниванию шкива привода заслонки, или её самой.

Датчик разрежения во впускном коллекторе выдаёт неверные показания. Причиной может быть загрязнение его вакуумного шланга.

Если же снова, несмотря на замену свечей зажигания и датчиков, и на чистку электрических контактов, не удалось избавиться от проблемы, то в таком случае необходимо провести диагностику машину во время езды, воспользовавшись для этого сканером. При этом необходимо создать условия, в которых проявляется данная неисправность.

Нельзя забывать, что причиной подобного поведения может быть не какая-то одна из вышеперечисленных причин, а их комплекс.

у меня такая же проблем, тут дело в проводке ЭБУ под капотом, редиски провода просто скручивают и закрывают термоусадкой не пропаивая провода, я таких нашел с десяток, но думаю есть и еще.

спасибо, что отписались и неравнодушны к проблеме.

тоже появилась такаже проблема два дня как.

свечи заменил .датчик РХХ заменил на новый. дроссель посичистил два раза и его гофру . фоздушный топливный и маслянный фильтр заменил заодно и масло уж. датчик ДПДЗ заменил на безконтактный новый. -ничего не изменилась. чувствуются постоянно набор оборотов и при езде как будто кто сам газу поддает. а при остановке или переволде в нейтраль обороты газуют аж до 3000 и более до 1-2 минут!

датчик температуры воздуха обманул поставив в разъем постоянное R порядка 3.3 ком -ничего . датчик ДАД не менял поскольку у коллеги такаяже история он брал его у донара и дело тоже не внем.

все это появилось от жары после долгой поездки в город и обратно почти целый день в дороге.

сегодня поехав утром в город снял разъем с датчика ЕГР . И о чудо ! все эти болячки пропали.

что виновник эта баклашка. поставил разъем назад опять дерготня и зависание оборотов!

-но со снятым разъемом еле прочувствуются под дергивания как через пелену. тоесть всеже главная болячка еще скрыта.

заметил искрение втемноте на колпачке проводаВВ. Купил новые ТЕСЛА провода ! утром по холодному движку поставлю и опробую..

вот такая история но все одно найду гдеже собака порылась !

ведь 2 слишним года небыло такой болезни у машину а тут на тебе!

с уважением Сергей Тульская область

to fisher-S: Спасибо за отзыв. Думаю, верный ход начать с проводки. Датчик ЕГР, вероятнее вего. виновник данной болезни. Жара сделала с ним свое. Держите в курсе.

Не мучайтесь,всё дело в "прошивке".По крайней мере мне перепрошили и всё УШЛО.

to oleg_b: Спасибо за отзыв. Какую прошивку вы себе поставили?

всем обший привет.постоянно получаю инфу на адрес чтоб быть в курсе проблем на LANOS.Что есть ЕГП и где если будет проблема зделать эту прошивку?

to lanos25: Добрый день, про ЕГР можете узнать тут . Прошивка делается там же где и диагностика.

Всем доброго времени суток ! у меня ЛаносSX 1.6 2007г.в. поляк. Стоит ГБО -4 пок. Борюсь со своей проблемой уже месяц,перерыл кучу форумов по холостому ходу, она заключается в следующем:
Завожу машину холодной работает ровно на холостых, как только начинает прогреваться и стрелка температуры поднимается чуть выше первого деления, двигатель начинает качать. Как будто он работает на двух-трех цилиндрах. В выхлопной явно слышуться пропуски зажигания, стрелка тахометра еле заметно плавает, а по ощущениям в машине, будто ее толкают туда -сюда.Такая проблема что на бензине ,что на газу только на газу чуть мягче или легче. На ходу едет отлично никаких провалов и дерганий нет, только при сбросе оборотов подвисает на 2000 и медленно падает дальше в плоть до холостого и это только на прогретую на холодном такого нет. Что я пробовал делать и что нашел:

- Чистил дросельную заслонку и РХХ(хотя она не была особо грязной)
- Прозвонил РХХ,ДПДЗ,ДАД и провода все к ЭБУ, все напряжения и сопротивление соответствуют нормам как по книжке.
- Поменял свечи на новые
- Пробовал подкидывать с другой машины точно такой же 1.6 поляк 2007г.: РХХ,Броне провода,катушку зажигания, и ЭБУ.Ничего не помогло(. Ставил на другую машину все свое у него работает как часики.
- отключил ДК (Лямда)и все заработало ровно. померял напряжение на отключеном ДК 0.99В тоесть богатая смесь, на подключеном плавает 0.6В-0.7В выходит когда он пытается обеднить смесь начинается такой расколбас на холостом, когда газу даеш 0.00В выходит смесь бедная,а по идее должна быть богаче.Померял на другой машине 0.3В-0.45В и когда газу даеш 1.00В тоесть там показания как надо. Поменял на новый ДК (GM) поставил и результат не изменился(((. незнаю что дальше делать((( ездил на ЗАЗ подключали СКАН сказал мол мозги с ума сходят из-за ДК, думаю мол увидел ошибку ДК так как я его отключал и все свалил на него, разумного обьяснения не дал.
С ДК по городу бензин 9 литров , без ДК когда было еще тепло 11литров, похолодало 12литров. Эту неделю ездил по 15км в день мотор сильно не прогревал 14 литров.(((

to Jman: Здравствуйте.

У Вас ГБО какого поколения? Может имеет место подсос воздуха через диафрагму редуктора.

Гбо 4 поколения пропан бутан, кто -то сказал мол это из-за гбо. Газовые мозги так конфликтуют с бензиновыми. Я полностью отключал ГБО сбрасывал бензиновые мозги, ничего не изменилось, тоесть это не ГБО виновато. На подсос проверял все шланги вроде как порядок, да и как тогда обьяснить что без датчика Кислорода все работает нормально.

Всем доброго дня.У меня Ланос 2006г и была такая проблема (я оней писал может кто вспомнит) на ходу машина глохла пропадала искра напроч незная что делать я тупо перетыкивал разъёмы на модуле потом на ЭБУ скидывал клему с АКБ после таких манипуляций появлялась искра и я дальше ехал.Ещё кто то отписался что плавающяя неисправность не диагностируется.Потом пропала искра на 4м целиндре ездил на 3х горшках.И вот опять пропала искра прозвонили модуль он накрылся купил новый ставлю искры нет,ставлю новый датчик положения коленвала нет искры.Прозвонили ЭБУ на наличие питания,массы всё в норме в диагностический разъем ставили перемычку по морганию чека код 12 показал что ошибок нет.А вот итог банальный плохо был защелкнут разъём датчика положения коленвала просто неповезло он очень туго вставляется.Так как я второй хозиин видимо я так и купил с недощелкнутым разъемом вот год и мучился.И вот ещё вопрос теперь стал гореть чек хотя машина работает нормально а чек на ходу тухнет потом опять загорается в хаотичном порядке то на долго потухнет то на секунды.Клему с АКБ скидывал непомогло.Спасибо за внимание и зараннее за ответы.

Получается, что ХХ есть только на богатой смеси? Проверьте компрессию в цилиндрах. Если будет разной, то возможен прогар клапана (ов).

Давайте будем отвыкать от привычки задавать разные вопросы в одной теме. Это форум, а не чат. Пользуйтесь поиском , если хотите что-то узнать.

Ланос клуб Lanos club -> Вибрация на холостых

Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом. В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту.

К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления. Рывки при движении на малых оборотах На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на вибрирует двигатель шевроле ланос. Особенно это вибрирует двигатель шевроле ланос при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено.

При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков. Опять-таки, прежде всего — диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра.

Точнее не проверяем, а меняем. Далее вибрирует двигатель шевроле ланос свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД — датчика абсолютного давления.

С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха.

Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя. Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от вибрирует двигатель шевроле ланос клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя.

Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора. Любая вибрация, в том вибрирует двигатель шевроле ланос и на холостом ходу, очень вредна для вибрирует двигатель шевроле ланос. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек.

Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации. Вибрация дизельного двигателя — профилактика износа узлов При постоянной вибрации происходит быстрый износ вибрирует двигатель шевроле ланос, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла.

Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты вибрирует двигатель шевроле ланос производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает. В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки.

Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля. Вибрация двигателя на холостых Холостой ход — это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу.

В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков.

MLab.org.ua

Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от до оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Вибрирует двигатель шевроле ланос количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах: Первая причина — троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при вибрирует двигатель шевроле ланос мощность самого двигателя будет снижаться.

При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно.

Ланос дергается – как устранить рывки

Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля.

При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя.

Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема — неправильно закрепленный двигатель Еще одна не менее известная проблема — это неправильно закрепленный двигатель. Радости было писец сколько… Ну вибрирует двигатель шевроле ланос заглушил, полез в яму затянул болты и еще раз завел двигатель, а вибрации НЕТ!

Вибрирует двигатель шевроле ланос подушка я ее 2 года назад менял была дубовая, то есть держа ее в руках вибрирует двигатель шевроле ланос надавливая пальцами на сердечник необходимо было прикладывать большие усилия чтобы сдвинуть хоть на пару миллиметров, новая при небольшом нажатии уже двигалась то есть была мягче.

Необходимо правильно затягивать подушку, так как регулировочные отверстия там не спроста. Вот такой вот ремонт… Price tag: DIY repair

Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

1 Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор
2 Клапан рециркуляции отработанных газов EGR
3 Давление топлива в рампе
4 Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор
5 Контакты и прошивка ЭБУ
6 Проверяем датчики двигателя
- 6.1 Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить
- 6.2 Датчик неровной дороги Ланос
Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:
1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
4. Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.
Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:
1. Низкая производительность топливного насоса.
2. Забитый топливный фильтр.
3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.
Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Характерные неисправности двигателя Lanos (тема закрыта)

Производящиеся в наше время машины, имеющие экономичные и мощные двигатели, оснащённые впрыском топлива, множеством обладают преимуществ. Но бывает, что вдали от техобслуживания станций, загорается индикатор "Check Engine", том о сообщающий, что электронной системой управления обнаружена была неисправность. Многие при этом паниковать начинают, и, опасаясь окончательно загубить двигатель, и чей с буксируются-либо помощью на СТО. Вторые, в время это ударяются в противоположную крайность, они что, считают раз мотор, несмотря на загоревшийся всё индикатор ещё работает, то не всё так это, и страшно либо ложная тревога, либо столь неисправность незначительная, что можно продолжать вообще.

А поездку, в таких ситуациях, важно уметь симптомы определять наиболее часто встречающихся неисправностей впрыском с двигателей топлива. Понимание сложившейся ситуации вам поможет уберечь деньги, нервы, и, собственно, том. В мотор случае, если двигатель работает нём, и в нормально нет никаких неисправностей, индикатор "Engine Check" автоматически погасает через 0, 6 секунды. столько Именно времени требуется системе самодиагностики того для, чтобы определить, исправен ли двигатель. индикатор же Если не гаснет, то это означает наличие Тип. неисправности этой неисправности может быть помощью с определён специального оборудования, которое имеется на или, СТО в самостоятельном порядке. Диагностика, производящаяся является самостоятельно довольно поверхностной, так как в условиях полевых нет доступа к специализированным измерительно-приборам диагностическим. Однако, подобная диагностика будет далеко полезной в дороге, где нет центров ТО, поможет она вам сориентироваться в ситуации и принять решение правильное.

Итак, загорелся индикатор "Check что", Engine же могло случиться?

Неисправность датчика коленчатого положения вала. Случается крайне редко. поломке При этого датчика поездка отменяется на Более%. 100 того, вы точно не сможете доехать до или гаража СТО. Находится на корпусе масляного располагается, и насоса рядом с вершинами зубцов, имеющихся на коленвала шкиве. Расстояние от зубцов до датчика составляет миллиметр 1 примерно. Импульс синхронизации, подаваемый датчиком коленчатого положения вала, используется контроллером для частоты определения с которой вращается коленчатый вал и положения его, и определяет в который должны сработать модуль и форсунки зажигания.

Неисправность бензонасоса. Поездка тоже отменяется. Причинами, послужившими ухудшению работы могут бензонасоса послужить наличие в бензине грязи и При. воды этом возникают хлопки в впускной провалы, системе, снижается мощность двигателя. Если выходит бензонасос из строя совсем и полностью – мотор без глохнет бензина и машина останавливается.

Неисправности прочих всех датчиков и агрегатов являются не столь машина – критичными сможет ехать дальше, а электронный управления блок переключится в аварийный режим.

Отказ определяющего, датчика положение распредвала. Не располагая соответствующим диагностировать, оборудованием эту неисправность довольно трудно. подобной При неисправности двигатель работает в далёком от режиме нормального, при котором топливо подаётся параллельно – попарно, форсунки впрыскивают топливо при обороте каждом коленвала, то есть в два раза чем чаще нужно. Однако несмотря на это, подобное услышать невозможно. Выхлоп становится грязнее, но настолько же опять, что определить это можно помощью с лишь приборов. Одним из признаков, помогающих эту определить неисправность является возросший расход Другим. топлива симптомом являются сбои системы Никакими. самодиагностирования дополнительными последствиями для двигателя этого поломка датчика не закончится.

Если машина динамике в потеряла при работе двигателя на максимальной при и мощности высоких оборотах, а также, если того для, чтобы запустить двигатель, вам активно приходится работать педалью газа, то, скорее имеется, всего неисправность в датчике массового расхода отказа. Из-за воздуха датчика, электронная система управления зажигание включает позднее на 10-12 градусов. При разгоне автомобиля реакция на нажатие педали газа может стать даже лучше. Увеличится расход топлива и грязнее станет выхлоп. Не особенно налегая на газ спокойно можно добраться до СТО, проехав сотни Неисправность.

километров датчика положения дроссельной заслонки. этой Признаки неполадки заметить легко. Теряется появляются, мощность рывки машины во время движения и время во провалы разгона. Возникает неустойчивость работы режиме в двигателя холостых оборотов, нет возможности двигателем тормозить. Мотор начинается вести себя другому по-совершенно, при этом может даже и не Check "загореться Engine". Электронный блок управления может двигателем определить наличие разрыва цепи, короткого либо замыкания в датчике, или питающей цепи его. Но плавающий сигнал ставить его в Долго.

тупик ездить на машине с подобной неисправностью не Это. рекомендуется не только неудобно, но может быть опасно даже. Электронный блок управления будет датчиков от получать недостоверную информацию, при значительных систему нагрузках управления будет считать, что едет машина в нормальном режиме, используя экономичную езда. И смесь при двигателе работающем на высоких подобной, с оборотах неисправностью, приведёт к перегреву двигателя, и, детонации, возможно. Добраться до собственного гаража или техобслуживания станции в случае подобной неполадки возможно, лишь нужно ехать не нагружая двигатель.

Поломка добавочного регулятора воздуха. При подобной неполадке нестабильность возникает холостого хода, и некоторые трудности мотора запуска, при отпущенной педали газа. агрегат Данный является неразборным, и поэтому, если не результатов дала чистка и промывка дроссельной заслонки и холостого канала хода, то регулятор необходимо будет новый на заменить.

Неполадка датчика, измеряющего температуру жидкости охлаждающей. Электронная система управления устанавливает двигателя температуру пригодную для пуска на значение в градусов ноль Цельсия и на регулятор добавочного воздуха соответствующая поступает команда. В случае неисправности датчика пропорции, температуры воздуха и бензина в смеси будут оптимальных от далеки, что затруднит запуск двигателя в низких условиях температур. После того, как всё двигатель же удастся запустить, по прошествии двух электронный, минут блок управления решит, что охлаждающей температура жидкости поднялась до 80 градусов. По этой играть, причине педалью газа придётся не только запуске при, но и при прогреве двигателя.

С этой же проблемы неисправностью будут и в жаркую погоду. При двигателя нагреве до температуры, значение которой близко к допустимому максимально, блок управления будет предполагать, температура что тосола имеет нормально значе предпримет, и не ние мер по корректировке угла опережения Произойдёт. зажигания потеря мощности и возникнет детонация Датчик.

двигателя детонации. Приходит в неисправное состояние редко довольно. Чем сломается датчик, скорее случится-то что с его проводкой. Возможно, что-то ними с случилось, если при оборотах превышающих загорается 3000 "Check Engine". Повысится чувствительность тому к двигателя, насколько качественное топливо в него Если. заливают топливо окажется некачественным, возникнет «пальцев стук».

Катушка зажигания. Выходит из строя часто довольно. Симптомами являются возникающие провалы снижение, мощности общей мощности двигателя, неустойчивость в холостого режиме хода, провалы во время разгона, и отключение даже двух цилиндров. Если расстояние до техобслуживания станции составляет несколько километров, и есть неё до возможность добраться, то отключите соответствующие форсунки. бензин Иначе, впрыскиваемый форсунками в нерабочие цилиндры, и будет масло смываться с отключившихся цилиндров, после оно чего будет следовать в картер.

Зная вышесказанное всё, нельзя забывать, что всё хорошо это, но по настоящему проверить ваш двигатель только может специалист, располагающий всем необходимым Источник.

Читайте также: