Неисправность двигателя опель астра ш всасывание воздуха через горловину

Обновлено: 08.01.2025

Все коды ошибок Опель Астра: расшифровка и способы исправления неисправностей

Опель Астра H оснащён большим количеством различных датчиков, которые контролируют работу всевозможных узлов автомобиля. Со временем детали автомобиля изнашиваются, что может приводить к появлению различных ошибок в электронике. Расшифровка кодов ошибок Опель Aстра H на русском языке будет полезной информацией для любого владельца этого автомобиля или автослесаря.

Как выполнить проверку?

Признаком имеющейся ошибки в блоках управления является горящий значок «Check Engine» в левой части спидометра. Одним из способов является считывание ошибок при помощи диагностического сканера, который может считывать коды и показывать их на экране компьютера вместе с расшифровкой обозначения. Но такое устройство имеется не у каждого владельца. Поэтому более распространённым способом является самостоятельное определение кода и поиск её в таблице кодов ошибок Опель Астра H на русском языке. Способ выведения данных зависит от типа коробки скоростей на Opel Astra.

Лампочка "Check Engine"

Сканер для считывания кодов

Для выведения списка ошибок на жидкокристаллический дисплей панели приборов машины с механической или роботизированной КПП необходимо выполнить следующие действия:

На автомобилях Астра с автоматической коробкой процедура несколько иная:

Сесть за руль автомобиля.
Вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение включённого зажигания.
Нажать со средним усилием на педаль тормоза и удерживать её в таком положении.
Перевести селектор коробки передач в режим «Drive».
Поворотом ключа отключить зажигание и отпустить педаль тормоза.
Любой ногой нажать одновременно на педали тормоза и газа со средним усилием.
Включить зажигание двигателя.
Через несколько секунд на экране появится код ошибки, который можно считать.

Если в блоке управления хранится несколько ошибок, то они будут показываться одна за другой. Окончание списка ошибок обозначается шестью нулями. При отсутствии списка ошибок на дисплее также отобразятся шесть нулей.

На видеоролике канала Amazing Road TV показан процесс считывания ошибок с комбинации приборов Опель Астра Н.

Как правильно расшифровать?

Полученные шестизначные коды состоят из кода неисправности (первые четыре символа) и её значения (остальные два). Иногда появляется пятизначный код, в таком случае перед символами надо поставить ноль. Всего существует четыре категории кодов диагностики, обозначаемых буквой.

Буква не пишется на дисплее, она имеется только в таблицах ошибок и служит для определения узла, который имеет проблемы в работе:

литера В указывает на проблемы с электрическими компонентами (электрическими стеклоподъемниками, различными переключателями, замками дверей, подушками безопасности и др.);
литера C говорит о проблемах в ходовой части;
литера Р показывает на ошибки в блоках управления двигателем и коробкой передач;
литера U сигнализирует об ошибках в электронных блоках (блок управления парктроником, блок управления подушками безопасности и др.).

Комбинация Опель Астра с горящим индикатором «Check Engine»

Существует три варианта классов:

цифра 0 обозначает общий для системы диагностики ODB II код;
цифры 1 и 2 зарезервированы заводом для определения класса ошибки;
цифра 3 является резервной.

При чтении ошибок следует учитывать то, что третья цифра от начала в коде ошибки указывает на тип неисправности.

Имеются следующие вариации ошибок:

цифра 1 и 2 относятся к системе подачи топлива;
цифра 3 обозначает проблемы с цепями зажигания;
цифра 4 относится к вспомогательным узлам (система каталитических нейтрализаторов или система улавливания паров топлива и др.);
цифра 5 отвечает за датчики обеспечения холостого хода двигателя;
цифра 6 указывает на проблемы с электрикой и электроникой автомобиля;
цифры 7 и 8 показывают наличие проблем в блоках управления трансмиссией.

Последние две цифры в коде обозначают порядковый номер ошибки.

Рассмотренная выше ошибка P1614 состоит из следующих составных групп:

Для автомобилей Опель Астра H с дизелем в кузовах седан и универсал способ считывания и расшифровки ошибок абсолютно идентичен. В силу специфики конструкции машин с дизельным двигателем на них могут быть свои ошибки (например отказ свечей накаливания).

Основные коды ошибок Опель Астра H на русском языке для бензиновых двигателей серии XER и дизелей CDTi приведены в таблице:

Датчики

Одной из распространённых ошибок на Астра GTC является ошибка 011014, которая обозначает проблему с датчиком температуры подаваемого в двигатель воздуха. Датчик можно заменить сразу или подождать несколько дней, поскольку не единичны случаи исчезновения индикации этой ошибки.

О серьезных проблемах говорит код ошибки 59761 или 059761, указывающий на неисправность термостата. При этом наблюдается медленный прогрев двигателя, который не достигает рабочей температуры даже после движения в течение нескольких десятков километров. Проблема может быть вызвана ошибочными данными от датчика температуры, поэтому предварительно надо убедиться в его исправности. Поздние выпуски машины при выходе из строя термостата могут выводить ошибку P00b3. На дизельных Астрах проблема с термостатом может обозначаться кодом 011508.

Появление ошибки 013604 сопровождается заметным увеличением расхода топлива. Эта ошибка сигнализирует об обрыве цепи второго датчика кислорода. Проблема может быть в проводке датчика, в его разъёме и в самом датчике. Перед покупкой нового датчика необходимо посмотреть на состояние проводов и разъёмов проводки. Ещё одним решением этой проблемы может стать перепрошивка блока управления двигателем до стандарта Евро 2, поскольку в ней не требуется второй датчик.

На Астре 2008 года наблюдалась ошибка 006800, сперва диагностированная как проблема с дроссельным узлом. При этом наблюдается некоторая неравномерность оборотов холостого хода и несколько повышенных расход топлива на этом режиме. Причиной было повреждение пластиковой клапанной крышки, через которую шёл подсос воздуха в картер двигателя. При замене детали необходимо учитывать, что крышки моторов 1,8 литра Z18XER и 1,6 литра Z16XER идентичны.

Проблемы с двигателем

Одной из самых частых причин горения лампы «Check Engine» являются ошибки 030101, 030201, 030301 или 030401, сигнализирующие о пропусках зажигания в цилиндрах. При этом наблюдается «троение» двигателя, рывки и повышенный расход топлива. Эта проблема связана с неудачной конструкцией модуля зажигания на Опель Астра, который часто выходит из строя. В этом случае поможет только его замена.

На новых машинах часто фиксировалась ошибка 000970, вызванная рассогласованной работой CAN-шины автомобиля из-за отключения аккумуляторной батареи при перевозке. В этих случаях ошибка со временем уходила. На машинах с пробегом вместе с ошибкой 000970 появляются коды 001462 и 001463, сигнализирующие о проблемах с электромагнитными клапанами фазовращателей распределительных валов двигателя. Если не поможет процедура очистки контактов, то придётся менять эти клапаны вместе с шестернями распределительных валов.

После самостоятельной замены ремня ГРМ нередки случаи появления ошибок 001161 и 001166, сигнализирующих о неверных фазах газораспределения. В таком случае необходимо повторно проверить правильность установки валов. Иногда причиной этих ошибок является некорректная работа электромагнитных клапанов фазорегулятора (возможно совместное появление с ошибками 1462 и 1463).

Выведение ошибок на дисплей комбинации приборов наглядно показано в ролике от автора Mr11vlad11.

Неполадки в электропроводке

Самой распространённой проблемой всех Опель Астра является заливание и окисление контактов блока предохранителей и блока управления двигателем. Зачастую это появляется вскоре после мойки левой арки автомобиля и показывается кодом 000970. Двигатель при этом запустить не удаётся. Для устранения проблемы необходимо разъединить контакты блоков и промыть их специальными чистящими жидкостями. Затем контакты следует смазать специальной смазкой, предотвращающей повторное окисление.

На машинах с АКПП может появиться ошибка 170000. Появление ошибки сопровождается плохим переключением передач в движении. Одной из основных причин такой ошибки является повреждение или перегнивание проводов, идущих к селектору коробки. Но могут быть и другие проблемы, выявить которые поможет только детальный осмотр узлов автоматической коробки.

Прочие проблемы

Сброс ошибки

После устранения причины ошибки она остаётся храниться некоторое время в памяти блока управления. Торопиться скидывать ошибку не следует, поскольку вскоре она будет перезаписана другими данными, не содержащими ошибочной информации. Более быстрым способом сброса является любой тестер ODB II для электроники автомобиля. Самому можно убрать только индикацию о сервисном обслуживании InSP, которая горит на поле счётчика суточного пробега.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Выключить зажигание, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега. Через 3 секунды на дисплее появится индикация интервалов, выглядящая как надпись «InSP 15000» или «InSP 0».
Удерживая кнопку нажать на педаль тормоза и включить зажигание.
Не отпуская кнопку и педаль выждать 10–12 секунд, на дисплее появится надпись «InSP 35000» для бензиновых машин и «InSP 50000» для дизельных. Какое-то время будет наблюдаться мигающая надпись InSP, которая потом исчезнет.

Видео

Процесс сброса индикатора сервисного обслуживания показан на видео канала Amazing Road TV.

Opel Astra Клуб

Не работает электромагнитный клапан вентиляции бензобака.

МодераторCOLON Remont

Не работает электромагнитный клапан вентиляции бензобака.

Вынул штекер из клапана, воткнул в него щупы от мультиметра. Показывает 12,6. При смене щупов местами показывает -12,6.
Касаемо управления минусом - я так понимаю это когда на устройство приходит плюс всегда, а минус замыкается по мере надобности.
Тогда бы мне и мультиметр показывал 0 В, потому что это всё равно что мерить напругу одним щупом на плюс, а вторым в воздух.
Если мультиметр показывает мне, что напряжение есть, это значит, что оно там есть, что на один провод приходит +12,6, а второй соединён тем или иным образом с минусовой клеммой аккумулятора. И тут без разницы чем он управляется + или -.

Сегодня проверю его восприимчивость к полярности, сопротивление и напряжение на других проводах в цепи ЭБУ.
Где-то пишут, что он всегда окрыт при заведённом авто, где-то, что при T двигателя от 60-70 гр.
У меня ни так, ни эдак.

Полярность проводов соблюдена. Да и клапану на неё всё равно - работает и так и эдак от аккумулятора.
Путём тыканий щупов разные места выявил закономерности:
1. "+" и "-" на АКБ: 14.4В.
2. "+" и "-" на штекере: 12.6В
3. "+" на штекере(приходит с реле зажигания), "-" на АКБ или массу: 14,4 В.
4. "+" на АКБ, "-" на штекер(к ЭБУ) : 12.6В
Это на заведённой а/м.
Клапан открывается во всех конфигурациях кроме 2 и 4 (то есть при напруге 12,6В).
На выключенной напруга на аккумуляторе 12,6В, или типа того, но от него клапан открывается.
На выключенной а/м 14,4В (п1 и 3) становятся 12,4В, а 12,6(п2 и 4) -> 11.4.

Выводы:
1. Клапан не открывается, если есть разница потенциалов (плюс > минус).
2. Это делает ЭБУ специально, управляя таким образом клапаном. Откроет в ведомый только ему момент, уровняв минус с плюсом, а мануал людей дезинформирует ("заведите - клапан откроется").
3. Как вариант - у меня плохое соединение с массой у ЭБУ либо с высоким сопротивлением, а мануал говорит правду.
Вариант номер 2 проверю попозже. А вариант номер 3 объясняет, почему в дождь машина едет существенно лучше :D

Неисправности системы впрыска топлива Опель Астра

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах Система питания двигателя Опель Астра h и Система управления двигателем Опель Астра h.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу превышения норм токсичности отработавших газов и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Предупреждения.
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором отработавших газов – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке.
1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте топливный насос и его топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

– датчик положения коленчатого вала (на фотографии показан разъем колодки жгута проводов датчика, установленный на блоке цилиндров за стартером, сам датчик расположен внутри двигателя, поэтому доступ к нему открывается только после снятия коробки передач, сцепления и маховика) – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха – при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения – при отказе клапанов значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

Примечание.
На показанном двигателе установлены два электромагнитных клапана, по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

– датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров в районах между 2-м и 3-м цилиндрами) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

– датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчик фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива.

Примечание.
На показанном двигателе установлены два датчика фазы, по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

– датчик скорости (показано место его возможной установки на картере коробки передач, так как на автомобиле, использованном для фотосъемки, он не установлен, вместо него для получения информации о скорости используется датчик частоты вращения левого переднего колеса системы ABS) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

– электромагнитный клапан и пневмопривод системы изменения геометрии впускной трубы – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Отключаем трубку отсоса картерных газов от двигателя !

В двух форумах спрашиваешь - в двух форумах отвечаю.

Ну, во-первых, это примерно то же, что пердеть в приличном обществе: пердун "решил свою проблему", а все окружающие нюхают вонь. В данном случае вонь, к тому же, гораздо ядовитее выхлопных газов. Ехать за такой "самоходной помойкой" весьма противно.

А для тех, кому экология безразлична (как будто он сам дышит каким-то другим воздухом), дополнительная информация: исправная система картерной вентиляции создает в картере разрежение (если, конечно, кольца еще не совсем убиты), что препятствует утечкам масла. Если же картерный объем напрямую сообщается с атмосферой, то давление в нем слегка избыточное (сопротивление трубок) и малейший износ сальников приводит к подтеканию масла.

Еще о чистоте картерной вентиляции и дроссельных заслонок: если применять нормальное моторное масло, грязи будет немного.

Вырезание катализатора менее опасно для экологии и здоровья окружающих, потому что продукты сгорания топлива, которые должен нейтрализовать катализатор (окислы азота NOx и моноксид углерода CO) легче нейтрализуются в природе. И вообще, ссылка на вырезание катализаторов - какая-то странная аргументация: если кто-то где-то гадит, давай я буду гадить еще больше, да?

Nikki, я на личности не переходил. Моя негативная оценка адресована тем, кто намеренно отравляет воздух, которым я дышу.

Про то, как отсутствие отсоса картерных газов влияет на двигатель - написал, как мне кажется, вполне понятно.
Могу добавить еще пару аспектов: масляные пары оседают на все предметы вокруг шланга - постоянная грязь; зимой конденсат может образовать ледяную пробку - сразу начнет давить масло наружу.

Простой пример: любое, сколь угодно малое количество алкоголя вредит печени. Но каждый разумный человек понимает, что навредить можно по-разному, больше или меньше, и хотя "паленая" водка гораздо дешевле, народ предпочитает нормальную.
Ну да, печень - она своя, а воздух - общий.

Техническая сторона вопроса.
Наличие/отсутствие картерных газов во впускном трубопроводе на ресурс свечей практически не влияет - минус "примерно 300 + 600 руб.".
Диагностика двигателя показывает множество неисправностей, а не только РХХ. Если ты знаешь, что кроме РХХ, все остальное в порядке - не плати "примерно 500-800 р", просто почисти РХХ.
Чистка РХХ и картерной вентиляции - пара часов собственного времени вместо "примерно 800 р" и бутылка уайт-спирита или другого малярного растворителя.

Народ! Не надо писать сколько стоит почистить РХХ и дросель.
Я не раз писал, что все это чиститься за 30 минут. И еще если поставить и потом вовремя менять масляный сипоратор, то проблем с забивкой не будет никогда.
У меня у самого был двигатель X20XEV. Когда купил машину было все забито и непойми как ездила. Но после прочиски и установки масляного сипаратора и своевременной его смене в дальнейшем проблем больше не было. Двигатель работал как часы.

Теперь лично для Nikki В МАШИНЕ ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ , а не отключать все что можно - это не ТАЗ (ВАЗ).
Потрать один раз время и потом не будешь знать проблем!

Причина не в этом, тем более что:
- выделяющийся объем картерных газов значительно меньше, чем объем воздуха, засасываемого двигателем;
- в картерных газах мало кислорода (все-таки это в основном выхлопные газы).

Блок управления двигателем во время ХХ пытается поддерживать стабильные обороты, получая сигнал датчиков коленвала, распредвала, лямбды и т.п. Если по какой-то причине обороты "поплыли" (включился кондиционер, выжали сцепление, двигатель прогрелся и т.п.), блок пытается "вернуть их на место". Подача топлива регулируется длительностью открывающего импульса на форсунках, а подача воздуха - положением золотника регулятора холостого хода (РХХ). Если выражаться умными словами, это контур автоматического регулирования по числу оборотов и качеству смеси.

В результате на РХХ постоянно поступают команды "побольше - поменьше". Если РХХ чистый, он реагирует достаточно быстро и колебаний оборотов ХХ мы не замечаем. А когда РХХ загрязнен, происходит следующее: например, обороты понизились - блок добавляет бензина на форсунках и командует регулятору - "больше воздуха". Регулятор не реагирует. Блок продолжает командовать: "больше, больше, БОЛЬШЕ!" Если регулятор наконец сработает, получается скачок оборотов. Если не сработает - двигатель может заглохнуть. Такая же картина при попытке блока снизить обороты.

Таким образом, если РХХ исправен, наличие картерных газов на впуске не помешает блоку управления поддерживать устойчивые обороты ХХ. А если золотник РХХ заедает, ХХ будет плавать и без участия картерных газов.

Перебои в работе двигателя Opel Astra H

При перебоях двигатель Опеля Астра неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания.

3. Осмотрите затяжку двух винтов крепления модуля.

4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль.

5. Выверните свечи зажигания, внимательно осмотрите свечи. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.

7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.

8. Присоедините поочередно корпуса свечей, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждения:

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него несгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.

Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте местами в модуле эту свечу и заведомо исправную, на которой была искра при предыдущей проверке. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в другой наконечник модуля, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправен модуль зажигания, замените его.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя вашего Opel Astra.

Как заменить или отремонтировать заслонку рециркуляции воздуха на Opel Astra

Модель Astra заслуженно входит в перечень наиболее востребованных и покупаемых автомобилей в линейке автокомпании Opel.

Машина собрана качественно, имеет ряд преимуществ, но также обладает некоторыми слабыми сторонами. Автовладельцы отмечают возможность периодического выхода из строя заслонки рециркуляции. Это один из компонентов системы контроля климата в салоне.

Задачей заслонки является перекрытие забора воздуха, который поступает с улицы, а также обеспечение рециркуляции воздуха в салоне, предварительно проходящего через фильтр салона.

Конструктивно компонент включает в себя корпус-воздуховод и подвижный элемент, работа которого осуществляется за счёт электрического привода. При этом процесс управления ручной, и осуществляется через специальную кнопку на блоке климат-контроля. Но если в авто предусмотрен датчик качества воздуха, тогда контроль выполнен в автоматическом режиме.

Если этот элемент выходит из строя, требуется выполнить ремонт заслонки рециркуляции.

Почему заслонка выходит из строя

Несмотря на все свои достоинства, Opel Astra всё же имеет некоторые недоработки в конструкции. Они касаются и устройства заслонки рециркуляции.

Чаще всего неисправность касается её подвижной части, где выполняется стыковка с электрическим приводом. Тут используется пластик, на котором с течением времени и по мере эксплуатации автомобиля появляются трещины. Когда вал привода проворачивается в заслонке, вскоре компонент разрушается полностью и теряется работоспособность.

Если говорить о причинах такой неисправности, то здесь смело можно называть просчёт самих конструкторов Astra. Материал, используемый в элементе, попросту не выдерживает подобной нагрузки, поскольку электропривод обладает слишком высоким моментом.

Когда заслонка неисправная, она срабатывает со слишком малой скоростью, не может полноценно закрывать прохождение наружного воздуха. Потому при активации заслонки наружный воздух всё равно проникает внутрь. Либо устройство не переключается в выставленный автомобилистом режим, из-за чего постепенно в машине запотевают стёкла. Это уже напрямую зависит от того, насколько сильным является повреждение.

Каждому владельцу Astra рекомендуется понаблюдать за тем, как быстро срабатывает заслонка рециркуляции при её исправном состоянии. На скорость влияет сразу несколько факторов, включая частоту использования функции, текущую температуру воздуха, наличие в составе климат-контроля датчика качества воздуха и пр.

Как показывает статистика обращений в сервисный центр, с момента начала эксплуатации автомобиля Opel Astra проходит от 3 до 6 месяцев, когда неисправность заслонки даёт о себе знать. Если автомобиль находится на гарантии, тогда такая поломка входит в перечень гарантийных случаев, то есть водителю обязаны отремонтировать заслонку бесплатно в официальном сервисном центре Opel.

Если же гарантия уже не действует, автовладельцы Astra будут регулярно сталкиваться с проблемной заслонкой рециркуляции. Здесь существует 2 основных варианта:

периодически ремонтировать или менять узел;
модифицировать заслонку, чтобы она реже выходила из строя.

Второй вариант наиболее предпочтительный. Но не все владельцы Astra сразу это понимают. Когда гарантийный срок истёк, все расходы по восстановлению работоспособности климатического оборудования ложатся на кошелёк владельца машины. А это довольно внушительные регулярные затраты. Лучше один раз потратить время и деньги на модернизацию, чем постоянно платить за ремонт и покупать новый узел заслонки.

Обратите также внимание на характер проявления неисправности климат-контроля, в котором вы подозреваете именно заслонку рециркуляции. Если при изменении направления потока воздуха на блоке управления оно не меняется, то имеющаяся поломка не имеет отношения к рассматриваемой заслонке. Причину нужно искать в других компонентах климатической системы.

Проверка заслонки

Чтобы подтвердить или опровергнуть поломку заслонки рециркуляции салонного воздуха, автовладелец может воспользоваться одним из двух методов, либо совместить сразу оба способа диагностики. Для этого не обязательно ехать в сервисный центр, если заменой или ремонтом планируете заняться самостоятельно.

Первый способ предусматривает определение наличия проблемы на слух. Ничего разбирать и демонтировать здесь не нужно. Процедура выглядит следующим образом:

включается зажигание;
двигатель при этом не заводится;
отключаются любые возможные источники шума в салоне (аудиосистема, обдув и пр.);
водитель также замолкает и внимательно прислушивается;
нажимается кнопка активации рециркуляции;
определяется продолжительность жужжания в районе вещевого ящика (бардачка).

Звук обязательно будет слышен даже при исправной работе заслонки. Всё зависит от продолжительности звучания электропривода. Если звук наблюдается в течение 2-3 секунд, это говорит об отсутствии проблем. То есть заслонка работает нормально.

Но когда звук более длительный, и продолжается около 10 секунд, сопровождаясь щелчками и неравномерными звуковыми колебаниями, заслонка вышла из строя. Требуется ремонт или замена узла. Это станет ясно уже при демонтаже.

Если вы хотите максимально точно поставить диагноз заслонке рециркуляции в вашем Opel Astra, тогда придётся прибегнуть ко второму методу. Это уже визуальная проверка состояния элемента.

Такая диагностика выполняется пошагово:

демонтируется бардачок;
включается зажигание;
запускается мотор; включается на максимальной скорости;
нажимается кнопка рециркуляции.

Если заслонка начинает двигаться в течение 2-3 секунд и замирает в своей конечной точке, всё с ней хорошо, и никаких неисправностей не наблюдается.

Когда движение становится неравномерным, параллельно появляются щелчки или хлопки, положение заслонки меняется несколько раз и изменяется звук от выходящего воздуха, и всё это занимает порядка 10 секунд, тогда элемент вышел из строя.

Способы замены заслонки

Если возникла необходимость демонтировать, заменить или отремонтировать заслонку, всё начинается именно с процедуры снятия.

Мастера и просто бывалые автовладельцы Astra выделяют 2 основных способа выполнения поставленной задачи.

Для первого способа замены потребуется взять:

трещотку на 5,5 мм.;
ключ типа торкс на 20;
ключ накидного типа на 17 мм.

В процессе выполнения демонтажа следует соблюдать определённую последовательность. Запоминайте свои шаги, чтобы правильно собрать узел:

обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
откройте бардачок и уберите оттуда всё лишнее;
открутите 4 самореза по периметру вещевого ящика с помощью торкса;
аккуратно ящик вытаскивается с посадочного места;
в верхней части имеется защёлка, из зацепления с которой бардачок выходит при определённом усилии;
сильно и резко не тяните, поскольку к бардачку ещё подключён провод плафона подсветки;
отключите разъём и полностью уберите в сторону бардачок;
в зоне ног переднего пассажира снимите обшивку и уберите воздуховод;
отключите разъём, питающий электропривод заслонки и электровентилятор системы обдува салона;
открчтите 5 саморезов, на которых удерживается вентилятор, после чего отсоедините одну защёлку;
переходя наружу, снимите поводки стеклоочистителей;
уберите уплотнитель со стороны капота;
демонтируйте накладку, предварительно отщелкнув 5 зажимов и пластика около лобового стекла;
подойдя к капоту, открутите 5 саморезов, которые держат корпус воздуховода проблемной заслонки;
открутите ещё 2 крепления от электропривода, закреплённого на корпусе заслонки;
установите новую заслонку;
соберите узел в обратной последовательности.

Не обязательно менять весь узел в сборе. Зачастую, чтобы сэкономить на расходниках, замене подлежит лишь подвижная часть элемента. Замену выполняют с помощью образовавшегося проёма после демонтажа электровентилятора отопителя.

Существует альтернативный метод замены, но он не самый оптимальный и удобный. Хотя некоторые владельцы Opel Astra предпочитают использовать именно его.

Чтобы заменить заслонку, требуется снять вещевой ящик, как показано в предыдущей инструкции. Здесь всё просто, только 4 самореза и 1 защёлка. После откручиваются все винты в зоне фиксации электровентилятора. Это позволит отогнуть немного сам вентилятор вниз, в сторону пола.

Вот тут и появляется небольшой проём, через который можно рукой добраться до подвижной части заслонки, выполнив её ремонт или замену.

Приготовьтесь к тому, что при использовании упрощённого метода работать будет крайне неудобно. Единственное преимущество заключается в отсутствии необходимости снимать большое количество элементов. Хотя тут также приходится демонтировать бардачок и откручивать крепления на электровентиляторе. Выбор за самим автовладельцем Astra.

Ремонт

Если автовладелец столкнулся с поломкой заслонки рециркуляции, не обязательно спешить покупать новую деталь. Почти всегда есть возможность её отремонтировать.

Для ремонта применяется металлическое кольцо, внутренний диаметр которого должен составлять 11 миллиметров. Его следует аккуратно, но при этом достаточно плотно натянуть на стороны расположения электропривода. Чтобы кольцо правильно село, предварительно выполняется пропил под валом неисправной заслонки, размер которого должен равняться ширине кольца.

Альтернативой металлическому кольцу также служит возвратная пружина от тяги карбюратора, которая устанавливается на автомобили серии ВАЗ 2101, то есть Копейка. Тут потребуется кусачками убрать усики, и тогда будет гораздо удобнее выполнять установку.

Владельцы Astra придумали ещё один вариант ремонта. Здесь потребуется взять специальный хомут, выполненный из металла, который используется для крепления троса, либо похожий на него элемент, вместе с заклёпками. Вариант привлекателен тем, что пропил делать не нужно. Единственным вмешательством будет выполнение отверстия под размещение заклёпки.

Последним и наименее популярным способом ремонта считается применение гильзы. Её можно сделать самому или заказать у мастера. Но чтобы плотно и качественно посадить гильзу на заслонку, обязательно придётся выполнить пропил, глубина которого составит 23 миллиметра.

Те, кто не хочет заниматься ремонтом, не видит в этом смысла или просто желает минимизировать время, потраченное на восстановление работоспособности заслонки рециркуляции, могут просто приобрести новую запчасть. Для Astra они доступны в обычных магазинах автозапчастей, а также через Интернет.

При покупке новой заслонки обычно встречаются 2 каталожных номера:

6802059;
1802742.

Под первым каталожным номером продаются заслонки старого образца. Их выпуск уже официально прекращён, хотя встречаются оригинальные и аналоговые запчасти такого типа. Их использовать не рекомендуется при наличии альтернативной запчасти.

Второй каталожный номер выведет покупателя на заслонку новой модификации. В компании General Motors в своё время провели модернизацию, которая позволила заметно улучшить конструкцию новой заслонки. Эта версия конструкции уже не ломается, как в случае с предшественником.

Но проблема поломки самого электропривода никуда не ушла. Потому не стоит отказываться от идеи установки стабилизатора, о котором речь пойдёт чуть позже.

Профилактика поломки заслонки

Чтобы в дальнейшем минимизировать риск выхода из строя заслонки рециркуляции на автомобилях Opel Astra, требуется искусственно уменьшить показатель момента электрического привода, который отвечает за работу элемента климатического оборудования.

Для снижения момента и мощности электропривода, в электрическую цепь устройства подключается стабилизатор тока.

Причём и здесь есть 2 варианта установки стабилизатора.

При этом важно учитывать наличие у резисторной схемы одного недостатка. Ток, проходящий через электропривод заслонки рециркуляции, будет непосредственно зависеть от напряжения, имеющегося в бортовой сети транспортного средства. В рассматриваемом случае это бортовая сеть автомобиля Opel Astra.

Второй вариант стабилизатора выполняется на основе:

светодиодного моста на 1А и 400V;
резистора на 8,2 Ом;
микросхемы типа LM317AEMP или D2PAK на 1 и 1,5 А соответственно;
разъёма PWL;
разъёма PWC.

Собрав одну из схем стабилизатора для нормализации работы электропривода заслонки рециркуляции, перед установкой обязательно проводится проверка.

Разница в схемах заключается в том, что второй работы более компактный и простой в исполнении. При отсутствии навыков и опыта по сборке электросхем лучше обратиться за помощью к специалистам.

Проверка выполняется путём подключения амперметра к схеме, запитанной от аккумулятора. Если ток при первичной проверке составляет около 150 мА с погрешностью 3 мА, это считается нормой. Затем выводы стабилизатора меняются местами и ток проверяется ещё раз. От первого значения погрешность не должна превышать 3 мА. При значениях 153 и 147 мА можно считать стабилизатор функционирующим правильно.

Подключение стабилизатора

Теперь остаётся лишь установить стабилизатор, чтобы нормализовать работу заслонки рециркуляции, исключив тем самым вероятность её поломки в ближайшее время.

Выделяют 3 разных способа монтажа. Каждый из них подходит, потому выбирайте на своё усмотрение.

Первый способ предельно просто. Нужно разрезать один из проводов, который следует к электроприводу. В полученный таким вот образом разрыв подключаются выводы от изготовленного или приобретённого стабилизатора тока.
Второй вариант предусматривает необходимость подбора разъёмов и подключение стабилизатора между электрическим приводом самой заслонки, а также штатным имеющимся на Astra разъёмом.
И последний вариант более трудоёмкий, поскольку придётся снимать блок климатического оборудования. Зато вариант самый безопасный и удобный. Для этого достаётся первый контакт из разъёма голубого цвета на блоке контроля климатом, и на его место фиксируется один вывод стабилизатора. При этом второй вывод соединяется с ранее изъятым первым контактом.

По какому именно пути пойти, каждый владелец Opel Astra решает самостоятельно. Никто не заставляет автомобилиста устанавливать стабилизатор или собирать самостоятельно схемы. Всё же не каждый обладает необходимыми навыками и умениями.

Но применение стабилизатора объективно правильное и рациональное решение, учитывая слабое место Astra в виде постоянно выходящей из строя заслонки рециркуляции воздуха. Вам решать, заниматься её постоянным ремонтом и заменой, либо поставить один раз стабилизатор, на долгое время забыв о любых проблемах с системой рециркуляции воздуха в составе климатического оборудования.

Читайте также: