Не заводится форд куга после замены грм

Обновлено: 23.01.2025

Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.

Грм выставлен не по меткам

В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.

Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.

Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.

Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.

Недостаточное натяжение или ремень перетянут

После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.

При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.

Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается. Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.

Нарушение компрессии двигателя

Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром. Перед началом проверки следует произвести ряд действий:

Мотор должен быть прогретым.
Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
Аккумулятор должен быть заряжен.

Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке. Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня. Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.

Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.

Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.

Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.

Загнуло клапана

Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.

Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.

Есть два способа проверки клапанов:

Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.

1 Тема от K4o5 2013-09-30 22:22:32

Тема: Решено: перестал заводится после замены ремня ГРМ

Собственно предыстория. Ездил до поры до времени нормально, бывало и на скорстях 160 км/ч, и в пробках, никаких нареканий. Но однажды ночером, заглох пока стоял на светофоре на нейтралке. повторные попытки завести ни к чему не привели. отогнали, сняли кожух ГРМ. Вот тут и обнаружил, что ремень сам по себе цел, но один промежуток в 10-15 см совершенно без зубчиков. ну с кем не бывает, решено было заменить попутно с ремнем ГРМ подшипник и помпу. разобрали, метки поставили, обратно собрали и ВСЕ. не заводится и все тут. Бензонасос качает, движок “чихает”, но не заводится. Решили “прикурить”. толку ноль. Решили (!) потянуть на 2 передаче, горит “чек”, обороты есть, но снова нулевой результат. Покурили, почесали, плюнули и по домам. Помогите советом, как быть? машина 21101 движок 1.6 8кл

2 Ответ от Admin 2013-10-01 05:25:14

3 Ответ от jora33rus 2013-10-01 07:52:57

По идее, клапана не могло загнуть на 8кл, так что думаю ничего серьезного. Еще стоит глянуть датчик положения коленвала, и шкив к нему прилегающий, закручен ли он? Метки правильно выставили?

4 Ответ от aleksandr102rus 2013-10-03 13:34:52

Да проверьте шкив бывает встает криво потом еще очень много проблем наделает. Одному приятелю уже так ставили всю голову сломали почему не заводится

5 Ответ от K4o5 2013-10-03 20:45:36

Короче дело было не в бобине ))) На будущее мне и всем кто не знает. На маховике кроме риски, которую необходимо выставлять существуют эдакие ямки. У меня маховик не то чтобы грязный, но и как ЦП в казарме чистотой не блещет. Так вот, я вместо риски выставил край этой ямки, так как он чем то на эту риску и похож. Еще инфа на будущее: 1. распредвал (тот, что сверху) делает ОДИН оборот, коленвал (как и маховик) делает ДВА оборота. То есть, после того, как выставили риски, метки и вытащили сигарету изо рта, но машина не хочет заводится, прокрутите маховик еще на один оборот. 2. Ремень ГРМ я натянул след образом: Выставил метки распредвала и моховика ЧУТЬ ЧУТЬ ниже уровня. Когда натягиваешь ремень и если решил поипаться один, поможет. Почему, поймете сами. 3. После того, как Ваш аццкий тарантас соизволил завестись и Вы проехали первые километры, не пугайтесь новых шумов машины. По крайней мере звук из под капота у меня немного изменился (чаще всего я езжу без музыки, поэтому знаю где что и как в моей машине шумит)

Будет полезно: Замена тормозных колодок ваз 2112

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

Будет полезно: Автомобильный радиатор системы жидкостного охлаждения

Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Замена ремня газораспределительного механизма Ford Focus 3 (1.6 EcoBoost)

Подробное пошаговое руководство с иллюстрациями по снятию и установке ремня ГРМ Форд Куга EcoBoost (JQMB) год выпуска с 2013 г. Это подробный мануал Форд проверенных источников.

Как использовать специальные приспособления при замене ремня ГРМ на автомобиле Ford Kuga-2, как выставить ВМТ распредвалов, какие моменты затяжек болтов шкива коленвала– подробно рассмотрено в этом руководстве.

Посмотреть регулировочные данные Форд Куга, моменты затяжек, заправочные объемы масла и жидкостей.

Предупреждения и рекомендации

Рекомендуются следующие процедуры, если производителем нет отличающейся информации:

Всегда устанавливайте новый зубчатый ремень после снятия
После замены зубчатого ремня рекомендуется заменить насос охлаждающей жидкости
Проверьте натяжитель и холостые шкивы, замените при необходимости
Ни в коем случае не поворачивайте двигатель в направлении, обратном обычной работе

. Примечание: Двигатель должен остыть перед регулировкой зубчатого ремня.

. Примечание: Не допускайте сгиба, кручения и растяжения.

Снятие ремня ГРМ

Отсоедините провод заземления аккумуляторной батареи
Снимите верхнюю крышку двигателя
Ослабьте болты шкива насоса охлаждающей жидкости 720°
Приподнимите автомобиль
Снимите нижний кожух двигателя
Снимите правое переднее колесо
Снимите кожух правой колесной арки

Правая сторона:

Удалите кронштейн центрального подшипника приводного вала
Снимите опору приводного вала
Снимите пробку для доступа
Используйте специальное приспособление, чтобы зафиксировать коленвал ( 303-748 )

Штифт для фиксации коленвала Ford: ( 303-748 )

фиксатор резьбы коленвала двигателя Ford 303-748

зафиксировать коленвал при замене ремня ГРМ на моторе Ford Kuga

Снимите корпус воздушного фильтра и шланги
Снимите масляный фильтр и масляный радиатор
Удалите стартер
Удалите датчик положения коленвала
Открутите маятниковую опору
Отсоедините выпускную трубу от каталитического нейтрализатора
Отсоедините опору выхлопа

Снятие опоры выхлопной трубы на Ford Kuga

Закрепите гибкую выхлопную трубу
Отсоедините расширительный бачок и поместите его на двигатель
Снимите вспомогательный приводной ремень
Вспомогательный приводной ремень: снятие/установка

Статья: Снятие приводного ремня. Подробное пошаговое руководство с иллюстрациями:

Снятие и установка приводного ремня мотора EcoBoost Форд Куга – руководство с иллюстрациями

Правильное расположение приводного ремня на моторе Ford Kuga 1,6 JQMB

Подоприте двигатель Куги домкратом

. Примечание: Используйте деревянную колодку в качестве опоры двигателя.

Снимите подвеску двигателя
Удалите генератор
Снимите натяжитель вспомогательного приводного ремня
Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости
Снимите крышку зубчатого ремня
Удалите кронштейн подвески двигателя
Поверните коленвал по часовой стрелке, чтобы установочные метки совместились
До положения 11 часов

выставление меток распредвалов при замене ремня ГРМ на Ford Kuga

Зафиксируйте маховик ( 303-393 )

Приспособление для фиксации маховика: ( 303-393 )

Специнструмент моториста – фиксатор маховика на Ford Kuga

Фиксация маховика маховика на Ford Kuga 1,6 EcoBoost с помощью специнструмента 303-393

Снимите шкив коленвала
Используйте специальные приспособления для блокировки распредвалов ( 303-1097 )

инструмент для фиксации распредвала Ford 303-1097

Фиксация распредвалов Ford Kuga 1,6 EcoBoost

Поворачивайте шкив натяжителя по часовой стрелке до совпадения с фиксирующим распредвалы штифтом ( 303-1054 )

шпилька – фиксатор ролика натяжителя Ford 303-1054

как установить шпильку – фиксатор 303-1054 ролика натяжителя Ford

Снимите зубчатый ремень

Установка

Установите зубчатый ремень против часовой стрелки, начиная от шестерни коленвала
Снимите приспособление для фиксации натяжителя ремня
Установите инструмент для выставления ( 303-1550 )

специнструмент для позиционирования шкива коленвала Ford 303-1550

установка фиксатора для позиционирования шкива коленвала Ford 303-1550

Установите обратно шкив коленвала
Замените болт

. Примечание: Затяжка только вручную

Удалите специальное приспособление ( 303-1550 )
Затяните центральный болт шкива коленвала
Удалите все фиксирующие приспособления
Установите приспособление для фиксации коленвала ( 303-748 )
Снимите специальные приспособления
Установите обратно все остальные детали в обратном порядке по сравнению со снятием

Моменты затяжки

Пробка для доступа: 20 Nm
Кронштейн опоры двигателя 55 Nm

кронштейн опоры двигателя Форд Куга

Кронштейн центрального подшипника приводного вала: 25 Nm
Опора промежуточного приводного вала 48 Nm
Опора двигателя: 90 Nm
Датчик положения коленвала: 10 Nm
Крышка ГРМ 10 (Nm)
Стартер 35 (Nm)
Генератор 48 (Nm)

. Шкив коленвала

Замените болт
Этап 1 – затяжка с моментом 100 (Nm)
Этап 2 – затянуть на 90 (°)
Этап 3 – (Ожидаем 10 секунд)
Этап 4 – финальная затяжка шкива – докручиваем на 15 (°)

Затяжка шкива насоса охлаждающей жидкости

Шкив насоса охлаждающей жидкости с моментом затяжки 25 (Nm)

Натяжной шкив ремня ГРМ – момент затяжки

Натяжной шкив ремня ГРМ затягивать с усилием 25 (Nm)

Натяжитель вспомогательного приводного ремня – момент затяжки

Момент затяжки натяжителя вспомогательного приводного ремня 48 (Nm)

Всем меньше ремонтов, больше удовольствия!

Если остались вопросы – пишите в комментариях!

Замена ремней Форд > Как заменить ремень грм Форд Фокус 3 (1.6 EcoBoost)

Форд куга не заводится

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Ford Kuga 2.5 / Форд Куга в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 150 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2016 г.

Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.

В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.

Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.

При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!

Важное дополнение к правилам настоящей темы:

В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив.

вопрос, вопросы новичков, ответ, поломка, эксплуатация, вопросы и ответы

Блин, буквально на днях спор был на эту тему на Куга-форуме.
Халдекс 3 ставили только в 2008 г., точнее до 28.11.2008 г. В 2009 и позже на все Куги (в том числе 136 дизель, устанавливающийся до 2010) ставили только 4-й Халдекс.

Вот скрин Елкатса, дает разные насосы до и после 28.11.2008

И одноклубников полно с авто 2008 и 2009 г.в. с Халдекс 4.

У Кастрола есть линейка For Ford Engines, ее и лить, вариантов нет.

Ребят, помогите. Имеем кугу. Дорестайл. Бензин. С автоматом.
Все бы ничего, но зажигание у нее включается с помощью блока переключения света. То есть включаем габариты и оп ля, загорается щиток, орет на неисправность руля (Ну руль по силе отключен). Через какое-то время начинает пиликать приборка, включается климат. Естественно не видится ключ (ни простой ни радио). Моргает иммо. Заводится не дает.

Подскажите, куда копнуть. Где у нее больные месте в проводке?
Уже мозг набекрень.

Выслушаю, проверю любой совет, даже невозможный (ну в пределах разумного, картошку в трубе искать не полезу).

Ах да, еще нюанс. АКПП сама из блокировки (ПАРК) не выходит. Но приборка статус видит. Ошибок по АКПП нет.

Болячки автомобиля Ford Kuga

Форд Куга – весьма популярный автомобиль, не нуждающийся в дополнительном представлении. Машина имеет оригинальный дизайн, качественное оснащение и адекватную стоимость, что обеспечивает ее возможностью составлять очень достойную конкуренцию лидирующим игрокам на рынке. Тем не менее, некоторые болячки и проблемы в конструкции транспортного средства все же присутствуют.

Кузовные недостатки Форд Куга

Лакокрасочное покрытие машины имеет довольно высокое качество и у аккуратного владельца может сохранять первозданный вид на протяжении 7-8 лет. Разве что на кромках дверей наблюдается вспучивание краски. Хромированные кузовные детали плохо переносят реагенты, в большом количестве лежащие на наших дорогах. Результатом становится помутнение хрома и его облезание.

Элементы кузова Ford Kuga обладают хорошей коррозионной устойчивостью, но некоторым отдельным деталям требуется особое внимание. Так, подобные болячки Форд Куга выражаются в появлении ржавчины в скрытых полостях днища и на сварных швах с течением времени.

Лобовое стекло автомобиля довольно мягкое, что приводит к быстрому появлению сколов и царапин. Эта же неприятность наблюдается на защитном пластике передних фар. Что касается уплотнителей дверей, они способны прослужит 4-5 лет.

Распространенные неполадки силовых агрегатов

Бензиновый мотор Форд Куга отличается надежностью и довольно высоким ресурсом, на уровне 500 тысяч километров. Привод ГРМ ременной, заменять ремни и ролики необходимо каждые 120 тысяч километров пробега. Среди слабых мест можно выделить то, что Ford Kuga не заводится в мороз, быстрое загрязнение вентиляционной системы картера, малый ресурс сальников и модулей зажигания.

Среди недостатков бензинового силового агрегата также выделяют:

Малый ресурс бензонасоса, служащего порядка 3 лет.
Маленькие соты радиатора охлаждения, что предполагает их скоростное засорение. Чистить радиатор важно 1-2 раза в год, чтобы избежать перегрева мотора, а также избежать ситуаций, при которых не заводится двигатель автомобиля Форд Куга.
Потеря герметичности выхлопной системы в результате износа уплотнителей труб в зонах стыковки.
Ненадежный датчик топлива.

Дизельные двигатели Ford Kuga довольно надежны и оснащаются не только ремнем ГРМ, но также и цепным приводом, что запускает распредвал. Ресурс цепи довольно велик, если имеет место качественное и своевременное обслуживание. Силовой агрегат весьма требователен к горючему – если использовать солярку из «канистры», это значительно снижает ресурс ТНВД и форсунок. Также если машина не заводится с кнопки, это могут быть неполадки как с двигателем, так и с электроникой.

Такие моторы имеют ряд отрицательных моментов:

На резких ускорениях может ухудшаться динамика, в связи с вышедшими из строя уплотнителями топливной системы.
Усиленная вибрация на холостом ходу, на что влияют замерзающие зимой резиновые компоненты опор двигателя.
Небольшой ресурс турбонагнетателя – порядка 100-120 тысяч километров пробега.
Двухмассовый маховик способен прослужит около 150-200 тысяч километров, после чего возникает скрежет металла на разгонах.
Случаются ситуации, при которых Форд Куга дизель не заводится в мороз.
У свечей накала отмечается ограниченный ресурс на уровне 60-80 тысяч.
Протечки вакуумного насоса тормозной системы к 100 тысячам километров пробега.

Трансмиссия Форд Куга и ее слабые места

У механической и автоматической коробки передач Ford Kuga практически отсутствуют отрицательные отзывы. Также весьма надежной считается и роботизированная версия PowerShift, если обеспечить ей надлежащее обслуживание и замену масла через каждые 60 тысяч километров. При несвоевременной замене масла робот может «отплатить» отказом сцепления и соленоидов. Помимо этого, редкое обслуживание приводит к перегреву КПП, в связи с чем проявляется подтекание масла и усиленная вибрация узла.

Для полного привода Куга первых моделей использовалась муфта Haldex 3, чьим недостатком выступал насос, частенько выходящий из строя уже через 60 тысяч километров пробега. Для версий автомобиля позже 2009 года уже использовалась Haldex 4, где неполадки насоса имеют довольно редкий характер. Среди распространенных проблем этой муфты выделяется течь сальников, также оба узла довольно слабо переносят повышенные нагрузки и долгосрочные пробуксовки.

Салон и электрика Ford Kuga

Многие компоненты отделки салона машины изготовлены из качественных материалов, но имеется немного недостатков. Так, спустя 3-4 года эксплуатации кожаная оплетка рулевого колеса и ручки КПП протирается, возможно появление скрипов и стуков сидений, полки багажника, светильника салона.

Из электроники отмечаются редкие сбои стеклоподъемников и GEM-модуля, который обеспечивает работу световой сигнализаций и внешней подсветки.

Форд куга не заводится

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Проблемы в системе зажигания

Другие возможные неисправности

Болячки автомобиля Ford Kuga

Кузовные недостатки Форд Куга

Распространенные неполадки силовых агрегатов

Среди недостатков бензинового силового агрегата также выделяют:

Малый ресурс бензонасоса, служащего порядка 3 лет.
Маленькие соты радиатора охлаждения, что предполагает их скоростное засорение. Чистить радиатор важно 1-2 раза в год, чтобы избежать перегрева мотора, а также избежать ситуаций, при которых не заводится двигатель автомобиля Форд Куга.
Потеря герметичности выхлопной системы в результате износа уплотнителей труб в зонах стыковки.
Ненадежный датчик топлива.

Такие моторы имеют ряд отрицательных моментов:

На резких ускорениях может ухудшаться динамика, в связи с вышедшими из строя уплотнителями топливной системы.
Усиленная вибрация на холостом ходу, на что влияют замерзающие зимой резиновые компоненты опор двигателя.
Небольшой ресурс турбонагнетателя – порядка 100-120 тысяч километров пробега.
Двухмассовый маховик способен прослужит около 150-200 тысяч километров, после чего возникает скрежет металла на разгонах.
Случаются ситуации, при которых Форд Куга дизель не заводится в мороз.
У свечей накала отмечается ограниченный ресурс на уровне 60-80 тысяч.
Протечки вакуумного насоса тормозной системы к 100 тысячам километров пробега.

Трансмиссия Форд Куга и ее слабые места

Салон и электрика Ford Kuga

Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.

Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.

При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!

Важное дополнение к правилам настоящей темы:

вопрос, вопросы новичков, ответ, поломка, эксплуатация, вопросы и ответы

Вот скрин Елкатса, дает разные насосы до и после 28.11.2008

И одноклубников полно с авто 2008 и 2009 г.в. с Халдекс 4.

У Кастрола есть линейка For Ford Engines, ее и лить, вариантов нет.

Подскажите, куда копнуть. Где у нее больные месте в проводке?
Уже мозг набекрень.

Выслушаю, проверю любой совет, даже невозможный (ну в пределах разумного, картошку в трубе искать не полезу).

Ах да, еще нюанс. АКПП сама из блокировки (ПАРК) не выходит. Но приборка статус видит. Ошибок по АКПП нет.

Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 экобуст Куга 2013-, Эскейп 2013-

В статье описывается процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 экобуст, который ставится на Форд Куга 2013-, Эскейп 2013-. Кроме того, эти движки ставились на Форд Фокус третьего поколения и на Форд Мондео четвертого поколения.

Для начала приведем список спец. приспособлений, которые понадобятся для замены ремня/ шкива коленвала:

Адаптер для 303-F072
303-290B-18

Адаптер для 303-393A
303-393-02

Центрирующее приспособление для шкива коленвала
303-1550

Приспособление для вывешивания двигателя
303-F072

Стопор маховика
303-393A

Кронштейны для подъема двигателя
303-050 (T70P-6000)

Ограничитель хода коленвала
303-748

Стопор шестерен распредвалов
303-1097

Снятие.

Замечание: Перед откручиванием болта коленвала установите спец. приспособление. Шкив коленвала и шестерени распредвалов садятся на валы без шпонок. Перед любым ремонтом, требующим ослабления или откручивания болта шкива коленвала, коленвал ии распредвалы должны быть зафиксированы спец. приспособлениями. Нарушение данного требования приведет к повреждению двигателя.

Замечание: Соблюдайте чистоту во время проведения ремонтных процедур. Это критически важно. Попадание посторонних материалов, включая мусор от чистки прилегающих поверхностей от остатков прокладок, в масляные каналы, каналы системы охлаждения, а также в поддон картера могут вызвать повреждения двигателя.

1. Установите рычаг селектора в положение АКПП "N" и поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Снимите решетку механизма стеклоочистителя.

3. Снимите воздуховоды от кожуха воздушного фильтра:

4. Снимите расширительный бачок.

5. Снимите правое переднее колесо.

6. Снимите нижний кожух двигателя.

7. Снимите правый передний подкрылок.

8. Поверните болты шкива помпы на один оборот против часовой стрелки.

9. Снимите стартер.

10. Снимите генератор.

11. Открутите три гайки правой подушки опоры двигателя.

12. Открутите два болта и снимите натяжитель ремня вспомогательных агрегатов.

13. Снимите кожух ремня ГРМ и шкив водяного насоса.

14. Снимите силуминовый кронштейн подушки правой опоры двигателя. Обратите внимание, что болты разной длины.

15. Установите спец. приспособление 303-1502.

16. Установвите спец. приспособление 303-050 (T70P-6000).

17. Установите приспособление для вывешивания двигателя 303-F072 с адаптером 303-290B-18 и другими приспособлениями и вывесите двигатель.

18. Удалите домкрат из-под двигателя.

19. Замечание. Вращайте коленвал только по часовой стрелке.

Проверьте визуально расположение меток. На шестернях распредвалов они должны быть на 11 часов.

20. Открутите две гайки кронштейна промежуточного вала и снимите его.

21. Примечание. Чтобы открутить передний нижний болт, возможно понадобится провернуть привод.

22. Выкрутите заглушку в блоке для установки спец. приспособления 303-748.

23. Примечание. Ограничитель хода коленвала 303-748 не дает коленвалу проворачиваться дальше ВМТ. Тем не менее, коленвал может проворачиваться в противоположном направлении. Во время снятия и установки шкива коленвала коленвал должен оставаться в положении ВМТ.

Вкрутите в отверстие в блоке приспособление 303-748.

24. Примечание. Вращайте коленвал только по часовой стрелке.

Вращайте коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока он не упрется противовесом в выступ приспособления 303-748. В этом положении коленвал находится в ВМТ.

25. Установите спец. приспособление 303-393А и адаптер 303-393-02 для фиксации коленвала в полжении ВМТ.

26. Открутите болт шкива коленвала.

27. Примечание. Возможно, возникнет необходимость небольшого смещения коленвала от положения ВМТ для установки спец. приспособления 303-1097.

Установите спец. приспособление 303-1097.

28. Внимание! Пружина натяжного ролика ремня ГРМ находится в сжатом состоянии. Требуется осоторожность при обращении с натяжителем во избежание травмы.

Зафиксируете положение натяжителя припомощи стопора.

29. Снимите шестерню приводного ремня с коленвала.

30. Окрутите и снимите датчик коленвала.

Установка.

1. Примечание. Убедитесь, что на шестерне приводного ремня установлены две шайбы.

2. Установите новый ремень ГРМ.

3. Внимание! Пружина натяжного ролика ремня ГРМ находится в сжатом состоянии. Требуется осоторожность при обращении с натяжителем во избежание травмы.

4. Установите шкив коленвала.

5.1.Установите приспособление для центровки шкива коленвала 303-1550

5.2. Вращайте шкив коленвала, для того, чтобы выступ приспособления 303-1550 совпал с пазом на задней части шкива коленвала.

5.3. Закрутите болт приспособления от руки на данном этапе.

5.4. Закрутите новый болт шкива коленвала от руки на данном этапе.

6. Снимите спец. приспобление 303-1550.

7. Затяните болт шкива коленвала в следующем орядке:

Стадия 1. 100 Нм

Стадия 2. Поверните на 90 0 .

Стадия 3. Подождите 2 сек.

Стадия 4. Доверинте на 15 0 .

8. Снимите спец. приспособление 303-748.

9. Снимите спец. приспособление для фиксации коленвала 303-393А с адаптером 303-393-02.

10. Снимите спец. приспособление 303-1097.

11. Примечание. Вращайте кколенвал только по часовой стрелке.

Поверните коленвал на 3/4 оборота.

12. Установите спец. приспособление 303-748 для проверки ВМТ.

13. Примечание. Вращайте кколенвал только по часовой стрелке.

Вращайте коленвал до тех пор, пока он не упрется противовесом в приспособление 303-748.

14. Примечание. Возможно, возникнет необходимость небольшого смещения коленвала от положения ВМТ для установки спец. приспособления 303-1097. Спец. приспособление можно установить только тогда, когда ремень фазы газораспределения выставлены правильно.

Установите спец. приспособление 303-1097. Если оно не встает. повторите процедуру совмещения фаз, описанную выше.

15. Снимите спец. приспособление 303-1097.

16. Снимите спец. приспобление 303-748.

17. Затяните заглушку усилием 20 Нм.

18. Установите датчик коленвала и затяните болт усилием 8 Нм.

19. Затяните болты усилием 48 Нм.

20. Затяните кронштейн промежуточного вала в три этапа.

21. Подоприте мотор домкратом.

22. Снимите приспособление для вывешивания мотора.

23. Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя усилием 55 Нм.

24. Установите кожух ремня ГРМ, затяните болты кожуха ремня грм усилием 10 Нм (1), остальные от руки на этой стадии (2,3)

25. Затяните болт масляного трубопровода усилием 10 Нм.

26. Затяните болты натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов усилиием 48 Нм.

27. Затяните шпильки усилием 8 Нм.

28. Затяните гайки право подушки опоры двигателя усилием 80 Нм.

29. Установите генератор

30. Удалите домкрат из-под двигателя.

31. Установите стартер.

32. Затяните болты на шкиве водяного насоса усилием 20 Нм.

33. Установите правый передний подкрылок.

34. Установите нижний кожух двигателя.

35. Установите правое переднее колесо.

Установите воздуховоды. Затяните усилием 5 Нм.

36. Установите расширительный бачок.

37. Установите решетку механизма стеклоочистителя.

38.После завершения времонта проведите процедуру корректировки нейтрального профиля в режиме проверки системы на пропуск вспышки.

Читайте также: