Не могу снять фильтр масляный тойота премио мотор 3 с

Обновлено: 23.01.2025

Система зажигания Тойота Камри 1992-

3S-FE замена поршневые кольца и уплотнения штока клапана

В этом фотоотчете участник форума Alex182 на форуме «Микроорганизм» поделится с нами отчетом о замене поршней, маслосъемных колец и колпачков маслосъемника на двигателе 3S-FE. Я очень старался сохранить оригинальный лозунг. И так, поехали.

Хочу поделиться своим опытом замены поршневых колец и MSC на двигателе 3S-FE. В этом отчете больше внимания уделяется подводным камням при разборке и установке двигателя 3S-FE, чем техническим вопросам, поскольку вся техническая информация взята из официальной аннотации по ремонту двигателя.

расход масла 500 г на 1000 км
плохая тяга
постоянный шелест детонации
Запланированный отпуск.

Оригинальные поршневые кольца
уплотнения штока клапана оригинальные
прокладка Головка блока цилиндров (полный аналог, Тайвань)

На прокладке: они разные в отверстиях для охлаждения воды. У нас больше отверстий и материал металл (трехслойный).

На кольцах: 1,2 мм сжатия и 3 мм масляного скребка.

Общее количество запасных частей составляет 3500 рублей за декабрь 2011 года.

SATA гарнитура
кольцо ключей
Герметик белый русский
самодельный компрессор кондиционера
Китайская автомойка
калибровочный ключ
узкая узкая голова 10
12 голова
звезда
и т.п.

Что касается дезинфицирующего средства: это домашнее. Плюсы: очень удобно при замене MSC без снятия головки, работает как на давление, так и на вращение. Для этого замените опорную ножку на зажимную втулку. Это потребуется при замене колпачков на четвертом цилиндре. Проверено и модифицировано для моего Ноа.

Итак, первый вечер, 17:30, четверг.

Мойка двигателя внутреннего сгорания, днища, приводов и многое другое. Создание чистоты пациента. Он дал ему высохнуть и поехал в гараж. В качестве проема используется отверстие в подвале (лучше, чем ничего). Слил масло, охлаждающую жидкость, снял пластиковую защиту (5 болтов) и 3 защелки. Защелки старые и ломаются, винты ржавые, частично ломаются. Из-за отсутствия личного опыта по разборке работающего двигателя я начал кропотливо изучать подходы к агрегату. Для роста работы решение было принято чтобы открутить передние опоры коробки передач и приводы, коробка передач опиралась на опоры и, в принципе, стала более просторной.

До (с 4WD) подвесные передние колеса, и больше места под машиной, и удобно откручивать диск. Вверху: аккумулятор, воздухозаборник, генератор, катушки зажигания.

Отсоединил трубы системы охлаждения: проблем с радиатором нет. С помощью варочной панели: трубы крепятся, трубы духовки из дюралюминия, мягкие, точнее с ними. Снять крышку головки цилиндров. Используйте открытый ключ 24, чтобы удерживать распределительный вал и открутить гайку Сроки и удаление.

Ослабьте и снимите натяжной ролик, снимите кожух. Я нанес маркеры на распределительные валы маркером, позже они были успешно смыты дизельным топливом без следа. Во время установки я использовал заводские, они наносились на заднюю часть шестеренок (по 2 штуки каждая), а не как в книге на картинке.

Волосы будут мешать, поэтому мы перемещаем их вправо. Отсоедините цепи датчиков от задней их 3 штуки в не очень удобном месте. Замена прокладки головки блока цилиндров. Для замены прокладки ГБЦ и прокладки, 3s-fe, АКПП. На фото показаны эти фишки, все защелки нажаты. Сначала легче снять лямбда-зонд с кронштейна, а потом открутить чип.

Выпускной коллектор было решено снять с головы. Для этого снимите корпус, и вам нужно снять чип лямбда зонд, Освободите и переместите хомут к выхлопной трубе, прикрепленной к двигателю (см. фото), и переместите коллектор вправо.

Теперь коллектор не мешает головке цилиндров.

Осталось несколько сюрпризов:

Возврат топлива, это видно сверху на впускном коллекторе.
две вакуумные трубки под впускным коллектором, их не видно
Закрепив опорный стержень, он виден, и еще одним спереди мы откручиваем его от блока цилиндров.

Тойота РАВ4. Двигатель 3S-FE. Головка блока цилиндров

Снятие Снятие головки блока цилиндров проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи; – сбросьте давление в топливной системе; – слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора; – слейте из двигателя моторное масло и выверните масляный фильтр; – снимите корпус воздушного фильтра

; – снимите распределительную топливную магистраль и форсунки; – снимите впускной и выпускной коллекторы; – снимите зубчатый ремень, шкив распределительного вала и натяжной ролик зубчатого ремня;

Рисунок — 3.35. Головка блока цилиндров двигателя 3S-FE: 1 – проушина; 2 – «массовый» провод; 3 – кронштейна генератора; 4 – прокладка головки блока цилиндров; 5 – задний кожух зубчатого ремня; 6 – пружина шестерни распределительного вала; 7 – пружинное кольцо; 8 – волнистая шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – вспомогательная шестерня распределительного вала; 11 – крышка подшипника распределительного вала; 12 – распределительный вал впускных клапанов; 13 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 14 – крышка головки блока цилиндров; 15 – опора впускного коллектора; 16 – воздушный патрубок; 17 – клапан вентиляции картера (PCV); 18 – распорная втулка; 19 – прокладка впускного коллектора; 20 – вакуумная труба; 21 – элемент системы рециркуляции отработавших газов; 22 – электропневматический клапан системы рециркуляции отработавших газов; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – дроссельный узел; 26 – впускной коллектор; 27 – прокладка; 28 – гаситель колебаний топлива; 29 – трубка подачи топлива; 30 – трубка возврата топлива; 31 – топливная магистраль; 32 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 33 – уплотнительное кольцо; 34 – форсунка; 35 – шайба; 36 – держатель высоковольтных проводов; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – маслоотражательный колпачок; 39 – клапан; 40 – свеча зажигания; 41 – регулировочная шайба; 42 – толкатель; 43 – сухари; 44 – тарелка пружины; 45 – пружина; 46 – тарелка пружины; 47 – стопорное кольцо; 48 – направляющая втулка клапанов; 49 – распределительный вал выпускных клапанов; 50 – проушина; 51 – головка блока цилиндров; 52 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 53 – прокладка; 54 – штуцер выхода охлаждающей жидкости; 55 – прокладка; 56 – датчик давления масла; 57 – обводная трубка системы охлаждения; 58 – защита масляного теплообменника; 59 – термозащитный кожух выпускного коллектора; 60 – прокладка выпускного коллектора; 61 – опора №1 выпускного коллектора; 62 – опора №2 выпускного коллектора; 63 – выпускной коллектор

– выверните болты и снимите задний кожух зубчатого ремня 5 ( смотрите рисунок — 3.35 ); – отсоедините датчик положения распределительного вала; – снимите распределительные валы 12, 49 и толкатели; – промаркируйте и отсоедините оставшиеся патрубки системы охлаждения, трубки, троса, шланги и провода;

Рисунок — 3.36. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

– шестигранным ключом «на 8 мм» в последовательности, обратной затягиванию, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров ( смотрите рисунок — 3.36 ); – снимите головку с блока цилиндров. Если головка сидит очень плотно, рычагом со стороны, противоположной зубчатому ремню, отделите головку от блока цилиндров. Установка При установке головки блока необходимо использовать новые болты крепления. Все зажимы и хомуты, которые при снятии будут повреждены или разрезаны, при установке головки блока замените на новые. При замене головки блока в систему охлаждения залейте свежую охлаждающую жидкость. Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы системы смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы. Проверяйте привалочные поверхности головки и блока цилиндров: на них не должно быть зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Небольшие дефекты можно устранить механической обработкой. При значительных дефектах детали подлежат замене. Метчиком очистите резьбу отверстий для болтов крепления головки цилиндров в блоке. Очистите отверстия под болты в блоке. Вворачивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления. Установите детали и узлы, которые снимались с головки блока цилиндров. Проверяйте, что направляющие втулки установлены в блоке цилиндров. Новую прокладку головки блока цилиндров необходимо извлекать из упаковки непосредственно перед установкой. Установите прокладку на направляющие втулки, при этом надпись «top» должна быть направлена к головке. Установите головку блока цилиндров. Нанесите на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров тонкий слой моторного масла, вставьте болты и затяните их от руки. В последовательности, показанной на рисунке 3.36 , в два этапа, затяните болты крепления головки блока цилиндров: 1-й — затяните моментом 49 Н•м; 2-й — доверните на угол 90°. В дальнейшем не требуется дополнительного подтягивания болтов крепления головки блока цилиндров. Дальнейшая установка головки блока цилиндров проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Проверяйте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов. Залейте охлаждающую жидкость. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель моторное масло. Пустите двигатель и Проверяйте на отсутствие утечек. Отрегулируйте момент зажигания. Проведите дорожные испытания автомобиля.

3S-FE. Крышка цилиндра. Клапан, отек, замена MSC (шапки)

Не принимайте это как руководство! В моих действиях много нюансов и исправлений. Здесь я покажу трещину.

Мыло, взорвать, затем начал трескаться. Мыльная зубная щетка Profam 1000 (это основная часть при мытье). Затем он вымыл химию с помощью автомойки под давлением и сдул ее компрессором.

Он быстро раскололся, с помощью высокой головы и молотка, одним резким, не сильным ударом и треском в руке. Будьте осторожны, чтобы не потерять крошки. Я собрал это назад с сухой духовкой. Все на своем месте, потянул клапан, не натираем мыло, потому что оно прошло испытание на герметичность. Выпускные колпачки разбрасываются после снятия, поэтому мы тщательно проверяем паз на втулке, чтобы не было осколков старого MSC. Извлечь внутрь труднее, потому что это не так сухо. Мы помещаем колпачки с высокой головкой на 10 в форме оправки, пока не произойдет своеобразный щелчок, который указывает на правильную установку и что MSC находятся в канавках втулки. При сборке смазывайте свежим маслом.

Ну что ж, пришло время вытащить поршень. Проверка цилиндров показала, что заводское разделение видно по всей поверхности, нет разрывов, в общем, весь кайф. На поршнях, ну очень хорошее карбоновое поле, на голове было не менее захватывающих повреждений, фотографии не было.

И вот я забираюсь под машину, откручиваю болты поддонов, отвертка и отвертка мне очень помогли. Осторожно сняли поддон, он сидит очень туго, снова действуем без фанатизма, аккуратно вбил ножевой башмак в нескольких местах и забил плоскогубцами, монтажные поверхности остались без повреждений. Масляный поддон не снимает, маслосборник мешает, мы открутить узкую длинную головку с 10 2 гаек и опорной гайкой, приемник масла поступает в масляном поддоне (есть прокладка тщательно), снимите все, открутить заслонку масла и провернуть вал я делаю. В нескольких подходах он открутил крышки коленчатого вала 1-го и 4-го поршней, вкладыши остались на крыше, обмотали болты шатуна изолентой и осторожно подтолкнули поршень вверх, верхний вкладыш остался на коленвале и вытащил из блок. То же самое с 2м и 3м.

На фото видно, что блок внутри чистый, без коксовой ткани. Я не принимал поршни, я очень устал, и на следующий день я работал только с одним завтраком, чтобы не было притока крови от моей головы к животу и нечего было забывать. 22.00 Я отдыхаю, день окончен, поршень на верстаке. кто поменял на 3s-fe? И заменить прокладку после замены прокладки ГБЦ 3s-fe не запустится. Третий день. 7.30 Я завтракаю в гараже и смотрю на поршень. Проверка показала, что на юбках длиной 4 м и 3 м имеется несколько вертикальных царапин с гвоздем на цилиндре; Х.З. что это, опять же, никаких следов повреждения ни на цилиндре, ни на поршне. Нефтяные скребки ложатся. Сжатие это хорошо. И еще одна шутка: 4-х поршневые компрессионные кольца разнесены на 30 градусов. Он осторожно снял все кольца и положил их перед каждым поршнем. Каждый поршень подписан маркером. Утром, хорошо, я собираюсь помыть поршень. 3 часа, результат: мойка. Три кислых по одному (зубная щетка — незаменимая вещь, Profam 1000 — супер. Я купил 4-литровую канистру, это заняло 2,5 литра)

Как заменить масляный фильтр на Тойота Королла

Всем добрый день, рассказываю зачем менять масляный фильтр тойота королла, как он меняется и когда. Последствия несвоевременной замены, зачем он вообще нужен, и где располагается. Вроде бы смазка мотора циркулирует в замкнутой системе, и грязь извне туда не попадает, но это заблуждение. Существуют так же другие причины образования грязи в масле.

Откуда берется загрязнение

Первая причина — пыль и нагар. Многие забывают, что в мотор постоянно подается воздух, а с ним и пыль проникает в двигатель. Пыль и нагар на гильзах понемногу просачивается в масло из цилиндров через поршневые кольца. Кольца, особенно изношенные, например, на авто 2006 года и более раннего выпуска, не дают 100 процентной герметичности.

Вторая причина загрязнения смазки — металлическая стружка, возникающая неизбежно при работе трущихся деталей мотора и акпп на автомобиле. Постепенно она накапливается, по мере увеличения пробега двигателя, ее количество возрастает.

Третья причина – потеря маслом своих свойств, загустение, выпадение осадка, особенно когда оно выработало предписанный срок. Даже в моторе 1 4 4zz. При этом повышается износ деталей и количество стружки.

Устройство и принцип работы

Масляный фильтр Toyota Corolla е150 имеет устройство, типичное для большинства механических фильтрующих элементов:

Внутри корпуса расположен бумажный фильтрующий элемент, сложенный в виде многолучевой звезды, что дает увеличение фильтрующей поверхности;
Масло подается с внешней стороны бумажного элемента, и через него продавливается внутрь, при этом большинство загрязнений не пропускается бумагой, а очищенная смазка идет в систему, и подается к трущимся деталям;
Внешний отдел и внутренний сообщаются только через бумагу, что исключает попадание не очищенной смазки в масляные протоки и далее к деталям;
Фильтрующий элемент имеет клапан, защищающий его от разрыва давлением, как только давление масла возрастает до определенного уровня, происходит сброс излишков через этот клапан в мотор, без очистки;
Второй клапан фильтра, не дает маслу стекать из элемента обратно в поддон;

Последствия халатности

Если своевременно не менять фильтрующий элемент 120 тойоты (при смене масла), получается постепенное нарастающее масляное «голодание» деталей. По причине засорения картонного элемента, грязь забивает каналы смазки и происходит падение давления в системе от этого. Казалось бы, все элементарно, сменил смазку на тойота 110 – поменяй и фильтр. Однако, найдутся те, кто этого не знает, и еще больше тех, кто об этом забывает.

Забыть про снятие и замену фильтрующего элемента может каждый, даже сотрудник СТО, все люди, и могут ошибаться. (На моей практике, слесаря при замене масла в коробке «газели», забыли залить новое, когда машина вернулась с жалобами на шум в коробке, фактически — пришлось ее заменить.)

Последствия – разрушение всех трущихся деталей, может даже заклинить мотор, зависит от того, насколько долго не замечать проблемы. Далее капитальный ремонт, с заменой большинства деталей, что обойдется в половину или более стоимости нового агрегата.

Современный автомобиль 2007 года и новее может показывать подобную проблему лампой «Check Engine», и даже отказываться ехать далее. В гуле мотора, при недостатке смазки, появляются посторонние звуки. Угробить мотор проще, чем потом починить, поэтому не стоит забывать про уровень смазки, замену ее и фильтра.

Подобные же последствия дает применение некачественного или поддельного масла. Чтобы избежать подделки, читайте статью «Как определить оригинальное масло тойота». Фильтр тоже лучше брать оригинальный, например на тойоту филдер маркировки NZE141.

Сроки и расположение

Замена смазки для Короллы предписана через 10 тысяч проезда, либо через год, если за год такой километраж не проездили. Фильтр меняется одновременно с маслом. Процедура не сложная, нет необходимости платить на СТО, можно легко выполнить самостоятельно. Нет смысла экономить на масле, приобретайте исключительно оригинальное.

Для замены, нужно знать, где находится сливная пробка и фильтр. Сливную пробку всегда следует искать на поддоне мотора, а фильтр Toyota Corolla 110 кузов расположен на моторе, рядом с поддоном, удобный к нему доступ открывается снизу автомобиля (как и на других моделях серии королла).

Порядок замены

Для выполнения работ могут пригодиться такие инструменты:

Широкая воронка;
Емкость по отработку;
Съемник 150 для фильтра;
Набор ключей;
Чистая ветошь;

Работа выполняется в условиях смотровой ямы/эстакады, подъемник тоже годится, но его найти сложнее и дороже. Перед тем, как снять фильтр, действуют так::

Прогревают мотор е120 (как и любой другой), нагретая смазка стекает быстрее и лучше;
Откручивается защита, если она имеется;
Открывают маслоналивную горловину – для доступа воздуха;
Подставляют емкость под сливную пробку, выкручивают пробку;
Слив масло, пробку заворачивают и подставляют емкость для отработки под фильтр;

Когда элемент цельный

Цельный фильтр выглядит как привычные нам фильтры легковушек, и снимается так же:

Для откручивания фильтра нужен специальный съемник (руками это выполнить не получится);
Посадочное место фильтра протирают начисто, удаляя грязь и старую прокладку, если она осталась;
Смазывают резиновое кольцо на фильтре свежим маслом;
Внутрь корпуса нового фильтра заливают на треть свежее масло (чтоб не допустить работу деталей на сухую)
Прикручивают фильтр до упора вручную, без применения съемника и приложения чрезмерных усилий;
Наливают свежее масло по уровню на щупе, дают мотору поработать 5 минут, затем постоять 5 минут и снова проверяют уровень смазки;

Когда элемент разборный

Оригинальный 180 фильтр – разборный, имеет съемный стакан, а меняется только внутренний картонный элемент:

На разборном фильтре снимается крышка (стакан), которая откручивается ключом (головкой с трещоткой) за специальный выступ сверху;
Вынимается сменный бумажный элемент;
Промывается крышка изнутри и посадочное место под фильтр бензином и вытирается ветошью;
Вставляется новый фильтрующий элемент;
Когда корпус 150 имеет нижнее расположение, допустимо налить в него на треть чистого масла и прикрутить на место;
При боковом расположении, наливать смазку нельзя, она выльется, пока вы прикрутите стакан на место;
После смены фильтра 1 6, заполняют мотор свежим маслом по уровню, отмеченному на щупе. После того как двигатель поработал 5 минут и 5 минут отдыхал, снова проверяют уровень смазки;

На этом замена на корролла е150 завершена, прикручивается защита и можно скатываться с ямы, эстакады и уезжать. Как вы убедились, все крайне просто, и нет смысла переплачивать за услуги СТО, лучше сэкономить свои деньги.
У меня все, друзья мои, теперь вы сможете самостоятельно сменить фильтр и масло в любом автомобиле тойота, в том числе и toyota филдер. Подписывайтесь на блог, делитесь с друзьями ссылкой через соцсети, и до новых встреч.

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 1

Номер кузова и идентификационная табличка расположе
ны на перегородке моторного отсека.

А - номер кузова,

В - идентификационная

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас

положения номера показано на рисунке стрелкой.

Технические характеристики

двигателей, устанавливавшихся

на Toyota Corona Premio

Примечание: приведенные значения мощности и крутя

щего момента являются ориентировочными и могут

изменяться в зависимости от конкретной модификации

и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность

не превышает ±5%.

А. Серия двигателя.
А - двигатели серии "A" (4A-FE, 7A-FE).

S - двигатели серии "S" (3S-FE, 3S-FSE).

С - двигатели серии "С" (2С-Т, ЗС-ТЕ).

цилиндра, мм

Расшифровка кода модели

Е - А T 210 - А Е M М К - L

B. Модель Toyota.
Т - семейство Carina / Corona.

C. Поколение модели, двигатель, привод.

6. Особенности комплектации

Двигатель Привод Исполне

Premio G AEPGK 01.96-

Premio G AEPGH 12.96-

D. Сертификация (соответствие стандартам и

экологическим нормам).
GF - для бензиновых двигателей, с 1998 г.

Е - для бензиновых двигателей, до 1998 г.

КЕ - для дизельных двигателей, с 1998 г.

КН, KD - для дизельных двигателей, с 1998 г.

1. Наименование модели.

2. Тип кузова.
Е - Седан (4 двери).
3. Тип КПП.

А540Н, A243F (4WD)

5. Тип двигателя.
К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).

Н - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском

топлива, DOHC (3S-FSE).
Т - дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле

X - дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).

Общие инструкции

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне

ния и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем

порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата

рею для контрольной проверки или проведения ре

монтных работ, обязательно в первую очередь отсо

единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото

рая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ следует отсоеди

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно

го блока управления.

4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди

нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные

шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-

ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию,

помечены на рисунках значками "•", и "•".

6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу

ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба

тарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни

тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно

шении величин момента затяжки резьбовых соединений.

Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта

может потребоваться применение специальных материа

лов и специального инструмента для технического обслу

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ

СЯ превышать это номинальное значение тока или встав

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре

досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие

автомобиля и установка под него опор производились в

предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только

спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса

противоположной оси были надежно заблокированы с

целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно

обязательно установить его на подставки. Крайне

опасно производить какие-либо работы на автомоби

ле, вывешенном только на одном домкрате.

• Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и

дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас

ло может вызвать рак кожи.

• При замене масла во избежание контакта с ним ре

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен

дуется использовать бензин, смывки и растворители.

• Отработанное масло и использованные фильтры долж

ны собираться в специально подготовленные емкости.

4. Комплектация, исполнение.

Точки установки гаражного домкрата

и лап подъемника

- точки установки гаражного домкрата.

- точки установки подставок.

центр масс автомобиля.

Точки установки лап подъемника.

Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас

стояние "А", показанное на рисунке, было мини

мальным.

Точки установки подставок.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и

преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок

управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите

лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига

ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее

90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел

преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно

сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис

пользовать повторно.

1. В комплект входит 3 ключа. Любым

ключом можно запустить двигатель,

открыть боковые двери и крышку ба

2. Для открытия/закрытия замка води

тельской двери и двери переднего

пассажира снаружи необходимо вста

вить ключ в дверной замок и провер

нуть его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без

ключа. Для этого нажмите на кнопку

блокировки замка двери вперед, как

показано на рисунке, потяните ручку

открытия двери вверх и, удерживая

ручку, закройте дверь.

Для открытия/закрытия замков дверей

изнутри переведите кнопку блокиров

ки замка двери в соответствующее

положение, как показано на рисунке.

3. На моделях с центральным замком

при открытии/закрытии ключом снару

жи двери водителя автоматически

Панель приборов (один из вариантов). 1 - подушка безопасности пассажи

ра, 2 - выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле

денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 - магнитола, 4 - часы,

5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переключатель управления

стеклоочистителем и омывателем, 7 - комбинация приборов, 8 - подушка

безопасности водителя, 9 - переключатель света фар и указателей поворо

та, 10 - панель управления положением боковых зеркал, 11 - фальшфейер,

12 - вещевой ящик, 13 - прикуриватель, 14 - панель управления кондицио

нером и отопителем, 15 - пепельница, 16 - выключатель задних противоту-

манных фонарей, 17 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой

колонки, 18 - замок зажигания, 19 - рычаг привода замка капота, 20 - выклю

чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель

Слабый мотор

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE :

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.

У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.

Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Двигатель с проблемой ремонта;
Увеличенный расход масла.

Двигатель с проблемой ремонта

Чуть что случится с поршнем и кольцами у официальных дилеров на гарантийных автомобилях меняют блок. Всему виной конструкция мотора рассчитана на ресурс без проведения капитального ремонта. В жизненном цикле двигателя капитальный ремонт отсутствует. То есть гильзы не растачивают. По этой причине у официальных дилеров двигателей детали с ремонтными размерами можно и не спрашивать. Я не сказал, что ремонт невозможен, ремонтировать можно заменой на новые детали и сборочные единицы. Например, коленвал в сборе, блок цилиндров с поршнями в сборе, которые имеют размеры согласно чертежам для вновь изготовленных двигателей.

Недостаток вызван конструктивной особенностью мотора и качества отечественного бензина. Причиной повышенного расхода является залегание маслосъёмных колец, разжижение масла в картере бензином.

Снятие масляного насоса

1 Снимите масляный поддон двигателя (см. параграф 12).

2 Отверните болты/гайки узла маслоприемника (см. рис. 13.2).

Рис. 13.2. Узел маслоприемника и отражательной пластины крепится двумя болтами и двумя гайками (показаны стрелками)

3 Надежно подоприте двигатель и снимите нижний натяжной ролик, шкив коленвала, ремень привода ГРМ и звездочку коленвала (см. параграф 7).

4 Отверните 12 болтов крепления и снимите узел масляного насоса с двигатеш (см. рис. 13.4).

Рис. 13.4. Отверните болты крепления крышки масляного насоса к блоку цилиндров (показаны стрелкой)

Если насос рукой не снять, обстучите его обрезиненным молотком или подденьте отверткой, упираясь в прилив на корпусе насоса.

5 Отверните два оставшихся болта (см рис. 13.5,а) и отделите корпус масляного насоса от крышки.

Рис. 13.5,а. Отверните болты крепления корпуса масляного насоса к крышке

Выньте наружный ротор и снимите уплотнительное кольцо (см. рис 13.5,б).

Рис. 13.5,б. Компоненты масляного насоса

6 Зажмите звездочку масляного насоса в тисках с мягкими губками (см. рис. 13.6) отверните гайку крепления звездочки и снимите звездочку. Снимите внутренний ротор.

Рис. 13.6. Чтобы стронуть болт крепления, зажмите звездочку масляного насоса в тисках с мягкими губками

7 Используя специальный скребок, удалите все следы старой прокладки и герметика со стыковочных поверхностей крышки масляного насоса и блока, затем протрите их ветошью, смоченной растворителем для лака или ацетоном.

8 Снимите стопорное кольцо редукционного клапана (см. рис. 13.8), затем выньте, держатель пружины, пружину и плунжер.

Рис. 13.8. Для того чтобы разобрать редукционный клапан, надо сначала удалить стопорное кольцо

Внимание! Пружина редукционного клапана сильно сжата, наденьте защитную маску или очки.

Ремонт и замена масляного фильтра на Toyota Avensis III (T270)

В инструкции по эксплуатации автомобиля заводом – изготовителем для Тойота Авенсис рекомендуется использовать оригинальные масла либо альтернативные автомасла такого же качества.Параметры рекомендуемого смазочного материала:

тип масла SL или SJ согласно нормам API, рекомендованная вязкость 15w-40 либо 20w-50;
оригинальные смазочные материалы «Toyota Genuine Motor Oil»;
всесезонные моторные жидкости, имеющие вязкость 10w-30 5w-30,соответствующие классу SL или SJ с надписью «Energy Conserving» на канистре, эта маркировка указывает на энергосберегающие свойства смазки;
автомасла сертифицированные системой ILSAC.

Подбирая вязкость моторной смазки для Toyota Avensis используют диаграмму 2.

Диаграмма 2. Влияние температуры региона, в котором эксплуатируется автомобиль, на подбор вязкости моторного масла.

В соответствии с диаграммой 2 для Тойота Авенсис рекомендуется применять смазочные материалы 5w-30 в широком температурном диапазоне от -18С (и менее) до +38С (и более). Смазки, имеющие маркировку 10w-30, 15w-40 либо 20w-50 рекомендовано использовать, если температура воздуха выше -18С.

Дизельные автодвигатели

Рекомендуемое моторное масло для Toyota Avensis согласно мануалу должно соответствовать классу масла В1 по системе АСЕА, группе CF-4 либо CF либо CE CD по классификации API. Производитель настаивает на применении фирменных моторных жидкостей «Toyota Genuine Motor Oil», при их отсутствии допускается заливать альтернативные смазочные материалы, имеющие соответствующее качество. Вязкостные параметры автомасла подбирают по диаграмме 2.

Заправочные объемы

Объем моторной жидкости, требуемый при замене равен:

Силовые агрегаты 1ZZ-FE, 3ZZ-FE:

3,7 л если учитывать масляный фильтр;
3,5 л без замены маслофильтра.

Движки 1AZ-FE и 1AZ-FSE:

4,2 л со сменой маслофильтра;
4,0 л без замены масляного фильтра.

Автодвигатели 2AZ-FSE:

3,8 л если учитывать масляный фильтра;
3,6 л без учета фильтрующего устройства.

Моторы CD-FTV:

5,9 л с учетом масляного фильтра;
5,3 если не учитывать маслофильтр.

Справочный объем масла, требуемый для заполнения уровня между отметками «минимум» и «максимум» на измерительном щупе составляет:

1,3 л для моторов 1ZZ-FE, 3ZZ-FE;
1,8 л в случае с силовыми агрегатами 1AZ-FE и 1AZ-FSE;
1,0 л для автодвигателей 2AZ-FSE.

Пошаговая инструкция

Греем мотор примерно 5 минут. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
Для доступа к днищу автомобиля идеально было бы наличие смотровой ямы, но за ее отсутствие подойдет и обычный домкрат со стойками. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
Для лучшего «стека» отработанной жидкости с картера, откручиваем заливную пробку горловины и можно также вытянуть щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Куда пропадает масло на Тойота: варианты устранения утечки в двигателе

С проблемой перерасхода масла в двигателе Тойота Авенсис сталкиваются многие автовладельцы. Естественная потеря технической жидкости из-за сжигания в цилиндрах мотора определяется производителем из расчета до на .

Потребление смазки сверх допустимой нормы указывает на неисправность силового агрегата. Необходимо знать основные причины, приводящие к увеличенному расходу масла на Toyota, с целью предупреждения появления других поломок.

Распространенные причины перерасхода масла на Тойота

Повышенный расход моторной смазки возникает по следующим причинам:

Износ поршней, стенок цилиндра и залегание маслосъемных колец, предназначенных для снятия со стенок излишка масла и направления его в поддон. Смазка попадает в цилиндры и сгорает. Внешне поломка проявляется сизым дымом из выхлопной трубы.
Повреждение маслосъемных колпачков, которые изготовлены из жаростойкого материала и устойчивы против высоких температур. При длительной эксплуатации эластичность сальников теряется и происходит утечка смазывающей жидкости.
Засорение вентиляционной системы картера, при котором смазка попадает во впускной коллектор и образует слой нагара на клапанах и внутренних поверхностях.
Утечка масла через потерявшие герметичность сальники коленвала и распредвала. Дефект проявляется потеками и пятнами под автомобилем после длительной стоянки.
Недостаточная затяжка масляного фильтра и прогоревшей прокладки ГБЦ.

Повышается расход при использовании несертифицированного или несоответствующего спецификации производителя масла. Агрессивный стиль езды на Avensis также способствует усиленному сгоранию топлива.

Устранение проблемы повышенного расхода масла

Если отсутствуют внешние симптомы, указывающие на утечку масла, выполняется диагностика двигателя с целью точного определения причин повышенного расхода смазки, связанных с износом деталей поршневой группы. Для выполнения операций:

отключаются все системы и навесное оборудование силового агрегата;
мотор демонтируется из автомобиля и частично разбирается;
выполняется замена маслосъемных колец;
при износе зеркала цилиндра осуществляется дорогостоящая операция по расточке и гильзовке;
при сильном износе или механических дефектах меняется блок цилиндров.

Замена переднего и заднего сальников коленвала требует демонтажа коробки передач и другого навесного оборудования. Утратившие герметичность маслосъемные колпачки меняются без разборки мотора. При обнаружении повышенного расхода масла в двигателе Тойота безотлагательно обращайтесь к специалистам, так как неисправность, если её игнорировать, будет только прогрессировать.

Какое масло заливать в двигатель Тойота Премио?

Выбирать масло Тойота Премио следует, исходя из стиля вождения, климатических особенностей региона и состояния двигателя. Дальнейшая информация на этой странице поможет каждому автовладельцу с выбором лучшего смазочного материала.

Переднеприводный седан Toyota Premio впервые выпустили с конвейера в 2001 году. Производство модели идет и сегодня и на данный момент известно два полноценных поколения авто – T240 и T260. Для этого автомобиля не предусмотрены дизельные моторы. На протяжении всего существования Премио комплектовали только бензиновыми силовыми агрегатами.

Бензиновые двигатели:

1NZ-FE, 2ZR-FAE, 3ZR-FAE, 1ZZ-FE, 1AZ-FSE

Дизельные двигатели:

Масло в двигатель Тойота Премио согласно документации автомобиля должно быть API SN или ILSAC GF-5. Бензиновый двигатель 1ZZ критичен к чистоте и качеству моторного масла, пренебрежение рекомендациями производителя может привести к серьёзным последствиям. Поэтому не рекомендуется отходить от предписаний изготовителя авто

Оригинальное масло

Оригинальное масло Toyota Motor Oil SN 5W-30 отлично заменяется аналоговыми материалами от Idemitsu и Petro-Canada. Поэтому допустим переход на масло других производителей, но с учетом классификаций качества и вязкости. В моторы с пробегом и при периодических долговременных передвижениях на высокой скорости лучше всего лить 5W-30.

Toyota Motor Oil SN GF-5 5W-30

4 литра Артикул: 08880-10705

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

Средняя цена: 650 рублей

Toyota Motor Oil SL 5W-30

4 литра Артикул: 08880-07705

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: 08880-07706

Одобренные аналоги по допуску

4 литра Артикул: MOSYN53C16

Средняя цена: 2300 рублей

1 литр Артикул: MOSYN53C12

4 литра Артикул: 1845-004

Средняя цена: 2750 рублей

1 литр Артикул: 1845-001

4 литра Артикул: N/A

1 литр Артикул: 1057232

4 литра Артикул: 550040542

Средняя цена: 2050 рублей

1 литр Артикул: 550040462

Сколько масла в двигателе Тойота Премио

Заправочный объем в зависимости от литража мотора для полноценной замены моторного масла составит 5-6 литров. К примеру, в мотор 1,5 л — достаточно 4 литра.

Совет: рекомендуем всегда держать в запасе небольшое количество моторного масла, поскольку в процессе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость долить жидкость в ДВС.

Какой интервал замены?

Замена масла в двигателе Тойота Премио должна проходить каждые 10 тыс. км пробега. В идеале периодичность стоит сократить до 5-7 тыс. км. Многое зависит от условий эксплуатации и состояния двигателя. Если машина эксплуатируется преимущественно в городе, интервал замены по возможности стоит сократить до рекомендованных специалистами 5 тыс. км пробегах.

Замена масла в двигателе Тойота Премио

Выполнять замену масла в двигателе Toyota Premio необходимо по регламенту, который мы описывали выше. Для проведения ТО Вам потребуются инструменты, расходные материалы (фильтра), а так же масло по допуску. Видеоинструкция по самостоятельной замене масла в моторе ниже.

Читайте также: