Не держат клапана ваз

Обновлено: 07.01.2025

Как подстраховаться от загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ? Рассказываю о "дедовском методе"

Обрыв ремня ГРМ – страшный сон любого автомобилиста. Ведь, зачастую, это приводит к загибу клапанов.

Но ведь не все хотят ездить на «Калинах». Тем более, что их сейчас уже не производят. «Калина» теперь – «Гранта». А в машинах с 16-клапанными моторами ситуация, когда гнет клапаны – это нормальная история, к сожалению.

Когда менять ремень ГРМ

В сервисных книжках пишут, что это нужно делать раз в 60 тыс. километров пробега. Еще лучше – раз в 50 тыс.

Проблема в том, что ремень может оборваться и раньше. Никто не застрахован.

Качество запчастей оставляет желать лучшего. Даже если ремень не контрафактный, он может пройти всего 30 тыс. И такое бывает.

Существует дилемма: либо чаще менять ремень, либо всегда быть готовым к тому, что в любой момент может потребоваться «капиталка» - капитальный ремонт двигателя. Сложно сказать, что лучше.

Есть альтернатива: можно подстраховаться от загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ. Есть несколько способов.

Почему гнутся клапаны

Прежде чем переходить к методам «лечения», нужно разобраться с причиной. Смотрите, что происходит, когда обрывается ремень:

клапан встречается с поршнем. Клапан – хлипкий. Поршень – мощный. Побеждает сильнейший.

Зная причину, можно бороться с нею.

Тюнинг

Чтобы реализовать первый вариант, нужно обратиться к механику. Он должен сделать цековку поршней – проточить их так, чтобы появились особые углубления. Тогда, при обрыве ремня, клапан и поршень не будут «биться лбами». И проблемы не будет. Обойдется это дело недешево – ведь нужно будет разбирать мотор. Но это того стоит. Зато потом можно будет смело кататься на авто до того момента, когда ГРМ порвется. Клапаны не загнутся. Или хотя бы можно будет менять ремень строго раз в 60 тыс. километров пробега.

Заводское решение

Второй вариант – купить поршни, у которых уже есть проточки. Автопроизводители прекрасно знают о проблеме. Поэтому есть в продаже поршни с проточками. Изготавливают их и неофициальные производители запчастей для конкретных марок.

Дед приходит на помощь

Самый оригинальный – дедовский способ. Вот о чем речь:

чтобы клапаны не гнуло, можно поставить под голову мотора сразу три прокладки. Две стандартные и одну металлическую – посредине. Тогда клапаны и поршни не будут встречаться при обрыве ГРМ.

Регулировка клапанов ВАЗ: схема, порядок ремонта своими руками

Хай пипл. В этой статье рассмотрим как делать регулировку клапанов на классике. Владельцам отечественных автомашин семейства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 приходится сталкиваться с такой работой двигателя, когда слышно, как стучат клапана. В этом случае надо найти причину, почему стучат и отрегулировать. Также надо их настраивать, были различные работы по ремонту ДВС, например, замена клапана, поршня, прокладки и т.д.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.

Наибольшую опасность для мотора автомобиля является зазор меньше допустимого. Слишком маленький зазор между рычагом привода и кулачком распредвала препятствует шляпке клапана плотно сесть в свое посадочное место на головки блока цилиндров. Через не севший клапан из камеры сгорания выбиваются газы сгоревшей топливно-воздушной смеси. Из-за этого шляпка выпускного клапана по периметру начинает сгорать.

Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.

Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.

Инструменты для настройки клапанов

Для качественного проведения ремонтных работ должны быть соответствующие инструменты. Чтобы отрегулировать клапанные механизмы, понадобятся следующие инструменты:

Набор ключей (торцевые и рожковые). Ключи на 13 мм и 17 мм обязательно.
Щуп для определения зазора.
Отвертки.
Фломастер.
Тряпки.

Щуп для определения зазора для классических автомобилей ВАЗ должен быть толщиной 0,15 мм.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

подождать пока двигатель остынет, если он работал;
поставить машину на ровное место;

Порядок регулировки клапанов:

Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.
Снимаем тросик управления воздушной заслонки (подсос).
Снять тягу дроссельной заслонки.
Выкручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Перед регулировкой клапанов, сразу проверяем как натянута цепь. Если натяжка не нормальная, придется проводить работы заново.
Снимаем крышку трамблера (распределителя).
Устанавливаем в 4-м цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). ВМТ устанавливаются с помощью меток на шкиве коленвала ДВС и крышке привода распределительного вала, также метки нанесены на шестерни распредвала и крышки распредвала.
Метку выставляют специальным ключом для болта шкива коленвала ДВС.
Если нет ключа, можно выставить 4-й поршень в ВМТ вращая одно из задних колес. Поднять одну сторону домкратом, рычаг переключения скоростей поставить на 4-ю передачу, чтобы было легче крутить и медленно крутить колесо. При выставлении меток без ключа, потребуется помощник, который будет смотреть на метки.
Когда метки на распредвале и на крышке распредвала совместились, проверяем, чтобы метки на коленвале также совпали. Также можно проверить, совпали ли метки на бегунке трамблера. Контактный вывод должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения четвертого цилиндра. Как определять, раннее или позднее зажигание, мы уже разбирала в другой статье.

После совпадения меток приступаем к настройке зазоров клапанов.

Правильный порядок регулировки клапанного механизма ВАЗ «Классика» 2101-2107.
Угол проворота коленчатого вала	Регулируемые клапана
0	8 и 6
180	4 и 7
360	1 и 3
540	5 и 2

Видео

В этом видео показана регулировка клапанов на ВАЗ 2106.

Видео про регулировку теплового зазора для машин ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Почему стучат клапана? Причины и способы решения

Любой стук в двигателе — верный признак нарушения в его работе. Судить о неисправности по стуку или сказать о том, насколько серьезна поломка довольно сложно, однако примерно прикинуть объем работ все-таки можно.

Стук клапанов сложно спутать со стуком коленвала к примеру, однако причин по которым появляется стук клапанов предостаточно, поэтому для более точного "заключения" необходим более детальный "осмотр".

В этой статье я попытаюсь максимально раскрыть проблему стука клапанов, рассмотрев причины и способы устранения этой неисправности.

Чаще всего клапана начинаю стучать у авто с немалым пробегом, или у того, кто, как говорится, "забил" на свой автомобиль и не ведает о том, что в нем и где требует ухода. Иногда встречаются случаи, когда клапана стучат на абсолютно новых машинах, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Но в этом случае виной всему, скорее всего, будет какой-то заводской "косяк" или упущение.

Стучат клапана — причины

Причиной "номер один" можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум "потребует" капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Распространенное явление, когда клапана стучат "на горячую", имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Как понять почему стучат клапана именно у вас?

Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

Клапана также могут стучать и "на холодную", в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя. Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.

Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.

От чего происходит увеличение зазора клапанов. Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов. Причины и последствия стука

Недавно (29 числа) была тема что зубила неожиданно на трассе стала вести себя непонятно, движок стал троить, обороты скакать, работала только на подсосе, вобщем черти знает что. Потом на время стало все ок. Потом все заново. Я перепробовал уже все что можно. Сегодня прочистил, продул карб., думал поможет, ан нет. Остается думать только что какая то неполадка в двигателе (клапана, кольца). Так вот вопрос. Может ли что то произойти с клапанами, кольцами, и позже пройти, а потом опять болезнь появляется? И еще, какие признаки, поломки, залегания колец, и прогара или поломки клапанов?

Первый признак — низкая компрессия в цилиндре с прогоревшим клапаном.

Информация к размышлению: ЗР №12 стр 250.,и №1 за 06 стр 137.

не совсем понятно за какой год журналы?

Информация к размышлению: ЗР №12 за 2005 стр 250.,и №1 за2006 стр 137

Временно стать ОК не может — если клапан прогорел — все, цилиндр не работает и мотор троит все время (кроме торможения мотором). Кольца влияют только на расход масла и бензина (ну и на максимальную мощность) — т.е. даже без колец можно ездить. Лишь бы заводилась. Хотя если трабл с перемычкой между кольцами — то компрессия станет хуже и мотор будет чуть потряхивать, А вот свеча барахлить может — на изоляторе возникают дорожки из-за отложения металлосодержащих присадок в бензине — стоит мотору постоять — метал окисляеться (Ведь его там очень мало) — «пропадает» и свеча начинает снова работать хорошо — но не долго, т.к. бензин все еще с металлом, а изолятор «уже» на издыхании… Попробуй заменить свечи на гарантированно исправные (понимаю что это не реально — но хотя бы по виду свечи можно понять, работает она или нет — но для этого она должна быть новой).

у меня как раз двиган работал нормально только при торможении двигателем!

Пытался несколько дней разобраться, что же все же с машиной, но все тщетно… Заводится еле еле, и то только если давить педаль газа в пол. Про холостые можно забыть совсем. Троит ужасно, при этом из выхлопной черноватый дым идет. Завтра вечером померяю компрессию, если получится. Потом здесь отпишусь. Блин, как всегда машина ломается, когда она так нужна (((

Ну тогда 99% что прогорел клапан в том цилиндре, где мокрая свеча — заткни пальцем свечное отверстие и прокрути мотор стартером — сразу станет понятно! Вряд ли Господь начнёт спасательные работы именно с нас

Пальцем страшновато зажимать свечное отверстие, честно, лучше завтра компрессию померяю…

Все же непонятно мне, почему, если клапан прогорел, то после 40 минут неровной работы, все пришло в норму, а потом опять ни с того ни с сего все стало так плохо. И еще… прогорают, насколько я знаю, выпускные клапана, но в моем случае, раз свеча сухая, а остальные мокрые, получается, что прогорел впускной клапан. Как такое могло получиться ни с чего. Высоких оборотов я не давал, движок никак не нагружал.

При полностью выжатой педали газа заводится?

при полностью выжатом газе заводится, правда схватывает очень с трудом, после кручения стартером секунд 6 …

То погаснет, то потухнет (из цикла «Еще был случай»)

В дорогу Слава собирался с приподнятым настроением – впереди два дня выходных, а ехать предстоит к любимой тёще на блины. А там еще тесть, баня, берёзовые веники… Ехать правда чуть более ста километров по зимней дороге, но это не беда, в «восьмерке» тепло. За городом постепенно начался снегопад. И когда он перешел в буран, машина стала вести себя как-то необычно. Скорость периодически снижалась до 40, а затем опять увеличивалась до 90. При снижении скорости Слава чувствовал, что мотор совсем не тянет и переходил на третью передачу. Через 2-3 минуты двигатель вновь обретал силы и машина опять разгонялась до 90. Такая езда стала нервировать и Слава крепко призадумался: в чём дело? Масла в огонь подливала жена: «Ты бы уж решил наконец, как тебе ехать 40 или 90. А то ни так, ни эдак.» Славе стало стыдно и он остановился на обочине, включил аварийную сигнализацию и вышел из машины. Ветер пронизывал насквозь, снег залеплял лицо, попытка закурить оказалась безуспешной. Когда он открыл капот перед ним предстала любопытная картина – высоковольтные провода были мокрыми, а по некоторым из них стекала вода. Проанализировав ситуацию, Слава понял в чём дело. Буран задувал снег на незащищенный ничем радиатор, снег таял, встречный ветер сдувал капли воды в моторный отсек на высоковольтные провода, двигатель начинал троить и терял мощность. При малой скорости встречный поток снега и воздуха ослабевал, провода высыхали, мотор обретал силы и машина разгонялась. Оказалось достаточным поставить картонку перед радиатором – и мотор и машина стали послушными.

провода высоковольтные уже поменял на новые, результата ноль.

Значит не там собака порылась. Искать надо.

М.б. ремешок провернуло на пару зубов?

перескочил ремень или нет смотрел, все в порядке с этим.

Если неисправность проявляет себя периодически, то это не ремень. Мне однажды на СТО ВАЗ сдвинули ремень на 1 зуб — двигатель стал заводиться с трудом, а машина ехать не хотела совсем. Это продолжалось до тех пор, пока не поставили ремень правильно. А тут на лицо сбой — самоустраняющийся кратковременный отказ. Заочно можно только гадать. По-хорошему — надо посмотреть.

Еще такой момент: если пытаться заводить с нажатой педалью газа и она не заводится то…

Потом я выворачивал свечи, думаю — залило их все. Но как оказалось заливает только 3, четвертая сухая, но вся в черной копоти.

А не обмерзание ли это диффузора из-за подсоса холодного воздуха? Чет несколько похоже по описанию.

нет, обмерзание диффузора откидывается так как…..

После того как я с грехом пополам доехал до дома, в течении нескольких дней шаманил в гараже над машиной в поисках причины. Перепробывал реально ВСЕ! Прочистил карб., поменял коммутатор, разобрал, а потом и заменил трамблер, блок управления хх, эмк, высоковольтные провода, 2 новых комплекта свечей, разбирал монтажный блок, проверял установку меток зажигания, прочистил крышку ГБЦ. Может и еще чего, не помню… Подсос воздуха через вакуумник и шланг вакуумника исключен — проверял. Через карб тоже нет подсоса воздуха. з.ы. одна мысля у меня еще вертится. Сегодня, после того как с грехом пополам завелся, попробовал крутить винт качества (размышляя так: идет черный дым из трубы, значит смесь переобогащенная, так вот крутил его, крутил, но движок никак не реагировал на это, что меня и насторожило). Вобщем завтра компрессию померяю и узнаю точно, попал ли я на ремонт ГБЦ или на замену карба. (

Может правда из за слишком обогащенной смеси так с трудом заводится и так коряво работает? Возможно такое? Но почему это случилось вдруг, на трассе. Как смесь могла вдруг начать так обогащаться??

Раз мотор «дурит», значит ему что-то не нравится…

Может быть смесь не того состава, что нужно ему, может искра плохая. Вот несколько соображений по этому поводу. 1. К примеру засорился топливный фильтр. На холостом ходу мотор работает, на малых нагрузках – тоже. И вроде разгоняется, но потом снижает скорость и не тянет. 2. Много бед доставляет игольчатый клапан. Его негерметичность обнаруживается, частенько, уже тогда, когда он совсем «не держит». А перед этим, когда он «травит» смесь переобогащена и нормальной работы двигателя не будет. Еще у него бывает нехорошая привычка – прилипать к своему седлу. Тогда имеем следующее: завели, поехали, через 200-300 метров мотор останавливается и не заводится. 3. Пружина под диафрагмой бензонасоса, случается, теряет былую жесткость, иногда из-за коррозии, иногда от времени, иногда изначально «паленая». Хорошей подачи не жди, особенно в жару. 4. То что есть искра на свече при атмосферном давлении, не означает, что она есть на этой же свече в цилиндре, ибо давление в конце такта сжатия намного выше атмосферного. 5. Плохо заводится? Очень велика вероятность того, что карбюратор ждет полной ревизии, с продувкой и чисткой всех каналов, жиклеров, с проверкой целостности диафрагм и настройки пускового устройства по прилагаемой к автомобилю инструкции. 6. Электромагнитный клапан системы ЭПХХ иногда дурит, а точннее умирает и не открывает жиклер системы холостого хода. Хозяин ошибочно ищет причину в другом и начинает крутить регулировочные винты. Результат: двигатель работает как балалайка. 7. Полезно проверить целостность диафрагмы вакуумного регулятора опережения зажигания и состояние центробежного регулятора, а также шланга вакуумного регулятора на предмет подсоса воздуха. 8. Не менее полезно проверить целостность шланга вакуумного усилителя тормоза. Случается, он имеет трещину, причем такую, которая не видна с улицы. Хороший подсос воздуха (с пылью) во впускной коллектор может изменить работу двигателя до неузнаваемости. 9. Почему это случилось вдруг, на трассе? Ответ: любой отказ случается вдруг. То на трассе, то на повороте, то при проезде мимо ЦУМа, то после заправки на АЗС.

1. фильтр топливный новый. когда разбирал карб. бензин в нем был. 2. опять же когда разбирал карб., чтобы прочистить, бензин в нем был, т.е. получается что с иглой все в порядке, хотя иглу и не вынимал, не проверял, возможно тут стоит поработать.3. с подачей топлива все хорошо.4. на вид искра хорошая, как должна быть, может ты и прав насчет искры, но ведь я сменил и комутатор и катушку зажигания, и трамблер и вв провода, и свечи… 5. карб чистил и жиклеры все тоже. пусковое настроено хорошо. 6. эмк точно не причем, я его тоже сменил, причем купил очень хороший, итальянский, за 170 рублей. 7. шланг проверял, вакуумник менял в сборе с трамблером.8. шланг вакуумника тормозов тоже проверял — все ок.

Прогорание клапанов – одна из довольно часто встречающихся неисправностей двигателя автомобиля. Прогореть могут как впускные, так и выпускные клапана. При этом, в той или иной степени, разрушается часть рабочей поверхности тарелки клапана.

Герметичность камеры сгорания при такте сжатия падает, компрессия снижается, необходимые условия для воспламенения топливной смеси отсутствуют, цилиндр перестает нормально работать. Эксплуатационные характеристики автомобиля в результате ухудшаются, ресурс двигателя снижается.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Не держат клапана ваз

ЖигулистЪ

з.ы.: если можно, выложите инструкцию "как регулировать тепловые зазоры для чайников".
з.з.ы.:регулирую впервой.
з.з.з.ы.: еще один непонятный момент: коленвал кручу через 4-ю передачу, завесив колесо. как в таком случае определить насколько провернулся коленвал? определять по ВМТ в цилиндрах?

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Vortex, я делаю по звезде распредвала и даже не смотрю на коленвал. Советую тебе выставить метку звезды распредвала с меткой на головке и от неё плясать. на бегунок можешь тоже не смотреть. регулируешь 8 и 6 клапана, вращаешь распред на 1/4 оборота в сторону работы двигателя и также регулируешь остальные клапана по пАрам. Тут ещё от пробега зависит: если двиг пробежал мало, то щум должен с лёгким защемлением заходить. Если многовато, то щуп надо затягивать сильно.

а вообще купи ключ храповика. стоит в р-не полтинника, зато крутить будешь из моторного отсека

Alex899

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

GREEEN Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Alex899

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

VahinSerg Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Alex899

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Ацетон

Просмотр профиля

Жигуленышь

Странно, что щуп не лезет. Ты болт регулировочный откручивал или закручивал? Если крутить по часовой стрелке, то регулировочный болт будет закручиваться и зазор между рокером у кулачком распредвала увеличиваться, т.е. щуп должен пролезть свободно.

По щупу можно вполне приемлимо отрегулировать. Тебе же не в гонках участвовать? Только смотри чтобы щуп был слегка смазан маслом, а то не поймаешь чётко зазор. Шуп должен ходить в зазоре с небольшим натягом (ньютонона 1,5, или говоря по русски грамм 150), но не гнуться и щёлкать.

Чтобы знать на сколько провернуть распредвал сделай на звёздочке пометки через 90*. Там рёбра жёсткости есть. Их хоть и всего 6, но по ним довольно удобно ориентироваться. Либо пометь начальное положение трамблёра, выстави момент размыкания контактов чётко по ВМТ, включи зажигание, надень свечу на провод с катушки, прижми её к двигателю и прокручивай до искры. Только не забудь потом трамблёр в начальное положение повернуть.

Натяжку цепи как проверял? По идее сначала следует ослабить колпачок натяжителя, провернуть двигатель на пару оборотов придерживая его несколько секунд в положениях когда поршень какого-либо цилиндра находится в конце такта сжатия (пока не стравится давление, а то коленвал может обратно немного повернуться и цепь толком не натянется). Затем затянуть колпачок натяжителя и затем уже приступить к регулировке клапанов.

Vortex

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

з.ы.:одного не пойму:в камасутре сказано проворачивать на 180, но так совсем ничего не выходит. или 180 коленвала = 90 распредвала?
з.з.ы.: сегодня поставалю "пульсара"

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

михаил никалаеви.

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Alex899

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

TSUNAMI Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Мужики,наконец то решился сам попробовать. ну как всегда всё через ЖО..
вопщем проблема. на звёздочке распредвала,кроме как одной высверленой дырочки,никаких других чёрточек нет.
90 градусов на угад чтоли крутить. так это не регулировка а фиг знает что. пробовал смотреть по зажиганию. таже песня.
ВОпщем итогом таких регулировок стал всё тот же трещащий звук..в то время как мне дед регулировал прибором,то двигатель тихо работает и ровно.

Vladimir70

Просмотр профиля

Жигулеша

TSUNAMI Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Vladimir70

Просмотр профиля

Жигулеша

Регулировка клапанов двигателя автомобиля ВАЗ-2114 своими руками

Несколько недель назад, стал замечать, что при движении по трассе с равномерной скоростью, минуты через три машину начало потряхивать и она перестала ехать, приехал в сервис, сказали «В первом цилиндре компрессия 8 очков.Ремонт ГЦБ», и назвали сумму в районе шести тысяч рублей, ну я конечно расстроился, но что поделать, оставил машину…

Позвонили они мне через час и сказали, что нужно всего лишь отрегулировать клапана, т.к. их зажало, после этого надо будет залить очиститель клапанов и отъездить, компрессия восстановится и машина перестанет троить.

Приехал, забрал машину, заехал купил этот очиститель, залил, откатался полный бак, троить машина не перестала (хотя по трассе больше не дергается, едет очень хорошо).

Приехал снова в сервис, снова померяли компрессию, поднялась до 10 очков. (во всех остальных 12). Сказал еще раз залить очиститель (т.к. нагару на клапанах было нее*****я) и снова отъездить полный бак.

Заехал, купил, залил и, для уверенности, залил еще 95 бензина, чтоб еще форсунки еще просрало ))) бак еще не отъездил, ждем результатов )

Краткое описание процедуры

В наши дни, любой современный автомобиль, кроме электрических, имеет двигатель внутреннего сгорания с механизмом газораспределения. От исправной работы этой системы зависит очень много параметров. А них входят расход топлива, приемистость мотора, экологические характеристики и другие, не менее важные показатели. Нормальную функцию механизма газораспределения обеспечивает правильная регулировка зазоров между клапаном и его толкателем.

Если зазор будет слишком велик, то кулачок распределительного вала будет с силой бить по тарелке толкателя, и все это приведет к серьезным повреждениям узлов и механизмов двигателя. Кроме того, клапан будет не до конца открываться, когда это нужно, тем самым перекрывая движение выхлопных газов или топливно — воздушной смеси, а зависимости от типа клапана. Впускные — отвечают за подачу горючего, выпускные — за отработанные газы, направленные к выпускному коллектору.

Принцип работы клапанного механизма

Напротив, если клапан будет сильно зажат, то механические повреждения деталей мотора будут меньшими, чем при слишком большом зазоре. А вот сама работа двигателя — будет значительно хуже. Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапаны на автомобилях ВАЗ. Данную процедуру осуществляют несколькими способами. Первый — толкатель перемещают под воздействием гайки на штоке. Второй — подбор шайб прокладок нужной толщины. Третий — автоматический, регулируется под давлением моторного масла в гидравлические компенсаторы.

Признаки

Симптомы прогоревшего клапана совпадают один в один с признаком неисправности системы зажигания. Поэтому очень часто неопытные механики начинают ремонтировать именно зажигание. При этом они меняют крышку трамблера, ставят новые высоковольтные провода, свечи, выставляют зажигание, но результата нет. Движок как работал через раз, так и продолжает троить. Они, кляня создателей автомобилей, продолжают искать причину, даже не догадываясь об истинной причине проблемы. Причем, даже те кто догадался о том, что проблема кроется в моторе, о прогоревших клапанах узнают только сняв ГБЦ.

При этом существует способ диагностировать эту неисправность, не разбирая двигатель. Поиск причины должен происходить по определенному алгоритму:

Проверяется зажигание
. Здесь нужно уделить внимание работоспособности распределителя, правильность угла опережения зажигания, целостность проводов;
Определяют проблемный цилиндр. Делают это следующим способом. По очереди сдергивают со свечей колпачки высоковольтников. Если цилиндр работает, то двигатель начнет глохнуть. Неисправный на такое действие не отреагирует, и работа двигателя не изменится. Делать это следует аккуратно. Снимать колпачки необходимо с помощью заизолированных пассатижей;
После этого замеряют компрессию. Скорее всего, она окажется несколько ниже требуемых 11 очков. Но это может быть показателем как проблем с клапанами, так и неисправности поршневой группы.

Обычно на этом этапе автолюбители хватаются за набор ключей и начинают увлеченно раскручивать двигатель. Но имеется способ распознать истинную причину неисправности, не разбирая двигатель. Стоит заранее приготовить нужные детали и инструменты.

Делается это следующим образом:

Для начала вам понадобится завести двигатель. После этого снимают шланг сапуна. Из него должен выходить просто теплый воздух, в крайнем случае, легкий дымок. Если дым серый и плотный, при этом пахнущий выхлопом, то причина плохой компрессии в проблемах с поршневой группой. Возможно прогорание поршня или залегание колец;
Далее, вне зависимости от того, что вы увидите при снятии шланга, следует выкрутить свечу из проблемного цилиндра. Следует рассмотреть ее. При повреждении поршня она будет в масле. Прогоревший клапан легко определяется по абсолютно нормальному состоянию свечи;
Снимите ГБЦ и замените поврежденную деталь. Даже если вы не собираетесь менять весь комплект клапанов, а хотите обойтись заменой только поврежденного. Обязательно поменяйте все маслосъемные колпачки и притрите клапана.

. Немногие водители знают, как правильно выявить прогоревший клапан. Поэтому они тратят время и деньги на совершенно другие детали и узлы автомобиля, не решая главную проблему. Симптомы и признаки прогоревшего клапана довольно просты. Зная их, даже начинающий автомеханик сможет поставить точный диагноз буквально за 15 минут.

Как определить прогорел клапан в двигателе? Многие автолюбители сталкиваются с проблемой прогара клапана, но точно определить без снятия головки не могут. Подскажу самый простой способ определения прогара клапана. Все начинается с того что двигатель начинает троить но эта болячка может быть связанна с кучей причин но сейчас рассмотрим прогар клапана. Прежде надо определить какой цилиндр не работает, это можно сделать старым и проверенным способом, запустите двигатель и пусть он работает на холостых оборотах, начинайте сдергивать поочередно колпачки со свечей, если сдернули колпачок со свечи и двигатель изменил свои обороты (стал крутиться медленней или глохнет) значит этот цилиндр работает. Если при сдергивании колпачка со свечи двигатель как крутился так и крутится или слегка изменил свои обороты значит этот цилиндр не работает и надо выяснить причину отказа. Фото.

Выставляем зазор на ВАЗ 2114

В нашем случае, на автомобиле ВАЗ 2114 данная процедура производится вторым способом, с применением регулировочных шайб и специального инструмента.

Во-первых, нужно понимать, что корректная регулировка на ВАЗ 2114 может быть выполнена только при температуре окружающего воздуха в 20 градусов по Цельсию, когда металл находится в состоянии покоя, и не подвержен температурном расширении как на прогретом двигателе. Во-вторых, для каждого конкретного автомобиля существует таблица размерности зазоров при поднятых кулачках распределительные валов.

Для четырнадцатой модели используются следующие размерности:

Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью показаний в 0,05 мм;
Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью показаний в 0,05 мм.

Перед регулировкой охладите пространство под капотом, можно использовать обыкновенный вентилятор. После этого демонтируйте клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковой защитный кожух ремня газораспределительного механизма. Открутив гайку крепления тросика педали акселератора, аккуратно отсоедините его. Для удобства выполнения работ, снимите кожух воздушного фильтра в сборе. Перед демонтажем обязательно поставьте под колеса противооткатные башмаки и включите нейтральную передачу. Ручной стояночный тормоз также должен быть включенным.

Как определить

Неисправность клапанов можно определить несколькими методами:

Диагностика методом разборки двигателя. Этот способ надежный и точный, но для этого необходимо разобрать двигатель — демонтировать головку блока цилиндров. В связи с тем, что этот процесс трудоемкий, занимает много времени и требует определенных навыков и инструментов, к нему стоит переходить в том случае, если исключены все остальные причины троения двигателя.
Диагностика при помощи специальных инструментов. Данный метод наиболее предпочтительный, т.к. с помощью него можно быстро и с большей доли вероятностью установить причину троения без разборки мотора, однако для этого потребуется специальное устройство – компрессометр. Снижение компрессии в цилиндре приводит к потере мощности и говорит о том, что двигатель автомобиля требует разборки и ремонта.
Троение мотора и пониженная компрессия 3 и 4 цилиндра возникают в результате неисправности вакуумного усилителя тормозов. Низкая компрессия говорит о неисправности клапанов и о проблемах цилиндропоршневой группы – неисправностях поршневых колец, износ цилиндра и поршня. Чтобы исключить проблемы с ЦПГ, нужно в неработающий цилиндр налить масло и прокрутить мотор. Если при этом компрессия вырастет, то проблема в изношенности ЦПГ, в ином случае прогорели клапаны.
Диагностика без применения специальных инструментов. Неисправность клапанов можно определить с большой вероятностью и без инструмента, следуя определенным этапам, которые рассмотрим в нижеприведенной инструкции.

Видео: Признаки прогара клапана

Ещё кое-что полезное для Вас:

Инструкция

Как определить прогорания клапана без специальных инструментов? В данной инструкции рассмотрим, как определить прогорание, не прибегая к специальным инструментам и разборке двигателя (при условии, что система зажигания и питания отрегулированы в соответствии с требованиями и не являются причиной троения).

Определяем неисправный цилиндр. Для этого мотор должен быть заведенным и соблюдена техника безопасности. Поочередно отсоединяем высоковольтные провода от трамблера либо от свечей зажигания и слушаем двигатель. Если звук работающего мотора изменился и троение стало заметным, значит данный цилиндр исправен. Когда вы отсоедините неисправный цилиндр, то мотор будет работать так же, как и до отключения.
Определяем исправность высоковольтных проводов. Исправность проводов определяем так же, как и исправность свечей – методом перестановки с исправного на неисправный цилиндр. В темном помещении при неисправности проводов можно наблюдать искрение.
Проверка трамблера и катушки зажигания. Чтобы проверить исправность трамблера, конденсатора и катушки зажигания, выверните свечу, подключите к высоковольтному проводу и прокрутите мотор стартером. При этом электрод свечи расположен от массы автомобиля на расстоянии 1-2 см. Если в результате возникнет яркая и синяя искра, это говорит об их исправности.
Проверка вакуумного усилителя тормозов. Неисправный усилитель тормозов влияет на снижение компрессии в 3 и 4 цилиндрах. Для диагностики его исправности отсоедините шланг, идущий от вауумника к мотору, и закупорьте его. Если двигатель работает ровно, то усилитель тормозов замените. Если элементы систем электрооборудования и тормозов оказались исправны, то вам придется разбирать двигатель и ремонтировать его.
Неисправность цилиндропоршневой группы. Неисправность ЦПГ отличается от прогара клапанов наличием отработавших газов в картере ДВС, которые можно заметить, отсоединив шланг сапуна от воздушного фильтра. И наличие масла на электроде свечи зажигания говорит о неисправности ЦПГ.
Если в результате проведенной диагностики недостатки не выявлены, то можно говорить о прогаре и необходимости ремонта.
Определяем исправность свечи зажигания. Самый простой способ, не требующий знаний, — замена свечи зажигания. Для этого на этапе диагностики не обязательно покупать новые свечи, поменяйте свечи с работающего и неработающего цилиндра местами. Если при этом перестал работать цилиндр со свечой с неисправного цилиндра, то это говорит о неисправности данной свечи зажигания, а если он работает, то проблема не в свече.

Кроме того, определить неработающую свечу можно путем осмотра. Неисправная свеча имеет следующие внешние дефекты:

электроды свечи с нагаром, копотью и «мокрые»;
корпус имеет трещины;
на корпусе черные точки и полосы (пробита свеча). Электроды исправной свечи светлого или слегка коричневого цвета, корпус без повреждений и черных отметин.

Имея достаточные навыки и инструмент, замену клапанов можно провести своими руками, но так как данная процедура очень ответственна, сложна и требует наличия специальных инструментов и приспособлений, лучше доверить ее специалистам.

В случае, если двигатель троит, не откладывайте диагностику причины на потом, даже если бюджет не позволяет провести ремонт в ближайшее время. Необходимо выявить причину, по которой двигатель работает нестабильно. И если эта причина не связана с прогаром клапанов и износом цилиндропоршневой группы, то автомобиль можно эксплуатировать в щадящем режиме, что приведет к увеличению расхода топлива и возможности заглохнуть в неподходящий момент. А вот в ином случае эксплуатацию лучше прекратить во избежание удорожания ремонта.

Необходимый инструмент

Инструмент, который нужен для полноценной работы:

1. Ключи рожковые и торцевые;
2. Приспособление для опускания тарелок клапанов – стоит немногим больше ста рублей;
3. Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
5. Регулировочные шайбы – они имеют толщину от 3 до 4.5 мм. Они поставляются на рынок с интервалом 0.05 мм. То есть вы можете найти шайбы размером 3.05 мм, 3.1 мм и так далее до 4.5 мм. (одна шайба имеет стоимость около двадцати рублей).

Толкатель клапана с регулировочной шайбой

С чего начинается регулировка клапанов

Регулировка теплового зазора производится после его замера, и если он не соответствует необходимому, путем подбора шайбы определенной толщины.

По регламенту проводить проверку и регулировку теплового зазора на ВАЗ 2114 нужно каждые 60 тыс. км пробега, а также при появлении стука клапанов.

Далее рассмотрим порядок действия, при котором производится регулировка теплового зазора на ВАЗ 2114. Все работы не очень сложные, но требуют определенного оснащения. Для выполнения работ понадобиться:

набор ключей рожковых;
свечной ключ;
набор щупов;
специальное приспособление для выжима клапанов;
набор регулировочных шайб;
ветоши;

Набор включает в себя комплект шайб с толщиной от 3,0 мм до 4,5 мм. Интервал размера толщины составляет 0,05 мм, что позволяет при выполнении работ подобрать шайбу необходимой толщины. Данный набор стоит не дешево, однако приобретение его позволит длительное время самостоятельно выполнять все работы, не обращаясь на СТО.

Также для выполнения работ потребуется прокладка клапанной крышки, поскольку она является одноразовой и при снятии крышки должна обязательно заменяться.

Читайте также: