Натяжение ремня грм ауди 100 с4
Замена ремня ГРМ Ауди 100 С4 2.3
Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.
Регламент замены
Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.
Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:
- поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
- появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
- торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
- ремень покрылся масляными пятнами.
Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.
Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.
- Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
- Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.
3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.
4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.
5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.
6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.
8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.
Видео руководство
Замена ГРМ на NG и AAR на моделях ауди 80/Соuре 2,3 и ауди 100 2,3 .
Повреждение двигателя при обрыве ремня .
Снятие и установка:
Специальный инструмент:
- Ключ VAG №2079.
- Кронштейн опоры радиатора VAG №3251.
- Фиксатор демпфера VAG №3256.
- Измеритель натяжения VAG №210.
Конечно не факт, что вы будете делать это оригинальными ключами.
Снятие ремня:
- Нижнюю защиту двигателя.
- Передний бампер и накладные панели.
- Болты крепления радиатора.
2. Выдвиньте радиатор вперед и закрепите кронштейном VAG №3251.
- Вентилятор радиатора.
- Ремень привода навесных агрегатов.
- Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.
4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки (1) на зубчатом шкиве распределительного вала с верхним углом прокладки крышки головки блока цилиндров.
5. Проверьте совмещение метки (2) на маховике с репером.
6. Снимите верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ,
7. Ослабьте на один оборот болты (4) и (5) натяжителя.
8 . Ослабьте болт (6) натяжителя и отведите натяжитель от ремня.
9. Снимите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ.
10. Установите на демпфер крутильных колебаний фиксатор VAG №3256 и отверните болт (8) крепления демпфера.
11. Снимите демпфер и шкив коленчатого вала (9).
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, пометьте направление вращения ремня мелом. Снимайте шкив, демпфер, зубчатый шкив и ремень совместно (10).
Установка ремня:
Примечание: установку ремня проводите только на холодном двигателе.
1. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.
2. Установите ремень и сборку шкивов (10) на коленчатый вал.
3. Нанесите на резьбу и подголовник болта (8) уплотняющий клей AMV 18800102 (или его аналог), заверните болт от руки.
4. Установите на демпфер фиксатор VAG №3256. Ключом VAG №2079 и динамометрическим ключом затяните болт (8) моментом 350 Нм.
Примечание: если нет ключа VAC №2079, то затягивайте болт (8) непосредственно до момента 450 Нм.
5. Установите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ. Затяните болты моментом 10 Нм.
6. Наденьте ремень на оставшиеся зубчатые шкивы без слабины.
7. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.
8. Натяните ремень моментом 25 Нм (двигатель NG) или 35 Нм (двигатель AAR).
9. Затяните болты натяжителя (4), (5) и (6) моментом 20 Нм.
10. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.
11. Установите измеритель натяжения VAG №210 на ремень в месте, указанном стрелкой. Натяжение должно составлять 13 -13,5 единиц для AAR (14 -14,5 для NG).
12. При необходимости отверните болты (4), (5) и (6) и отрегулируйте натяжение ремня до заданной величины. Затяните болты моментом 20 Нм.
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена ремня ГРМ ауди с4 2.6.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена ремня ГРМ ауди с4 2.6.
Я, думаю для многих не секрет, что впускные и выпускные клапана приводятся в движение под действием зубчатого ремня. Его еще называют ремнем газа распределительного механизма или сокращенно ремнем ГРМ. Он поворачивает распределительные валы на половину оборота коленвала. Помимо газораспределения на шестицилиндровых двигателях он выполняет еще одну важную функцию, а именно вращает водяной насос или как говорится в простонародье помпу.
Для замены ремня ГРМ, первым делом необходимо снять поликлиновый ремень. Как его снять вы найдете в статье замена ремня генератора. Теперь необходимо снять натяжитель поликлинового ремня.
Рис 1 – Болт крепления натяжителя поликлинового ремня.
Снимается он очень просто, отворачиваете шестигранником центральный болт и вытаскиваете натяжитель.
Рис 2 – Натяжитель поликлинового ремня.
Отщелкиваем все защелки на обоих кожухах ремня ГРМ.
Рис 3 – Защелки защитных кожухов распредвалов.
Снимаем оба кожуха ремня ГРМ.
Рис 4 – Двигатель без защитных кожухов.
Теперь нужно повернуть коленвал ВМТ 3–го цилиндра, повернув ключом звездочку на коленвале.
Рис 5 – Выставляем ВМТ 3 – го цилиндра.
Вращаем почасовой стрелке, пока большие отверстия фиксирующих пластин на шестернях распредвалов не будут направлены внутрь друг к другу, а метки на защитном кожухе ремня и шкиве коленвала не сойдутся.
Рис 6 – Метки на кожухе и шкиве коленвала.
Проверить, насколько точно выставлен ремень можно с помощь специальной планки, которую вы можете изготовить самостоятельно. Все 4 отверстия должны беспрепятственно совпасть с планкой.
Рис 7 – Планка для выставления распредвалов.
Теперь необходимо зафиксировать коленвал специальным болтом, выкрутив датчик коленвала и вкрутив на его место этот болт. Я этот пункт не выполнял, за неимением специального болта, а на его изготовление не было времени. Поэтому приходилось постоянно следить, чтобы не ушли нижние метки.
После выставления в ВМТ и установленной планки, ослабляем 8 болтов под шестигранник крепления шкива коленвала. Будьте предельно осторожны при отворачивании этих болтов. Так как внутренняя часть болтов легко срезается, если ключ будет стоять на перекосяк. Поэтом для убедительности, что ключ сел плотно можно подстукивать молоточком по нему. Предварительно убедитесь, что в полости болта шестигранника нет грязи, при ее наличии удалите ее без остатка.
Рис 8 – Шкив коленвала.
Ослабив ряд болтов на шкиве коленвала, не снимая планки ослабить болты крепления на шестернях распределительных валов на три оборота, следя за тем, что бы все метки остались на своих местах.
Рис 9 – Болт фиксации шестерни распредвала.
Теперь лапчатым съемником снимаем обе шестерни с пасадачных конусов.
Рис 10 – Снимаем съемником шестерню распредвала с посадачного места.
Рис 11 – Самодельный съемник шестерни распредвала.
Теперь шестерни могут свободно вращаться, а сами распредвалы и фиксирующие пластаны, останутся на прежних местах. После проделанной операции убедитесь, что нижние метки не сместились. Если все в порядке, то вновь ставим планку и продолжаем.
Выкручиваем 8 ослабленных нами болтов и снимаем шкив коленвала. Теперь нам ничто не мешает снять защитные кожухи ремня.
Рис 12 – Защитные кожухи ремня ГРМ.
Двигатель приобрел следующий вид.
Рис 13 - Ремень ГРМ не закрытый кожухами
Теперь можно ослабить и снять ремень. Ослабляем фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.
Рис 14 – Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.
Снимаем старый ремень. Если ремень меняется по сроку, то вместе с ним хорошо бы еще заменить, помпу и все ролики. Но если нет такой возможности, то следует, хотя бы убедится, что на помпе нет следов ее протекания, а в роликах забито достаточное количество смазки. Если перед разборкой у вас присутствовали, какие либо посторонние звуки издаваемые роликами, то лучше все же их заменить, так как последствия заклинившего ролика вам выльется в круглую сумму. Если вы снимали ремень не для замены, а по каким-то другим соображением, то его следует поставить так, чтобы он вращался в прежнем направлении.
Для того чтобы натянуть новый ремень нам понадобится два шестигранника на 8. Один ключ вставляем в болт фиксации, а другой в посадочное место на шкиве натяжителя ремня ГРМ.
Рис 15 – Внутренний шестигранник для натяжения ремня.
Поворачивая по часовой стрелке, добиваемся нужного натяжения ремня.
Рис 16 – Натягиваем ремень ГРМ.
1 - Фиксирующий болт натяжителя ремня ГРМ.
Оптимальным натяжением ремня ГРМ считается, такое натяжение, если на длинном участке помпа – шестерня распредвала мы можем повернуть ремень ГРМ на 90 градусов двумя пальцами.
Рис 17 – Проверяем натяжение ремня ГРМ.
Добившись необходимого натяжения, затягиваем болт фиксации.
С установленной планкой, проверяем метки на коленвале и затягиваем фиксирующие болты на шестернях распредвалов.
Ставим нижние кожухи, одеваем шкив коленвала, притягивая его болтами. Убираем планку и прокручиваем коленвал ключом на два оборота. Проверяем метки внизу и примеряем планку, если все в порядке, то собираем все в обратной последовательности.
Ставим на место защитные кожухи ремня ГРМ на оба распредвала. Ставим на место натяжитель поликлинового ремня. Одеваем поликлиновый ремень. Ставим все оставшиеся кожухи и заводим двигатель.
Audi 100 Avant 2.0 Е АВК 115 Л.С. › Бортжурнал › Правильная натяжка ремня ГРМ 2.0 ABK Audi 100/A6 C4
отрегулировать зубчатый ремень таким образом, что б его можно было скрутить на 90*, т.е. на 1/4 оборота.
термо подъемник проверяют следующим образом:
-мотор холодный
-напряжение зубчатого ремня 0(я так понимаю на скручивание)
-выставляем расстояние "а" таким образом, что б оно составляло 49мм.
-заводим мотор
-прогреваем до включения вентилятора
-повторяем замер
-изменение величины "а" должно составить 7,2-7,3мм
если данная величина недостигнута=меняем термо подъемник(амортизатор)
Значит эта штуковина играет роль не амортизатора(не только амортизатора), а термоподъемника, и в зависимости от температуры двигателя изменяет натяжение ГРМ, а именно при нагреве ослабляет натяжение.
Мало того данное устройство подлежит замене на 2ую, 3-ю замену ГРМ, я так понимаю "ходит" этот амортизатор 150-200тыс км. Играет довольно важную роль, т.к. изменяет натяжение ГРМ в зависимости от степени нагретости двигателя, тем самым продлевая срок службы ГРМ. Аналоги данного устройства есть на двигателе 1.6 ADP.
Audi 100 Avant 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Audi 100, 1991
Audi 100, 1993
Audi 100, 1994
Audi 100, 1991
Комментарии 21
Привет, можешь сфоткать мне как метки должны быть выставлены? на шкиве распредвала у нас.
При натяжке ремня терморегулятор вообще не трогаем? Просто натягиваем ролик с помощью инструмента для снятия стопорных колец, затягиваем ролик и подсоединяем термонатяжитель, а после проверить термонатяжитель штангенциркулем? Выставлять термонатяжитель на 49 мм просто для проверки его работоспособности? Правильно я все понял?
Откуда инфа о 49 мм и для двигателя ААЕ тоже 49 мм? В книге о термонатяжителе вообще речь не идет.
Есть ссылка на мануал где об этом можно прочитать?
Скоро буду менять ремень грм и не пойму, что мне нужно делать с этим термонатяжителем. Двигатель ААЕ.
так значит его на холодном надо слабее натягивать ?
а есть код аналога ?
Да он натягивает его ! у меня на холодном ремень слабее а на горячем сильнее натянут!
Только он по моему наоборот натягивает ремень при нагреве… Я его менял, поскольку нашел по вкусной цене. В старом проблема была в том что внутри его упорной пластинкой пружины выедается канавка на стенке и он просто клинит в этом состоянии
Мои 5 копеек на эту тему: я когда взял свою сотку 2,0 (ААЕ), то года 4 маялся с ремнем, он у меня сползал с верхней звездочки и его передний край лохматился. Ремень менял через 10-15 т км, что очень мало. Для сравнения: на имевшейся на тот период моей первой Ауди-100/44-1,8 (карб.) я менял ремень через 100 т км, на ней не было термонатяжителя с ПЛАСТИКОВЫМ роликом, а был обычный натяжитель — МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ролик на простой шпильке М10. И ремень не сползал, так что все было хорошо — что на холодном моторе, что на горячем.
Стал думать и гадать, и пришел к верному выводу, что причиной сползания ремня на С4 может быть микроскопически изогнутая шпилька ролика, т.к. он на ней висит, а ремень поджимает его вниз. И если в прошлой жизни ремень имели обыкновение перетягивать, то изгиб шпильки, как следствие, как раз и приводил к сползанию ремня вперед.
В итоге купил шпильку коллектора от Волги за копейки, каленую, старую выкрутил, новую вкрутил. Металлический ролик натяжителя INA (тогда 350 руб.), и с 2005 года (уже 10 лет!) я не знаю проблем, уже прошел 2 замены ремня по 100 тысяч км. Мотор мурчит, все в порядке.
Дело в том, что обычный ролик не висит на шпильке, как в случае с термонятяжителем, а он просто на нее надет, но притянут гайкой к передней плоскости ГБЦ всей плоскостью выступающего эксцентрика. Поэтому перекоситься он не может чисто конструктивно, в этом-то вся прелесть.
И, кстати, на моем бывшем Пассате-В3 с 2-литровым мотором 2Е (аналог АВК) тоже изначально, с завода, стоял простой металлический ролик без термонатяжителя.
Сползает ремень ГРМ. :( Как бороться?
Машинка AUDI 100/4A/AAE, 1992й модельный, 1991й реальный, пустая, если это важно.
Предыстория:машинка уже три года. Год проездил с тем ремнём, с каким купил. Потом как-то взглянул на него, ужаснулся - в одном месте он был прилично порван с краю. Т.е. ремень, сползая на внешнюю сторону с шестерёнки распредвала(ОТ мотора), наезжал на бортик ролика и рвался об него. Видимо, так.
История:Ремень заменил(Gates), ролик заменил(SKF). Следил, ибо был научен. Сразу была та же фигня - ремень слезает, разрушается край ремня о ролик, под крышкой защитной всё очень быстро покрывается блестящей пылью - от ниток ремня.
Под ролик была подложена шайба 2 мм (под шпильку, на которую ролик сажается, ремень сполз ещё дальше, пока не упёрся снова в бортик ролика. Теперь он на миллиметр примерно "свисает" с шестерёнки, однако, не так сильно разрушается. Примерно год отъездил так(30ткм). Вчера перевернул ремень ради проверки, что сам ремень не кривой. Результат нулевой - съезжает так же в ту же сторону.
Помогите! Как лечить??
Согнута ось ролика Уже все тебе написали. Бороться - лучше новую поставить. Если не хочется новую - выгибай старую вверх, методом итераций подберешь положение, при котором сползать не будет. На всякие проверки соосности у официалов забей. Глазом тоже саму несоосность не увидишь, она проявляется именно через сползание ремня. При замене обратить внимание, чтобы на гайку/ось передавался только крутящий момент, без изгибающего. Например при работе торцовыми ключами ОБЯЗАТЕЛЬНО поддерживать рукой головку воротка. При работе рожковыми ключами по другому распределять усилие руки, противодействуя изгибу.
С уважением,
Евгений Свиридов
Репутация апексов подмочена -((. Я б к такому механику не обратился.
PS: Кстати у ролика есть буртики и угол охвата ролика довольно большой. Так что этот случай не вполне попадает под плоскоременные передачи.
Посмотри на детальку под номером 15
Очень часто из-за нее начинает сползать ремень.
Замена ремня ГРМ Audi 100
Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.
сокращения: ВМТ - верхняя мертвая точка. УОЗ - угол опережения зажигания. КПП - коробка переключения передач ГРМ - газораспределительный механизм. ГБЦ - головка блока цилиндров. СТО - станция тех. обслуживания. )))
ВНИМАНИЕ: Если вы не знаете загибает ваш двигатель клапана или нет. Никогда не проворачивайте коленвал двигателя при отсоединённом или не натянутом ремне. Если приводной ремень снимался проверьте такты клапанов. Если ремень на двигателе, установите первый цилиндр в ВМТ.
1. Метки для начальной установки зажигания
1-1.Коленвал имеет 2 метки ВМТ. одна на шкиве клиновидного ремня(рис.1), другая "0"на маховике в окошке кожуха КПП(рис.2).
Так же на маховике расположена метка "|" УОЗ, о ней позже.
ВНИМАНИЕ:Если вы приобретаете новый маховик, то для облегчения дальнейшей жизни целесообразно
накернить риску УОЗ т.к. на поставляемых маховиках ее нет. Так же при снятом двигателе или КПП не будет лишним проверить расстояние от метки "0" до метки "|"
УОЗ (рис.9). По ней мы будем выставлять зажигание.
1-2.Распредвал имеет несколько меток: с внутренней стороны(рис.3), и с наружней(рис.4). Нас интересует внутренняя метка (рис.3).
1-3.На промежуточном валу тоже имеется метка(рис.1). Многие её не воспринимают, но мы возьмем ее во внимание
(для этого потребуется снять нижний, пластиковый кожух ГРМ рис.7). Либо не снимая нижний кожух (рис.8)
1-4.И риска на распределителе зажигания (в миру Трамблёр) направленная на контакт первого цилиндра(рис.6)
2. Подготовим к работе двигатель.
Итак мы нашли все метки. Нет ничего проще чем их совместить. Для полноты описания представим что наш двигатель полу-разобран, в частности снята клапанная
крышка,распредвал, распределитель зажигания, шкив коленвала, и ремень ГРМ.
ВНИМАНИЕ:На некоторых моделях двигателя поршни НЕ встречаются с клапанами, и распредвал и коленвал можно поворачивать. Если вы не уверены -
снимите распредвал или обратитесь на СТО.
2-1.Чтобы не повредить клапана опускаем поршни на один уровень. Для этого выкручиваем свечи(если еще не выкручены) в 1 и 2 цилиндры вставляем пруток из мягкой
стали. Поворотом коленвала, в сторону вращения, уравниваем поршни. При этом 1 поршень должен двигаться снизу вверх(позже останется довернуть 90гр). Таким
образом мы отводим все поршни от ГБЦ. Можно зафиксировать коленвал штифтом в коробке через окно стартера, но мне кажется достаточно включить 3 или 4 скорость и на
ручник
2-2.Устанавливаем распредвал на место (как, смотрим в соответствующем разделе). Накидываем ремень ГРМ на шестерню коленвала. Прикручиваем шкив коленвала
(не поворачивая и не затягивая).
3. Выставляем метки.
3-1.Устанавливаем метку распредвала вровень с плоскостью ГБЦ со стороны свечей(рис.3). При этом кулачки первого целиндра направлени симметрично вверх в разные стороны
3-2.Доворачиваем коленвал на 90гр. пока метка на маховике в окошке кожуха КПП не совместится с треугольным наплывом.(рис.2)
3-3.Устанавливаем метку на промежуточном валу. Она должна совпасть с меткой на шкиве коленвала(рис.1).
3-4 Ставим распределитель так что бы бегунок смотрел на риску 1го цилиндра(рис.6).Метки на распределителе и промежуточном валу должны совпадать.
(это нужно для того что бы мы в последствии при замене ремня ГРМ не мучали себя и других с проблемами в зажигании) Трамблер должен иметь свободное место для
вращения в обе стороны
Теперь мы готовы надеть ремень ГРМ. Одеваем ремень, слегка наиягиваем. Проверяем все метки, и сделав два оборота ВСЕ метки должны встать на место.
Если метки встали, все окей. Можно собирать дальше. Не забываем одеть кожух и затянуть шкив клиновидного ремня на коленвале.
1-3-4-2 Порядок работы цилиндров считать от ремня ГРМ
Если все правильно, все работает. Остается только откорректировать.
Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками
Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.
Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.
Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100
Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:
- На ремне ГРМ есть сколы и трещины
- Видны потеки масла
- Внешне ремень сильно изношен
Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!
Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3
Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.
- Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
![]()
- После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
![]()
- Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
![]()
- Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
- Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
![]()
- Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
- К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
![]()
- Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
- Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
![]()
- Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
- Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
![]()
- После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
- Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
![]()
- Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
![]()
- Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100
Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.
на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:
Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:
Замена ГРМ Ауди 100
Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.
Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.
Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.
В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Замена ремня грм ауди 100 2.0 в гараже
Замена ремня грм ауди 100 2.0. Для работы по замене ремня ГРМ потребуются специальные инструменты.
Покопайтесь в интернете и закажите себе то, что нужно.
В частности инструмент для блокировки валов. Кто имеет возможность, может изготовить сам.
Далее нам нужен специальный болт для фиксации коленчатого вала с резьбой 18 х 1,5
Так же потребуется обычный съемник для шестерни распредвала .
Замена ремня ГРМ ауди 100 2.0
Начинаем с удаления крышки
Затем снимаем переднюю крышку, открутив четыре болта с головкой 5 мм., и два болта на передней стороне.
Далее демонтируем шкив насоса гидроусилителя шестигранником 6 мм.
Так же «срываем» болты шкива коленвала. Просто ослабьте, снимать шкив надо будет позже
Затем снимите ремень, предварительно нарисовав стрелу на ремне, направление его движения. И найдите ниже натяжитель ремня и шкив с шестигранником 10 мм. Натяжитель с одним центральным болтом. Открутите и снимите
Снять шкив насоса гидроусилителя
Чтобы получить удобный доступ к насосу гидроусилителя нужно будет удалить пакет катушек зажигания, там 3 болта
Для снятия насоса нужно открутить вот этот болт
Для того, чтобы самодельный инструмент, блокирующий распредвалы встал на свое место, следует выкрутить эти два болта
Идем далее. Снимаем крышки ремня ГРМ, там на них по 2 зажима.
И выводим ВМТ. Берем хороший вороток с головкой на 24 и крутим коленвал до совпадения меток
Теперь лезем под автомобиль. На левой стороне двигателя, возле подвески, находится сенсор. Открутить болт и вытащить датчик .
В отверстие датчика вкручиваем наш вспомогательный инструмент-болт для фиксации коленчатого вала.
Теперь смело откручиваем шкив коленчатого вала, не боясь, что собьется ВМТ (8 болтов). Снимаем шкив, откручиваем и снимаем крышку шкива коленвала (2 болта)
Устанавливаем наш инструмент блокировки распредвалов
Примечание: Блокировать валы можно любым другим способом, если вы считаете что вам не нужно тратить время на изготовление такого инструмента, или тратить деньги на покупку специализированного. Но имейте в виду любой другой способ рискованный и любая ошибка может привести к необратимым последствиям и дорогостоящему ремонту.
Теперь все валы заблокированы. «Срываем» болты на распредвалах и ослабляем, открутив 1-2 оборота
Ослабляем натяжитель ремня и снимаем ремень ГРМ
Снимаем натяжитель ремня, откручиваем и снимаем натяжной ролик. Здесь же на его место закручиваем новый, затянув его с усилием 25 Нм.
Следующим шагом будет срывание шестерен распредвалов обычным съемником. Хитрость в том, что сдернув с места шестерни, валы остаются на своих местах, а шестерни свободно вращаются.
Теперь устанавливаем натяжитель и надеваем ремень на свое место.
Снова устанавливаем инструмент блокировки распредвалов и натяжителем натягиваем ремень так, чтобы его можно было пальцами повернуть на 90 градусов.
Затем затягиваем натяжитель (45 Нм) и шестерни распредвалов с моментом 70Нм., они запрессуются намертво.
Снимаем инструмент фиксации распредвалов , выкручиваем болт фиксации коленвала и ставим на место датчик и затягиваем на 10 Нм.
Читайте также: