Москвич святогор греется двигатель

Обновлено: 08.01.2025

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Отзыв Москвич Святогор 214145 2.0i (1998 г.)

Много отзывов читал и слышал о Реногоре и решил оставить свой. Сдал я год назад на права, как только стукнуло 18 лет и пришло время покупать машину. У студентов денег обычно немного и я к сожалению относился к таковым. За 32000р (2005г) можно было купить либо ржавую классику, либо очень ржавую 8ку, 9ку, либо Москвич 41 в неплохом кузове и наконец Реногор в неважном кузове. Попадать на капиталку мотора с нашими движками на новой машине мне совершенно не хотелось, поэтому я выбрал "цветущий" но все таки Рено гор с французским 2.0 мотором и пробегом 190 тыс.

Кузов был так себе, порогов ноль (пластиковые накладки), водительская дверь с дыркой ну и по мелочи. Так что если надумаете брать, то обратите внимание на пороги и двери. На самом деле в этом ниче страшного нет, потому что все дырки завариваются без проблем. В общем если касаться эксплуатации то могу сказать что она недешева, но если машину привести в порядок, то проблем она доставлять не будет. В моем случае после покупки машины хватило чтобы доехать до дома после чего заводиться она решительно не хотела. В общем дело было в бензонасосе. За все время я менял: этот самый бензонасос(900р+3000р работа - требует снятия бензобака), ну диагностика двигла и всякой всячины, ремонт ходовой 1 раз(5500р), ремень ГРМ, второй раз 9000р ((( Однако после всего этого машина не ездила - летала. Я очень был доволен ею (был, т.к ща уже продал).

На самом деле оч классная машина и про динамике разгона и максималке ей равных ни то что среди наших машин нет, а еще и не каждая иномарка 200км\ч даст (это максималка-положенный спидометр).

Зимой греется довольно долго но прогревается и все хорошо. Вентиляция ваще в принципе хорошая. Свет фар если настроит то тоже хороший. Обзор вполне на уровне.

Что мне нравится в Москвиче это салон - он большой и удобный (но руль менять обязательно т.к он просто убогий), те же водительские сиденья очень клевые.

Зимой машина замечательно заводится вплоть до -28. Но прогревается все таки долго.

При движении в салоне тихо достаточно вплоть до 130-140, потом мотор работает высоко (190км\ч-4500об\мин) и в салоне шумно + аэродинамические шумы.

Минусы конечно тоже есть - все бы хорошо но машина бывает живет своей собственной жизнью, например иногда просто не хочет заводится - было всего 2 раза, но уж как то неприятно. Причем в сервис привозишь и все Ок, и хз куда лезть чинить.

Подгонка деталей это конечно тоже никуда не годится - но наверное этим страдают почти все русские машины.

Расход топлива великоват - зимой литров до 15 жрет, а летом 12 где то - как ездить. Периодически что то да ломается, так у меня сломался одометр и тахометр -менять не стал так как новая реношная приборка стоит в ЮП аж 5000р.

К слабым местам я бы отнес кузов и КПП - она неплохая сама по себе, но лучше ее перебрать у мастера и усилить, тогда будет просто золото. У меня были изношены синхронизаторы, поэтому она периодически хрустела и по неизвестной мне причине иногда не с 1 раза втыкалась первая и задняя передачи - мастера москвичеводы мне сказали, что это нормально и это у всех- успокоился. А так КПП ни разу не подводила и выдерживала высокие скорости.

Кузов сам по себе тоже хороший, но требует либо антикора либо чего то еще, так как гниет очень быстро. Металл очень тонкий. Цены на запчасти нельзя назвать очень уж дорогими как и услуги по ремонту, но просто некоторые детали надо поискать и уж совсем редкие действительно стоят дорого, но нет ничего чего бы я не нашел. Например кузовное железо недорогое: крыло-700р, заднее -1500. Капот б\у 4000. в общем нормально. Расходники не дорогие.

А и еще есть у москвича такая штука -тросик сцпеления. Эта сволочь у меня рвалась в дороге аж 2 раза! Но все решается установкой хорошего тросика "с масленкой" - он принципиально другой и с ним все ок! Стоит 80р.

Кстати в конце концов когда я думал ее оставлять, я вложился, заделал дырки и покрасил машину - получился очень даже миленький и аккуратный автомобиль. Мне нравиться! В настоящий момент я его продал т.к купил иномарку, но из отеч. машин за эти деньги лучше нет а вообще это только 10ка с опелевским мотором!

Совет автора покупателям Москвич Святогор 214145 2.0i 1998 г

Берите в любом случае - не пожалеете. На крайняк вложитесь и получите хорошую машину. А если повезет то получите сразу ) Удачи! Космич-руллз!

Греется двигатель, причины перегрева двигателя

Если греется двигатель, то какие причины сопутствуют

Каждый автомобилист задавался вопросом, почему греется двигатель, и какие на это могут быть причины. Перегрев двигателя – серьезная проблема, которая влечет за собой ряд неисправностей и требует больших финансовых вложений для ремонта. В этой статье вы узнаете, какие встречаются причины того, что греется двигатель, а также как эти причины устраняются.

Природа перегрева двигателя

Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:

Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.

Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:

Термостат

Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.

В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.

Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:

необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.

Электровентилятор

Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.

Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:

при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.

Радиатор охлаждения

Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен. В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции. Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.

Несоответствующий бензин

Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.

Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.

Радиатор автомобиля имеет свойство забиваться не только снаружи, но и внутри: чаще всего причиной когда двигатель греется выступает использование низкокачественной охладительной жидкости, которая используется в системе охлаждение. Также охладительная жидкость может перегреваться и даже выплескиваться из резервуара «благодаря» хилой крышке расширительного бачка. Она попросту не выдерживает давления и вылетает, что приводит к вытеканию охладительной жидкости из радиатора. Для профилактики необходимо регулярно заменять жидкость и промывать радиатор.

Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.

Двигатель греется из-за неисправностей термостата – датчика прогрева двигателя. Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.

Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.

Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.

Меры предосторожности

Если вы заметили все симптомы когда двигатель греется при движении, необходимо сразу же остановиться на обочине и заглушить мотор. Для того, чтобы остудить двигатель, нужно открыть мотор и немного подождать. Ни в коем случае не окатывайте мотор холодной водой – это приведет к сильному переохлаждению, что влечет за собой разрушение блока цилиндров. После того, как вы открыли капот и переждали 10-15 минут, можно протереть радиатор сухой тряпкой. Далее свинчиваем клапан системы охлаждения и заливаем недостающую охладительную жидкость в бак. В случае, если от радиатора исходят пары, нужно надеть одежду с длинными рукавами, и только потом приступать к работе с двигателем.

Москвич Святогор Реногор › Бортжурнал › Греется как паяльник, кипит как чайник

Пару недель назад ехал я вечером с работы домой с товарищем, в районе метро Тушинская мы встали в пробку и температура на приборке поползла выше обычного. С этого все и началось. Вентилятор не включался.А пробка на дороге была глухая, пришлось включить печь, чтобы температура хотя бы стояла на месте, а не росла. Так я дополз до "Пятки" и печка резко задула холодным. Все, пи*дец, подумал я. Не доеду. Остановились. Антифриза в бачке не было. Вентилятор падла молчал. В ногах я тоже нашел антифриз, но не сразу т.к. темно уже стало. Вызвал армию спасения. От нечего делать разобрали печь и собрали, дабы посмотреть откуда в салон нассало антифриза.
Приехала армия, прицепили, поехали, ночью, без фар, по пятке. Класс.
Вот такая предыстория .

Что было сделано? Поменяна крышка расширительного бачка, предыдущая слетать стала, два раза фонтан в потолок кипящего антифриза. Впрочем когда купили новую её разорвало, бачок треснул. Купили новый от газели.(фото позаимствовано у Spec77 ) С крышкой . Ну нету в моем городе з.ч. от святика, да и этот посерьёзней. эм. а ! поменяли датчик включения вентилятора( тот что в радиатор вкручен), проверили датчик(срабатывает температура такая же как у старого), проверили напрямую вентилятор( все исправно), ПОМПА! работает!, картерных газов нету. Ну тут все понятно скажете вы, термостату абзац. Поменяно на новый (газ, волга) температура открытия такая же как у старого. Большой круг не открылся. Хотя со старым переодически открывался. Еще мне понравилось, что вентилятор висит на предохранителе клаксона, релешка вентилятора работает.

Вот теперь понять не могу, что не так?
Почему нижний патрубок идущий от радиатора горячий, при том что радиатор холодный и верхний патрубок холодный?
Почему патрубки печи горячие а дует она еле еле теплым?
Почему не открывает большой круг?
Как и нужно ли убирать воздух из системы?

Если у кого есть идеи подскажите, одна просьба на форумы не посылайте, столько излазил их у кого понос у кого золотуха, кошка рожает, шашлыки, магнитолу купил, вась вась и все понесло. подскажите здесь пожалуйста :)
Итого траты 900 р 8 или 10 литров антрифриза, бачок 400 р с крышкой от газели, крышка ваз 200 р(разрывает или слетают), термостат 350р, датчик вентилятора 190 чтоль.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Нива греется: несколько причин, почему перегревается мотор

Что значит, перегрев Нивы?

Стрелкой указана зона перегрева

Нередко бывают случаи, что температура продолжает расти даже со включенным вентилятором. Здесь имеет место быть неисправность и ее нужно устранять.

Неисправен вентилятор

При этом может появиться ошибка Р0480.

Как правило, перегрев происходит во время остановок в пробках. При движении температура находится в пределах нормы.

Забитый радиатор

Исправность вентиляторов и прочих частей системы охлаждения не поможет. Мотор будет греться постоянно. Кроме того, снижается эффективность работы кондиционера, так как его конденсор тоже покрывается грязью. Чтобы решить эту проблему, необходимо промыть оба радиатора при помощи пены и мойки высокого давления.

Стоит отметить, что при грязном радиаторе не всегда наблюдается перегрев. Возможно небольшое завышение температуры работы двигателя. Поэтому при первых симптомах лучше заехать на мойку.

Неисправность термостата

Поломка термостата на Ниве может сопровождаться двумя неисправностями:

долгий прогрев двигателя;
быстрый прогрев с перегревом;

В первом случае термостат постоянно открыт и жидкость все время циркулирует через радиатор. Из-за этого в зимний период двигатель Нивы не прогревается или прогрев происходит слишком долго. В редких случаях, возможно падение температуры на трассе.

Во втором случае клапан термостата все время закрыт. Жидкость не проходит через радиатор. Из-за этого она не может снизить свою температуру. Поэтому перегрев двигателя происходит постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, термостат нужно заменить.

Воздушная пробка

Нередко перегрев двигателя на ВАЗ 21213 и 21214 возможен из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется, как правило, после замены одного из элементов системы. Воздух попадает в контур и остается там. Выйти наружу у него не получается. Воздушная пробка нарушает работу системы охлаждения, из-за этого двигатель Нивы начинает перегреваться.

Чтобы выгнать воздушную пробку на Шеви Ниве, нужно при заправке антифриза снять один из шлангов с дроссельной заслонки и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ОЖ не польется из него. Затем быстро одеть шланг и закрепить хомут. После этого воздух должен выйти из системы.

Поломка помпы

Но помпа выходит из строя не только из-за ремня. Основной причиной поломки водяного насоса на Ниве является поломка крыльчатки. В результате, циркуляция нарушается и двигатель начинает греться на холостых оборотах. При повышении оборотов, возможно остывание мотора.

Крышки расширительного бачка

Кстати, именно крышка расширительного бачка является причиной того, что на Ниве Шевроле рвет расширительный бачок.

Раннее зажигание

Перегрев на карбюраторных моторах ВАЗ 21213 и 2106 возможен из-за неправильного УОЗ. При раннем зажигании горение смеси слишком быстрое, из-за чего мотор начинает интенсивно нагреваться. Перегревы в этом случае вполне объяснимы. Обязательно настройте зажигание в соответствии с инструкцией.

Что делать, если мотор на Ниве греется?

Если во время движения двигатель начинает перегреваться, рекомендуется сделать следующее:

Разгонитесь до допустимой скорости.
На повышенной передаче отпустите педаль газа.
Пока машина катится, двигатель должен слегка остыть.
Оставить машину и заглушить двигатель.

Суть в том, что при таком движении помпа вращается без нагрузки, а значит, двигатель будет остывать. Но это при условии, что термостат открыт, а на помпе есть крыльчатка и она целая.

Подведем итоги

Греется электродвигатель - причины и способы их устранения

В ситуации, когда греется электродвигатель на 220 или 380 В, важно вовремя диагностировать проблему и принять меры по ее устранению. При игнорировании неисправности появляются последствия в виде ухудшения характеристик и даже выхода из строя агрегата.

Ниже рассмотрим причины, почему нагревается ротор и конденсатор, а также электрический двигатель насоса, вентилятора, триммера и газонокосилки. Поговорим о том, почему горят электромоторы, и что делать при обнаружении неисправности.

Как понять, что сильно греется двигатель

Температура электродвигателя — один из главных показателей, требующий контроля при эксплуатации. Тут работает обратно пропорциональная связь - чем ниже температура работы, тем выше ресурс.

Но важно понимать, что для многих электромоторов и +100 градусов Цельсия считается нормой. Вот почему перед тем, как делать выводы о неисправности агрегата, необходимо учесть рекомендации производителя.

При достижении +100 градусов важно взять работу электродвигателя под контроль и выявить причины перегрева. Если температурный параметр продолжает расти, необходимо отключить устройство от сети во избежание повреждения изоляции и аварии.

Чтобы определить, греется электродвигатель или нет, можно использовать один из следующих методов:

Ручной. Быстро прикоснитесь к кожуху мотора и попробуйте определить его температуру. Если после прикосновения вы можете удерживать руку без появления дискомфорта, устройство нагрелось не более чем на +60.
Контактный термометр. Для измерения применяется устройство, оборудованное внешним датчиком. Замеры производятся в центральной части кожуха, где перегрев наиболее заметен, а также спереди и сзади в области подшипников.
Тепловизор. После включения устройства можно увидеть все точки перегрева с указанием температурного режима. Минус в том, что это дорогостоящее оборудование, которое многим не по карману.
Встроенные датчики. В современных моделях электродвигателей на 220 и 380 В часто конструктивно предусмотрены позисторы, позволяющие контролировать температурный режим в разных местах. При отсутствии таких элементов их можно поставить самому и тем самым ускорить реакцию на перегрев агрегата, а по возможности сделать ее автоматической. В последнем случае информация с позисторов передается на частотный преобразователь, а далее на температурное реле или вход контроллера. При выборе второго варианта можно установить две ступени реагирования. К примеру, при достижении 70 градусов данные передаются оператору, а 100 градусов — агрегат выключается.

Способ определения перегрева определяется с учетом вида и зоны ответственности электродвигателя. В бытовых условиях чаще всего применяется первый вариант.

Греется асинхронный трехфазный двигатель

Причины перегрева асинхронного 3-фазного электродвигателя можно разделить на две категории: механические и электрические.

5 причин почему греется мотор

Греется мотор автомобиля, не знаете, что делать? Это серьезная проблема, решить которую нужно незамедлительно. О том, что нужно делать в такой ситуации вы сможете узнать из этой статьи.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины и следствия перегрева

Сильно греется двигатель. С этой проблемой сталкиваются или столкнутся абсолютно все автовладельцы. О ней можно забыть в зимний период, но вы обязательно о ней вспомните, стоит только температуре окружающей среды подойти к 30-35°С. А это случается практически в любом регионе, хотя бы на несколько недель, каким бы «северным» он ни считался.

Но сначала нужно разобраться, почему греется силовой агрегат вашего авто. Причины этого могут быть самые разные. Например, вероятной причиной является выход из строя (или сильный износ) рабочих лопастей вращающейся крыльчатки водяного насоса. Ваша помпа не может создать постоянное движение охлаждающей жидкости в системе. Когда мотор продолжительное время работает вхолостую, например, авто остановилось в пробке, тосол остается в блоке и начинает кипеть. И все, что можно сделать, чтобы «движок» не грелся, приобрести новый водяной насос. Ниже мы рассмотрим еще несколько распространенных причин перегрева.

Оборвался или заклинил ремень насоса

Если случилась такая беда, то температура вашего двигателя будет неуклонно расти. Все логично — в системе перестает бежать охлаждающая жидкость, цилиндры греются, жидкость кипит. Такую поломку можно легко определить на слух. Когда заклинило насос, вы услышите очень характерный звук от ремня, который проскальзывает по шкиву. Отремонтировать водяной насос самостоятельно вы не сможете. Нужно везти машину в мастерскую. О том, как быстро найти СТО для таких экстренных случаев, рассказано в конце статьи.

Сломался термостат

Термостатом называется специальный узел автомобиля, который регулирует температуру в системе охлаждения. Он закрывает и открывает клапан, направляющий поток по так называемым «малому» или «большому» (через радиатор) кругу охлаждения. Термостат — важная деталь, и его неправильная работа в результате неисправности приводит к серьезному перегреву двигателя.

В былые времена водители, владельцы советских автомобилей в южных регионах страны, просто вытаскивали термостат на летнее время и эксплуатировали машину без него. Проверить работу термостата можно на ощупь, потрогав верхний патрубок, ведущий к радиатору охлаждения. Если при работающем моторе он холодный, значит, жидкость не доходит до радиатора. Термостаты тестируют при помощи емкости с кипящей водой. Устройство в ней должно сработать — приоткрыться на несколько секунд. Если такого не произошло — деталь неисправна и подлежит замене.

Поломка в системе зажигания (свечи)

Причиной излишнего нагрева двигателя бывают и неисправные свечи. Заметить неисправность достаточно просто — мощность мотора на высоких оборотах существенно падает. Но ухудшается не только динамика машины, еще существенно перегревается двигатель. Дело может быть в недостаточном контакте в зажигании, что приводит к сбою в функционировании одного из цилиндров. Причина также может заключаться в том, что свеча отработала положенный ресурс. Это легко заметить по черному нагару на ней. Если после замены свечи проблемы в работе двигателя не исчезли, то, скорее всего, дело в крышке прерывателя (трамблера). Приходиться менять весь комплект, что также приводит к необходимости поездки в СТО.

«Бежит» тосол

Это наиболее частая, распространенная и опасная причина нагревания двигателя. Определить факт утечки тосола из системы довольно просто. Надо подождать момента, когда стрелка температуры на приборной доске поднимется к красной зоне, и включить печку. Если в салон начнет идти холодный воздух, а не горячий, то это верный показатель, что в системе нет жидкости или ее недостаточное количество.

Если вы обнаружите такое, то эксплуатировать машину по сути уже нельзя — радиатор пуст. Нужно остановиться и внимательно осмотреть патрубки. Если вы обнаружили не герметичность, то нужно восстановить ее подручными средствами, например, замотать изолентой. Затем надо долить тосол и попытаться доехать до ближайшего магазина автозапчастей или СТО. Если вы заметили, что пробит радиатор, то лучше вызывать эвакуатор.

Пробка, вентилятор, засорившийся радиатор

Это достаточно очевидные и легко обнаруживаемые неисправности. В системе охлаждения может оказаться воздух, что заметно, если вы отмечаете периодические перегревы двигателя. Избавляют от воздушной пробки просто — оставляют на несколько часов машину на уклоне, открыв крышку радиатора. Воздух должен выйти сам. О том, что неисправен вентилятор радиатора вам скажет датчик в салоне — резко поднимется температура двигателя. Если ремень вентилятора целый, то возможно, что сломался сам датчик. Попробуйте отсоединить клемму датчика и заставьте вентилятор работать принудительно. Без датчика эксплуатировать машину нельзя — это временный выход, пока вы не поменяете деталь.

Засорившийся радиатор продувают или прочищают специальными жидкостями. Это полезная операция, которую стоит регулярно проходить, чтобы избавиться от накоплений грязи в радиаторе. Такое обслуживание можно выполнять только в мастерской. Засорение радиатора гораздо чаще происходят в тех случаях, когда вместо тосола в систему заливается вода. Иногда прочистке радиатора помогает добавление бытовых средств чистки от накипи.

Что делать, когда резко нагрелся двигатель? Прекратите движение — встаньте на обочину. Включите печку на полную мощность. Если температура не падает — заглушите машину. Откройте капот и подождите 20-30 минут. Не пытайтесь открывать крышку при кипящем радиаторе! Не пытайтесь охладить двигатель, поливая его водой! Когда мотор остынет, аккуратно откройте бачок и долейте жидкость. Отсоедините клемму вентилятора, чтобы он работал напрямую, без датчика. Продолжать движение нужно очень осторожно, не выше 50 км\ч.

Как избежать перегрева мотора

Итак, мы разобрались, почему греется двигатель, рассмотрели причины, коснулись последствий. И пришли к выводу, что при первых признаках перегрева двигателей, нужно обратиться в автосервис. Но как найти хороший автосервис, особенно, если вы находитесь в другом районе? Например, поехали к морю, в июле, путешествуете на своей машине.

Богатырь русский, а двигатель — французский: Каким получился АЗЛК-2141 «Святогор»

Чем стало продолжение популярной в 80-х годах модели «Москвича»?

Хоть та же «Лада Веста» и напичкана всевозможными французскими агрегатами, это далеко не первый российский автомобиль, породнившийся с Renault. Обновление АЗЛК-2141 в основном состояло из появления в конструкции деталей французской разработки, и, надо сказать, это пошло автомобилю на пользу. Правда, назвать модель хорошей можно только с натяжкой.

«Святогор» — это, как ни странно, рестайлинг, хотя различия между новой и старой версией можно заметить не сразу, поскольку изменились только фары. Это определенно сделало внешний вид автомобиля симпатичнее, хотя изменений в дизайн можно было внести и больше. Кроме того, с «Москвичом», по классике, в комплекте идет быстро ржавеющий кузов и криво подогнанные детали.

Куда больше изменений коснулись технической части автомобиля. Теперь «Святогор» блистал обилием деталей от заграничных производителей, правда, это была скорее вынужденная мера, чем первородное искреннее намерение, так как российские поставщики в тот трудный для экономики момент поставляли комплектующие, качество которых не устраивало даже наших автопроизводителей.

Под капотом машины стоял двигатель Renault F3N мексиканской сборки, который изначально работал на дизеле, однако позже был переделан под бензин. Мотор для «Москвича-Святогора» подбирали по принципу «что-то старое, но надежное», и «реношный» двигатель был как раз таким: он не только обладал ресурсом более 500 тысяч км, но и обеспечивал неплохую динамику на дороге за счет мощности в 113 «лошадей».

В конструкции автомобиля были некоторые особенности: например, тяжелая «морда» хоть и заставляла водителей осторожничать на проселочных дорогах, зато обеспечивала улучшенную поворачиваемость и проходимость во влажную погоду, а сама «морда» повышала пассивную безопасность при лобовом столкновении.

Приятным сюрпризом для водителя в «Святогоре» становится его салон. Эргономика не уступает сегодняшним произведениям российского автопрома, даже несмотря на то, что машине уже более 20 лет. По комфорту АЗЛК-2141 превосходил «Волгу» тем же наличием подлокотника и большим объемом багажника. Правда, стандартных «косяков» в производстве избежать не удалось: часы на приборной панели из LADA, а дверные карты окрашены нитроэмалью, из-за чего те быстро тратили товарный вид.

АЗЛК-2141 «Святогор» вызывает двоякие чувства. С одной стороны, по качеству исполнения он проигрывал даже истинно российскому автопрому, с другой стороны, у него был потенциал, ведь и ехал, и управлялся он лучше того же «АвтоВАЗа». Так и получилось, что богатырь русский, двигатель — французский, а по итогу он не нужен был почти никому, из-за чего через пару лет его производство свернули окончательно. Хотя, если бы на АЗЛК приложили немного больше усилий, модель могла бы оставаться на рынке до сих пор.

Двигатели, устанавливаемые на автомобиль москвич 2141

Двигатель ГД-1 и один из его создателей Л.М.Шугуров

Двигатель изначально создавался с расчетом на требования гонок Формулы 1. Строго говоря, создавать такой мощный двигатель не было большой необходимости. В чемпионате СССР можно было побеждать с мотором, куда меньшей мощности. Однако молодой коллектив стремился доказать, что в СССР умеют строить гоночные моторы мирового уровня. И доказал!

Характеристики двигателей международной и советской Формулы-1

Год	1960	1963	1965	1966	1970	1975
ЧМ Ф-1 л.с.	265	200	215	370	450	470
СССР Ф-1 л.с.	90	81	92	95	115	130

Справедливо рассудив, что мощности в 200-210 л.с. не добиться на основе серийных моторов МЗМА, конструкторы решают создать двигатель с чистого листа. За основу был выбран двухцилиндровый мотоциклетный мотор Восток-С360. Решение необычное для советской конструкторской школы, однако в мировом автоспорте совсем не новое. Другими словами, новый гоночный мотор был составлен из четырех секций двигателя С360.

Восток-С360 был выбран за основу не спроста. Он отличался отличными характеристиками и надежностью. Так с объема в 350 см3 Серпуховские инженеры получили отдачу в 51 л.с. Очень достойный показатель, который позволял советским мотоциклистам успешно выступать на международных соревнованиях.

Безусловно ГД-1 требовал оригинальных решений. Прежде всего система охлаждения была заменена на жидкостную, установлена оригинальная двухвальная ГБЦ (DOHC), трехсекционный масляный насос увеличенной производительности. Кроме того, так как советская промышленность не выпускала подходящие свечи, закупались импортные Lodge, а система питания построена на основе карбюраторов Weber 280.

Но и с подходящими смазочными материалами также было туго. Проблему вдалось решить через отдел импортных поставок МЗМА.

Неисправности

НИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ
Увеличенный расход топлива.	Причиной подобного являлось неправильно выставленное зажигание и проблемы с карбюратором. Автовладельцу необходимо было проверить наличие искры и вскрыть карбюратор, что и позволяло установить причину поломки.
Появление выраженных вибраций в широком диапазоне оборотов.	Прогорал выпускной коллектор и выходила из строя подушка двигателя. В первом случае вибрация сопровождалась заметным ревом мотора, а при проблемах с подушкой двигатель перекашивало в подкапотном пространстве.
Появление протечек масла.	Прокладка головки блока цилиндров на этих автомобилях является слабым местом. Ее по рекомендации производителя меняли каждые 50 тысяч километров, однако даже так прокладки часто дубели и пропускали масло.
Мотор отказывается заводиться.	Достаточно часто отмечались проблемы со стартером, который после зимы выходил из строя. Также не редкость проблемы с аккумулятором, который получал недостаточный заряд от генератора.

Технические характеристики

Технические характеристики УЗАМ-412

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Годы выпуска	1966 —
Вес	115 кг
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	карбюратор
Тип	рядный
Рабочий объем	1.5
Мощность	73,5 лошадиных силы
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	2
Ход поршня	70
Диаметр цилиндра	82
Степень сжатия	9.5
Крутящий момент, Нм/об.мин	106 Нм / 3200
Экологические нормы	ЕВРО 1
Топливо	Аи 76
Расход топлива	8/100 км в смешанном цикле
Масло	5W-30 — 15W40
Объем масла	3,5 литра
При замене лить	3,2 литра
Замена масла проводится	20 тысяч км
Ресурс мотора
— по данным завода	150
— на практике	200

УЗАМ 412 устанавливался на все модели АЗЛК, начиная с Москвич 408 и автомобили Ижевского автозавода.

У «Москвича-412» хватало модификаций. Вот они.

Москвич-412 — базовый седан.

Москвич-412И (до 1969 года) — в специальном исполнении, соответствующий европейским нормам безопасности.

Москвич-412ИЭ — все М-412 с 1969 года имели буквы ИЭ, так как новый кузов изначально соответствовал европейским нормам безопасности и теоретически мог экспортироваться.
Москвич-412К — машинокомплект для сборки за границей.
Москвич-412М — медицинской службы.
Москвич-412П — праворульный, рычаг КПП только напольный.
Москвич-412Т — такси (широкого распространения не получил).
Москвич-412У — учебный, с дополнительными педалями и нанесением цветографической схемы.
Москвич-412Э — экспортный.
Москвич-412Ю — в тропическом исполнении
— универсал
— базовый фургон.

В 1972 году был обновлён фургон на базе М-408, М-433, версия с двигателем М-412 получила обозначение «Москвич-434». В отличие от раннего М-433, пятую дверь сделали цельной. Так же, был модернизирован универсал Москвич-426 (также на базе М-408), в версии с новым мотором он получил индекс М-427, задние фонари остались прежними. От предыдущей модели также отличался цельной задней дверью, поднимаемой вверх. Москвич-412Р — спортивные версии с форсированными двигателями, в том числе с «двухвальными» головками блока цилиндров 412-Г(412-2В) объемами 1,5, 1,6, 1,8 л., развивавшими мощность в диапазоне 99-140 л.с. — модернизированный «Москвич-412». ИЖ-412 — «Москвич» ижевского производства. ИЖ-2125 «Комби» — базовый хетчбек. ИЖ-2715 — «Каблук». Москвичи серии 3-5 — проект модернизации 412-го.

Модели «Москвичей-412» серийно изготавливал завод «Тантал». Модели раллийных «Москвичей» изготавливались фирмой МД-студия. В ноябре 2010 года модель автомобиля «Москвич-412» производства АЗЛК ярко-красного цвета также в масштабе 1:43 вышла в рамках проекта «Автолегенды СССР» (46-й номер) от издательства «ДеАгостини». В мае 2012 года, в рамках этого же проекта, 85-м номером вышел ижевский «Москвич-412ИЭ-028» синего цвета. На заводе АЗЛК также выпускался педальный «Москвич-412».

Цельнолитный «Танталовский» 412

ИЖ-412-028 (поздние выпуски)

Добавить фото в галерею

Двигатели, устанавливаемые на Москвич-2141

В самом начале выпуска на «Сорок Первый» устанавливались движки ВАЗ-2106 и УЗАМ-331, причем, уфимские силовые агрегаты на «Москвичах» встречались чаще. Первые автомобили АЗЛК пользовались большим спросом у населения, но моторы в скором времени стали не устраивать потребителя – они постепенно морально устаревали, да и мощности 1,5 л не хватало для относительно тяжелого автомобиля (АЗЛК 2141 тяжелее «девятки» почти на 150 кг).

В 1994 году на УМЗ приступили к производству усовершенствованных ДВС 3317 и 3318 объемами 1700 см³ и 1800 см³. Движки не имели принципиально конструктивных отличий с моделью УЗАМ-331, но у новых силовых агрегатов увеличили размеры поршней, и за счет усовершенствованных коленчатых валов изменили ход поршня. Также с УМЗ поступали и 2-литровые ДВС, но их было очень мало, и встретить Москвич-2141 с таким движком практически невозможно.

В начале девяностых была выпущена небольшая партия «Сорок Первых» с дизельными ДВС Ford-XLD418 объемом 1800 см³, но таких авто было очень мало, и на российском рынке они практически не встречаются. Позднее АЗЛК сотрудничал с концерном Рено, у французов были закуплена партия двухлитровых моторов F3R272, которые с 1997 года появились на модели «Москвич Святогор».

УЗАМ-331

Двигатель уфимского моторного завода УЗАМ-331 – это практически тот же самый силовой агрегат, что и УМЗ-412, которым комплектовался «Москвич» или ИЖ-412, а также Москвич-2140. УЗАМ-331 – четырехцилиндровый рядный мотор с цепным приводом ГРМ, верхним расположением распредвала, с алюминиевым блоком цилиндров и ГБЦ.

Также из алюминия отлит масляный картер, и эта конструктивная особенность доставляла автовладельцам немало проблем. Все дело в том, что ДВС на машине установлен довольно низко, и при наезде на препятствие поддон можно легко пробить. Если вовремя не обнаружить течь масла, последствия могут быть весьма печальными – коленчатый вал от масляного голодания заклинивает, и движку в этом случае требуется капитальный ремонт.

Технические характеристики УЗАМ-331 следующие:

объем – 1479 см³;
мощность – 71 л. с.;
количество клапанов в камере сгорания – 2;
диаметр стандартного поршня – 82 мм;
компрессия (степень сжатия) – 9,4;
ход поршня – 70 мм;
топливная система – карбюратор марки ДААЗ;
используемое топливо – бензин Аи-92.

С двигателем 331 АЗЛК-2141 до сотни может разгоняться за 19 секунд, развивать максимальную скорость до 149 км/ч. Согласно паспортным данным расход топлива Москвич-2141 с ДВС УЗАМ-331 составляет 6,4 л/100 км за городом и 11,3 л/100 км в городской черте. Следует отметить, что когда еще на заправках был бензин А-76, некоторые автовладельцы дефорсировали движок под это октановое число – 76-й бензин был дешевле. Дефорсаж достигался двумя путями:

установкой «семьдесят шестых» поршней от УМЗ-412;
установкой трех прокладок ГБЦ («слоеного пирога») – посередине толстая алюминиевая прокладка, две стандартные ПГБЦ по краям.

Поставить «слоеный пирог» проще – не нужно разбирать детали поршневой группы.

Уфимский мотор достаточно практичный, и если его эксплуатировать в нормальном режиме, он без проблем «выхаживает» 200-250 тыс. км. До капитального ремонта на ДВС придется один или два раза поменять цепь ГРМ – она вытягивается, также изнашиваются успокоители цепи. Верный признак, что цепь пора менять – не хватает длины штока натяжителя, механизм не натягивает цепь, и звон в движке не исчезает. Еще со временем в моторе начинают стучать клапана, но регулируются они очень просто. У «четыреста двенадцатого» есть один ощутимый плюс – при обрыве или перескакивании цепи ГРМ клапана с поршнями не встречаются, соответственно, клапана не гнет.

Особенности

Среди владельцев 412 Москвича распространено заблуждение, что силовой агрегат их автомобиля является точной копией немецкого мотора от БМВ с индексом M10. Однако в действительности при разработке этого мотора использовались наработки, взятые с еще довоенного двигателя от немецкого Opel Kadett.

В итоге в 1966 году был создан первый в Советском Союзе силовой агрегат, который имел верхнее расположение распредвала и три металлические вкладыша коленчатого вала. Мощность этого силового агрегата в своей первоначальной версии составляла 73,5 лошадиных силы.

Алюминиевые двигатели Москвич 412 изготавливались полностью из алюминия, что было редкостью по тем временам. Использование алюминия приводило к некоторому удорожанию производства, однако сам силовой агрегат получился надежным и легким. Мотор с объемом в 1,5 литра изначально разрабатывался для низкооктанового бензина, поэтому Москвич 412 мог работать на 76 бензине.

Изначально рабочий объем двигателя составлял 1,5 литра, однако в конце восьмидесятых – начале девяностых годов была проведена кардинальная модернизация силового агрегата, что позволило предложить покупателям сразу три модификации с рабочими объемами от 1,6 до 1,8 литра. Определить какой двигатель можно поставить на Москвич автовладелец сможет по вин-номеру автомобиля.
Следует сказать, что трансмиссия от рестайлинговых версий мотора не подходит к первоначальной модификации этого двигателя. Новые модификации получились не столь надежными, и при этом они нестабильно работали на низкооктановом бензине, требуя от автовладельца заливать в бак 92 бензин.
Особенностью этого верхнеклапанного двигателя с мокрыми линзами стал наклон вправо блока цилиндров, который был отклонен от вертикали на 10 градусов. Подобный инженерный прием позволил уменьшить инерцию и снизить вибрацию двигателя на холостых оборотах. Коленвал изготавливался по кованой технологии, а цепь ГРМ позволила существенно повысить надежность конструкции.
Автовладелец был избавлен от необходимости частого обслуживания механизма ГРМ. Отметим и своеобразное расположение моторного отсека, который был завален вправо на 20 градусов, что упрощало обслуживание навесного оборудования. Сам двигатель, при этом, занимал меньше места в подкапотном пространстве Москвича. Подобная компоновка использовалась на многих американских автомобилях того времени.
Масляный картер двигателя выполнен с наружным и внутренним оребрением, что в свою очередь улучшало охлаждение масла. Силовой агрегат у Москвича 412 получился неприхотливым в обслуживании и требовал замены масла лишь раз в 20 тысяч километров. Отметим отличные показатели надежности двигателя, который мог без капремонта пробежать порядка 200 тысяч километров. Подобные показатели для мотора, выпущенного в семидесятых годах прошлого века, считались отличными, поэтому двигатель получил лестные отзывы у владельцев автомобиля.
Отличные мощностные показатели, а с 1,5 литра объема удалось снять 73,5 лошадиных силы, были достигнуты за счет использования оригинальной полусферической камеры, в которой топливо полностью сгорало, что увеличивало показатели КПД двигателя. Впоследствии подобная полусферическая камера сгорания использовалась и на других модификациях двигателей для Москвича. Подобные конструкторские решения использовались американскими и немецкими мотористами на автомобилях Chrysler и BMW.

Испытания

В 1965 году, совнархозы были упразднены и контроль над финансовыми потоками советских заводов вновь вернулся к отраслевым министерствам. Те в свою очередь финансирование проекта Москвич ГД-1 посчитали не целесообразным. К тому же, спустя год, допустимый объем двигателей Формулы 1 был увеличен до 3 литров. Гоночный двигатель Москвич V8 оказался не нужен.

Ремонт двигателей Москвич-2141

Двигатели УЗАМ отличаются высокой ремонтопригодностью, и по мере износа деталей моторы можно без проблем отремонтировать. Коленчатые валы ДВС 331/ 3317/ 3318 имеют четыре ремонта, существуют шатунные и коренные вкладыши с ремонтным увеличением 0,25/ 0,5/ 0,75/ 1,00 мм. Если вал не поддается шлифовке (не подходит под все существующие размеры), он подлежит замене.

Гильзы цилиндров уфимских двигателей – легкосъемные, устанавливаются в блок на медных уплотнителях. Гильзы также можно расточить, на моторах УМЗ существует два ремонтных размера, соответственно, есть поршни;

первого ремонта +0,5 мм;
второго ремонта +1,00 мм.

У мотора ВАЗ-2106 коленчатый вал также имеет 4 вида ремонтных вкладышей, два вида ремонтных поршней (поршневых колец). Но растачиваются цилиндры не через каждые 0,5 мм, а через 0,4 мм, то есть, на модели двигателя 2106 существуют ремонтные поршни:

первого ремонта +0,4 мм;
второго ремонта +0,8 мм.

Есть еще важное отличие моторов ВАЗ и УЗАМ:

гильзы цилиндров на уфимских двигателях растачивают редко – их проще и удобнее заменить в составе поршневой группы;
на вазовских моторах гильзы запрессованы, и поэтому блок цилиндров приходится всегда растачивать, и при достижении последнего ремонтного размера перегильзовывать БЦ на специальном станке.

В 1967 году на Ижевском Автомобильном Заводе было развернуто производство автомобилей «Москвич-412». Позднее к стандартному 412-му добавились универсал 427, фургон 434, «каблук» 2715 и хетчбек «Комби». В 1982 году был проведён рестайлинг, появились двери с утопленными в филенки ручками (отличные от аналогичных на Москвиче-2140), чёрная крашенная решётка радиатора. Новая модификация получила обозначение «Москвич-412ИЭ-028». Примерно в то же время кузов седана был унифицирован с пикапом и комби по конструкции силовых элементов, получив «средние» лонжероны — усилители пола салона, соединяющие передний и задний подрамники.

Экспортировались ижевские автомобили наряду с московскими и под теми же брендами. Пикап Иж-2715 продавали в Финляндии как Elite PickUp, так как базовый седан был там известен как Elite 1500.

Также М-412 собирался из советских комплектующих в городе Ловеч в Болгарии под обозначением Rila, как и модель «408» с 1967 года, затем с 1976 года там собирались модели Москвич-2140 и с 1988 — Москвич-2141 «Aleko» (под названием Moskvitch Balkan).

Отвёрточной сборкой «Москвичей» из машинокомлектов занимались и в Бельгии, на фирме Scaldia-Volga S.A. Здесь они были известны под маркой Moskvitch Scaldia 1500. В качестве опции предлагались дизельные двигатели — изначально британской фирмы Perkins, позднее — французской Peugeot-Indenor. Интерьеры Скальдий были серьёзно видоизменены относительно исходной советской версии. Комплектации предлагались: Normal, LS, Elita и Rally.

В Финляндии дилером Москвича была фирма Konela, полной сборкой из машинокомлпектов она не занималась, но её варианты Москвичей также были существенно доработаны относительно исходников, это касалось и салона, и, зачастую, технической части.

Читайте также: