Момент затяжки гбц тойота ярис
Двигатель Тойота 1KR-FE замена цепи ГРМ
Объем двигателя, куб.см 996
Максимальная мощность, л.с. 72
топливо Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км 5.4
Тип двигателя Рядный
Количество клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 10.5 - 13.4
Ход поршня, мм 83.9 - 84.7
Масло 0W20 -5W30 замена с фильтром 3.1 литр
Заправочный объем охлаждающей жидкости 4.5 литра
1 сливная пробка, 2 крышка радиатора, 3 сливной кран радиатора
Натяжение ремня на 1KR-FE
1 - натяжитель, 2 - шкив генератора, 3 - шкив коленчатого вала, 4 - шкив компрессора кондиционера
Ослабьте болт А
Ослабьте гайку (В).
Затяните болт (В) от руки так, чтобы отсутствовал указанный на рисунке зазор.
Поворачивая болт (С) отрегулируйте натяжение ремня.
Затяните болт (В).
Момент затяжки.34Нм
- Затяните болт (А).
Момент затяжки.54Нм
Замена цепи ГРМ 1KR-FE
ГРМ 1KR-FE 1 - успокоитель цепи привода ГРМ, 2 - башмак натяжителя цепи привода ГРМ, 3 - цепь привода ГРМ, 4 - направляющая цепи привода ГРМ, 5 - звездочка коленчатого вала, 6 - шпонка.
Снятие цепи на моторе 1KR-FE
1. Слейте моторное масло.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите воздушный фильтр.
4. Снимите двигатель в сборе
5. Снимите насос охлаждающей жидкости.
6. Снимите катушки зажигания.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. раздел "Зазор в приводе клапанов").
8. Снимите кронштейн масляного фильтра в сборе с масляным фильтром.
9. Снимите масляный поддон.
10. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала при помощи спецприспособления и совместите риску "0" на шкиве с меткой на крышке цепи привода ГРМ.
б) Убедитесь, что метки на звездочках распределительных валов направлены вверх, как показано на рисунке, в противном случае поверните коленчатый вал на один оборот.
11. Зафиксируйте коленчатый вал и снимите шкив коленчатого вала.
12. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
а) Отверните болты крепления крышки цепи привода ГРМ.
б) Вставьте лезвие спецприспособле-ния между головкой блока цилиндров и крышкой цепи привода ГРМ, затем срезав герметик, снимите крышку цепи привода ГРМ.
13. Снимите цепь привода ГРМ.
а) Поверните стопорную пластину, утопите плунжер внутрь натяжителя цепи привода ГРМ и зафиксируйте его в таком положении.
б) Установите шестигранный ключ в отверстие стопорной пластины натяжителя цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.
в) Выверните два болта и снимите натяжитель цепи привода ГРМ.
г) Снимите цепь привода ГРМ.
14. Снимите звездочку коленчатого вала.
15. Снимите шпонку
Установка цепи на 1KR-FE
1. Установите шпонку в паз коленчатого вала.
2. Установите звездочку коленчатого вала, совместив шпонку на коленчатом валу с пазом звездочки коленчатого вала.
Места нанесения герметика на крышку цепи привода ГРМ
3. Установите новый передний сальник коленчатого вала.
а) Нанесите немного моторного масла на губки сальника.
б) Запрессуйте новый сальник с помощью молотка и оправки.
4. Установите цепь привода ГРМ.
а) Совместите оранжевые звенья цепи привода ГРМ с метками на звездочках, как показано на рисунке.
б) Совместите желтое звено цепи привода ГРМ с меткой на звездочке коленчатого вала, как показано на рисунке.
5. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Поверните распределительный вал впускных клапанов немного влево за шестиугольный участок и установите натяжитель цепи привода ГРМ.
б) Заверните болты крепления натяжителя цепи привода ГРМ.
Момент затяжки 11±2 Нм
в) Извлеките шестигранный ключ из отверстия стопорной пластины натяжителя цепи привода ГРМ.
6. Установите крышку цепи привода ГРМ.
а) Удалите старый герметик с сопрягаемой поверхности крышки цепи привода ГРМ.
б) Нанесите герметик, как показано на рисунке "Места нанесения герметика на крышку цепи привода ГРМ", и установите крышку цепи привода ГРМ.
в) Заверните болты крепления крышки цепи привода ГРМ в последовательности, как показано на рисунке.
7. Установите шкив коленчатого вала. Момент затяжки 180 ±11 Н м
8. Установите масляный поддон.
9. Далее установка производится в последовательности, обратной снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость.
11. Залейте моторное масло.
12. Убедитесь в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости.
Распределительных валы 1KR-FE . 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 3 - заглушка сервисного отверстия, 4 - цепь привода ГРМ, 5 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 6 - натяжитель цепи привода ГРМ, 7 - крышка вкладышей подшипников распределительных валов, 8 - крышка вкладыша подшипника распределительного вала, 9 - звездочка системы WT распределительного вала впускных клапанов, 10 - распределительный вал впускных клапанов, 11 - распределительный вал выпускных клапанов.
Снятие и установка двигателя 1KR-FE. 1 - двигатель, 2 - амортизатор задней опоры двигателя (4WD), 3 - тяга задней опоры двигателя (2WD), 4 - амортизатор правой опоры двигателя, 5 - амортизатор левой опоры двигателя, 6 - стартер, 7 - раздаточная коробка (4WD), 8 - АКПП, 9 - гидротрансформатор.
Впускного коллектор 1KR-FE. 1 - шланг №1 системы вентиляции картера (PCV), 2 - шланг №2 системы улавливания паров топлива, 3 - шланг охлаждающей жидкости клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR), 4 - шланг вакуумного усилителя тормозов, 5 - стойка, б - впускной коллектор, 7 - прокладка, 8 - изолятор впускного коллектора, 9 - прокладка, 10 - клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR), 11 - прокладка.
Еще раз о "моментах и протяжках" болтов ГБЦ 4e-fe.
Еще раз о "моментах и протяжках" болтов ГБЦ 4e-fe.
собирал 3шт 5e на старых болтах
тянул по мануалу, вроде 44-45 + 90град доворот
тянул в 2-3 приема каждую операцию
ни один болт не закосячил
повторной проверкой не заморачивался
но как написано в мануале, смачивал болт и шайбу маслом
и это правильно
надо смазывать болт, потому что на земле есть сила тяжести )
даже смазывая болт, иногда чувствуешь, что смазал мало
потому что его прихватывает трением, болт движется рывками
автор, читай мануал внимательно.
твой момент "терялся" не в на растяжении болтов, а на трении.
цитирую - тщательно чищу и в меру смазываю гнезда под болты и в путь
вот это под резьбовой канал посчитал
про меньший разбег - чисто теоретически, в силу меньшей сжимаемости материала
для исходных 29 нм так и есть +90+90град
про 4е ошибка. там должно быть 45 нм+ 90град
для исходных 29 нм так и есть +90+90град
про 4е ошибка. там должно быть 45 нм+ 90град
в том то и дело, что момент по углам затяжки, получается не равномерным. Я до 70Н/м затянул в 5приемов (примерно 20минут давал отстаиваться ГБЦ. После, до 80Н/м затянул через 5Н/м. в два приема, так же с перерывами.
А далее начал увеличивать момент затяжки через 2Н/м. На 82Н/м, "поплыл один болт. Сменил его и так дошел 90.4Н/м.При 90.6Н/м, "поплыл другой болт. Сменил и его. При 98 "поплыл" третий болт. Заменил и его. Сделал последнюю затяжку при 100Н/м.
Но перерывы делал уже больше, к концу затяжки. Ночь простоял двигатель, с утра сделал контроль зятяжек болтов - везде по 100Н/м. Запустил двигатель, все нормально. Как дальше все будет - время покажет.
Зятяжку болтов по уголомеру, я бы может предпочел делать с новыми зап. частями. Но как показывает практика, по угломеру получается не равномерная затяжка болтов. А этим, нарушается главное условия протяжки прокладки ГБЦ. Где то будет давить 7т. на кв. см, а где то меньше - такое нельзя допускать.
Кстати, промер сделал плоскостей блока и ГБЦ. По нулям все. Фольга 0.01мм - не проскакивает. Все везде ровно.
Интересно, у 4А короче болты по ГБЦ, чем у7А? Все же, разница по высоте блоков, 9мм.
Установка головки блока цилиндров
а) Установите новую прокладку головки блока цилиндров, учитывая положение направляющих на блоке.
б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
Примечание: перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбы болтов и под головки болтов.
- Момент затяжки — 29 Нм
Если при затяжке болта не достигается требуемый момент, замените болт.
Примечание: болты крепления головки блока имеют различную длину 90 мм и 108 мм. При установке будьте внимательны, не перепутайте их.
г) Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности) краской, как показано на рисунке.
д) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
е) Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°.
ж) Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения.
2. (4A-FE, 5A-FE) Опустите двигатель подъемником.
3. Соберите распределительный вал впускных клапанов.
а) Закрепите распределительный вал в тисках, зажав его за шестигранный участок.
Примечание: будьте внимательны, чтобы не повредить распределительный вал.
б) Установите следующие детали:
(1) пружину шестерни распределительного вала,
(2) вспомогательную шестерню,
(3) волнистую шайбу.
в) Щипцами установите стопорное кольцо.
г) Введите технологические болты (А) и (В) в установочное отверстие вспомогательной шестерни распределительного вала.
д) С помощью отвертки поверните вспомогательную шестерню распределительного вала по часовой стрелке и совместите отверстия ведомой шестерни распределительного вала и вспомогательной шестерни, после чего установите технологический болт (С).
Примечание: будьте внимательны, чтобы не повредить распределительный вал.
4. Установите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.
Внимание: при установке распределительных валов, необходимо учитывать, что величина осевого зазора очень мала, поэтому валы должны укладываться в постели подшипников строго горизонтально, без перекосов, во избежание заедания и/или повреждения валов.
А. Установите распределительный вал выпускных клапанов.
а) Нанесите консистентную смазку на торцевые поверхности распределительного вала.
б) Положите распределительный вал выпускных клапанов в головку блока цилиндров таким образом, чтобы установочный штифт располагался несколько правее вертикальной оси распределительного вала, как показано на рисунке. В этом положении кулачки 1-го и 3-го цилиндров в равной степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.
в) Удалите остатки старого герметика.
г) Нанесите герметик на крышку №1 подшипника распределительного вала, как показано на рисунке.
д) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
е) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
- Момент затяжки — 13 Нм
з) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
ж) С помощью подходящей оправки, установите сальник распределительного вала.
- - Сальник должен быть установлен как показано на рисунке.
- - Сальник устанавливается в расточку головки блока до упора.
Б. Установите распределительный вал впускных клапанов.
а) Установите технологический штифт распределительного вала выпускных клапанов таким образом, чтобы он находился чуть выше кромки головки блока цилиндров, как показано на рисунке.
б) Нанесите консистентную смазку на упорные (торцевые) поверхности распределительного вала.
в) Введите в зацепление шестерни распределительных валов впускных и выпускных клапанов, совместив друг с другом установочные метки на этих шестернях.
Примечание: на шестернях распределительных валов имеются также "метки газораспределения" или метки ВМТ; не путайте их с установочными метками.
г) Удерживая шестерни в зацепленном виде, уложите распределительный вал впускных клапанов в постели опор. В этом положении кулачки 1-го и 3-го цилиндров равномерно нажимают на толкатели соответствующих клапанов, что облегчает монтаж распределительного вала.
д) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
е) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов крышек подшипников распределительного вала.
- Момент затяжки — 13 Нм
з) Снимите технологический болт, соединяющий вспомогательную и основную шестерни распределительного вала впускных клапанов.
и) Установите крышку 1-го подшипника распределительного вала впускных клапанов стрелкой вперед (в сторону привода ГРМ).
Внимание: если крышка 1-го подшипника не садится на место, отверткой переместите распределительный вал вперед-назад вдоль его оси.
- Момент затяжки — 13 Нм
м) Убедитесь, что установочные метки шестерен распределительных валов выпускных и впускных клапанов. находятся в крайнем верхнем положении, а метки ВМТ ("метки газораспределения"), совпадают друг с другом, как показано на рисунке.
5. Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах (см. раздел "Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах").
6. Установите стойку выпускного коллектора.
- 4A-FE, 5A-FE — 40 Нм
- болт А — 40 Нм
- болт В — 44 Нм
- Момент затяжки — 63 Нм
- Момент затяжки — 13 Нм
- Момент затяжки — 63 Нм
- Момент затяжки — 33 Нм
- Момент затяжки — 15 Нм
12. Установите защиту жгута проводов.
13. Установите масляный щуп в сборе с направляющей.
а) Установите новое кольцевое уплотнение на направляющую масляного щупа, нанеся на него немного мыльного раствора.
- Момент затяжки — 10 Нм
- Момент затяжки — 19 Нм
- Момент затяжки — 30 Нм
- болт крепления ко впускному коллектору — 19 Hм
- болт крепления к блоку цилиндров — 40 Нм
18. Подсоедините впускной и выпускной шланги радиатора.
19. Подсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.
20. Установите крышку воздушного фильтра с воздуховодом.
21. (4A-FE, 5A-FE) Подсоедините воздушный шланг электропневмоклапана системы кондиционирования.
22. Подсоедините вакуумный шланг аккумулятора паров топлива.
23. Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.
24. Подсоедините вакуумный шланг датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
25. Подсоедините шланг перепуска воздуха гидроусилителя рулевого управления.
Toyota 1SZ-FE Установка ГБЦ моменты затяжки
Подскажите пожалуйста точный размер битки, которой закручивали болты гбц. У меня на 9- слабовата, на 10 не лезет. На 9.5 в идеале бы была.
Подскажите пожалуйста точный размер битки, которой закручивали болты гбц. У меня на 9- слабовата, на 10 не лезет. На 9.5 в идеале бы была.
Добрый вечер. У вас есть видео затяшка гбц. Авенсис az 1
Доброго времени суток. Может Вы сталкивались с подобным, после капитального ремонта данного двс (1sz-fe) появилась очень неприятная проблема нет циркуляции ож по большому кругу в следствии чего возникает перегрев, но при этом нижний патрубок еле теплый, радиатор с низу холодный. Что я делал: двс был полностью разобран, полностью очищен от нагара, и собран. Заменил термостат перед установкой проверил, открывается, крышку радиатора, помпа рабочая, без люфтов. За ранее спасибо.
До этого обычный трещеткам тянул и сломал болта теперь обязательно куплю такой же динамический трещетк или как это ключ называется Спасибо тебе механик или мотористь thanks I'll be back 😎😆👍
у вас случайно нет манула по двигателю 2SZ-FE Тойота Витц, 2004 г., не могу ничего найти в инете.. машина переходная. и практически ничего в инете нет по этому двигателю. нужны моменты затяжки резьбовых. ГБЦ, шатунные крышки.
Потому что 1sz это не 2sz
@Yaha Motor Почему при затяжке на третьем этапе не делали доворот на 90 и еще на 90 градусов?
@Евгений Бурмакин на стыке блока ГБЦ и передней крышки, верно на видео я это не сделал как пишет завод, но когда плоскости шлифованые и всё обезжирено можна нанести в этот же стык перед установкой передний крышки двигателя но должно быть зарание обезжырено в идеал, в некотарых случаях я специально делаю это поже что-бы потом не выкалупывать засохший герметик перед установкой передней крышки.
Вы очень внимательны ) так держать💪👍
А вот еще вопрос. в мануале написано, что при установке прокладки ГБЦ необходимо промахать герметиком. Но на схеме не понятно как именно и в каких точно местах. С обоих сторон, с одной стороны. не знаете по этому поводу что нибудь?
Момент затяжки гбц тойота ярис
Двиг 4a-fe
По легионовской.
1) закрутить все болты до 29Нм
2) далее нанести метки, и провернуть на 90градусов. У меня получился момент на 70Нм!
3) далее говорят крутите еще на 90 градусов, тут я засомневался, и чувствуется тяжеловато идет болт. решил глянуть в другой мануал. "4A-FE_3S-GTE_5S-FE_manual.pdf" там говорят крутите в несколько этапов до 60Нм.
сейчас головка прикручена на 70Нм, правильно ли будет, если по легионовкой все верно, докручивать болты после 12 часовой паузы. Не разрушительно ли это для герметика который в новой прокладке? Или я гоню. и там ничего такого нет?
| Истина в том, что необходимо установить требуемый момент затяжки и 2 раза по 90 градусов. Какой герметик в прокладке, о чём это? |
. не герметик, может что-то на подобии того, ну какая-то консистенция, на прокладке, вроде красного цвета. ХЗ. на бехах слышал нужно выдерживать паузы между этапами затяжек по 15мин.
И всеже, почему легеоновсцы не отметили суммарный момент? Хотя бы для контроля что ли, а то как-то странно. измерять момент затяжки в градусах.
И что скажите на счет разной информации в мануалах?
Легион дает 29нм+180градусов, а ENGINE MECHANICAL 60нм всего. Кому верить?!
вот здесь тоже с довротом написано:
Кстати о бэхах, товарищ прикручивал ГБЦ. там по мануалу тоже доворачивать надо было. Говорил что в конце момент получился под сотню н.м.
И всеже, почему легеоновсцы не отметили суммарный момент? Хотя бы для контроля что ли, а то как-то странно. измерять момент затяжки в градусах.
По первому. Японские машины это не бэхи
По второму пункту. 2 по 90 не для момента затяжки, так как он будет в данном случае больше какого-то определённого усилия, а для одинакового захода болта в гбц по высоте резьбы, дабы не создать её перекоса и равномерного сжатия прокладки.
И по разности информации. Гбц всегда протягивается в 3 приёма, хотя есть некоторые исключения или как вариант в 2 но начальное значение больше. Во втором толмуте указанном тобой написано всё слово в слово тока на английском и с другим моментом, скорее всего там есть продолжение про градусы
Ремонт двигателя 2SZ-FE и замена блока цилиндров(мой первый опыт)
Далее разобрал сам мотор, снял распредвалы, цепь, башку …сразу закинул ее в ацетон отмываться…снял старую прокладку, поддон, колено и.т.д.))
начался процесс мойки, купил profoam 1000 для мойки двигателя, я скажу вам друзья что это чудо-средство отмывает масляный шлам и нагар на ура
Спасибо за совет товарищу dandis
…вот только поршня отмывал в нагретом димексиде, он тоже лютый и дело своё делает))))
Пока все откисало, отмывалось, завез бошку к мотористам знакомым, промеряли ее, притерли клапана и заменили сальники клапанов. Шлифовать не стали, сказали что все с ней хорошо и она ровная
Так же отвез им блок, посмотрели цилиндры, промеряли. Сказали все идеально)))ну поглядим
По приходу блока, отмыл его, и приступил к монтажу поршней с новыми кольцами и вуале все на месте
Все тщательно отмыл карбклинером и протёр перед установкой, что бы не было песчинок и прочей грязи.
Закрутил бугеля, вкладыши остались старые, они в хорошем состоянии не потёртые( так как я затупил и купил ремонтные 0.25, а с ними колено не вращается) заменил шатунные вкладыши, все смазал, прикрутил шатуны, посадил поддон, и.т.д…прокладка гбц, сама гбц, распредвалы, цепь и.т.д.
Заменил сальники приводов, сальник КВ передний и задний
И вот стал вопрос, как ставить движок обратно?)))) Решил не корячится с коробкой снизу что бы гидротрансформатор сидел на своем месте… Прикрутил к движку и ставить уже нужно было это все добро в сборе. Решили так…обвязали двигатель, пацаны на длинной трубе его подняли, а я регулировал направление, потом посадил на подушки и все. На сборку навесного у меня ушел почти день… Привода, коллектора, стартер, гена, патрубки и.т.д
Жидкостя в коробку и двигатель, антифриз…и акум)
Что же касается цепи ГРМ, ее менял 500 км назад где то, ставил комплект OSK
Клапана не регулировал, так как толкатели там эти маленькие их достать целый гемор…ну померяли щупами, не критично вроде, а там посмотрим.
Кому нужен мануал по 2sz-fe, говорите, я скину. Тяжело найти. На 1nz, 2nz, 1sz полно их. А на этот странно нету)))
Паша, а тебе еще раз спасибо брат. Я уже наверное достал тебя своими тупыми вопросами)))))
Первый запуск. Двигатель еще холодный
Всё едет)) все шикарно. Покатаю 3000, а дальше смена масла после обкатки и замер компрессии, а дальше будет видно)
Для себя уяснил после проделанного:
1. Обязательно нужно варить крепление в гараже и покупать лебёдку.
2. Очень тяжело все делать сидя на корточках или в наклоне, спина потом болит. Нужен стол тяжелый в гараж. Или стенд для ДВС
Двигатель Тойота 1KR-FE замена цепи ГРМ
* — конкретные значения параметров зависят от настроек блока управления двигателем.
Применяемость
Ниже приведен полный список автомобилей разных производителей, на которые устанавливался и устанавливается до настоящего времени ДВС 1KR-FE:
Модификации двигателя
Специально для азиатских автомобильных рынков на платформе двигателя 1KR-FE компанией Toyota были разработаны две его упрощенные модификации: 1KR-DE и 1KR-DE2.
Производство ДВС 1KR-DE началось в 2012 году в Индонезии. Этот силовой агрегат предназначался для оснащения городских компактов Toyota Aqva и Daihatsu Ayla, выпускаемых на совместном предприятии Astra Daihatsu и поставляемых на местный рынок в рамках программы «Недорогой экологичный автомобиль» (Low Cost Green Car). От своего «родителя» двигатель 1KR-DE отличает отсутствие системы VVT-i, вследствие чего стали «скромнее» и его характеристики: максимальная мощность составляет 48 кВт (65 л.с.) при 6000 оборотов, крутящий момент – 85 Нм при 3600 оборотах. Диаметр и ход поршней остались такими же (71 мм на 84 мм), а вот объем камеры сгорания немного увеличился – до 998 куб. см.
В качестве материала для изготовления ГБЦ 1KR-DE вместо алюминия был выбран жаропрочный резинопластик, что позволило снизить общий вес двигателя почти на 10 кг. С этой же целью в единый конструктив с ГБЦ были интегрированы выпускной коллектор и каталитический нейтрализатор с кислородным датчиком.
В 2014 году в Малайзии на совместном с Daihatsu предприятии начался выпуск хэтчбека Perodua Axia, на который стали устанавливать более мощный вариант двигателя 1KR-DE — 1KR-DE2. Увеличения мощности удалось достичь путем незначительного повышения степени сжатия рабочей смеси – до 11:1. 1KR-DE2 выдает на максимуме 49 кВт (66 л.с.) при 6000 оборотов и 90 Нм при 3600 оборотах. Остальные характеристики полностью аналогичны характеристикам двигателя 1KR-DE. Мотор отвечает экологическим требованиям ЕВРО 4, а для достижения более высокого стандарта ему явно не хватает системы VVT-i.
Необходимо отметить, что производимый в Малайзии ДВС 1KR-DE2 используется еще на одной модели компании Toyota. Это автомобиль Toyota Wigo, который дочернее предприятие японской корпорации собирает и поставляет на автомобильный рынок Филиппин.
Китайцы на базе двигателя 1KR-FE разработали и создали свой аналогичный трехцилиндровый ДВС с индексом BYD371QA.
Рекомендации по обслуживанию
Двигатель Тойота 1KR является сложным современным силовым агрегатом, поэтому вопросы его технического обслуживания выходят на первый план. Обязательным условием сохранения ресурса, заложенного в двигатель производителем, является своевременная замена моторного масла, фильтров и свечей зажигания. Необходимо использовать только качественное моторное масло класса 0W30-5W30 SL/GF-3. Несоблюдение этого требования может привести к засорению клапанов системы VVT-i и дальнейшему выходу из строя двигателя в целом.
Как и большинство других ДВС, изготовленных из легких сплавов, 1KR-FE является «одноразовым» двигателем, то есть при повреждении его внутренних деталей и поверхностей их ремонт практически невозможен. Поэтому любой посторонний стук внутри двигателя должен быть для владельца сигналом к установлению причины его возникновения и скорейшему устранению выявленного дефекта. Наиболее слабым и звеном ДВС является цепь ГРМ. Вопреки распространенному мнению о том, что цепь практически не выходит из строя, ресурс этого устройства значительно меньше общего ресурса ДВС. Замена цепи ГРМ на 1KR-FE после 150-200 тыс. км пробега является вполне обыденным явлением.
По отзывам владельцев ремонт двигателя 1KR-FE чаще всего подразумевает под собой ремонт навесных элементов или электронных устройств и систем, входящих в состав мотора. Проблемы появляются в основном у возрастных изделий и связаны они, по большей части, с засоренностью клапанов VVT-i и дроссельной заслонкой.
Дополнительную славу двигателю 1KR-FE принесли владельцы снегоходов, которые с удовольствием приобретают контрактные двигатели этой модели и устанавливают их на место заводских агрегатов. Ярким представителем подобного тюнинга является снегоход Тайга с двигателем 1KR.
Регламент обслуживания 1KRFE
Техническое обслуживание 1KRFE – это важный элемент в уходе за ним. Обычное профилактическое обслуживание осуществляется один раз в год в сервис-центрах. Здесь полностью перепроверяются ходовые и электронные части мотора. Если какие-нибудь износились или подлежат сомнению в их работоспособности, то такие компоненты заменяют.
Регулярная замена масла в моторе 1KRFE тоже важна. Смазывающее средство не только предохраняет детали двигателя от выработки, но и предотвращает от повышения температуры агрегата во время его работы.
Заливать рекомендуют только качественные моторные масла. Это
Если не выполняются требования по регламенту качества смазывающего средства, то это приводит к засорению клапанов системы. Частое использование плохого масла сказывается на всем двигателе. Он выйдет из строя ранее положенного срока в 200 тысяч километров.
Замена антифриза также важна, как и смена масла в моторе 1KRFE. Без него система будет перегреваться. Высокая температура повысит сроки выхода из строя клапанов, деформирует ГБЦ, высушит сальники так, что они начнут пропускать смазку. Повышенный расход масла будет обеспечен мотору, если вовремя не поменять антифриз и допустить перегрев мотора.
Слабым звеном во всем двигателе 1KRFE является цепь ГРМ. Она однорядная. Жизненный ресурс цепи равен 100 тысячам километров. Но опытные механики рекомендуют заглядывать под капот раз в 50 000 километров. Так как легкие трещины или сколы цепи могут привести к срыву. А срыв ремня погнет клапана двигателя.
Часто опытным механикам в сервис-центрах на возрастных двигателях 1KRFE приходится иметь дело с засорением клапанов VVT-I и засорением дроссельной заслонки. Своевременная их очистка подарит двигателю лишние 100 000 километров и не вытащит у автовладельца до 50 000 рублей на капитальный ремонт.
Toyota Aygo › Бортжурнал › капитальный ремонт 1 kr fe. начало
Эпопея о том, как я три месяца мотор перебирал. Начиналось всё с незначительного масложора, который на протяжении 3х лет перерастал в львиный жор. Всё это происходило на фоне ненавязчивого стрёкота, который за месяц до разборки двигла превратился в стук, как бы намекающий, мол, парень, еще немножко и ты встрянешь на реальные деньги. Было решено разбирать двиг после нового года, случилось это третьего января, а закончилось 30 марта, при условии, что я неторопясь надеялся выполнить работу за месяц. Вооружившись не всем необходимым инструментом и некоторыми расходниками/запчастями поставил авто на ночь в гараж, а на следующий день потихоньку начал разбирать. Сначала была разобрана полностью морда, жабо, далее отсоединена от двигла вся проводка. Поехали: Крышка бошки.
На вид чистенько, но это обман. После мойки всё встало на свои места)).
Всё в лаке, но могло быть и хуже. Вид после года или около 15 т. км стабильного использования масла лукойл люкс 5w30 с заменой каждые 4 тысячи. Расход масла порядка 800-1000 мл масла на тысячу км пробега, сзади авто при запущенном двигле находиться было, скажем, тяжело. Кстати, делая выводы по состоянию муфты, лукойл движок еще отмыл.
Болт шкива коленвала гайковерт не взял, поэтому он был откручен съемником:
Тоже на первый взгляд никаких проблем, кроме естественного скопления углеродистых кучек на дне.
Рукометром никаких люфтов и простукиваний не обнаружено.
По сравнению с новой оригинальной цепью еще ходила бы и ходила, разница в длине в пределах 3-5 мм. На заметку: кто соберется менять цепь при пробеге 150тыс. и более — меняйте со звездами, они устают и неплохо.
Состояние крышек постелей распредвалов.
Крышки снимать исключительно по инструкции в мануале. Состояние удручающее, но выбора нет, крышки отдельно не продаются, только с ГБЦ. Цена новой 135 тысяч рублей.
Состояние постелей распредвалов.
Я такого кошмара не ожидал. Но с подобным расходом масла подобное зрелище — норма. Так же видно, как с третьего цилиндра добрая пригоршня хлопьев посыпалась на поршень:
Всё, что нужно знать об этом моторе — на фото: цилиндры с масляным голоданием. На юбках поршней со временем стирается антифрикционный слой, у любителей поэкономить топливо, а именно не выходить за пределы 2000 оборотов в минуту это происходит быстрее. Добрая треть автомобилистов не прочь будучи гружеными потошнить 40 км/ч на четвертой передаче. Происходит перекос поршня, увеличение давления, а со временем появляются и задиры.
Вкладыш третьего шатуна расклепало, но не провернуло. Пальцы поршней имеют слабенький люфт. Канавки компрессионных колец незначительно расклепаны, кольца все свободно подвижны, маслоканалы в поршнях забиты наглухо. Маслосъемные кольца закоксованы в дрызг. Пружины маслосъемных колец — аналогично. На 2х поршнях на юбках задиры.
Пружина вилки сцепления обломана, новая пришла тоже сломанная)) я её потом даже не ставил. Далее
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Слабым местом мотора является цепь ГРМ. Если автовладелец собирается ее менять, то лучше менять со всеми звездочками. Так как они тоже сильно устают. Проверять размер цепи лучше всего через каждые 80 тысяч километров. Растяжение в 2 мм от стандартного размера должно послужить сигналом к замене ремня ГРМ.
Натяжение ремня на 1KRFE
Натяжение цепи газораспределительного механизма производится следующим образом (следуйте обозначениям на рисунке):
Для болта «А» сила затяжки должна быть равна 54 Нм, а для болта «В» — 34 Нм. Проводить операцию динамометрическим ключом.
Бывает так, что нужно не натяжение ремня, а замена его. Процесс показан в следующем блоке.
Замена цепи ГРМ 1KRFE
Замена цепи газораспределительного механизма проводится через 100 000 км. Коротко о снятии старой и установке новой цепи.
Таким образом проводится снятие и установка цепи ГРМ на двигателе 1KRFE.
Характеристики и обслуживание двигателя 1KR FE
Двигатели 1KR созданы японским заводом Daihatsu Motor Corporation. Это аккуратные на вид, маломощные моторы, но долговечные по сути. Серия двигателей 1KRFE представлена компанией Тойота в 2004 году. А первым транспортным средством, который испытал этот мотор, было новое авто с названием Daihatsu Sirion. Произведены специально для европейского рынка.
Давайте посмотрим на технические характеристики двигателя 1KRFE.
Список моделей авто в которых устанавливался
Этот двигатель можно увидеть не только на Тойотовских транспортных средствах. Французы его тоже использовали для работы выпущенных авто заводом Пежо\Ситроен.
Вот список автомобилей, на которых можно найти двигатель 1KRFE:
Переходим к французским машинам:
Двигатель хорошо себя зарекомендовал как автоматическими коробками передач, так и с механикой.
Toyota 1SZ-FE Установка ГБЦ моменты затяжки
Подскажите пожалуйста точный размер битки, которой закручивали болты гбц. У меня на 9- слабовата, на 10 не лезет. На 9.5 в идеале бы была.
Подскажите пожалуйста точный размер битки, которой закручивали болты гбц. У меня на 9- слабовата, на 10 не лезет. На 9.5 в идеале бы была.
Добрый вечер. У вас есть видео затяшка гбц. Авенсис az 1
Доброго времени суток. Может Вы сталкивались с подобным, после капитального ремонта данного двс (1sz-fe) появилась очень неприятная проблема нет циркуляции ож по большому кругу в следствии чего возникает перегрев, но при этом нижний патрубок еле теплый, радиатор с низу холодный. Что я делал: двс был полностью разобран, полностью очищен от нагара, и собран. Заменил термостат перед установкой проверил, открывается, крышку радиатора, помпа рабочая, без люфтов. За ранее спасибо.
До этого обычный трещеткам тянул и сломал болта теперь обязательно куплю такой же динамический трещетк или как это ключ называется Спасибо тебе механик или мотористь thanks I'll be back 😎😆👍
у вас случайно нет манула по двигателю 2SZ-FE Тойота Витц, 2004 г., не могу ничего найти в инете.. машина переходная. и практически ничего в инете нет по этому двигателю. нужны моменты затяжки резьбовых. ГБЦ, шатунные крышки.
Потому что 1sz это не 2sz
@Yaha Motor Почему при затяжке на третьем этапе не делали доворот на 90 и еще на 90 градусов?
@Евгений Бурмакин на стыке блока ГБЦ и передней крышки, верно на видео я это не сделал как пишет завод, но когда плоскости шлифованые и всё обезжирено можна нанести в этот же стык перед установкой передний крышки двигателя но должно быть зарание обезжырено в идеал, в некотарых случаях я специально делаю это поже что-бы потом не выкалупывать засохший герметик перед установкой передней крышки.
Вы очень внимательны ) так держать💪👍
А вот еще вопрос. в мануале написано, что при установке прокладки ГБЦ необходимо промахать герметиком. Но на схеме не понятно как именно и в каких точно местах. С обоих сторон, с одной стороны. не знаете по этому поводу что нибудь?
Момент затяжки гбц тойота ярис
Монтаж блока цилиндров
Замечание
Досконально очистите все детали, предопределенные для сборки
Перед сборкой промажьте свежим моторным маслом все детали, образующие части вращения или скольжения
Подмените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми,
Поставьте вкладыши коренных подшипников автомобиля Toyota Vitz
(1sz-fe) Убедитесь, что поршневой палец запрессован, как изображено на рисунке,
(вкладыши коренных подшипников двигателей 1sz-fe и двигателей 1nz-fe, 2nz-fe поставляемые на запчасти)
Замечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндроимеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипнико- нет
Соедините выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениямпостелей блока цилиндров и введите вкладыши,
Соедините выступы нижних вкладышей подшипников с выточками (углублениямв крышках коренных подшипников и поставьте их
Замечание: каждая крышка коренного подшипника пронумерована.
(вкладыши коренных подшипников двигателей 1nz-fe, 2nz-fe, устанавливаемые производителем установите подшипники так, чтобы с обеих его сторон был зазор Зазор:
А-в 0,8 мм
Со стороны
блока
цилиндров
C-d 0,4 мм
Со стороны
крышки
подшипника
Замечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров имеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипников
Поставьте верхнее упорное полукольцо в постель блока коренного подшипника №3 смазочными канавками наружу.
Уложите коленчатый вал в блок цилиндров автомобиля Toyota Vitz,
Поставьте крышки коренных подшипников и упорные полукольца
Поставьте пять крышек коренных подшипников Замечание: каждая крышка подшипника содержит номер и риску "перед"
Наложите тонкий слои двигательного масла на резьбу и под головки болтов фиксации крышек коренных подшипников.
Поставьте и размеренно зажмите болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в указанной на рисунке очерёдности.
Момент затяжки: 1nz-fe, 2nz-fe:
этап : 2: Н м
этап доверните на 90 е
1sz-fe 59 Н м
прокручивается свободно, Применяя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой (см. выше). Если осевой зазор больше максимального, подмените упорные полукольца.
Поставьте поршень и шатун в сборе. Применяя орудие для сжатия колец, поставьте в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав риски "перед" на поршнях по направлению к передней секции мотора
Поставьте нижние крышки шатунов на шатуны
Проконтролируйте соотношение нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
Поставьте нижние крышки шатунов так, чтобы риски "перед" (выступ) были повернуты к передней секции мотора.
Поставьте болты. Замечание:
Болты затягиваются в 2 этапа,
Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, подмените его.
Наложите пласт двигательного масла на резьбу и под головки болтов. Момент затяжки:
1nz-fe, 2nz-fe 15 Н м
1sz-fe 22 Нм
Если какой-либо болт не зажимается указанным моментом, подмените его.
Промаркируйте краской болты.
Доверните болты на 90°, как изображено на рисунке,
Убедитесь, что риски на болтах теперь размещены под 90° по отношению к первоначальному положению.
Убедитесь, что коленчатый вал автомобиля Toyota Vitz прокручивается легко
Применяя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед (см. выше).
Если осевой зазор больше максимального, подмените шатун в сборе При необходимости, подмените коленчатый вал.
Читайте также: