Момент затяжки гбц тойота калдина
Замена головки блока цилиндров
Я даже не знаю, как описать… было целое дело, целую жизнь прожила, можно сказать, а говорить и не хочется. Я счастливая-счастливая)).
Итак. У ремня ГРМ срезало зубцы, загнуло клапана. На машине этой езжу не я, я только обслуживанием занимаюсь и очень редко беру покататься, вот и получилось у двух нянек дитя без глаза в результате. Купила на дроме в Новосибирске контрактную гбц за 14 тыс. Ну и, понятное дело, прокладки, сальники, свечи, ремни, фильтры, жидкости.
Снимаем воздуховод, фильтр, короб, датчики, катушки, свечи, приводные ремни. Шкив коленвала (ну, сначала, понятное дело, колесо).
Домкратим двигатель и откручиваем левую подушку двс. Снимаем крышки ГРМ. Снимаем ремень ГРМ, приложив к болту натяжителя усилие согласно мануалу. Сливаем антифриз (чего я не сделала, только потом поняла, что балда). Снимаем все трубки охлаждения, которые идут к голове.
Снимаем клапанную крышку, проводку свечей и катушек.
Две трубки топливных, которые от рампы. Рампу.
Воздушные шланги с впускного коллектора. Снимаем впускной коллектор (без снятия клапанной крышки, проводки и рампы к гайкам его не добраться).
Клапанную крышку, впускной коллектор, новую ГБЦ — все моем и продуваем воздухом.
Откручиваем тепловую защиту выпускного коллектора, генератор, крепление генератора, щуп, выпускной коллектор вместе с креплениями (без них не снять его).
Чтобы добраться до болтов ГБЦ, надо снять распредвалы. Для этого — шкивы (4 болта крепления крышек распредвалов под ними). Не забываем снять клапан OCV перед этим. Шкивы откручиваются легко, если зафиксировать валы накидным ключом (большого номинала, купить пришлось). Крышки постелей распредвалов откручиваем в последовательности, указанной в мануале!
Далее откручиваем болты ГБЦ, тоже по схеме, указанной в мануале, в несколько приемов.
Снимаем ГБЦ, убедившись в том, что открепили все датчики (там сзади еще парочка, их не найдешь, если не знать, а потом начинается: ой, а что это голову не дает оторвать, дай-ка дерну посильнее))).
Поскольку в процессе снятия натрясла немного песка на блок, мыла его керосином, вынимала песчинки иголкой, выдувала все сжатым воздухом (пистолетом).
Болты ГБЦ оставила старые, были номинальной длины (сравнивала с новыми).
Ставим новую прокладку ГБЦ. Далее — установка в порядке, обратном снятию. ))
Коленвал проворачиваем так, чтобы все поршни были в среднем положении, чтоб в процессе установки ГБЦ не произошло неожиданной встречи.
Ставим новую ГБЦ. Она весит 28 кг, а мой нормальный вес — 46 кг, но я справилась! Одна! И это было круто). Вообще, большую часть работ пришлось выполнять, стоя на табуретке/брусе и на цыпочках, а иногда и вовсе залезая сверху на машину))), ибо я еще и мелкая.
Болты строго по схеме, тоже в три прохода. Момент указан в мануале, потом пометить (лаком для ногтей) и довернуть на 90 градусов.
Крышки постелей распредвалов тоже затягиваем с указанным моментом и в указанной последовательности.
Меняем сальники распредвалов заодно. Не забываем смазывать маслом (точнее, поливать из масленки) кулачки распредвалов, стаканы, постели распредвалов, ну и так далее. Чтоб не угробить посуху новую голову.
Затягиваем шестерни распредвалов, момент тоже в мануале, причем шестерню впускного фиг затянешь, туда динамометрический ключ не влезает, кузов мешает. Пришлось вытачиваеть специальный инструмент (то есть купить головку на 10 под динамометрический ключ и на наждаке срезать кусок соответствующей биты-шестигранника, миллиметровала долго, в итоге все влезло и затянулось).
Ну и дальше собираем все остальное. Если сомневалась, что вспомню, где какая трубка стоит или датчик, — фотографировала расположение перед снятием. Попутно заменила топливный фильтр еще. Выпускной коллектор на герметик (Viktor Reinz). Меняем прокладку клапанной крышки и прокладку под свечные колодцы. В идеале еще поменять уплотнительные кольца форсунок, но я поменяла только верхние, т.к. нижние (аналог) пришли не той формы((. Но ничего мимо не льет. Ставим форсунки аккуратно (у меня сначала одно колечко уплотнительное верхнее сморжопилось — и форсунка лила, пришлось снять, заменить колечко и поставить обратно).
Ремень ГРМ по инструкции.
Заливаем антифриз, меняем масло. Антифриз имеет смысл менять, пока впускной коллектор снят, ибо болт слива антифриза с блока находится прямо под ним, и с установленным коллектором откручивать-закручивать его неудобно.
Потом, когда все собрали, аккуратно вручную прокручиваем двигатель за болт шкива коленвала, проверяем, все ли правильно.
Вот тут у меня начались сюрпризы.
Сначала померили компрессию — а ее нету в одном цилиндре. Я впадаю ненадолго в истерику, потом ищем причину. Прокрутив коленвал так, чтобы клапана оказались в положении "полностью закрыты", дуем воздушным пистолетом во впускной и выпускной коллектор (откуда пойдет воздух, один человек дует, другой бегает, щупает рукой выхлопную трубу и отверстие в коробе воздушного фильтра), таким образом определяем, какой клапан зависает. У меня один выпускной не закрывался. Снимаем, соответственно, выпускной коллектор, эндоскопом смотрим, что за херня. Видно было, что клапан не гнутый, но равномерно не закрывается до конца. Догадалась, что что-то попало под распредвал/стакан. Сняла снова распредвалы — действительно, при манипуляциях с новой головкой стакан выпадал, регулировочная шайба сместилась из положенного ей углубления. Поставила на место, снова все собрала — есть компрессия!
Завожу машину — а она работает на двух цилиндрах! Я в шоке, но уже не в истерике, ничего, прорвемся. Обнаружила, что 1) плохо надела фишку одной из форсунок, 2) порвался резиновый защитный колпачок одной из катушек. Надела фишку, как следует, заменила катушку (б.у. 1500 р.) — все заработало!
Но неровно). Подсос. Попшикали карбклинером на шов впускного коллектора (ну то есть на место крепления той его части, которую я снимала, к той, которую я не снимала, — определился подсос. Я заново разобрала полмашины))), сняла коллектор и резиновую проставку, густо намазала все герметиком (думаю, в прошлый раз мало герметика положила), поставила обратно, собрала. Подсос не исчез!
Блин, думаю, я же ведро герметика туда положила! И тут один хороший диагност догадался засунуть руку за коллектор и обнаружить там трубочку, с которой слетела заглушка в процессе мыться и продувки коллектора, видимо. Оттуда и подсос. Зря второй раз снимала коллектор, выходит. Сколхозили заглушку — двигатель работает ровно, ура!
Еду на заправку, заправляюсь — и машина не заводится. После некоторых усилий и со снятой заглушкой впускного коллектора завелась. Думаю: неправильная заглушка, может, там датчик должен быть? Прочесываю интернет — нет, заглушка. Продолжаю ездить, она то заводится, то нет, а то вдруг начинается стрельба в выпускном коллекторе (позднее зажигание), если резко тапку в пол. Кончается тем, что среди ночи, заехав по делам в Москву я глохну посреди перекрестка — и завестись не могу. Была версия, что говнобензин (хотя при чем тут тогда хлопки в глушителе?). Сходила на би-пи, притащила 4 л бензина, кое-как завелась. Потом опять всю дорогу ехала — глохла, стреляла в глушитель временами, в общем, караул. Приехала домой в три часа ночи — самодиагностика выдала ошибку 12, датчик коленвала. Что за хрень, думаю. Знакомый диагност сказал, что мозги могут выдавать ошибку по одному датчику, а неисправен вовсе другой, и посоветовал начать с промывки клапана OCV. Но назавтра я опять не завелась. И полезла смотреть все фишки. И обнаружила, что в раздолбанной фишке датчика коленвала один провод вылез назад! Соответственно, контакт то есть, то нет, — вот вам и результат. Поставила провод на место, залепила фишку изолетной, закрепила — калдина поехала, как надо.
В общем, через тернии к звездам, победа! Машина летает. Масло, тьфу-тьфу-тьфу, пока не ест, проехала уже примерно 2500 км в режиме "тапку в пол", в основном.
Полюбила машину, сроднилась с ней, раздумала пока отдавать). Наслаждаюсь).
Пысы: Сначала запчасти шли довольно долго (зависла где-то прокладка выпускного коллектора), больше месяца ждала. Потом еще больше месяца разбирала-собирала, поскольку работаю без выходных+хозяйство на мне, и немалое, в общем, урывками, набегами, каталась все это время на прокатных машинах, вбухала в это дело кучу денег (потестила аж три, ярис, рио и логан, логан даже понравился) и на автобусах (особенно жесть — ехать на работу через Москву на двух автобусах и метро четыре часа кряду, зато можно по дороге коньячку бухнуть и книжку почитать).
И оно того стоило! Заниматься любимым делом — счастье. И вот это вот "она едет, и это сделал ты". Кайф.
Еще раз о "моментах и протяжках" болтов ГБЦ 4e-fe.
Еще раз о "моментах и протяжках" болтов ГБЦ 4e-fe.
собирал 3шт 5e на старых болтах
тянул по мануалу, вроде 44-45 + 90град доворот
тянул в 2-3 приема каждую операцию
ни один болт не закосячил
повторной проверкой не заморачивался
но как написано в мануале, смачивал болт и шайбу маслом
и это правильно
надо смазывать болт, потому что на земле есть сила тяжести )
даже смазывая болт, иногда чувствуешь, что смазал мало
потому что его прихватывает трением, болт движется рывками
автор, читай мануал внимательно.
твой момент "терялся" не в на растяжении болтов, а на трении.
цитирую - тщательно чищу и в меру смазываю гнезда под болты и в путь
вот это под резьбовой канал посчитал
про меньший разбег - чисто теоретически, в силу меньшей сжимаемости материала
для исходных 29 нм так и есть +90+90град
про 4е ошибка. там должно быть 45 нм+ 90град
для исходных 29 нм так и есть +90+90град
про 4е ошибка. там должно быть 45 нм+ 90град
в том то и дело, что момент по углам затяжки, получается не равномерным. Я до 70Н/м затянул в 5приемов (примерно 20минут давал отстаиваться ГБЦ. После, до 80Н/м затянул через 5Н/м. в два приема, так же с перерывами.
А далее начал увеличивать момент затяжки через 2Н/м. На 82Н/м, "поплыл один болт. Сменил его и так дошел 90.4Н/м.При 90.6Н/м, "поплыл другой болт. Сменил и его. При 98 "поплыл" третий болт. Заменил и его. Сделал последнюю затяжку при 100Н/м.
Но перерывы делал уже больше, к концу затяжки. Ночь простоял двигатель, с утра сделал контроль зятяжек болтов - везде по 100Н/м. Запустил двигатель, все нормально. Как дальше все будет - время покажет.
Зятяжку болтов по уголомеру, я бы может предпочел делать с новыми зап. частями. Но как показывает практика, по угломеру получается не равномерная затяжка болтов. А этим, нарушается главное условия протяжки прокладки ГБЦ. Где то будет давить 7т. на кв. см, а где то меньше - такое нельзя допускать.
Кстати, промер сделал плоскостей блока и ГБЦ. По нулям все. Фольга 0.01мм - не проскакивает. Все везде ровно.
Интересно, у 4А короче болты по ГБЦ, чем у7А? Все же, разница по высоте блоков, 9мм.
Двигатель Toyota 5E-FE (1.5 л. DOHC)
Toyota 5E-FE — это 1,5 л (1497 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Toyota E-семейства. Двигатель Toyota 5E-FE выпускался с 1990 по 1998 год.
В двигателе 5E-FE использовались чугунный блок и алюминиевая ГБЦ с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16). Благодаря внутреннему диаметру цилиндра 74,0 мм и ходу поршня 87,0 мм двигатель 5E-FE имеет рабочий объем 1497 куб. Степень сжатия составляет 9,8: 1.
Двигатель Toyota 5E-FE имеет электронную систему впрыска топлива и различные системы зажигания: систему зажигания с распределителем, без распределителя с блоком катушек и электронным управлением, а после 1995 года Toyota изменила систему зажигания на систему без распределителя (DIS), дизайн на вилке. Конструкция катушки на штекере использует две катушки, каждая катушка монтируется на верхней части свечи зажигания, но также имеет кабель, идущий к свече зажигания другого цилиндра. В 1995 году Toyota перешла с OBD на OBD-II и начала использовать поршни с плоским верхом.
Двигатель производит от 94 л.с. (69 кВт; 92 л.с.) при 5400 об/мин до 112 л.с. (82 кВт; 110 л.с.) при 6400 об/мин максимальной мощности и от 123 Н · м (12,5 кг · м) при 3200 об/мин до 136 Н · м (13,9 кг · м) при 4000 об/мин пикового крутящего момента.
Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:
Блок цилиндров 5E-FE
Toyota 5E-FE имеет чугунный блок цилиндров с системой поддержки с пятью подшипниками. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 87,0 мм. Степень сжатия составляет 9,8: 1. Двигатель имеет коленчатый вал с восемью противовесами.
Двигатель оснащен стальными шатунами, поршневыми пальцами поплавкового типа, поршнями из алюминиевого сплава с двумя компрессионными и одним масляным контрольным кольцом. Верхнее компрессионное кольцо выполнено из нержавеющей стали, второе кольцо из чугуна.
| Блок цилиндров | |
|---|---|
| Сплав | Чугун |
| Коэффициент сжатия | 9,8: 1 |
| Диаметр цилиндра | 74,0 |
| Ход поршня | 87,0 |
| Поршневые кольца: компрессия/масло | 2/1 |
| Коренные подшипники | 5 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 74.000-74.010 |
| Диаметр юбки поршня | 73,900-73,910 |
| Боковой зазор поршневого кольца | верхний 0,040-0,080 |
| второй 0,030-0,070 | |
| Кольцевой зазор поршневого кольца | верхний 0,260-0,480 |
| второй 0,300-0,570 | |
| масло 0,130-0,500 | |
| Диаметр шейки коленвала | 49,996–50 000 |
| Диаметр шатуна | 42,745-42,755 |
Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента:
После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.
ГБЦ 5E-FE
ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Двигатель имеет два верхних распределительных вала, которые приводятся в движение зубчатым ремнем и четыре клапана на цилиндр (всего 16). Двигатель 5E-FE использовал специальные прокладки для регулировки зазора клапана.
| ГБЦ | |
|---|---|
| Тип ГРМ | DOHC, ременная передача |
| Клапаны | 16 (4 клапана на цилиндр) |
| Скорость впуска/выпуска | - |
| Диаметр тарелки клапана | - |
| - | |
| Длина клапана | ЗАБОР 93,45 |
| ВЫПУСКНАЯ 93,89 | |
| Диаметр стержня клапана | ЗАБОР 5,970-5,985 |
| ВЫПУСКНАЯ 5,965-5,980 | |
| Длина пружины клапана свободная | 39,8 |
| Высота кулачка распредвала | ЗАБОР 41,510-41,610 |
| ВЫПУСКНАЯ 41,310-41,410 | |
Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:
- Шаг 1: 44 Нм, 4,5 кг · м
- Шаг 2. Поверните все болты на 90 °.
Болты крышки подшипников распредвала
● 13 Нм (1,33 кг · м)
| Зазоры клапанов | |
|---|---|
| Впускной клапан | 0,15-0,25 |
| Выпускной клапан | 0,31-0,41 |
| Степень сжатия | |
|---|---|
| Стандарт | 13,0 кг / м 2 /200 об |
| Масло в двигатель | |
|---|---|
| Масло в двигатель | 5W-20, 5W-30, 10W-30 |
| API типа масла | SG или SF |
| Сколько масла в двигателе, л | С заменой фильтра 3.2 лл |
| Без смены фильтра 2,9 л | |
| Замена масла проводится, км | 5000-10 000 |
| Система зажигания | |
|---|---|
| Свеча зажигания | DENSO: K16R-U11, NGK: BPR5EYA-11 |
| Искровой промежуток | 0,8 |
| С каким усилием затягивать свечи? | - |
| Двигатель устанавливается в: | |
|---|---|
| Модель | Годы выпуска |
| Toyota Paseo | – |
| Toyota Sera | – |
| Toyota Tercel | – |
| Toyota Raum | – |
| Toyota Corolla | – |
| Toyota Corsa | – |
| Toyota Caldina | – |
| Toyota Corolla II | – |
| Toyota Cynos | – |
| Toyota Vios | – |
Установка головки блока цилиндров 1ZZ-FE
1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.
а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.
б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
2. Заверните болты крепления головки
а) Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
б) Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.
Если один из болтов не затягивается указанным моментом, замените его.
в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.
г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.
д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.
3. Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости.
4. Установите распределительные валы. а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались так, как показано на рисунке.
б) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).
в) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.
г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.
Момент затяжки болтов крепрения опорных шеек распределительного вала:
5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов.
Момент затяжки гбц тойота калдина
Святослав , Киев ([email protected])
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех.
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Последовательность разборки опишу кратко:
. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
Далее пошло откручивание элементов двигателя.
1. Открутил клапанную крышку.
Далее полез в яму! В яме:
1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
Снятие ГБЦ:
Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).
Замена прокладки ГБЦ Toyota Caldina ST195 c двиг. 3S-FE
Т.к. машина каждый нужна день и затягивать с ремонтом категорически пришлось, нельзя покупать з/ч у местных барыг, по откровенно ценам завышенным. Даже охреневший Экзист предлагает более гораздо гуманные цены, а главное выбор. Не покупать люблю з/ч непроверенных производителей, но бывают ситуации, приходится когда рисковать репутацией, ведь претензии за сальник потекший, как водится, предъявляют исполнителю Febest, а не работ-у. Поэтому все непроверенные замены одобрения с только заказчика.
Добываем из мазута катушки зажигания:
что, Видно масло хорошо текло не только из крышки под ГБЦ:
Из-за постоянной повышенной температуры в отсеке моторном корпуса разъемов и провода электропроводки настолько высохли, что просто ломаются при разъединить их попытке:
А это такой расширительный бачок придумал ОЖ для А.Р. взамен лопнувшего заводского:
И генератор бачок ГУРа:
Отсоединяем тросы АКПП управления и дроссельной заслонкой:
Снимаем дроссельную Снимаем:
заслонку крышку ГБЦ и видим:
Отсоединяем патрубки системы охлаждения:
свечи Выкручиваем зажигания и видим, что свечи 1-го и 3-го масле в цилиндров. Это значит. что масло свечные в проникает колодцы в месте вкручивания трубы колодца свечного в ГБЦ.
Снимаем натяжной ролик и распредвала шкив впускных клапанов:
Также снимаем пластину металлическую верхней части привода ГРМ. ГРМ Ремень временно фиксируем, чтобы не соскочил с коленвала шестерни:
топливопровод в отсоединенные шланги и патрубки не попадала всегда я грязь затыкаю их болтами подходящего диаметра:
В куче находим мазута разъем датчика скорости и ДПКВ:
снятием Перед ГБЦ нужно снять распредвалы:
выпускной Откручиваем коллектор от ГБЦ и вместе с корпусом вынимаем катализатора из моторного отсека. Так сделано того для, чтобы сэкономить на большом кольцевом корпуса уплотнении катализатора.
Теперь откручиваем болты снимаем и ГБЦ ее вместе с впускным коллектором:
И грязь раз грязь:
Под прокладкой блоке на ГБЦ цилиндров видны предположительные места ЦПГ
прорывов в данном случае не ремонтировалась потому, требовала не что срочных вмешательств:
Низ снятой того:
Из-за ГБЦ, что блок цилиндров окислился от каналы воды системы охлаждения покрыты коричневым Снятая:
налетом ГБЦ будет отревизирована прежде вернется чем обратно в моторный отсек:
Старая ГБЦ прокладка (вдруг кто хочет поисследовать):
ГБЦ от Отделяем впускной коллектор и выкручиваем трубы свечных 4-х всех колодцев:
Разбираем ГБЦ, аккуратно все раскладывая соответственно установке:
Теперь, полностью ГБЦ, разобранная идет в баню, точнее в мойку:
сборкой Перед ГБЦ шлифуется плоскость прилегания к цилиндров блоку:
Довольно легко удалось вывести в все плоскость предположительные места прорыва выхлопных убрать и газов следы от старой прокладки:
Остальные тоже детали в мойку:
Разрушенный контакт катушки Чистим:
зажигания клапана по старинке, лучше, по моему, придумали не еще:
седла и непритертый клапана:
Собираем все Заглушку:
обратно отсутствующего распределителя зажигания клеим на Новый:
герметик герметик на резьбу труб свечных Титаник:
Обрабатываем привалочные остальные плоскости:
ГБЦ отмыта, собрана и установке к готова:
На макросъемке хорошо видно, что в забиты форсунке сопла:
Так же видно, что форсунки корпус начинает разрушаться:
Новые уплотнения обязательны форсунок, т.к. из-за них можно запросто спалить Старые. машину уплотнения высохли настолько, что при разламывались попытке их снять.
Собираем топливную ставим:
И рампу ее на место:
выпускной так правильно совмещаются метки двигателе на распредвалов 3S-FE:
Проверяем тепловые зазоры:
местами электропроводку и топливную систему:
И заводиться коллектор:
Восстанавливаем привод ГРМ:
Ну и приятные, остальные мелочи:
Полноценно оценить весь работы объем и стоимость материалов можно по смете. В нет смете оплаты за работу потому. что с денег друзей не берут.
Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок
Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.
Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)
Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
Необходимо учитывать что:
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109
Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115
Момент затяжки гбц ваз 2101
Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:
- ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
- ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
- ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА
Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.
Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке
Момент затяжки гбц ГАЗ-53.
Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740
Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.
Момент затяжки гбц тойота калдина
Двиг 4a-fe
По легионовской.
1) закрутить все болты до 29Нм
2) далее нанести метки, и провернуть на 90градусов. У меня получился момент на 70Нм!
3) далее говорят крутите еще на 90 градусов, тут я засомневался, и чувствуется тяжеловато идет болт. решил глянуть в другой мануал. "4A-FE_3S-GTE_5S-FE_manual.pdf" там говорят крутите в несколько этапов до 60Нм.
сейчас головка прикручена на 70Нм, правильно ли будет, если по легионовкой все верно, докручивать болты после 12 часовой паузы. Не разрушительно ли это для герметика который в новой прокладке? Или я гоню. и там ничего такого нет?
| Истина в том, что необходимо установить требуемый момент затяжки и 2 раза по 90 градусов. Какой герметик в прокладке, о чём это? |
. не герметик, может что-то на подобии того, ну какая-то консистенция, на прокладке, вроде красного цвета. ХЗ. на бехах слышал нужно выдерживать паузы между этапами затяжек по 15мин.
И всеже, почему легеоновсцы не отметили суммарный момент? Хотя бы для контроля что ли, а то как-то странно. измерять момент затяжки в градусах.
И что скажите на счет разной информации в мануалах?
Легион дает 29нм+180градусов, а ENGINE MECHANICAL 60нм всего. Кому верить?!
вот здесь тоже с довротом написано:
Кстати о бэхах, товарищ прикручивал ГБЦ. там по мануалу тоже доворачивать надо было. Говорил что в конце момент получился под сотню н.м.
И всеже, почему легеоновсцы не отметили суммарный момент? Хотя бы для контроля что ли, а то как-то странно. измерять момент затяжки в градусах.
По первому. Японские машины это не бэхи
По второму пункту. 2 по 90 не для момента затяжки, так как он будет в данном случае больше какого-то определённого усилия, а для одинакового захода болта в гбц по высоте резьбы, дабы не создать её перекоса и равномерного сжатия прокладки.
И по разности информации. Гбц всегда протягивается в 3 приёма, хотя есть некоторые исключения или как вариант в 2 но начальное значение больше. Во втором толмуте указанном тобой написано всё слово в слово тока на английском и с другим моментом, скорее всего там есть продолжение про градусы
Затяжка гбц 7а fe
опустите на прокладку головку блока цилиндров.
Замечание: перед монтажом наложите маленький пласт двигательного масла на резьбы болтов и под головки болтов.
в) с участием надлежащего механизма поставьте и медленно зажмите за несколько проходов (не меньше 3-х) 10 болтов фиксации головки блока в последовательности, указанной на рисунке.
Момент затяжки 29 Н м
Если при затяжке болта не совершается требуемый момент, подмените болт.
Внимание: болты фиксации головки блока автомобиля Toyota Carina 5A-FE и 7A-FE имеют различную длину (а, 108 мм) и (в, 90 мм), не перепутайте их при монтаже. г) Маркируйте краской кромку болта, обращенную к передней секции мотора (стороне, противоположной отбору мощности), как изображено на рисунке.
д) затяните все болты в отмеченной выше последовательности, развернув их на 90°.
е) снова зажмите все болты в предписанной выше очерёдности еще на 90°.
Монтаж
1. Поставьте головку блока цилиндров автомобиля Тойота Карина 5A-FE и 7A-FE, а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров, учитывая расположение направляющих на блоке.
впускных клапанов, а) Зафиксируйте распределительный вал в тисках, зажав его за шестигранный часть.
3. Поставьте распределительные валы впускных и выпускных клапанов. Внимание: при монтаже распределительных валов автомобиля Toyota Carina 5A-FE и 7A-FE нужно учитывать, что величина осевого зазора очень мала, поэтому валы обязаны укладываться в постели подшипников строго горизонтально, без перекосов, во избежание заедания и/или дефекты валов. 3.. Поставьте распределительный вал выпускных клапанов.
а) нанесите консистентную смазку на торцевые плоскости распределительного вала.
в) Щипцами поставьте упорное кольцо.
б) положите распределительный вал выпускных клапанов автомобиля Тойота Карина 5A-FE и 7A-FE в головку блока цилиндров таким образом, чтобы установочный стержень располагался несколько правее вертикальной оси распределительного вала, как изображено на рисунке. В этом позиционировании кулачки 1-го и 3-го цилиндров размеренно нажимают на толкатели соответствующих клапанов.
в) удалите остатки прежнего герметика.
з) Наложите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
и) С участием подходящей оправки и молотка поставьте сальник распределительного вала.
г) нанесите герметик на крышку №1 подшипника распределительного вала, как изображено на рисунке.
д) Поставьте крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как изображено на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников обязаны быть нацелены к передней секции мотора (в сторону, противоположную отбору мощности).
б) нанесите консистентную смазку на упорные (торцевые) плоскости распределительного вала.
в) введите в зацепление шестерни распределительных валов впускных и выпускных клапанов, совместив друг с другом установочные риски на этих шестернях.
Замечание: на шестернях распределительных валов автомобиля Тойота Карина 5A-FE и 7A-FE имеются также "метки газораспределения" или риски Вмт; не путайте их с установочными рисками.
г) удерживая шестерни в зацепленном виде, уложите распределительный вал впускных клапанов в постели опор. В этом позиционировании кулачки 1-го и 3-го цилиндров размеренно нажимают на толкатели соответствующих клапанов, что облегчает монтаж распределительного вала.
д) установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки соответственно выбитым на них номерам, как изображено на рисунке; при этом стрелки на крышках подшипников обязаны быть нацелены к передней секции мотора (в сторону, противоположную отбору мощности).
е) нанесите свежее двигательное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов крышек подшипников распределительного вала.
ж) равномерно зажмите болты фиксации крышек подшипников за несколько проходов в порядке, предписанном на рисунке (окончательный М3 = 13 Н м).
з) Демонтируйте технологический болт, соединяющий вспомогательную и основную шестерни распределительного вала впускных клапанов.
Вспомогательная шестерня
и) Поставьте крышку 1-го подшипника распределительного вала впускных клапанов стрелкой вперед (в сторону привода Грм).
Внимание: если крышка 1-го подшипника не садится на место, отверткой передвиньте распределительный вал вперед-назад параллельно его оси. к) Размеренно зажмите болты фиксации крышек подшипников за несколько проходов (окончательный М3 = 13 Н м).
л) Прокрутите по часовой стрелке распределительный вал выпускных клапанов за его шестигранную часть на 1 оборот (от Вмт до Hmt) с тем, чтобы установочный стержень оказался в положении, показанном на рисунке.
Установочный
м) Убедитесь, что установочные риски шестерен распределительных валов автомобиля Toyota Carina 5A-FE и 7A-FE выпускных и впускных клапанов находятся в крайнем верхнем положении, а риски Вмт ("метки газораспределения") совпадают друг с другом, как изображено на рисунке.
Установочные риски
4. Проконтролируйте и откорректируйте зазоры в клапанах (см. "проверка и корректировка тепловых зазоров в клапанах"). Замечание: далее монтаж головки блока цилиндров применяется в порядке, обратном ее снятию.
Установите головку блока цилиндров.
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности) краской.
Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, повернув их на 90°.
Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°.
Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения.
Соберите распределительный вал впускных клапанов.
Установите распредвалы впускных и выпускных клапанов двигателя Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина.
При установке распределительных валов, необходимо учитывать, что величина осевого зазора очень мала, поэтому валы должны укладываться в постели подшипников строго горизонтально, без перекосов, во избежание заедания и/или повреждения валов.
Установите распределительный вал выпускных клапанов.
Установите распределительный вал впускных клапанов двигателя Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина.
Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах двигателя Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина.
Установите кронштейн крепления генератора и транспортировочные крюки (рымы) двигателя.
Установите зубчатый шкив распределительного вала.
Установите зубчатый ремень ГРМ двигателя Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина.
Проверьте установку фаз газораспределения.
Проверьте фазы газораспределения, убедившись в том, что:
Если измеренная величина не соответствует техническим условиям, проведите регулировку натяжения, изменив положение натяжного шкива (ролика) ремня привода ГРМ.
Установите защитные крышки №2 и №3 ремня привода ГРМ, закрепив их 6-ю болтами (МЗ = 7,4 Нм).
Установите сегментную (полукруглую) заглушку.
Установите свечи зажигания двигателя Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина, используя специальный ключ.
Установите патрубок №2 ввода охлаждающей жидкости.
Установите измеритель уровня масла ("масляный щуп") в сборе с направляющей.
Установите впускной коллектор.
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190) с серийной системой впуска, 5A-FE и 7A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Установите впускной коллектор с новой прокладкой и закрепите его 7-ю болтами и 2-мя гайками.
Равномерно затяните болты и гайки в несколько проходов (окончательный МЗ = 19 Нм).
Для 5A-FE одновременно с установкой впускного коллектора закрепляется провод "заземления" аккумуляторной батареи на "массу".
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ101 и АТ180) с серийной системой впуска автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
4A-FE (АЕ101 и АТ190) с системой впуска, обеспечивающей работу двигателя на обедненных составах смеси
4A-FE, модели 4WD: АЕ92, АЕ95, АТ101 и AT180 автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Установите блок вакуумных трубок, закрепив их болтами. К трубкам подсоедините 3 вакуумных шланга.
Подключите шланг подвода топлива к общему топливопроводу (коллектору) форсунок, поставив 2 новые прокладки и затянув перепускной болт (МЗ = 29 Нм).
Подключите шланг обратного слива топлива к регулятору перепада давления топлива.
Установите крышку камеры впуска воздуха (резонатора)
Подсоедините электропроводку двигателя к впускному коллектору.
Подключите следующие разъемы:
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171 и АТ180) автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Прикрепите жгут электропроводки двигателя к защитной крышке №3 ремня привода ГРМ.
Подключите следующие разъемы и провода:
Двигатели Тойота 4A-FE модели 4WD: АЕ92. АЕ95, АТ101 и AT180) автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Установите вакуумный модулятор системы рециркуляции отработавших газов, закрепив его гайкой.
Затем подключите 4 вакуумных шланга;
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171 и АТ180)
Установите форсунку холодного пуска двигателя.
Установите трубку системы перепуска воздуха, закрепив ее болтом и гайкой (МЗ = 9,3 Нм).
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE
Установите опорную стойку камеры впуска воздуха (резонатора) и правый транспортировочный крюк (рым) двигателя.
Установите корпус дроссельных заслонок.
Установите узел подвода охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров.
Удалите старый герметик и не допускайте попадания масла на контактные поверхности узла подвода охлаждающей жидкости и головки блока цилиндров:
Нанесите новый герметик в канавки контактной поверхности узла подвода охлаждающей жидкости. Закрепите узел подвода охлаждающей жидкости болтом и двумя гайками (МЗ = 20 Нм).
Подсоедините следующие шланги:
Подключите следующие разъемы:
Установите распределитель системы зажигания или объединенный блок системы зажигания (блок бесконтактной системы зажигания).
Установите патрубок отвода охлаждающей жидкости. Закрепите патрубок отвода охлаждающей жидкости 2-мя болтами. Установите выпускной коллектор.
Двигатели 4A-FE, серийный вариант с трех-компонентным нейтрализатором
Двигатели Тойота 5A-FE и 4A-FE автомобилей Toyota Corolla, Corona, Toyota Carina E, Toyota Sprinter, Caldina
Двигатели Toyota 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Тойота Спринтер, Калдина
Подключите электропроводку двигателя.
Установите шкив насоса охлаждающей жидкости и ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
Заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Подключите провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Читайте также: