Момент затяжки гбц лансер 9

Обновлено: 08.01.2025

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма, шкива распределительного вала (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания»), торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

6. Нажав на пружинные фиксаторы, отсоедините колодки с проводами от выводов датчика давления гидроусилителя рулевого управления, компрессора кондиционера.

7. . датчика положения коленчатого вала.

8. . датчика детонации.

10. . катушек зажигания.

11. . электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов.

12. . датчика абсолютного давления.

13. . датчика положения дроссельной заслонки.

14. . регулятора холостого хода.

15. . датчика фазы.

16. . управляющего датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

17. . датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

18. . датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

19. . и клапана продувки адсорбера.

20. Отсоедините пластмассовые держатели моторного жгута проводов от кронштейнов крепления.

21. . и отведите жгут проводов в сторону.

22. Отсоедините шланги от штуцеров клапана продувки адсорбера.

24. Отсоедините от дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

25. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от патрубка дроссельного узла воздухопод-водящий рукав.

26. Выверните два болта крепления наконечника подводящего шланга к топливной рампе и извлеките наконечник из рампы.

28. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Снятие, ремонт и установка дроссельного узла»).

29. Отсоедините от штуцера впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

30. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна к впускной трубе.

32. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

Предупреждение

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

33. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом.

34. . и снимите ее прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

36. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между плоско стью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

- смажьте болты моторным маслом;

- замените болты, если размер А больше 103,2 мм;

- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в пять этапов:

I этап - затяните болты моментом (49±2) Н*м;

II этап - полностью ослабьте затяжку болтов;

III этап - затяните болты моментом (20±2) Н*м;

IV этап - доверните болты на угол 90°;

V этап - окончательно доверните болты на угол 90°.

38. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Детали ГРМ и головки блока двигателя 4G18/4G15 Мицубиси

Приводной ремень синхронизации двс 4G18/4G15 Митсубиси - Снятие и установка

Рис.4. Привод ГРМ 4G18/4G15 Митсубиси Лансер

1. Верхний кожух приводного ремня синхронизации. 2. Нижний кожух приводного ремня синхронизации. 3. Приводной ремень синхронизации. 4. Пружина натяжного механизма. 5. Натяжной механизм. 6. Правый кронштейн монтажной опоры двс Mitsubishi 4G15/4G18. 7. Распределительная шестерня коленчатого вала. 8. Чувствительный элемент датчика частоты вращения коленчатого вала. 9. Прижимная пластина датчика частоты вращения коленчатого вала. 10. Болт распределительной шестерни распределительного вала. 11. Распределительная шестерня распредвала.

Зажать пружину механизма натяжения и снять ее. Снять механизм натяжения.

Нанести на ремень метки в форме стрелки, обозначающие направление вращения.

Зафиксировать положение шкива с помощью специального ремонтного инструмента.

Открутить болт приводного шкива распредвала двигателя 4G18/4G15 Митсубиси. Зафиксировать положение шкива.

Закрутить болт до заданного момента затяжки. Зафиксировать положение натяжителя.

Зацепить один конец пружины механизма натяжения за крюк натяжителя, установить механизм натяжения на кожухе масляного насоса.

Зажать другой конец пружины, надеть ее на крюк на кожухе масляного насоса двигателя Мицубиси 4G18/4G15.

Перемещая механизм натяжения в нужном направлении, натянуть ремень.

Совместить метки на распределительном вале и головке блока цилиндров.

Совместить метки на коленчатом вале и на крышке приводного ремня синхронизации в том же самом положении.

Удерживать ремень привода ГРМ 4G18/4G15 Митсубиси в натянутом состоянии. Поочередно надеть ремень на шкив синхронизации коленчатого вала, шкив синхронизации распределительного вала и механизм натяжения.

Открутить болт механизма натяжения на 1/4 - 1/2 оборота, натянуть ремень.

Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке, убедиться, что метки синхронизации находятся в том же положении.

Закрутить болт механизма натяжения.

Рис.5. Шкивы распредвала и коленвала двигателя 4G18/4G15 Митсубиси Лансер

1. Шкив распределительного вала. 2. Механизм натяжения ремня. 3. Шкив коленчатого вала.

Замена ремня ГРМ двигателя 4G18/4G15 Mitsubishi

Для двигателя Mitsubishi Lancer 4G18/4G15 рекомендуется проводить замену ремня ГРМ каждые 90000 км.

Интервал замены следует уменьшить, если при осмотре ремня обнаружатся трещины, расслоения, следы износа на зубчатой поверхности и замасливание.

Обычно масло на ремень попадает через сальники коленвала и распредвала. Так что при первых признаках утечки масла через сальники, их следует заменить до установки нового ремня.

Для доступа к шкиву коленвала правое переднее колесо нужно снять. Открутите 3 болта и снимите верхний кожух ремня ГРМ 4G18/4G15 Митсубиси Лансер.

Ослабьте натяжные болты генератора и насоса гидроусилителя руля и снимите приводные ремни. Натяжной болт насоса ГУР.

Окрутите болт коленвала, который крепит шкивы. Этот болт затянут большим моментом, да еще прикипает так, что обычным воротком его не открутить. Лучше для этой цели использовать гайковерт.

Коленчатый вал лучше сразу выставить по меткам. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Для снятия-установки ремня ГРМ 4G18/4G15 Мицубиси Лансер требуется демонтировать опору двигателя. При этом двигатель можно или вывесить или подставить снизу под картер временную опору.

Снять опору двигателя. Ключом открутите болты крепления нижней части крышки ГРМ 4G18/4G15 Митсубиси Лансер и снимите её.

Нижняя часть двигателя - Преднатяжение ролика создается пружиной.

Сам натяжной ролик крепится одним болтом к блоку цилиндров.

При установке нового ремня ГРМ двигателя 4G18/4G15 Мицубиси Лансер, сначала натяжной ролик лучше отвести максимально в сторону и прижать болтом.

После того как будет установлен новый ремень просто отпустите болт ролика, пружина сама сделает нужное натяжение ремня и закрутите болт моментом 20-26 Нм.

Новый комплект ремня и ролика. Сборка производится в обратной последовательности. Болт коленвала закручивается с усилием 181 Нм.

Коромысла клапанов и распредвал двигателя Mitsubishi 4G18/4G15

Рис.9. Коромысла клапанов и распредвал 4G18/4G15 Митсубиси Лансер

1. Впускной воздушный шланг. 2. Шланг. 3. Крышка маслоналивного отверстия. 4. Клапан. 5. Прокладка. 6. Крышка клапанного механизма. 7. Прокладка крышки клапанного механизма двс Митсубиси 4G18/4G15. 8. Сальник. 9. Сальник. 10. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (впускной клапан). 11. Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе (выпускной клапан). 12. Коромысло B. 13. Коромысло A. 14. Ось клапанного коромысла. 15. Регулировочный болт. 16. Гайка. 17. Коромысло C. 18. Ось клапанного коромысла. 19. Регулировочный болт. 20. Гайка. 21. Коленвал.

Регулировочный болт - Временно закрутить болты в коромысло клапана таким образом, чтобы основание винта находилось на одном уровне с нижней поверхностью коромысла клапана, или немного выступали (не больше чем на 1 мм).

Ось клапанного коромысла - Конец оси клапанного коромысла с большим наклоном должен быть направлен в сторону приводного ремня синхронизации.

В оси коромысла впускного клапана 4G18/4G15 Митсубиси Лансер имеется восемь смазочных отверстий, в то время как в оси коромысла выпускного клапана – четыре таких отверстия.

Сторона оси клапанного коромысла со смазочными отверстиями должна быть обращена к головке блока цилиндров.

Коромысло клапана и ось клапанного коромысла в сборе - Нанести метки перед установкой, затем установить коромысло клапана и ось клапанногокоромысла в сборе в головку блока цилиндров.

Сальник распределительного вала - Забить сальник в головку блока цилиндров с помощью специального ремонтного инструмента.

Головка блока цилиндров и клапаны двигателя 4G18/4G15 Митсубиси

Рис.10. Головка блока цилиндров и клапаны двс 4G18/4G15 автомобилей Мицубиси Лансер

Болт, головка блока цилиндров. 2. Головка блока цилиндров в сборе. 3. Прокладка, головка блока цилиндров. 4. Фиксирующий зажим. 5. Гнездо пружины, впускной газораспределительный клапан. 6. Клапанная пружина. 7. (Главный) впускной клапан ГРМ. 8. (Вспомогательный) впускной газораспределительный клапан. 9. Фиксирующий зажим. 10. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 11. Клапанная пружина. 12. Выпускной газораспределительный клапан двс 4G18/4G15 Mitsubishi. 13. Сальник, шток клапана. 14. Гнездо пружины, впускной клапан ГРМ. 15. Сальник, шток клапана. 16. Гнездо пружины, выпускной газораспределительный клапан. 17. Втулка, впускной газораспределительный клапан. 18. Втулка, выпускной газораспределительный клапан. 19. Седло, (главный) впускной газораспределительный клапан. 20. Седло, (вспомогательный) выпускной газораспределительный клапан. 21. Седло, (главный) выпускной газораспределительный клапан. 22. Головка блока цилиндров.

Открутить болты. Снять фиксирующий зажим.

Прикрепить ярлыки на снятые клапаны, пружины и другие части для правильной установки при последующей сборке.

Установить гнездо пружины. Установить новый сальник.

Сальник после демонтажа не подлежит повторной установке. Во избежание утечки моторного масла через втулку клапана сальник необходимо устанавливать только с помощью специального ремонтного инструмента.

Окрашенный конец пружины должен быть обращен в сторону коромысла клапана двс 4G18/4G15 автомобилей Митсубиси Лансер.

Перед установкой измерить номинальную длину болтов, которая не должна превышать максимальное допустимое значение. Если длина не соответствует требованиям, заменить болт. Максимальная допустимая длина: 103,2 мм.

Установить уплотнительное кольцо. Смазать моторным маслом кольцевое уплотнение резьбовой поверхности болта.

Закрутить болты в нужной последовательности до момента затяжки 49 Нм.

Полностью выкрутить болты. Закрутить болты в последовательности, до момента затяжки 20 Нм.

Нанести метки краской на головки болтов и головку блока цилиндров двс 4G18/4G15 автомобилей Митсубиси Лансер.

Докрутить болты дополнительно на 90° в нужной последовательности.

Повернуть болты еще на 90°, совместив метки на болтах по одной линии с метками на головке блока цилиндров.

Если болты будут закручены менее чем на 90°, не будет обеспечена необходимая прочность крепления головки блока цилиндров.

Если болт закручен более чем на 90°, выкрутить все болты и затянуть их повторно.

Момент затяжки гбц митсубиси лансер 9

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

I этап — затяните болты моментом (49±2) Н-м;

II этап — полностью ослабьте затяжку болтов;

III этап — затяните болты моментом (20±2) Н-м;

IV этап — доверните болты на угол 90°;

V этап — окончательно доверните болты на угол 90°.

23. Снимите катушки зажигания и высоковольтные провода (см. «Снятие, установка и проверка катушек зажигания», с. 200; «Снятие, установка и проверка высоковольтных проводов», с. 201).

24. Отсоедините от дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки», с. 126).

25. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от патрубка дроссельного узла воздухопод-водящий рукав.

27. Снимите термостат в сборе с корпусом (см. «Снятие и установка корпуса термостата в сборе», с. 108).

28. Отсоедините от дроссельного узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Снятие, ремонт и установка дроссельного узла», с. 120).

29. Отсоедините от штуцера впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

30. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна к впускной трубе.

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

33. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом.

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

34. . и снимите ее прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

стью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

38. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

39. Отрегулируйте натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора системы кондиционирования (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера», с. 58) и привода генератора и водяного насоса (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса», с. 62).

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).

Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.

Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).

Подбор вкладышей шатунного подшипника

При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.

С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

гаечные ключи;
набор головок;
отвертка;
вороток в рычагом;
пассатижи;
домкрат;
маркер;
ремень ГРМ;
натяжной ролик;
помпа;
уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям

BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18

2.3. Специальный ремонтный инструмент

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB990767	Вилочный захват	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054	Головка ключа для переключателя давления	Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MD998305	Втулка переднего сальника коленчатого вала	Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713	Монтажный инструмент для сальника распределительного вала	Используется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754	Шплинт	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727	Демонтажный инструмент для масляного поддона	Используется для демонтажа масляного поддона
MD998772	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MB991671	Инструмент для сальника клапанного штока	Используется для установки сальника клапанного штока
MD998780	Инструмент для поршневого пальца	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659	Втулка-D	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MD998781	Фиксатор маховика	Используется для фиксации маховика в заданном положении

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB991653	Ключ для болтов головки блока цилиндров	Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров

содержание .. 1 2 3 7 ..

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Читайте также: