Mazda rf замена ремня грм

Обновлено: 08.01.2025

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» (с механической коробкой!) следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

• набор торцевых ключей с удлинителями;
• набор рожковых ключей;
• крупная плоская отвёртка;
• набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
• хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
• герметик;
• разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
• ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
• ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
• пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
• заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
• при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора - точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

• Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
• Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
• Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Замена комплекта привода ГРМ и всего, что с ним связано

1. Ремень ГРМ (оригинал)
2. Ролик-натяжитель (оригинал)
3. Ролик паразитный (оригинал)
4. Пружинка ролика натяжителя (оригинал)
5. Прокладка клапанной крышки (оригинал)
6. Прокладка трубки масляного щупа (оригинал)
7. Пластина шкива коленвала (оригинал)
8. Шкив коленвала (оригинал)
9. Сальники распредвалов 2 шт. (оригинал), на всякий случай
10. Сальник коленвала (оригинал), на всякий случай
11. Ремень ГУРа (не успел купить до кризиса, прошлось покупать SUN)
12. Ремень генератора (SUN)
13. Помпа (оригинал)
14. Прокладка помпы (оригинал, поставляется отдельно, не смотря на то, что в ЕРС изображена в одном комплекте с помпой)
15. Крышка радиатора на 0,9 атм. (BluePrint ADC49902)
16. Антифриз

Кроме того, нам потребуется следующий инструмент:

1. Г-образный восьмигранный ключ на 5 мм.
2. Стробоскоп
3. Тонкие пассатижи а-ля пинцет с ручками
4. Резиновая киянка
5. Второй домкрат
6. Компрессор колесный или источник сжатого воздуха
7. Динамометрический ключ 5-25 нм.
8. Динамометрический ключ 25-250 нм.
9. Ключ для удерживания шкива коленвала от проворачивания (. )
10. Набор трещоток и торцевых головок (много лет назад я купил Apelas, так вот ни одного элемента набора за это время я еще не сломал!)
11. Вороток 60 см.
12. Вороток 40 см.
13. 2 удлинителя для воротков 20 см.
14. Глубокая головка на 17
15. Разные ключи на 10, 12, 14
16. Ключ на 24 (!)
17. Разные плоские отвертки
18. Среднего размера нож
19. Оправки для запрессовки сальников
20. Набор плоских щупов или цифровой штангенциркуль или строительный уровень
21. Быстросохнущая краска
22. Герметик (Permatex Ultra Gray)
23. Растворитель
24. Куча тряпок (лучше всего из натуральных материалов — синтетика только размазывает грязь)
25. «Это самый нужный инструмент. У вас, наверное, есть такой. Им просто нужно научиться пользоваться» (С) канал Discovery. Речь идет про руки. Проще говоря, нам будут остро необходимы hands.dll и mind.sys

Глава I: производство средств производства

Одна из самый серьезных, на мой взгляд, проблем — фиксация шкива коленвала от проворачивания. Причем если отвернуть его болт можно при помощи стартера, то как его затягивать? Причем затягивать необходимо очень серьезным моментом — 166 Нм. В сервисмануале описан специальный ключ, который цепляясь за специальные отверстия в шкиве, позволяет его зафиксировать. Увы, ничего похожего ни в одном магазине г. Москвы мне найти не удалось.
А если что-либо нельзя купить, то это придется изготовить самостоятельно. Способ, которым данную проблему решил я, приводится ниже в качестве иллюстрации. Вы можете идти любым другим путем.

Итак, из материалов нам понадобятся:

1. «D-образный крюк для замуровывания в стену» 2 шт. продается в OBI по 80 руб. (толщина металла 6 мм., сам металл не каленый, но это как раз компенсируется толщиной. Каленую сталь вы умаетесь резать и сверлить):
   
   
   
   
2. Уголок для изготовления ручки длинной 90 см.
3. Болт с резьбой на 8 2 шт.
4. Гайки под болт с резьбой >8 4 шт.
5. Гайки с резьбой на 8 2 шт.

1. УШМ (на эту операцию я выбрал маленькую но оборотистую)
2. Отрезной и шлифовальный круги к УШМ
3. Дрель
4. Сверла
5. Зенковка
6. Ручной сварочный аппарат
7. Молоток
8. Небольшое зубило

Начинаем ваять ключ:

1. От крюков отрезаем выступы. Для этого спиливаем их завальцовку и выбиваем при помощи молотка и зубила:
   
   
2. Распрямляем молотком «уши» крюка (правое и левое ухо соответственно):
   
   
3. Зеркально отрезаем по одному уху от каждого крюка:
   
   
   
   
4. Сверлим отверстия. Несмотря на то, что у меня отверстия фигурируют ранее на фото, сверлить надо именно сейчас,иначе они могут деформироваться. Я просверлил одно на 9 второе на 10
5. Зенкуем отверстия с обеих сторон
6. Расстояние между центрами отверстий должно в будущем составить ровно 75 мм.
7. Подтачиваем «ручки» крюков так, чтобы при полностью прилегающих друг к другу ручках расстояние между центрами отверстий на «ушках» составляло бы необходимое количество мм.
8. Свариваем «ручки». Сначала прихватываем в одном месте, замеряем расстояние между отверстиями, корректируем и варим уже полный шов. Я сваркой занимаюсь на любительском уровне, поэтому швы не очень ровные, зато крепкие:)
   
   
9. Шлифуем шов заподлицо с ручкой. Сразу видны огрехи сварки. Довариваем. Шлифуем. И так до победного конца:
   
   
   
   
10. Повторяем с обратной стороны
11. Одно из ранее отрезанных «ушей» обрезаем в размер и привариваем чуть выше отверстий. Помните, под ним должна поместиться головка на 21!:
    
    
12. Отрезаем все, что выше перемычек:
    
    
13. Второе «ухо» привариваем ниже отверстий:
    
    
14. Один из обрезков привариваем ниже нижней перемычки
15. Для красоты я еще заварил оставшиеся отверстия:
    
    
16. Теперь берем уголок, отмеряем от него 50 см. и привариваем к нашему ключу:
    
    
17. Оставшиеся 40 см. привариваем немного ниже
18. Короткими швами с обеих сторон свариваем уголки и закругляем у них все концы
19. Проверяем, не повело ли просверленные отверстия. У меня одно повело и пришлось немного рассверлить
    Я за час с небольшим управился. Если у вас нет сварочного аппарата, то сварные соединения можно заменить болтовыми. В этом случае придется обойтись без верхней перемычки, т. к. посаженная не заподлицо, она не даст вам поместить ключ между шкивом и лонжероном.
    Обратите особое внимание на технику безопасности при работе со сварочным аппаратом!

1. Вся поверхность тела должна быть укрыта одеждой из плотной натуральной ткани! У меня съехал рукав на левой руке и я в очередной раз получил вот такой вот ожег излучением от дуги:
   
   
   Ощущения как при сильном солнечном ожоге. Способы лечения как при обычном ожоге.
2. Любая, даже самая дорогая маска с автоматическим затемнением и прочими наворотами стоит дешевле, чем ваши глаза! Никогда не смотрите на дугу без маски. Даже доли секунды.
3. Всегда отключайте сварочный аппарат после выполнения шва — так вы обезопасите себя от поражения током.
4. Всегда держите рядом огнетушитель. После выполнения всех работ не покидайте рабочего места еще несколько минут — разлетевшиеся искры могут попасть, например, на сухую древесину и долго тлеть.
5. Следите за надежностью электропроводки, в которую подключается ваш сварочный аппарат.
6. Берегите лицо и глаза при сбивании шлака. Он летит куда угодно, в том числе в глаза.
   К шкиву данная конструкция будет крепиться следующим образом: на болт до упора накручиваем гайку, болт вставляем в ключ, между болтом и шкивом подкладываем гайки большего диаметра так, чтобы ключ немного возвышался над ободом шкива. Заворачиваем болт, и когда он касается дна отверстия в шкиве, притягиваем ключ гайкой. Получается так:
   
   
   
   
   Болты я специально выбрал не очень каленые, с маркировкой 5.8, чтобы при возможной перегрузке был поврежден болт, а не шкив.

Глава II: собственно производство работ

Я проводил все работы без ямы и подъемника.
Устанавливаем авто на ровной площадке, под колеса подкладываем противооткатные упоры. Стоят в Руси 27 рублей за штуку, а безопасность повышают многократно! Приступаем к операции по замене всех вышеназванных узлов и агрегатов:

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ - охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк - при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ - GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать - голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ - стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу - ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу - отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы - там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Mazda rf замена ремня грм

Лезем под капот, и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки. Всего 11 штук. Откручиваем в последовательности, которая указана на рисунке:

Такая последовательность указывается в букваре на 626-ую.

Вот тут можно поразглядывать ремень ГРМ.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика по углам крышки.

Тут уже можно увидеть обводной ролик:

Ну и проверить его на наличие люфта. Просто так ?

Лезем под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика в местах, указанных на рисунке:

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал:

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно чем-нибудь нанести метку на болт напротив метки. Так, для удобства.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки.

NB: Для удобства можно выкрутить свечи

А метки у нас такие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.

Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рисунке:

С обратной стороны тоже есть удобные метки:

Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

С выставлением меток закончили…

Надыть снять прижимной ролик:

Теперь ослабляем болт крепления натяжного ролика. Берём Г-образный ключ шестигранник:

Вставляем в ролик. Поворачиваем ключ по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Прощупываем/осматриваем его состояние. У меня он выглядел бодрячком. Но, делать нечего, поставил новый.

Откручиваем и снимаем обводной ролик. Делается сверху (рис 4)

Прощупываем/осматриваем его. У меня он уже сильно люфтил и из него полезла смазка. При смерти в общем оказался…

Теперь пора менять сам ремень.

Вытаскивать приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель. Откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров семь-десять.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его.

Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм.

Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм

Выравниваем все валы чётко по меткам.

Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально. У меня получилось с первого раза.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно… Но проверить ещё раз стОит.

Итак, после нескольких двухоборотных циклов метки злобно совпадают. Можно считать процедуру удавшейся и перекурить. При проворачивании коленвала убедиться, что ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется).

Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм.

Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам. Любуемся новым ремнём:

Ещё несколько раз проворачиваем коленвал на всякий случай и любуемся на совпадение меток.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм.

Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рисунке:

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 3) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм.

Установить на место катушки зажигания и подсоединить все раъёмы, которые отсоединили в начале.

Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг.

Фотоотчет о замене ремня ГРМ

Фотоотчет о замене ремня ГРМ ⇐ Bongo. Дизельный двигатель

• Перейти на страницу:

Когда ставиш ТНВД по меткам оно должно отпружинивать назад
На рисунке метка каленвала находиться на шестерни, но есть и засечки на самом шкиву, так что можно его и неснимать, но если снимать, то болты под шестиграник придеться отккрутить

у меня вроде стоит ближе к последней, если смотреть по часоой стрелке.

ссылку ненашол, вот залил на маил http://files.mail.ru/QY5O4O

для тех кто этого ни разу не делал, таких же новичков советы и допущенные мной ошибки которых можно было избежать.

Вот и решил устроить смену ремня ГРМ, из-за прохудившегося радиатора решил сразу менять оный на контрактный от машины 2002 года и заодно поменять помпу, ремни ГРМ ролик и хомуты системы охлаждения.

Снимаем вентилятор охлаждения - 4 болта на 12, придерживаем от проворачивания дополнительным ключом или отверткой (как выяснилось длинной шлицевой отверткой удобнее)

Снимаем радиатор, тут хотел бы обратить внимание на болтики на 10. (в моем случае 60% свернутых, хотя были замочены WD-40. видимо сказываеться состояние.. все довольно ржавенькое) лишнее снимать без надобности не нужно:
1. Снимаем крепление 2-шлангов печки,идущих под полом из торпеды в моторный отсек, от радиатора - 1 болтик на 10.
2. снимаем 2 гайки креплений подушек (сайлентов) расположенных по бокам радиатора. ВНИМАНИЕ! аккуратно подлезаем под кронштейны, в месте крепления этих деталей, там нащупаете тонкую гайку в основании данных подушек под ключ. будете крутить не придерживая гайку! - вырвете верхний залитый в резиновое основание болт. ключ что-то большое - 19 - 21 или 22мм..
3. Вытаскиваем радиатор наружу. у меня практически не просвечивался на свет, - забит на 70%. отмываем, а потом желательно продуваем, так как показала практика, шампунь типа profoam2000 - он конечно злой, только алюминиевый радиатор от него покрываеться белым налетом.. продуть можно и ножным насосом от лодки, в простонаррдии "Лягушка".

Снимаем шкив ремней коленвала. Единственное для чего нужно снимать радиатор, так как не удобно подлезать к маленьким болтикам крепления шкива к коленвалу с внутренним шестигранником. Используем большую трещетку с головой на 21 которая упираеться в нижний кронштейн тем самым блокирует от проворачивания коленвал. В то-же время приспособой от маленькой трешетки с удлинителем и шестигранником на 6мм. на ручку я одевал трубу, чтобы открутить. - затянуто было довольно сильно, без удлинителя - трубы - я бы их не открутил. болтики выкрутили. Далее я использовал отечетсвенный 3-х лапый съемник на 200мм. возможно он бы и слез и монтажкой, ибо "сидит" не глубоко. так что съемник покупать сразу не стоит.

Снимаем защитные кожухи. осматриваем ремень.

Проворачиваем по часовой колен вал головкой на 21, чтобы у нас совпали метки 1) коленвала 2) распредвала 3)ТНВД
фиксируем 2-мя болтамми шкив тнвд, без фанатизма но и не от руки) я первоначально закрутил от руки, но при ослаблении натяжителя, шкив провернулся. Пришлось вращать его руками, в место совпадения меток и снова фиксировать болтиками посильнее.

Осматриваем..
Первое что бросилось в глаза - полуслетевшая с натяжителя пружинка, сверка с мануалом показала что она была установлена неправильно, уши должны загибаться вниз.

Открутил нятяжитель снял ремень.. и расстроился.. Отверстие болта крепления натяжителя разбито наглухо, резьба видна в самом конце - 3-4 витка. ну я подумал что этого хватит, и уже начал ставить новый ремень.. закручиваю винт натяжителя, кручу и кручу.. а усилие не растет. а ночь близиться..

Болт этот имеет размеры резьбы 10х1.25, но отверстие уже разбито, следующий размер - 12.. пришлось срочно обращаться к знакомому чтобы изготовили шпильку 12х1.25 и 10х1.25..

на следующий день начал нарезать резьбу под новую шпильку на 12.. уже на середине резьбы (а в тело двигателя входит не более 1.5 см резбовой части) понял что шпилька идет криво, не зря мне показалось что отверстие разбито было не по оси.. как итог шпилька закручена не под углом. О опять

Но хорошо что сам ролик одеваеться на ось, вокруг которой вращаеться а этот болт лишь удерживает от смещения.. Закрутил я его в итоге, чуть меньшим моментом, страшно опять сорвать, динамометрическим ключом дошел до 20 Нм. Дальше до положенных 32 Нм. крутить побоялся, - вдруг сверну снова и эту шпильку.. малось после этого обычным накидным ключом докрутил, сюдя по ощющению никуда не денеться, но осадок остался..

перед затяжкой прокрутили коленвал 1-2 раза, и проверили метки. везде совпадаю как первоначально? - ставим всё обратно, и собираем..
пробный пуск - мотор работает.. ура.

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

В начале нам нужно демонтировать навесные ремни, также избавимся от ремней кондиционера и генератора.

Для того, чтобы выкрутить крышку, нам нужно выкрутить четыре болта крепления, здесь поможет ключ на "десять". Теперь демонтируем колесо по правой стороне, после избавляемся от пластиковой защиты.

После того, как мы избавились от защиты, немного подкрутите гайку, которая располагается на компрессоре кондиционера, после болт прокрутите на десять оборотов, также посмотрите на компрессоре снизу тоже есть болт и гайка, её тоже выкрутите.

Компрессор теперь тоже свободно ходит, он может ходить сверху вниз. Это нам нужно для того, чтобы мы смогли спокойно демонтировать ремень компрессора. Ремень, его натяжение ослабьте, здесь поможет ключ рожковый на "двенадцать" ну или подходящая головка.

Проверьте в каком ремни навесные. Далее выставьте метки на ремне, это очень важно, потом вы не сможете правильно установить без них ремень новый.

Выставляем метки на ремне ГРМ

Метка шестерёнок распределительного вала должна совпасть с треугольником, который располагается на корпусе головки.

Распределительный вал ни в коем случае не прокручивайтесь за болт, всё сразу выйдет из строя и сломается. Далее вам нужно по низу найти болты(6 штук) и вкрутить их ключом на "десять", далее шкив коленчато вала демонтируйте.

Также можете и сальники заменить.

О процедуре замены ремня ГРМ.

Следующим действием нам нужно ослабить ролик натяжителя. Отожмите ролик, пружину отложите в сторонку и зафиксируйте. Болт подзатяните это и будет момент фиксации. Ремень установите обратно. Если ремень не попадает на зуб, тогда шестерёнку немного продвиньте по направлению часовой стрелки.

Для того, чтобы надеть ремень нам нужно выполнить вышеперечисленные действия. Болт можете опустить в момент когда уже наденете ремень полностью, болт ролика натяжного хорошенько затяните.

Далее защиту устанавливаем на место, не забывайте про шкив коленчатого вала, установите его на место, а после зафиксируйте болтами, которые крепят его к шестерёнке.

Крышку пластиковую верните на место.

Болты компрессора кондиционера аккуратно закрутите.

Далее чехол грязезащитный верните на место.

Далее верните на место колесо и болты верните на место.

Какой ремень выбрать и какая его стоимость?

Ремень оригинальный для данного автомобиля выпускается под каталожными номерами Mazda F202-12-205, Mazda F203-12-205, его стоимость около 300 тысяч рублей. Также есть и хорошие, качественные аналоги фирм производителей LYNXauto 110FL25.4, Contetich CT774, Dayco 94144 и т.д их можете купить примерно за сумму до 1000 рублей.

Также нам нужен будет для замены ролик натяжителя ГРМ, его номер - Mazda FE1H-12-700A, приобрести сможете его примерно за 2700, также есть и хорошие аналоги, такие как: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, стоимость предложенных ремней до 500 рублей.

Также вы можете приобрести ролик обводного ремня ГРМ, оригинальный стоит до двух тысяч рублей, а аналоги обойдутся до 600 рублей максимум.

То есть при выборе оригинальных деталей вам придётся отдать около семи тысяч рублей, а за аналоговые чуть больше полутора тысяч рублей.

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобиле Мазда 626 с мотором F2 2,2 составляет 150 тыс. км. пробега, согласно предписанию производителя. Часто, в зависимости от условий эксплуатации, замена ремня требуется намного раньше, ведь обрыв ремня может привести к загибу клапанов и появлению различных дефектов поршней и цилиндров. Поэтому первую проверку необходимо сделать на 100 тыс. км.

Замену ремня ГРМ на Мазде 626 можно сделать своими руками, важно придерживаться инструкции. В данной статье Вы найдете всю необходимую информацию.

Какие запчасти нужны для замены ремня ГРМ на Мазда 2,2

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 3000 рублей. Аналоги, как то:

, , и другие, идут по цене около 600 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 3600 рублей. Аналоги вроде:

, , и другие, оцениваются примерно в 500-800 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2400 рублей. Такие аналоги как:

, , и другие, обойдутся около 800-1000 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 9000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 2500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.

Как заменить ремень ГРМ на Мазде 2,2 своими руками

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Подготовка к замене ремня

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Также понадобится снять пластиковую защиту.

Снимаем пластиковую защиту

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

Натяжитель на компрессоре кондиционера

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, чтобы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Снимаем ремень компрессора

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки — это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

Схема системы ГРМ на Мазда 626 2,2 с мотором F2

Метка на шкиве распредвала должна совпадать с меткой на корпусе

Метка на шкиве коленвала

Для установки коленвала в верхнюю мертвую точку, его необходимо прокрутить до тех пор, пока метка на шкиве не совпадет с маркировкой Т2 на нижней крышке зубчатого ремня.

Совместить метки коленвала

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

Снимаем шкив коленвала

Метка шестерни КВ на F2

Заодно можно сразу заменить сальники.

Если под шестерней четко просматриваются подтеки масла, сальники менять обязательно

Откручиваем болт крепящий шкив коленвала

Ключом на 17 откручиваем верхнюю шестерню.

Проверяем подтяжку болтов крепления крышки ГБЦ

Снимаем шестерню коленвала съемником

Чтобы заменить сальник, аккуратно подковыреваем его а новый забиваем через проставку

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, немного затянув болт.

Снимаеем старый ремень

Одеваем новый зубчатый ремень на шестерню распредвала

Проверяем еще раз все метки

Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться, а левое начнет регулироваться.

Перед тем как ставить остальные детали на место, нужно поставить шайбу (шайба нужна для того, чтобы ремень не слетал с зубцов).

Устанавливаем на место шайбу

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

Отпускаем болт натяжного ролика и ремень натягивается

Для затягивания ролика удобнее всего пользоватся ключом с такой конфигурацией

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Установка верхней пластиковой крышки

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

Затягивание болта компрессора кондиционера

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болты и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Встречаются случаи когда на нашем ВАЗ жрет ремешок газораспределения. Потрепанная боковина приводит к недоумению и возникает вопрос, что съедает ремень ГРМ? Причина довольно простая - перекос
Подробнее

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как правильно по меткам поставить ремень?

Погнёт ли клапана на двигателе F2 если соскочил ремень на холостом ходу?

Установка ремня грм 16-ти клапанную Мазду 626

Как поставить ремень ГРМ?

Идет перекос вследствие чего получается несовпадение параллельности осей коленвала и распредвала. Такая тема не раз подымалась на разных форумах (много видосов по поводу сползания на ВАЗах), в вашем же случае тоже те все проблемы актуальны + не забывать ставить внизу шайбу (в этом фото отчете такой момент упоминается). Поэтому проблемой может быть как сами шестерни, так и разбитая помпа так и ролики (в частности натяжной, разбит, гуляет или его ось искривилась), так и не подложили шайбу (рядом со шкивом коленвала должна быть направляющая шайба). У маздоводов чаще всего такая проблема возникает именно из-за отсутствия таковой шайбы.

Здравствуйте. У меня мазда 929. 2.2i glx ремень грм в точности как у вас но не с боку а спереди. Проблема встала в том что РЕМЕНЬ ГРМ СПОЛЗАЕТ К ДВИГАТЕЛЮ и стирается сам и стирает алюминиевую заслонку . Помогите! Спасите ! [email protected]

Михаил Иванович Калинин

Александр,если шум типа громкий цик..цик. цик (можно сказать цок. цок. цок),это гидро компенсаторы (почему то от нехватки масла или меньшего уровня,к ним плохо подаётся масло,именно впереди 1,2,3 цилиндр. кто то в масляном насосе меняет пружинку.кто то масло по гущё льёт, я поменял гидрики.и то со второго захода - дешёвые не прокатили 50/50),если шум,как от не мазаных подшипников,шелестящий.со временем переходящий в свист,это или ролики (ролик),или помпа ( буквально вчера у меня оказалась помпа,даже шкив с неё слетел.во как. )

Здравствуйте. У меня тоже мзда 626 2.2 без кондёра, на днях появился сильный шум в двигатели со стороны ремня грм. Особенно на холостых подстукивает, когда трогаешься или газуешь пропадает. А всё это появилось как потёк сальник с лобового. Не знаю как определить мб нятяжитель ремня грм.

Читайте также:

  
• Прогорел клапан ситроен с4
  
• Замена грм форд транзит
  
• Ларгус с двигателем ваз проблемы
  
• Раскоксовка двигателя приус 20 димексидом
  
• Функция торможения двигателем в ниссан кашкай j11