Mazda fe установка грм

Обновлено: 08.01.2025

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

В начале нам нужно демонтировать навесные ремни, также избавимся от ремней кондиционера и генератора.

Для того, чтобы выкрутить крышку, нам нужно выкрутить четыре болта крепления, здесь поможет ключ на "десять". Теперь демонтируем колесо по правой стороне, после избавляемся от пластиковой защиты.

После того, как мы избавились от защиты, немного подкрутите гайку, которая располагается на компрессоре кондиционера, после болт прокрутите на десять оборотов, также посмотрите на компрессоре снизу тоже есть болт и гайка, её тоже выкрутите.

Компрессор теперь тоже свободно ходит, он может ходить сверху вниз. Это нам нужно для того, чтобы мы смогли спокойно демонтировать ремень компрессора. Ремень, его натяжение ослабьте, здесь поможет ключ рожковый на "двенадцать" ну или подходящая головка.

Проверьте в каком ремни навесные. Далее выставьте метки на ремне, это очень важно, потом вы не сможете правильно установить без них ремень новый.

Выставляем метки на ремне ГРМ

Метка шестерёнок распределительного вала должна совпасть с треугольником, который располагается на корпусе головки.

Распределительный вал ни в коем случае не прокручивайтесь за болт, всё сразу выйдет из строя и сломается. Далее вам нужно по низу найти болты(6 штук) и вкрутить их ключом на "десять", далее шкив коленчато вала демонтируйте.

Также можете и сальники заменить.

О процедуре замены ремня ГРМ.

Следующим действием нам нужно ослабить ролик натяжителя. Отожмите ролик, пружину отложите в сторонку и зафиксируйте. Болт подзатяните это и будет момент фиксации. Ремень установите обратно. Если ремень не попадает на зуб, тогда шестерёнку немного продвиньте по направлению часовой стрелки.

Для того, чтобы надеть ремень нам нужно выполнить вышеперечисленные действия. Болт можете опустить в момент когда уже наденете ремень полностью, болт ролика натяжного хорошенько затяните.

Далее защиту устанавливаем на место, не забывайте про шкив коленчатого вала, установите его на место, а после зафиксируйте болтами, которые крепят его к шестерёнке.

Крышку пластиковую верните на место.

Болты компрессора кондиционера аккуратно закрутите.

Далее чехол грязезащитный верните на место.

Далее верните на место колесо и болты верните на место.

Какой ремень выбрать и какая его стоимость?

Ремень оригинальный для данного автомобиля выпускается под каталожными номерами Mazda F202-12-205, Mazda F203-12-205, его стоимость около 300 тысяч рублей. Также есть и хорошие, качественные аналоги фирм производителей LYNXauto 110FL25.4, Contetich CT774, Dayco 94144 и т.д их можете купить примерно за сумму до 1000 рублей.

Также нам нужен будет для замены ролик натяжителя ГРМ, его номер - Mazda FE1H-12-700A, приобрести сможете его примерно за 2700, также есть и хорошие аналоги, такие как: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, стоимость предложенных ремней до 500 рублей.

Также вы можете приобрести ролик обводного ремня ГРМ, оригинальный стоит до двух тысяч рублей, а аналоги обойдутся до 600 рублей максимум.

То есть при выборе оригинальных деталей вам придётся отдать около семи тысяч рублей, а за аналоговые чуть больше полутора тысяч рублей.

ОТЧЕТ: замена ремня ГРМ

Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-((( Нафик-нафик.

Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные - не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы - часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом - тоже самое.

Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным - правильно натянуть ремень. Почему - поясню ниже.

Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня - просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое :) На болт - головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером - ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.

Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня - нормально - снял просто руками покачивая туда-сюда. :)
Далее - используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку - мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Клапанная крышка довольно чистая, а вот сам движок - весь в мазуте! :( (фото 3 и 4) Видать, японец на маслице экономил, что ли. Буду почаще менять масло. Мож при смене еще промывочным пользоваться. Надо понемногу отмывать движку :)

Миниатюры

Итак, все сняли, открывается следующий вид (фото 5). Сам ремень, кстати, как новый. Ни трещинок, ничего. Аж жалко менять было. Но - раз уже все разобрал - то сменю, тем более все ж по пробегу положено. ;-) Ну а старый - в запас положил, на всякий случай.

Чтобы снять ремень ослабляем болт натяжного ролика (левого), тонкими пассатижами снимаем пружиночку со штифта. Ролик отклоняется влево, ремень освобождается от натяжения. Кстати, не сразу понял куда надо шестигранник вставлять (прочитал в руководстве по ремонту). Думал - как вообще крутя этот болт можно натягивать ролик. Оказалось, дырочка в ролике - как раз под шестигранник, и он у меня (о - чудо!) оказалася. :-))) (фото 6). С его помощью очень удобно натягивать ремень, отклоняя ролик по часовой стрелке (фото 7). Пружинка, насколько я понимаю, нужна вообще только для начального удержания ремня в преднатянутом положении. Потом ролик все равно жестко фиксируется своим болтом. Фото пружинки привожу - износ у нее нулевой. Не понимаю, зачем рекомендуют ее менять.

alt="Миниатюры" />
Миниатюры />Изображения

Далее я совместил все метки (точнее - это я сделал с самого начала, пока еще стоял старый ремень). Слева - буква I , справа - Е. Они должны лежать строго в одной плоскости, совпадающей с верхней поверхностью головки блока. На коленчатом валу выемка должна быть строго вверху и совпадать с выступом (см. последнюю фотку).

И вот тут началось самое сложное. Натянуть ремень, так, чтобы метки не сдвинулись. Пытался раза 3 и постоянно после того, как давал натяжку - метки расходились (фото 8). В итоге поступил так: максимально плотно накладывал ремень на звездочку коленвала и на звездочку правого распредвала. Затем надевал ремень на левую звездочку. Делал натяг натяжным роликом. Проверял, чтобы метки колевала и выпускного распредвала оставались на местах. Если все на месте - помечал аакуратно карандашиком на левой звездочке НАСКОЛЬКО зубьев надо сдвинуть ремень, чтобы в итоге нормально все совпало ПОСЛЕ натяжки. Вышло - на 1 зуб. Аккуратно стягивал ремень с левой звездочки, прокручивал ее на 1 зуб, натягивал ремень обратно. Так, ролик натянули, пружинку повесили - проверяем: ага, теперь совпадает. (фото10) Проверяем по меткам со внутренней стороны, они должны лежать строго в плоскости головки блока. Да, все правильно!! (фото 11).
Напоследок рекомендуют сделать пару оборотов за болт коленвала и повторно проверить положение меток. Делаем. Все совпадает, в том числе и метка на коленчатом валу (фото 12). Далее я делал чуть больший натяг, чем дает пружинка (буквально чуть-чуть), чтобы компенсировать ее возможное растяжение за 100 ткм., и затягивал окончательно болт крепления натяжного ролика.

Все! Собираем в обратной последовательности. При монтаже клапанной крышки не забываем промазать герметиком площадочки слева и справа каждого распредвала (см. мануалы)

Кому нужно больше фоток и в хорошем качестве - могу скинуть куда-нибудь. :)

Замена ГРМ Mazda 323, 626, Premacy 1,8 Двигатель FP; FS

Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена - через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км - замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км - замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА

Снятие ремня Mazda Premacy

1. Подведите под двигатель временную опору.

□ Нижнюю защиту двигателя.

О Внутреннюю панель правого крыла.

□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).

□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).

□ Правую опору двигателя.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Шкив водяного насоса.

□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).

3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

□ Болт (1) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (2) коленчатого вала.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Масляный щуп и трубку щупа (3).

□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.

5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.

6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.

7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.

8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.

9. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Mazda Premacy

1. Измерьте длину пружины (9) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените ее.

2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.

4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.

5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.

6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.

7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

8. Снимите болт (1).

9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.

12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).

Как поменять цепь ГРМ на Мазда 3

Владельцы Mazda 3 задаются вопросом о приводе ГРМ: ремень или цепь используется в их автомобиле? В Mazda 3 с 2003 до 2017 года, кузовы BK, BL и BM, используется цепной привод ГРМ. В последнем на сегодняшний день кузове BM в бензиновой версии также используется «цепь». Это подтверждает официальное руководство по эксплуатации Mazda 3. Ременной привод («ремень») используется только в дизельных версиях, которые непопулярны в России.

Мазда 3 – таблица ДВС и приводов

Двигатель	Объем, л.	Мощность, л.с.	ГРМ, привод
Z6/ZM/MZR	1.6	105	Цепной
SkyActiv, P5-VPS	1.5	100	Цепной
LF17	2.0	166	Цепной
L3 Turbo	2.3	260	Цепной
SkyActiv-G	2.0	165	Цепной

В каких случаях необходима замена цепи ГРМ на Мазда 3

В отличие от ремня ГРМ плановый ресурс цепи составляет около 200 000 км пробега. Владельцам подержанных автомобилей необходимо проверять и при необходимости поменять цепной привод после достижения 150 000 км. Замена цепи ГРМ Мазда 3 проводится при наличии постороннего шума при работе цепного привода.

Обратите внимание: чаще всего посторонний шум может исходить из ремня генератора, а не цепи ГРМ. Также советуем обратить внимание на натяжной ролик ГРМ.

Как заменить цепь ГРМ на Мазда 3 – пошаговая инструкция + фотоотчет

Недостатком газораспределительного механизма с цепным приводом является более трудоемкая операция — замена цепи ГРМ Мазда 3.

Каждый водитель, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, подтвердит, что сделать это гораздо проще, чем заменить цепь Мазда 3. Данную процедуру лучше проводить на специализированном сервисе, имеющим необходимое оборудование, а все операции доверить специалистам сервисной станции.

И так для того, чтобы поменять цепь ГРМ на Мазда 3 нам необходимо будет выполнить следующий порядок действий:

1. Отсоединить отрицательный провод АКБ.
2. Снять свечи и катушки зажигания.
3. Снять воздуховод.
   
4. Снять корпус воздушного фильтра.
5. Снять ДМРВ.
6. Отсоединить трос акселератора.
   
7. Снять расширительный бачок.
8. Снять бачок гидроусилителя руля.
9. Снять правое переднее колесо.
10. Открутить правый брызговик.
    
11. Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
12. Снять насос ГУР без отсоединения шлангов и зафиксировать.
13. Снять генератор.
    
14. Снять клапанную крышку.
15. Зафиксировать шкив коленчатого вала, используя спецприспособления и снять болт крепления шкива коленвала.
    
16. Снять переднюю крышку двигателя.
17. Снять натяжитель цепи и левый башмак.
18. Повернуть коленвал по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
    
19. Выровнять установочные метки на звездочках распредвалов.
20. Снять цепь привода ГРМ.
21. Снять правый башмак.
    
22. Новые запасные части устанавить в обратном порядке. Правый башмак, затем прокинуть цепь, сначала на звездочку коленвала.
23. Установить левый башмак и натяжитель.
    
24. Убедиться, что цепь не имеет провисаний и проверить правильность установки звездочек.
25. Провернуть коленвал на 2 оборота и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
    
26. Зачистить переднюю крышку и нанести герметик.
27. Заменить сальник коленчатого вала.
    
28. Установить переднюю крышку.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» (с механической коробкой!) следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

• набор торцевых ключей с удлинителями;
• набор рожковых ключей;
• крупная плоская отвёртка;
• набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
• хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
• герметик;
• разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
• ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
• ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
• пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
• заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
• при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора - точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

• Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
• Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
• Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Mazda 626 замена ремня ГРМ, замена роликов обводного и натяжного

Руководство по ремонту и мануал Mazda 626 +

Снятие ремня ГРМ на Мазда 626 FP, FS 1.8 2.0

Ремень ГРМ одна из важнейших деталей в автомобиле, порванный ремень в поле, довольно страшная поломка, с которой никто не хотел бы столкнуться. В автосервисах за такую работу берут достаточно денег, да оно в принципе и понятно, работа достаточно трудоёмкая, не двигатель перебрать конечно, но хватает. По этому есть смысл представить мануал по замене ремня ГРМ.

Мануал будет по двигателю FP думаю, что принципиальной разницы между FS нет.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

• Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
• Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
• Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
• Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
• Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
• Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

Видео

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Так же понадобиться снять пластиковую защиту.

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, что бы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

Метка шестерни распредвала должна совпадать с треугольничком на корпусе головки.

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

Заодно можно сразу заменить сальники.

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, чтобы зафиксировать нужно немного затянуть болт. Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться? а левое начнет регулироваться.

Для того, чтобы не возникла проблема типа ремень не попадает на зуб, нужно заранее подвинуть шестерню распредвала по часовой стрелки.

Это нужно для того, чтобы одеть ремень без проблем. Болт ролика натяжителя отпускается тогда, когда ремень одет, не забудьте затянуть болт натяжного ролика.

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болтов и конечно же ставим обратно колесо.

Что ест ремень ГРМ

Каталожные номера и цены на замену ремня ГРМ Мазда своими руками

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 2500 рублей. Аналоги, как то: LYNXauto 110FL25.4, Contitech CT774, Dayco 94144 и другие, идут по цене около 500 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 2700 рублей. Аналоги вроде: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, LYNXauto PB-1044 и другие, оцениваются примерно в 300-500 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2000 рублей. Такие аналоги как: GMB GT-20020, Koyo DG3060312RR1HC2, LYNXauto PB-3020 и другие, обойдутся около 300-600 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 7000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 1500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Источник: http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen.htm

Ременная передача ГРМ используется только в дизельных версиях Mazda 3. Цепной привод – в «тройке» (BK, BL и BM) 2003-2017 годов выпуска.

Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?

Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.

Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.

Замена ремня

Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• набор рожковых и торцевых ключей, удлинитель;
• отвертки;
• набор «шестигранников»;
• герметик;
• динамометрический ключ.

Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.

• Для начала снимаем правое переднее колесо, после – защиту ДВС.
• Потом отключаем машину от бортовой сети.
• Далее – демонтируем бачок стекольного омывателя.
• Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса.
• Ремень генератора тоже лучше заранее снять.
• Теперь надо снять шкив насоса охлаждающей жидкости, для чего необходимо отвернуть четыре болта.
• Далее – снимаем ремень гидроусилителя руля и кондиционера, а также высоковольтные провода.
• Отсоединяем шланги вентиляции картера и снимаем крышки ГБЦ.
• Теперь снимаем компрессор кондиционера и его кронштейн.
• После снятия крышек ремня ГРМ устанавливаем поршень первого цилиндра в положение окончания такта сжатия. Для этого проворачиваем шкив коленвала и совмещаем канавку на нем с отметкой «0».

• Далее снимаем со шкива коленвала направляющую шайбу и ослабляем ключом на «14» болт натяжного ролика, после чего переходим к демонтажу старого ремня.
• Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо удостовериться в правильности расположения меток на шкиве коленвала.
• Новый ремень заводится на механизм по ходу часовой стрелки, начиная со шкива коленвала.
• Теперь, ослабив натяжитель, необходимо по часовой стрелке провернуть вал на пару оборотов, и проверить совпадение меток на ролике.
• После проверки меток на распредвалах, можно затягивать натяжной ролик и собирать все в обратном порядке.

Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.

Замена цепи

Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.

Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.

• Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
• Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
• Снимаем датчик массового расхода воздуха.
• Отсоединяем трос акселератора.
• Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
• После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
• Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
• Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
• Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.

• Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
• Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
• Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
• После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
• Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
• После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.

Марки ремней, цены и артикулы

Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.

Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).

В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.

Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).

Mazda Xedos 9 замена ремня и роликов грм двигатель V6 2.0

Наши запчасти и номера по каталогу для замены ремня и роликов ГРМ Mazda Xedos 9 – ремень ГРМ Contitech номер по каталогу CT 829, два ролика обводных GMB GT80510(20) и один натяжной GMB GT80670. На коробке ремня мы видим, что ремень ГРМ на Mazda Xedos 9 подходит так же на следующие автомобили Mazda:

Mazda 323 2.0 24V

Mazda 626 2.5 24V

Mazda MX-3 1.8 16V

Mazda MX-6 2.5 24V

Mazda Xedos 6 2.0 V 6

Все запчасти заказывайте только по VIN коду Mazda .

Перед началом работы по замене роликов и ремня ГРМ на Mazda Xedos 9, скидываем отрицательную клемму. Скидываем хомут, стягиваем патрубок и аккуратненько спускаем охлаждающую жидкость, либо полностью снимаем этот патрубок, либо заворачиваем чтоб не мешал к доступу защитной пластиковой крышки роликов и ремня грм Mazda Xedos 9.

Сняли правое колесо, поддомкрачиваем под лонжерон или жесткость. Видим доступ до болта шкива коленвала. Срываем болт шкива коленвала головкой на 21, если у нас коробка механика, включив пятую передачу и при помощи помощника нажав на педаль тормоза. Накидываем трубу или что-то помощнее и срываем болт.

Срываем заранее шкив помпы, видим 4 болта на 10 и срываем это сразу, пока ремешки все натянутые, так будет легче. И так, сорвали наши болты на шкиву помпы, видим они у нас вращаются легко, придерживаем ремешок от проворота, второй рукой срываем. Ключом на 17 срываем болт, одеваем головку на 10 откручиваем и послабляется натяжка ремня. Также откручиваем болт на 12 слева кронштейна натяжителя и извлекаем его. Откручиваем болты и гайки подушки двигателя. Извлекаем подушку двигателя. Двигатель держится на четырех подушках. Если будет мешать кронштейн, можно открутить и кронштейн, 4 болта ключом на 14. Скидываем кронштейн бачка жидкости гидроусилителя и снимаем подушку двигателя открутив 4 гайки.

Снизу извлекаем ремень натяжителя генератора, выкручиваем длинный болт, отсюда не вытягивается в таком положении, будем вытягивать и снизу такой же болт есть, болт на 10 срываем и выкручиваем его также. У нас есть второй натяжитель, который идет на гидроусилитель руля и помпу. Срываем эту гайку на 17 и ключом на 10 откручиваем, тем самым послабляем ремень и снимаем его. Один ролик послабляется, соответственно и ремень можем сразу извлечь, откручиваем эту гайку, видим гайка у нас со втулкой, центрирует обойму подшипника. Снимаем ремень, извлекаем шкив коленвала. Бывает шкив закисает и его не так просто снять. Поэтому приходится прибегнуть к помощи съемника.

Следующим этапом, откручиваем наши пластиковые кожухи правый и левый механизма грм Mazda Xedos 9 .

С правого кожуха откручиваем болты на 10 по кругу, 5 болтов. Кронштейн всё-таки мешает, пришлось поддомкратить двигатель под переднюю часть поддона и теперь он выходит с выворотом. Снимаем трубку щупа, она фиксируется одним болтиком и внизу на резиновом колечке вставляется. Этот кожух у нас освободился, берём и потихоньку вытягиваем правый кожух. Откручиваем левый кожух, 5 болтов. Левый кожух очень неудобно вытягивать, открутили вот этот кронштейн, верней выкрутили два болта и отвели в сторону. Для того, чтобы было удобнее, нужно снять шкив насоса гидроусилителя. Обратите внимание, что он пластиковый у Mazda Xedos 9 , поэтому аккуратно при откручивании не повредите. Я немножко по-другому обошелся, я взял и отвел в сторону нижнюю часть кронштейна и шкив ушел на полтора - два сантиметра в сторону.

Метки ГРМ Mazda Xedos 9

Проворачивая коленвал, выставляем метки ГРМ. На передней крышке масляного насоса есть стрелочка и на самой шестерни видим ямку, совмещаем, это верхняя мертвая точка на Mazda Xedos 9 . На шкиву распредвала, стрелочка совмещаем с небольшим выступом как зубчик на самой головке, на правой головке а также и на левой головке. За стаканом нам не видно, видим маркером проставили на шкиву распредвала, кто то уже поставил метку, совмещаем с выступом (рисками) на клапанной крышке.

Берём откручиваем шестигранником на 8 натяжной ролик и ключом на 14, 2 ролика обводных. Сразу тут у нас ремень прослабит после того как выкрутим болт, можем спокойно извлекать ремень. Затем, натяжитель крепится двумя болтами, ключом на 12 откручиваем, извлекаем сам натяжитель. Шестигранником на 8 откручиваем и извлекаем наш натяжительный ролик ремня ГРМ. Сам натяжитель как написано выше, откручиваем два болта на 12 и извлекаем ремешок, ключом на 14 откручиваем наши обводные ролики.

Вот собственно говоря, наши ролики ГРМ два обводных и один натяжной.

Вот сам натяжитель ГРМ, вот таким способом он стоит и упирается своей лапкой вот в этот толкатель, снимаем либо для замены либо для того чтобы вдавить. Вставляем в тиски, вдавливаем и вставляем шплинт.

Продуваем всё, прочищаем, чтоб не было грязи и пыли и собираем всё обратно.

Вдавили натяжитель и вставили шплинт. На резьбу болта натяжителя, немножко фиксатором резьбы проходим.

Накидываем ремешок сразу на шкивы распредвалов, потому что у нас здесь бортики, через верхний обводной ролик, а затем на нижний обводной ролик, он тоже с бортиком, затем коленвал и вкручиваем болт вместе с роликом и накинутым ремнем. Обращаем внимание на надпись, чтобы читалось от переднего крыла, если нет стрелок направления на ремне грм. Ролики на месте, все зажато. Ставим головку на 21 и делаем два оборота коленвала, проверяем совмещение меток. Провернули два оборота и проверяем метки. Ставим сначала кожух левый, затем кожух правый. Левый кожух ставим, отводя нижнее крепление, правый поставили, шкив помпы на место и натяжитель генератора и кондиционера.

Смотрим ролик насоса гидроусилителя крутится не очень хорошо. Меняем подшипники, если нет, подрываем пыльники и промываем сам подшипник , продуваем, набиваем смазкой и собираем назад. Ролик насоса гидроуслителя Mazda Xedos 9 пересыпал, смазал, крутится легко.

Зажимаем эту планку (траверзу), 2 болта здесь и один за коллекторами. Накидаем ремешок, не забываем про дистанционную шайбу, а затем ролик с этой втулочкой и ставим на место. Накидываем верхний ремешок который на генератор и на компрессор кондиционера и натягиваем сверху. Вкручиваем ключом на 10, он у нас поднимается к верху и натягивает ремень. До конца не зажимаем и теперь ключом на 10 поворачиваем и натягиваем ремень. Аналогично с верхним. Не забываем фиксировать болт рожковым либо накидным ключом, головка там не становится, ставим подушку на место, не забываем за кронштейн, зажимается под гайки. Поставили кронштейна подушки на две гайки у некоторых на 3 гайки, кидаем патрубок, назад закручиваем всё зажимаем подушку и не забываем спуститься вниз, головкой на 21 зажать шкив коленвала, помощник включает пятую передачу, нажимает тормоз и зажимаем.

Вот и все, что нужно знать о замене ремня и роликов ГРМ на Mazda Xedos 9.

Автор – Александр Ладенков

Подробный видеоотчет по замене роликов и ремня на Мазда Кседос 9 с двигателем V6 2.0

Читайте также:

  
• Диагностика двигателей автомобилей ваз
  
• Гарантия на капитальный ремонт двигателя камаз
  
• Ресурс двигателя крайслер пацифика 3 5
  
• Двигатель неисправен форд куга дизель куга
  
• Перелил масло в двигатель ваз 2107