Мазда демио момент затяжки гбц

Обновлено: 07.01.2025

Мазда демио момент затяжки гбц

Двигатель b-5me мазда демио дорестайл.
В общем решил поменять гидрокмомпенсаторы, так как надоел стук.

Поменял масло(Мобил 3000 5 в40), купил 16 штук гидрокомпенсаторов ajusa.
Но вот в мануале от Легион Автодата неясность с моментом зятжки осей коромысел.
На странице 31 написано момент затяжки 22-28 Н-м, но тут же на 36-ой странице - пишут про момент 75-80 Н-м.

Решил рисковать и выставил ключ на 25, но случилась проблема.
Все болты щклкунли по затжке нормально, а вот у второго с краю усилие не держит, посмотрел - а там резьба подсорвана.
Вложил туда медную проволоку, затянул на 10-15, чтоб держалось.
Собрал завел - работает но клапана так и стучат, хоть и меньше.
Вопрос чо теперь делать?
Менять голову, пользовать жидкую резьбу(но как быть с моментом затяжки опять же ?) , снимать ГБЦ и ехать делать ввертыш или может есть варианты вставки ввертышы без снятия головы?
Или крепления на 3 нормальных болтах и частично на 4-м хватит?

И в итоге какой момет затяжки правильный? Чо-то мне кажется 75-80 Н-м это явная ошибка.

Ну собсно я так и думал, куда там так тянуть.

Эти долбанные коромысла в постель фигово ложатся, зазоры получается то с одного то с другого краю, пока все выставил запарился , было желание затянуть в надежде что само ляжет и пригнется, но в итоге смирился и после 5-6 чирков стартером все легло ровно. А вот прошлый хозин видать решил продавить.

А по резьбе в итоге чую попал, хотя вроде пишут про ввертыши, вроде их можно не снимая головы на месте сделать?
болт бьется как B541-12-175, а вот чо там за резьба и каков ее шаг инфы не нашел.

M9 можно нарезать сразу. почитайте в интернете как резать резьбу в алюминии, по моему с керосином , но могу ошибаться.

само-собой шпильку надо не сырец, а заводскую. в магазине жигулей такие бывают.

Сам все же не полезу, так как опыта работы нет, только читал. Нашел сервис, посмотрим что скажут.
Думаю туда отдать на полную диагностику ГБЦ.
Пока денег нет буду ездить так.
Ось коромысла мощная, затяжка там 25 щелкнула, на 3 болтах вроде должно продеражаться недели 2.

П.С. А гидрики так и стучат, хотя уже тише, но тем не менее стук есть.
Чо делать уже не знаю.
Хотя может уже не гидрики, а клапан какой где пригорел?

Гидрики поменял потому-что старые все равно износились, а менять их не так сложно, в отличии от замены малянного насоса.
Получается естть смысл копать в сторону маслянного насоса? Мне про это говорили, но на сервисе не чем было померить.
А РКМН это комплект 14-115-118 судя по этой этой схеме?
ссылка

вот в оригинале:

Before performing the HLA inspection and replacement, verify the noise is not the result of carbon accumulation in the combustion chamber.

Check engine oil and replenish if necessary.
Note: If the oil is dirty, replace the oil. Inform the customer of the need to change oil and that it is not covered by normal vehicle warranty.
Run the engine to normal operating temperature.
Increase the idle to 2,000 - 3,000 RPM and maintain this speed until HLA noise stops or 20 minutes.
NOTE: Do not exceed 20 minutes. Currently the workshop manual states 10 minutes, this will be revised in the 1996 workshop manual. Watch the engine temperature during this operation. If the temperature exceeds normal range, reduce the engine speed to idle until the temperature returns to normal.

вот в оригинале:

Before performing the HLA inspection and replacement, verify the noise is not the result of carbon accumulation in the combustion chamber.

А кроме РКМН есть вероятность что маслянный насос износился и не может давление дать?
Просто спрашиваю чтобы на сервисе чуть более в теме быть.
С оборотами больше 2500 сегодня ехал, правда недолго. надо будет по трассе прогнать.

цена нового насоса сравнима со стоимость б.у. двигателя. Но даже если он изношен есть возможность еще больше давление поднять ( что раньше и было на мазде и сейчас на киа). и вообще я обо всем этом уже писал.

Но гидриках надо решать две задачи - хороший расход и большое давление. поэтому есть смысл использовать масла 5w30 ( что собственно и указано в руководстве) и заменить ркмн. а вот на 5w40 уже расход меньше. но давление больше. есть мнение что в системах с гидриками масло желательно с вязкостью от 8 до 12 при 100гр.

Ну набор оригинальных гидриков стоит как контрактный движок:)
Понятно что если что придется выбирать на разборке.
А так насчет РКМН спасибо, буду знать на что тыкать если что.

По маслу вообще по мануалу 5в30 при минусовых, а 5в40 при плюсовых.
Механики в голос говорят что на пробежных(больше 100-150) движках нужно лить только только 5в40.
Но я сам ездил 3 года и зимой и летом на 5в30 и даже на 0в30 и масло ни грамма не съедено.
На 5в40 перешел только ради гидриков. Но как оказалось дело выходит не в бобине.

Нет ни в одном японском мануале 5w40. вот так вот. 5w30 или 10w30

Перебор контрактной головки блока

И так, надумал я заменить головку блока. Про родную есть всякие подозрения, которые я не буду озвучивать. Как говорится вскрытие покажет!

Прикупил контрактную. Обошлась в 4000 рублей. За одно прикупил сальник коленвала, маслосъемные колпачки и прокладку головки блока. Прокладку крышки головки брать не стал — контрактная в хорошем состоянии!

И так, скинув крышку я обнаружил совершенно чистую головку безо всяких отложений или грязи. Я сначала подмумал, что отмыли на разборке, но по мере разбора стало понятно, что двигатель не уставший и вполне вероятно, что он такой чистый был и во время эксплуатации.

Открутил бугеля распредвалов увидел на них тонкие полоски потёртости (глянец). Думал что-то страшное, но после долгой консультацией с отцом (мотористом и слесарем со стажем), стало ясно, что нчиего необычного. Всего лишь распредвал притёрся к местам соприкосновения и криминала никакого нет. Поверхности все гладкие…

Сняв распредвалы изучил кулачки. Все ровненькие, не потёртые.

Маслосъемные колпачки отличаются по цвету. Зеленые — впуск, серые — выпуск. По форме абсолютно одинаковые!

Купил колпачки комплектом (16 штук) фирмы Ajusa. Оригиналы брать не стал, слишком уж дорогие. К тому же об ajusa плохого в интернете не нашёл, ставят многие.

Сняв впускной колпачек — сравнил с новым. Видно что сальник уже немного разношен.

На "шляпках" клапанов видно небольшой нагар, который почти полностью вытерся тряпкой.

Свечи тоже почти новые, не менянные, оригинальные. Это с контрактной головки. Посмотрите на изолятор. Даже не потемнел…

Колпачки на выпускных клапанах тоже поизношены…

После замены — собрал всё наместо

Бугеля затягивать не стал — нет динамометрического ключа!

К тому же перед затяжкой желательно смазать шейки распредвала моторным маслом, да и вообще наплюхать туда немного на стаканы. Это уже когда буду делать трансплантацию :)

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Сборка головки блока цилиндров

Установите корпус выходных патрубков системы охлаждения.

Установите трубку рециркуляции.

Установка маслоотражательного колпачка

Напрессуйте маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана вручную.

Рис. 2.184. Установка маслоотражательного колпачка

Слегка допрессуйте специальным приспособлением, используя капроновый молоток (рис. 2.184).

Установите клапаны, пружины клапанов и верхние тарелки пружин клапанов.

Рис. 2.185. Установка сухарей клапанов

Установите сухари клапана, используя специальные приспособления (рис. 2.185).

Установите подъемные проушины двигателя.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Установите головку блока цилиндров.

Рис. 2.186. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните до 5,0 Н·м.
Затяните до 13–17 Н·м.
Затяните до 44–46 Н·м.
Затяните на 88–92°.
Затяните на 88–92°.
Затяните окончательно.

Установка распредвалов

Установите распредвалы, при этом поршень цилиндра №1 должен быть установлен в положение ВМТ такта сжатия.

Рис. 2.187. Порядок затягивания болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Затяните до 5,0–9,0 Н·м.
Затяните до 14.0–17,0 Н·м.

Указания по сборке звездочки распределительного вала, исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения)

Болт звездочки распределительного вала или исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) временно, до установки цепи привода механизма газораспределения, вворачивается вручную.

Рис. 2.188. Затягивание болта крепления звездочки распредвала (обычный двигатель) и исполнительного механизма изменения фаз газораспределения

Соединительный болт звездочки распределительного вала или исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) после установки цепи привода механизма газораспределения устанавливается на клей (рис. 2.188).

Руководство по ремонту Mazda 323 (Мазда 323) 1985-1993 г.в. 2.6 Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

Потеря мощности.
Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
Потеря масла.
Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
Моторное масло в охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

Отключить кабель массы от батареи.

Инжекторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

Карбюраторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.

Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
Отвинтить крышку головки цилиндров.
Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: 40 Нм
2-й проход: 60 Нм
3-й проход: 80 Нм

Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

Двигательdohc: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
Двигательsohc: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.

Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Снять батарею и отвинтить держатель батареи, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Снять трубопроводы впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
Отвинтить подающий и возвратный трубопроводы.

Удерживая распредвал разводным ключом, например, hazet 279-15, отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала. Снять колесо распредвала, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

Отвинтить задний кожух зубчатого ремня.

Отвинтить болты крепления -стрелки- передней опоры двигателя.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.

Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм
2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

момент затяжки ГБЦ | мазда (mazda) форум | 12 апр 2010 07:09

есть вопрос касательно момента затяжки ГБЦ на mazda 626 2.0 FS
в мануале сказано затягивать все болты 22 НМ +90+90гр.
но есть одна неприятность в такой схеме затяжки болтов.
дело в том что, для того что бы равномерно затянуть болты хотя бы до 22 НМ требуется 2-3 прохода сделать так как пока затягиваешь при первом проходе болты с 7 по 10, болты с 3 по 6 прослабляются, а боты 1-2 вообще становятся не затянутыми, поэтому что бы равномерно их все затянуть до 22 НМ требуется несколько проходов. но это не страшно, а вот когда дело доходит до затяжки 90+90 вот тут проблема, повторяется ситуация как с затяжкой болтов до усилия 22 НМ. Итог после последней протяжки болтов +90, получается что нормально протянуты только крайние болты 7-10, а вот три пары болтов в центре прослаблены получаются.
собственно я проверил при откручивании болтов усилие прилагается только на болтах 7-10 а дальше по спирали болты оказываются прослабленными, особенно 1-2 они вообще откручиваются буквально 60гр проворачиваешь и болт от руки откручивается.
В связи с выше изложенным может кто затягивает болты на ГБЦ двигателя FS, не по формуле 22НМ+90+90,
а динамометрическим ключом до определенного усилия, поделитесь значением этого усилия.