Лодочный мотор глохнет при добавлении газа сиа про

Обновлено: 08.01.2025

На вопросы по лодочным моторам, отвечает наш эксперт, Сергей (Лохматый).

Добрый день Сергей! Помогите разобраться с бедой.Тохатсу М 5В 2007 год. Пробегу от силы 20 моточасов. долго лежал в тепле практически не ездили.На последней рыбалке два дня все шло ровно . Заводился ехал . Поднялся крайний раз, заглушил двигатель, и все . Не заводится, свечи закидывает.Дома в бочке кое как завели. Переливает карбюратор,выкидывает ,бензин через заслонку наружу ,причем работает только если на сапоге открыта резиновая заглушка, где отцепляется тяга скорости, То есть газы выхлопные идут через это отверстие, а если оно закрыто то мотор глохнет,из контрольки вода не идет, обороты не набирает.Через винт газы не идут.С открытым отверстием на сапоге контролька есть . Крыльчатка помпы практически не изношена, есть пара надрывов на лопастях но не критично.Буду еще раз разбирать. Возможно сказали причина может быть в верхней резинке трубки подачи воды на охлаждение, но вроде там тоже плотно стоит.И как это может отразиться на переливе карбюратора? Иголка там как новая, поплавок целый,износа внутри нет , грязи и подавно. Все жиклеры чистые, сам карбюратор как с иголочки,чистенький. Подгибали лепесток ,так же переливает. В камере после накачки бензина две трети от обьема.Чтобы это могло с ним такое случиться? Фантомная неисправность какая то.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 29-Февраль 16

Добрый вечер Сергей.
Все сделал как ты сказал и по кол-ву Х.оборотов и по качеству топлива на них. С холостыми и запуском стало лучше,а вот скорость (в перед) стала включаться с какой-то паузой и тычком. Реверс остался как и был почти не заметным. Завтра проверю тягу включения скорости,та,что в сапоге. Гляну троса газ.реверс.Крыльчатку помпы менял,мож тягу не правельно отрегулировал,или к.гайка раскрутилась. После замены больше 200км прошел,думаю что-то подсбилось в настройках?

Разобрался. Рычаг п.передачи стал люфтить. Отключил трос,устранил люфт,подключил трос обратно к мотору и норм,еще 90км алга . А как разобраться с заглохом после небольшой стоянки,помог наш форумчанин. Дело в б.насосе.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

здраствуйте, мотор сузуки 5 на холостых работает прибавляешь газ глохнет , в чем причина,

Здравствуйте. Возможно забедненая смесь, попробуйте отрегулировать винтом качества холостого хода, возможно не поступает топливо в поплавковую камеру или мало. И компрессию для начала проверить.

Ответ во флудильне

Ответить в ..

Дата регистрации: 20-Март 16

Через винт газы не идут.

Здравствуйте. Логично было бы проверить, вдруг забило выхлопной канал в редукторе травой или еще чем. У нас на одном моторе такое было, владелец на озере задним ходом передвигался, забило выхлоп травой. На холостых мотор работал, при открытии газа начинал чахнуть. Возможно и бензин в обратную выкидывает из-за этого и охлаждение задавливает выхлопом. Еще проверьте впускной лепестковый клапан, чтобы был цел и прилегал плотно.

Глохнет мотор

Обкатываю мотор Tohatsu 3,5 . на низких оборотах нормально работает, а вот начинаю обороты повышать-глохнет (через 2-3 минуты работы). в чем может быть проблема?

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Из: Черкассы
Судно: минитонник Opty-71
Название: Maverick

Обкатываю мотор Tohatsu 3,5 . на низких оборотах нормально работает, а вот начинаю обороты повышать-глохнет (через 2-3 минуты работы). в чем может быть проблема?

Из: Moscow

Воздушная пробка на крышке бачка полностью открыта? Перед тем как заглохнуть, повышает обороты?

Да пробка открыта.
Еду на средних оборатах - все нормально работает, начинаю повышать - сначала все нормально, но черер 2-3 минуты глохнет.
Может мотор не обкатан из-за этого.

Но вообще по звуку такое ощущение что карбюратор переливает.

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Из: Черкассы
Судно: минитонник Opty-71
Название: Maverick

Да пробка открыта.
Еду на средних оборатах - все нормально работает, начинаю повышать - сначала все нормально, но черер 2-3 минуты глохнет.
Может мотор не обкатан из-за этого.

Но вообще по звуку такое ощущение что карбюратор переливает.

Лодочный моторист - экранопланостроитель

Из: Балахна
Судно: Казанка, СВП

Была у меня такая проблема с "Нептуном" в своё время. Мотор был не на обкатке, а довольно "пожилой". Причём глох он не сразу, а постепенно сбавлял обороты, и, если не убавить газ, глох совсем. Возможными причинами назывались - да, перелив карбюратора, "прихват" поршней из-за перегрева, перемежающееся межвитковое КЗ в катушках зажигания. .

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Из: Черкассы
Судно: минитонник Opty-71
Название: Maverick

Из: Moscow

Если бы бензонасос недодавал горючки, мотор повышал бы обороты из-за обеднения смеси, перед тем как заглохнуть. Имело же место обратное явление. Впрочем, топикстартера проблема бензонасоса не касается ввиду отсутствия такового у Тохатсу 3,5.

Да это уже вторая часть обкатки. По началу все нормально было - ездил на малых оборотах.
А тут чуть повышаю - раз и глохнуть начинает, если успею поймать и сбавить - то все ок, не успел - совсем заклох.

Мотор вроде не греется, вода нормально охлаждает. Пытался регулировать степенью открытия дроссельной заслонки - результат никакой.

Сижу спокойно на берегу реки. Жду.

Из: Черкассы
Судно: минитонник Opty-71
Название: Maverick

Да это уже вторая часть обкатки. По началу все нормально было - ездил на малых оборотах.
А тут чуть повышаю - раз и глохнуть начинает, если успею поймать и сбавить - то все ок, не успел - совсем заклох.

Из: Киев
Судно: Крым / Вихрь

чуть повышаю - раз и глохнуть начинает, если успею поймать и сбавить - то все ок, не успел - совсем заклох.

По всем признакам плохо поступает бензин в карбюратор (т.е. успел сбросить газ - уровень вырос, мотор продолжает работать).
Либо второй вариант, менее, но тоже вероятный: какая-то соринка "плавает" в карбюраторе перед главным жиклёром, при сбросе газа топливо подается через систему малого хода, ГТЖ тем временем очищается и т.д. по циклу. Возможно, капля воды в системе (но тогда, вероятнее всего, она бы забила и систему малого хода, результатом были бы проблемы с запуском и неустойчивый малый ход).

Проверить подачу бензина от бака до запорного клапана карбюратора с поплавком включительно, может, просто уровень занижен, по звуку "недоливает" от "переливает" на оборотах от средних и более не всегда просто отличить. Не поможет - разобрать и промыть карбюратор, ничего сложного там нет.

Поиск неисправностей в моторах FISHER 2.5, Sea-Pro 2.5

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

О маломощных лодочных моторах типа FISHER 2.5 я уже рассказал довольно много и подробно: о разборке, сборке, настройке, тюнинге, и т. д. Но я ничего ещё не рассказывал о поиске причин отказов лодочных моторов, которые могут произойти во время рыбалки. А ведь точная диагностика и быстрый поиск поломки могут существенно сократить время ремонта, и увеличить количество рыбалок.

Конечно, неисправный мотор можно отвезти в сервис и возложить решение проблемы на мастеров, но сервис берёт немалые деньги даже за банальную замену масла в редукторе. А уж за поиск и устранение более серьёзной неисправности сервис запросит довольно солидную сумму. Да и сам сервис не у каждого есть под боком. По этому, есть смысл попробовать найти и устранить неисправность самостоятельно.

Вот об этом мы сегодня и будет речь. Я расскажу, как провести предварительную диагностику неисправности мотора, как определить, что вышло из строя. Расскажу, как в домашних условиях повести проверку системы зажигания мотора.

Итак, допустим, что на рыбалке у вас перестал заводиться мотор. Или такой случай: вы возвращаетесь с рыбалки, вдруг мотор глохнет и отказывается заводиться. В чём причина? В каком направлении сосредоточить поиск проблемы?

Причин, по которым мотор внезапно глохнет и отказывается заводиться, может быть только две: это неисправность в системе питания, или неисправность в электрической системе мотора. А определить, в каком направлении вести поиск неисправности, может помочь обыкновенная зажигалка. Вернее не обыкновенная, а только та, которая при поджигании начинает светиться и мигать, как мигалка полицейской машины.

Газовая пьезозажигалка с цветными светодиодами внутри.

Принцип работы у зажигалки следующий: внутри она имеет маленькую электронную схему, которая чувствительна к высокому напряжению. При нажатии на клавишу зажигалки, пьезоэлемент вырабатывает импульс высокого напряжения (10-15 кВ), в результате чего возникает искра, которая и поджигает газ. Этот же импульс улавливает схема, она срабатывает, и начинают мигать разноцветные светодиоды. Через несколько секунд диоды гаснут, и схема переходит в ждущий режим, до следующего запуска. Ну а раз зажигалка может улавливать импульсы высокого напряжения, то её можно применить как индикатор, при определении неисправности в лодочном моторе.

Итак, мотор не заводится и нам нужно определить, что сломалось в нем. Для этого одной рукой прикладываем зажигалку к облицовке мотора в том месте, где находится катушка зажигания, высоковольтный провод, или свеча, и дёргаем за шнур стартера.

Ниже, на фото, на моторе отмечены места, где срабатывает индикатор зажигалки.

Правая боковина корпуса. Здесь расположена катушка зажигания и высоковольтный провод.

Крышка свечи. Здесь, близко к крышке, располагается насвечник свечи.

Нижняя часть крышки. Здесь близко к крышке располагается свеча.

Если при этом зажигалка засияла как гирлянда новогодней ёлки, значит, не всё так страшно, значит коммутатор и катушка зажигания исправны, а проблема, скорее всего, в топливной системе. Возможные причины:

Самая простая, это закончилось топливо. Проверить наличие топлива в бачке.
Забыли открыть вентиляцию на крышке бачка. Внутри произошло разрежение, и топливо не поступает в карбюратор. Открутить барашек на пробке бачка.
Засорился топливный фильтр. Снять и почистить фильтр.
Засорился топливный кран. Снять, почистить и продуть воздухом кран.
В шланг подачи топлива попало инородное тело и перекрыло подачу топлива. Отсоединить шланг от карбюратора и топливного крана и продуть его воздухом.
Игла поплавка перекрыла канал подачи топлива и осталась в таком положении. Иногда, лёгким постукиванием по карбюратору, удаётся решить эту проблему.
Топливо сильно залило свечу зажигания. Закрыта воздушная заслонка карбюратора. Заменить свечу, проверить положение заслонки.

Если же зажигалка не замигала, то это гораздо хуже, и если все электрические соединения в порядке, чека глушения мотора установлена в режим «работа», а у вас с собой нет запасного коммутатора и катушки зажигания, то вряд ли вам удастся устранить неисправность на месте. Отсутствие мигания зажигалки говорит о том, что нет высокого напряжения. А его может не быть по трём причинам:

обрыв выводов в катушке генератора;
вышел из строя коммутатор CDI;
вышла из строя катушка зажигания.

Таким образом, зажигалка может существенно ускорить поиск причины неисправности мотора. Есть у зажигалки и ещё две полезные функции, это, естественно, резервный источник огня, и небольшой фонарик.

Фонарик может пригодиться, например, если вдруг потребуется заменить свечу в неожиданно наступившей темноте.

Такая зажигалка — полезное дополнение к инструментам мотора. Поэтому, она всегда у меня находится в чехле, в ЗИП-е мотора.

Проверка системы зажигания в домашних условиях

Дома можно более тщательно и детально проверить систему зажигания мотора. Для этого нужно снять правую половину облицовки. Ещё понадобится лампочка на 15 — 30 вольт, с припаянными к ней короткими проводами. Также, желательно наличие омметра.

Мне попалась под руку лампочка от ёлочной гирлянды, на напряжение 20 вольт.

Катушка генератора

Вряд ли катушка генератора может сгореть, так как при замыкании катушки на массу, мотор просто заглохнет. Собственно, по такому принципу и реализовано глушение мотора: при нажатии на кнопку глушения — катушка замыкается на массу. Но мы будем придерживаться принципа «возможно всё».
Из-под маховика мотора выходит всего один провод. Это и есть вывод с катушки генератора. Разрываем его (там есть разъём) и подсоединяем провод, идущий к лампочке. Второй провод от лампочки цепляем на массу.

Лампочка, подключенная к катушке генератора.

Резко дёргаем за стартер. Чека при этом, естественно, должна быть на месте. Если во время рывков лампочка ярко зажигается, значит, катушка генератора исправна.

Желательно измерить сопротивление катушки. Оно должно быть в пределах 290 — 300 Ом. (мотор Fisher 2.5). Если сопротивление гораздо меньше — в катушке межвитковое замыкание. Если сопротивление бесконечное — обрыв.

Проверка коммутатора

Отсоединяем лампочку от генератора и восстанавливаем разорванное ранее соединение. Снимаем наконечники проводов с высоковольтной катушки зажигания и подключаем к ним лампочку.

Дёргаем за стартер. Как и в случае с проверкой катушки генератора, лампочка, будет зажигаться.

В отличие от проверки генератора, лампочка, подключенная к коммутатору, будет зажигаться не постоянно, а вспышками. Она будет мерцать. Это связанно с тем, что напряжение на лампочку поступает не постоянно, а только в момент разрядки накопительного конденсатора. То есть только тогда, когда поршень находится в верхней, и в нижней мёртвой точке.

Если в момент рывка за стартер лампочка не загорается, или горит постоянно, как при проверке катушки генератора, то коммутатор неисправен. При исправном коммутаторе, лампочка будет загораться вспышками.

Проверка высоковольтной катушки зажигания

У исправной катушки зажигания сопротивление первичной обмотки — 0.20 Ом, практически равно нулю. Вторичной — 2.9-3 кОм. Проверить катушку можно зажигалкой, как было сказано выше, или старым, проверенным способом: выкрутив свечу, прикладываем её цоколем к массе и дёргаем за шнур. Наличие искры на электродах свечи говорит о том, что катушка исправна, если, конечно, сама свеча исправна.

Проверка катушки зажигания, а заодно и свечи. Свеча не прилегает плотно к корпусу мотора, поэтому искра проскакивает и на электродах свечи, и между цоколем и корпусом мотора.

Следует иметь в виду, что наличие искры на электродах свечи, ещё не значит, что она исправна. Искра может быть на выкрученной свече, и может отсутствовать на установленной в мотор. Связано это с тем, что в цилиндре мотора иные условия: степень сжатия, влажность топливной смеси. Поэтому подозрительную свечу лучше заменить новой.

Вот, пожалуй, и всё. Если есть вопросы — задавайте. Скоро открытие лодочного сезона и я к нему готов!

Лодка не едет как должна ехать

Всем привет!
Стал обладателем мотора Си Про 5л.с. 2Т.
Проблема в следующем.
Максимальная скорость со мной одним по течению - 15-16км/ч.
Мотор на транце лодки по высоте выставлен как надо. Изменение угла наклона практически ничего не дает.
Длина лодки - 2,95м. Ширина - 1,50м. Плоскодонка с жестким дном.
Лодка+мотор+я+вещи - окло 170кг.

В чем может быть причина низкой скорости?
Есть ли какие то ограничители оборотов на период обкатки? Требуется ли регулировка карбюратора? Требуется замена винта на более грузовой?

Мотор заводится и работает идеально.

Т.к. тема является архивной.

не реечное дно.
Книжка 9мм на всю длину

Сейчас в интернете посмотрел характеристики моей лодки.
Везде пишут, что вес 27кг. Но это с реечным настилом.
Т.е., получается, что моя гораздо тяжелее с книжкой.

нашел.
вес моей лодки - 33 кг

Т.е. общий вес - кил 185 получается

Т.к. тема является архивной.

вообще ни сколько

Да, думаю перегруз, блин

Т.к. тема является архивной.

я - 103
лодка - 27
мотор - 21
бак с бензином - 10

якорь, конечно, можно поменьше(мой - 6кг), но не думаю, что +/- 3кг на что-то влияют

Набегает около 170кг

Т.к. тема является архивной.

неа, не сходится)

НО! против течения скорость - 12км/ч

Т.к. тема является архивной.

И волны большие?
Носовые.. кормовые?
Поперечная?

Гы..
А так без фото/видео - пустой разговор слепого с глухим.. :)

Т.к. тема является архивной.

на корме, только, бак 12 литров и сам мотор.

Т.к. тема является архивной.

В общем так.
Причина найдена, вроде.
Мотор выдает минимально допустимые обороты - 4500 оборотов. Но это в баке, т.е., без нагрузки.
Компрессия - 8,1
Карбюратор в идеале.

По ходу, винт менять надо

Т.к. тема является архивной.

Вот это ключевое. Без нагрузки в баке только неисправный мотор покажет недокрут.
Н лодке да еще и с нагрузкой несколько иное. Проверку нужно делать именно в ходовых испытаниях.
1. Лодка только с водителем
2. Загруженная лодка (со шмурдяком и канистрой)
3,4. Повторить 1 и 2 с переходом после набора скорости с задней банки на переднюю.

И вот если ни при каких условиях на глисс не выйдет и будет идти в водоизмещающем режиме, а обороты покажет те же 4500, вот тогда и встанет вопрос в замене винта на скоростной. Но честно говоря сомневаюсь что причина в этом. Как правильно уже подметили выше, замена винтов, это точная настройка, которая позволяет чуть-чуть добавить скорость (ключевое чуть-чуть) и как следствие снизить расход топлива, но никак кардинально не поменять общую картину.

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

Отзыв на мотор SEA PRO 2,6

Возможно эта информация будет кому-то полезна, для кого-то не очень, но по любому это должны знать все хозяева мотора SEA PRO – 2,6 только что его купившие. В эксплуатации у меня этот мотор 2 сезона и исходя их своего опыта решил оставить о нём отзыв. Или даже обзор китайского чуда техники.

Приобретал этот мотор исходя из соотношения цены и качества. Цена в то время была вполне доступная. Отдал я за него 16 000 рублей. (была какая-то скидка аж в 1000 руб) О качестве прочел на всяких форумах и посмотрел на ютубе. Особых жалоб на мотор SEA PRO 2,6 не было.
Озеро у меня не большое, 3х3 км, мощный мотор не нужен — это раз. Во-вторых, до берега мне требуется катить лодку 360 м. Так что вес мотора в 10 кг меня вполне устраивает. Тем более, что обратно катить надо немного в гору. В третьих, лодка ПВХ Хантер 290 не тяжелая, всего 23 кг и мощности мотора хватает чтобы катать меня даже с лёгким ветерком. На японские моторы у пенсионера денег нет, вот и купил то, что позволял бюджет и условия.

Обкатка SEA PRO 2,6.

Всё делал согласно инструкции на мотор. Первый запуск произвёл в 200 литровой бочке во дворе. Здесь всё под рукой. Инструменты, запчасти, бензин масло и пр.
Проверил и подтянул все болтики, винтики, посмотрел свечу. Кстати, штатный ключ свечу не открутил, попросту начал сминаться и гнуться. Пришлось купить настоящий свечной ключ. Залил масло, бензин. Для смешивания бензина использую 5-ти литровую канистру со шлангом-воронкой и шприц на 20 кубиков. На обкатке добавлял 2 с небольшим шприца масла на литр бензина, потом ровно 1 шприц на литр. Удобно. Масло использую дорогое. Специальное для лодочных моторов.
Завелся мотор со второй попытки. И заработал. Потарахтел 10 мин и покатил я его уже на озеро.
Обкатывал не торопясь. Порыбачу, прокачусь минут 15-20 и так в течении 2-х недель. Для контроля за оборотами купил и прикрутил к мотору китайский тахометр. На минимальных оборотах мотор выдаёт 900 с небольшим об/мин. Что, я считаю, не достаточно. Может заглохнуть. Пробовал на минимальных оборотах дорожить. Через 30 минут свеча покрылась нагаром и мотор заглох. Поменял свечу и покатил дальше. Без проблем. Вывод. Количества масла при обкатке слишком много для малых оборотов мотора. Оно просто не сгорает полностью. А вот при соотношении 20:1 этого пока не замечал. Мотор хоть и глох, но свеча так не обгорала. Отрегулировать малые обороты пока не удосужился.
В общем при обкатке ни каких нюансов не наблюдалось. Мотор работал как положено. Масло после обкатки было без воды и стороннних примесей, зеленовато-грязного цвета.

Мотор SEA PRO 2,6 в эксплуатации.

Рыбачу я 2-3 раз в неделю всё лето. Это почти 5 месяцев за сезон. Накатал много часов. В среднем на одну рыбалку 9-12 км на моторе. Поэтому уже можно делать какие-то выводы о работе мотора.
Заводится мотор без проблем. Первый, холодный, запуск с обогатителем. Все остальные запуски в течении 6-8 часов уже ручку заслонки не трогаю. Заводится и без неё хорошо.
Около минуты-двух даю мотору немного прогреться и добавляю газ на 2/3 от максимального. Судя по скорости, полный газ ни чего уже не даёт. Увеличиваются обороты до 5000, мотор начинает громче рычать, но скорость не увеличивается. Проверял по смартфону. Зато бензин уходит быстрее.
О бензине. У меня 1,2 л (бачок) бензина расходуется примерно на 7-8 км. В штиль кушает меньше, по волне больше. Ещё заметил разницу в расходовании бензина при жаре и в холод, но особо не присматривался. В какую сторону действует температура не скажу. Это не большая величина. Но средннее значение 6,5 — 7 км на одном бачке.
Скорость SEA PRO 2.6. Скажу сразу, если вам надо погоняться то покупайте 25-40 л/сил. Мощность в 2,5 л/с хватет для того, чтобы не махать веслами часами, а обгоняя комаров плавно перемещаться по водной глади! Максимально, что я наблюдал по скорости, это 8 км/час. На полном газу, на лодке Хантер- 290, и при загрузке в 140 кг с лодкой. Обычная скорость 7 км/час, что в полне достаточно для небольшого озера.
За время эксплуатации каких-либо претензий к мотору не возникало. Идёт ровно, тарахтит по-маленьку, бензин кушает в меру.
Теперь о нюансах. Первое с чем я столкнулся это утечка бензина при остановке и поднятии мотора. Бензин начинает капать из карбюратора прямо в лодку. Чтобы этого не происходило приходится применять следующий манёвр. Перед остановкой закрываю краник топлива и закручиваю крышку бачка с бензином. Мотор работает ещё где-то 20-30 секунд и глохнет. Всё, бензин больше не капает, можно задирать мотор вверх. Это не очень удобно если перемещаешся на небольшие расстояния. Поэтому, если не требуется подходить к берегу или на мель, мотор просто не поднимаю. Глушу мотор, завинчиваю крышку бака и всё. Если у берега позволяет глубина и нет волны, мотор не поднимаю, подхожу к берегу на веслах на сколько позволяет глубина выйти из лодки не намочив штаны и здесь же опускаю якорь. Лодка стоит в 2-3 метрах от берега.

Следующий нюанс. Оторвался барашек крышки топливного бачка. Посадил на эпоксидку. Оторвался и утонул в пучине. Теперь просто откручиваю немного крышку бачка и плаваю.

О винте и шпонках. Первый раз я сорвал срезной штифт на винте залетев в сеть. Штифт разломило, мотор заглох, сеть была порезана здоровенным ножом. Мотор еще какое-то время заводился и работал на оставшимся куске штифта пока не лопнул и этот кусок. Поменял и через какое-то время я сорвал и этот штифт, затем и последний из запасных штифтов шедших в комплекте. Купил новый за 300 руб. И только после этого задумался, а почему у меня лопаются штифты. Проанализировав ситуацию понял причину. Мотор нельзя заводить если ручка газа стоит не в начальном положении. То- есть не на минимальном газу. Если при запуске оборотов больше, происходит удар от редуктора и штифт лопается. Имейте это в виду.

Других не штатных ситуаций с мотором не происходило.
Вешал на него самодельное гидрокрыло. Есть ролик на ютубе о том как сделать такую приспособу из пластикового короба для вентиляции. Крыло себя оправдывает при волне. Лодка не прыгает по большой волне и не шлёпает по маленькой, идёт более ровно. К сожалению запас жескости у такого крыла не большой и в сильную волну моё гидрокрыло лопнуло от удара об воду. Наверно буду делать новое.

Зимой храню мотор в квартире. Вырабатываю топливо, открываю на несколько дней крышку бачка, бензин испаряется, запах нет. Мотор лежит в кладовке закрытый полиэтиленовым мешком. Консервация не требуется. После первой зимовки мотор завелся с третьей попытки.

Выводы следующие. Экземпляром мотора SEA PRO 2,6 , что попал мне в руки я доволен. Мотор работает, мне не надо грести по часу, или даже по два, вёслами, лёгкий, бензина кушает не много. Рыбалка теперь более доступна. На веслах идти по 3-4 км в одну сторону не всегда есть желание и силы, а на моторе я бываю по всему озеру в любой день. Не скажу за все китайские моторы, а этот мне понравился.

Перегрев лодочного мотора

Без сомнения, подвесные лодочные моторы являются самым изобретательным движителем для маломерных судов (надувных лодок, катеров и т.п.); это полностью автономная силовая установка, они бывают разных размеров, и их удобно обслуживать и перевозить.

Однако, иногда их неоспоримая полезность может стать как благословением, так и проклятием. Люди зачастую забывают во время эксплуатации моторов, что они не неубиваемые, что в итоге неизбежно приводит к проблемам.

Категорически нельзя игнорировать факт перегрева лодочного мотора (даже кратковременный), потому что повреждение (например, треснувшая головка блока цилиндров или деформированные цилиндры) и последующие затраты на ремонт будут намного больше, чем первостепенное устранение проблем, которые явились причиной перегрева.

Неисправная помпа

Если помпа, которая втягивает морскую или пресную воду, выходит из строя, вы немедленно остаетесь без охлаждающей воды. Действительно, причиной выхода помпы из строя может быть недостаток воды в системе охлаждения, т.к. именно вода является для помпы смазывающей жидкостью и позволяет ей эффективно охлаждать мотор.

По контрольной струе вы сможете безошибочно определить неисправность помпы системы охлаждения, если температура вытекающей воды значительно выше чем обычно. Это зачастую указывает на то, что помпа не прокачивает или плохо прокачивает воду через систему и через теплообменник/выпускной коллектор и следовательно не рассеивает тепло от блока двигателя достаточно быстро.

Проблемы с крыльчаткой

Сравнение старой и новой крыльчатки

Рекомендуется заменить все прокладки, которые обычно входят в ремкомплект для замены крыльчатки.

Поскольку этот узел системы охлаждения имеет склонностью к выходу из строя, стоит проверять состояние крыльчатки на вашем подвесном лодочном моторе по крайней мере в начале каждого сезона, так как вы почти наверняка заметите износ после прошлого сезона, и вы как раз сможете определиться с тем, следует ли её заменить.

Выпускной коллектор

Проблемы с выпускным коллектором лодочного мотора могут привести к серьезным последствиям для двигателя, особенно если трубопровод подвергся коррозии и в него попадает вода из системы охлаждения. Это может привести к полному выходу двигателя из строя, когда вода (которая, как известно, не может сжиматься под давление) попадает внутрь блока двигателя, вызывая деформацию поршней и цилиндров.

С точки зрения перегрева лодочного мотора, выпускной коллектор не обязательно должен быть проржавевшим или неисправным, чтобы вызвать проблемы; а вот закупорка в системе подачи охлаждающей воды уже может вызвать проблемы с перегревом.

Промывка системы охлаждения путем подсоединения шланга к отверстию водозабора обычно достаточно, чтобы смыть любой мусор, но важнее стараться избегать попадания этого мусора в систему. Избегайте использование лодки на мелководье или в других местах, где ил и песок могут случайно всасываться водозабором системы охлаждения.

Низкий уровень масла

Без правильного количества масла двигатель не только быстрее изнашивается, но и повышенное трение нагревает цилиндры и поршни, что приводит к всевозможным потенциальным повреждениям.

Итог: Регулярно проверяйте моторное масло, доливайте его по мере необходимости и полностью меняйте масло после указанного в руководстве количества моточасов.

Неисправный термостат

Проверка работы термостата

Все двигатели на заводе оснащаются термостатом, температурный диапазон работы которого соответствует каждой определённой модели лодочного мотора. И все же, некоторые нерадивые водномоторники снимают термостат (обычно по причине его неправильной работы) что в итоге приводит к перегреву двигателя.

Я бы настоятельно не советовал этого делать по той простой причине, что двигатель тогда будет потенциально работать вне своего безопасного рабочего температурного диапазона, что может привести к перегреву и повреждению двигателя.

Если вы подозреваете, что термостат неисправен, гораздо лучше заменить его на оригинальный или на тот, который точно соответствует его техническим характеристикам. Если вы замените термостат на не оригинальный или на работающий в другом температурном диапазоне, вы получите те же риски при работе мотора, что и при его (термостата) отсутствии.

Неисправность свечей зажигания

Свечи зажигания после сезона эксплуатации

Есть много симптомов, на которые следует обратить внимание при пропусках зажигания подвесного лодочного мотора, от необычных хлопков и брызг, сильного запаха бензина, до чрезмерной вибрации в результате неравномерного перемещения компонентов в двигателе. Это один из частных случаем, который может привести к тому, что двигатель может заметно нагреться.

На моторных лодках не регистрируют пробег, как на автомобилях, поэтому этот факт используют в качестве аргумента не менять свечи с той же частотой, что и на автомобиле, например, во время ежегодного обслуживания. Однако свечи зажигания в общем-то довольно дешевы, так что замена их каждый год, на мой взгляд, стоит того, особенно если это сдерживает появление более серьезных проблем.

Перегрев моторов с воздушным охлаждением

Если ваш подвесной лодочный мотор имеет воздушное охлаждение (некоторые маломощные модели китайских моторов SeaPro и GlobalMarine), то вам будет простительно не думать о проблемах с системой охлаждения вашего мотора. Но я бы рекомендовал вам всё же внимательно прочитать руководство по эксплуатации и изучить технические характеристики вашего мотора прежде чем делать далеко идущие выводы и полностью снимать с себя заботу об охлаждении двигателя на лодке. Не только сам блок двигателя требует охлаждения, но и редуктор, винт, сцепление так же могут выйти из строя из-за перегрева.

Промывка системы охлаждения мотора уксусом от солей и других отложений

Система охлаждения подвесного лодочного мотора склонна к образованию отложений соли и известкового налета. Это зависит от того, где вы эксплуатируете свою лодку, но в некоторой степени это всегда будет для вас проблемой. Такие отложения могут привести к излишнему нагреву двигателя, так как они могут ограничивать поток охлаждающей воды.

Засоры могут возникать в любом месте системы охлаждения, от термостата до выпускного коллектора, и вам может быть интересно, как очистить эти компоненты, не разбирая полностью двигатель.

Для этого заполните пластиковый контейнер или бочку примерно 2 частями воды и 1 частью белого уксуса, поместите двигатель в контейнер так, чтобы водозабор был погружен в воду, а контрольная струя возвращалась обратно в контейнер и запустите двигатель примерно на 20 минут, но не более (иначе вода слишком нагреется). Дайте воде остыть и повторите процесс ещё несколько раз, и в конце концов вы обнаружите, что многие, если не все, отложения накипи смылись с компонентов системы охлаждения, и, что более важно, давление и поток охлаждающей воды должны быть такими, как у нового мотора.

Перегрев при высоких оборотах

Иногда вы наблюдаете такую ситуацию, когда ваш подвесной лодочный мотор на низких оборотах работает именно так, как ожидалось, но как только вы открываете заслонку, прибавляя газа, он начинает перегреваться.

Есть несколько возможных причин такого поведения двигателя, на самом деле это может быть любая из проблем, рассмотренных выше, но по своему опыту я обнаружил, что изношенная водяная помпа или крыльчатка способны нагнетать в систему охлаждения достаточное количество воды при низких оборотах, но им уже не хватает сил для обеспечения охлаждения двигателя при высоких оборотах. Так что если вы столкнулись с именно такой ситуацией, сначала проверьте крыльчатку и при необходимости замените её.

Читайте также: