Лансер 9 двигатель работает как дизель
Почему бензиновый двигатель работает словно дизельный
Бензиновый ДВС во время работы издает звуки, присущие дизельному двигателю. Причины этого явления и сопутствующие ему опасности. Как определить неисправность. Советы и рекомендации.
Про нормально работающий механизм говорят, что он работает как часы. Бензиновый мотор только что выехавшего из салона легкового автомобиля, действительно, оправдывает это сравнение. Однако приходит время, когда водитель замечает изменившийся характер работы двигателя.
Сопровождающий звук становится более грубым, появляются посторонние шумы и стуки, мотор работает неровно, с вибрациями. Поскольку на слух это напоминает работу дизельного двигателя, часто говорят — мотор «дизелит». Причем случиться это может не обязательно на старой машине. В статье рассматриваются факторы, способствующие подобному поведению движка.
Заправка некачественным топливом
Свою лепту в то, что бензиновый двигатель работает как дизель, способны вносить многие системы и устройства силового агрегата. Однако есть одна внешняя причина, способствующая появлению несвойственных звуков. Это — некачественное горючее.
Главным свойством бензина, характеризующим устойчивость его к детонации (взрывное преждевременное воспламенение), является октановое число. Если двигатель рассчитан на бензин АИ-95, а на заправке вам залили низкооктановое горючее, — неприятности неизбежны.
- При определенных нагрузках возникает детонация топлива, сопровождающаяся детонационными стуками, напоминающими звон поршневых пальцев и, отдаленно, — звук работающего дизеля.
- Для повышения октанового числа в низкосортный бензин добавляют октаноповышающие присадки, которые на инжекторном двигателе осаждаются в распылителях рабочих форсунок. Подача горючего к разным цилиндрам становится неравномерной, что приводит к жесткой работе двигателя. В запущенном случае форсунки полностью забиваются, вследствие чего двигатель начинает «троить».
- Присадки, содержащиеся в «бодяжном» бензине, покрывают электроды запальных свечей слоем красного нагара, из-за пропусков воспламенения мотор опять же «троит».
Совет: старайтесь заправляться на сетевых автозаправочных станциях, расположенных в крупных населенных пунктах или вдоль оживленных трасс. Если горючее заканчивается, залейте на первой попавшейся заправке минимум бензина, чтобы доехать до ближайшей проверенной АЗС.
Неисправности системы зажигания
Как было сказано выше, некачественный бензин губительно сказывается на работе свечей зажигания. Однако даже при использовании хорошего топлива не стоит забывать об их регулярной замене. Раньше свечи чаще всего меняли, когда двигатель уже начинал явно терять свои динамические качества или плохо заводиться.
Сегодня большинство производителей рекомендуют в сервисных книжках производить замену свечей ежегодно или через 15 — 20 тысяч км пробега. В этом случае они не являются причиной ухудшения работы двигателя. Однако можно купить бракованные изделия, и тогда появятся признаки их плохой работы, в том числе и пропуски зажигания.
Поэтому не стоит покупать дешевые свечи неизвестного производителя, — экономия может выйти боком. Причиной пропусков искры могут являться также распределитель зажигания и высоковольтная часть этой системы: провода и катушки.
Негерметичность выпускной системы
Самую богатую звуковую гамму способна воспроизводить система выпуска отработанных газов. Благодаря конструктивным мерам разработчики добиваются благородного характера звучания выхлопа.
Однако последствия зимней эксплуатации приводят к тому, что однажды из глушителя вашего авто послышится тарахтение, напоминающее выхлоп прямоточного глушителя. С этого момента все любители уличных гонок будут воспринимать этот звук как приглашение посоревноваться на светофоре.
Причиной того, что двигатель тарахтит как дизель, является негерметичность того или иного элемента выпускной системы. Прогорать могут все ее компоненты: основной и дополнительный глушители, резонатор, каталитический нейтрализатор отработавших газов, гофра, приемная труба (штаны) и прокладка выпускного коллектора.
Прежде чем достичь такого состояния, появляется небольшой свищ, через который выходят газы (прохудившаяся деталь «сечет», как говорят водители). Найти место повреждения часто бывает затруднительно, поэтому дырка постепенно увеличивается, пока слушать львиный рев выхлопа становится невыносимо.
Иногда внешних повреждений нет, но тракторный звук присутствует. Так бывает, когда выбивают из катализатора сгоревшие керамические соты и ездят с таким «усовершенствованием».
Неисправности ГРМ
Поломки или износ деталей ГРМ (газораспределительного механизма) также могут быть причастны к появлению посторонних звуков под капотом бензинового двигателя. Наиболее распространенные неисправности:
- Стучат клапана. Этот недостаток присущ старым бензиновым двигателям, на которых требовалась периодическая регулировка клапанов, даже при первом ежегодном техобслуживании. Стук может вызываться неквалифицированным ремонтом (плохое прилегание тарелок клапана к седлам), а также деформацией из-за перегрева деталей.
- Стучат гидравлические компенсаторы клапанов. Современные клапанные механизмы, оснащенные автоматической регулировкой, более долговечны, однако, и в этом случае износ гидрокомпенсаторов рано или поздно наступает, после чего их следует заменять.
- Ослаб или изношен цепной привод ГРМ. В этом случае болтающаяся цепь задевает за ограждающую крышку, что вызывает гремящий стук.
- Перескочил на несколько зубьев ремень ГРМ, в результате чего нарушились фазы газораспределения. Двигатель работает жестко, несвоевременное сгорание топлива вызывает характерный дизельный звук.
- Изношены подшипниковые постели распредвала, из-за чего появляются ощутимые стуки, особенно при непрогретом двигателе, когда зазоры в подшипниках еще не выбрались.
Износ деталей ШПГ
Шатунно-поршневая группа во время работы двигателя подвержена значительным нагрузкам. Пока зазоры между трущимися поверхностями не превышают допустимых, мотор, работающий на бензине, гораздо тише своего дизельного собрата.
Однако, с увеличением зазоров в результате естественного износа, на приятный шелестящий фон начинают накладываться металлические стуки различного вида. Бензиновый двигатель при этом работает почти как дизельный. Источники стука в шатунно-поршневой группе:
- Коренные подшипники, износ которых сопровождается низкочастотными стуками, исходящими от постелей коленчатого вала. Звук меняется в соответствии с нагрузкой и частотой вращения коленвала. Возможной причиной износа является масляное голодание двигателя. Появление подобных звуков требует срочного обращения на автосервис, чтобы свести к минимуму возможные последствия.
- Шатунные подшипники скольжения. Эти детали издают отчетливые, звонкие металлические стуки, источником которых является середина блока цилиндров. Особенно явственно стуки слышны, когда повышается нагрузка. Для определения их источника поочередно отключают свечи зажигания. Езда при таких симптомах чревата разрушением двигателя.
- Поршневые пальцы издают звенящие звуки высокого тона, несколько напоминающие детонационные стуки. Это звуковое сопровождение менее опасно стука подшипников коленвала, хотя в любом случае его необходимо устранить. Перед посещением ремонтного сервиса можно некоторое время поездить, не допуская повышения нагрузки и высоких оборотов двигателя. Также следует контролировать работу смазочной системы, а главное — следить за уровнем масла.
- Износившиеся поршни. Они издают глухие стуки, несколько напоминающие рокот дизеля, которые можно услышать после запуска «на холодную». При нагревании мотора слышимость их уменьшается. Ездить в спокойном режиме можно, но слишком откладывать капитальный ремонт двигателя не стоит.
Внимание: когда стук в моторе появляется внезапно, движение необходимо прекратить и вызвать эвакуатор, чтобы добраться до ближайшего авторемонтного сервиса.
Другие причины
На появление «дизельных» звуков оказывают влияние неполадки в работе и других систем двигателя. Некорректная работа охлаждения приводит к тому, что температура двигателя не достигает оптимальной величины для нормального протекания рабочего процесса в цилиндрах. В этом случае тепловые зазоры превышают расчетные, из-за чего возникают дополнительные шумы от соприкосновения взаимодействующих деталей.
При недостаточном давлении масла в системе смазки ухудшаются условия образования масляного клина в подшипниках, работающих в режиме гидродинамического смазывания. Следствием является более грубое взаимодействие рабочих шеек коленчатого и распределительного валов с их постелями.
Бывают и другие причины, иногда довольно редкие. Например, после преодоления глубокой грязной колеи пространство между поддоном картера и его металлической защитой оказывается забито жидкой грязью. После того как машина постоит ночь на стоянке, эта грязь засыхает, и водитель, запустив утром двигатель, бывает немало озадачен неожиданно появившейся вибрацией моторного агрегата.
Эта лихорадка сопровождается стуками, напоминающими работу даже не дизеля, а строительного перфоратора. С большим трудом удается обнаружить причину. Оказывается, засохшая грязь мешает демпфированию крутильных колебаний двигателя, и последние передаются на кузов легковушки, вызывая вибрации и дробный стук.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: есть много причин: почему иногда бензиновый двигатель работает подобно дизельному. Среди них есть как безобидные, так и весьма опасные, которые, если не принять своевременных мер, могут привести к поломке силового агрегата. Поэтому не оставляйте без внимания любые посторонние шумы и звуки, несвойственные работе бензинового двигателя.
помогите.двига работает громко как дизель.в чем проблема?
помогите.двига работает громко как дизель.в чем проблема?
пожалейте свои двигатели, какой к черту мобил? либо енеос, либо идемицу накрайняк.
сразу почувствуете, насколько двигателю легко будет работать, после первой же замены.
а стук "аки дизель" - клапана настраивай.. гидрики долбить никогда не будут, максимум - цокать на холостых. как давление масла пойдет в башку - не будет уже слыхать, особенно из салона.
пожалейте свои двигатели, какой к черту мобил? либо енеос, либо идемицу накрайняк.
сразу почувствуете, насколько двигателю легко будет работать, после первой же замены.
а стук "аки дизель" - клапана настраивай.. гидрики долбить никогда не будут, максимум - цокать на холостых. как давление масла пойдет в башку - не будет уже слыхать, особенно из салона.
Надо слышать конкретно звук, у каждого восприятие разное.
Мой стректочет.
прикольный такой звук.
Стук гидриков ни с чем не спутаешь
Надо слышать конкретно звук, у каждого восприятие разное.
Мой стректочет.
прикольный такой звук.
Стук гидриков ни с чем не спутаешь
бери только в проверенных магазах, чтоб были сертификаты и прочее.
я лил себе раньше полусиньку типа 10w40, потом попробовал 5w30 - купил в одном магазинчике.. в итоге на улице -25, в двигателе - гуталин! отогрели, каку слили, плюнул на все, начал заливать синтетику.
сначала была синтетика 5w40 от Neste городская стандартная, все нормально, только горела сильно. ну, движку она промыла, снимал поддон - все чики пуки.
залил Eneos 5w50, светло-желтая банка, цена вопроса примерно 1700 рублей. подходит как всесезонка - 5 дает стабильный запуск при 35 без автозапуска (проверено лично), 50 дает сохранение свойств при высоких температурах и на высоких оборотах.
у меня банка лежала в холода 3 недели, пока проблемы с поддоном решал - плещется спокойно, консистенция нормальная, запах нормальный. я не жалуюсь.
на 50 особо не смотрим, масло все равно жидкое, у меня как только завожу двигатель, только подхватил он - сразу лампочка гаснет, двигатель стал работать ровнее, тише и быстрее раскручиваться после прогрева.
у друга Тойота Креста 94 года, все время каталась на Мобиле синтетике.. Ну чо - угорает, движка как бы тускло работает.. Пинать ее нужно. Слили каку реально, хотя машина откатала несколько тысяч. Залили то же, что и у меня - полетела сразу как пуля, угара нет, уровень стоит как надо.
Я на свое отжигаю старушке довольно часто, двигатель бывает до 5000-5500 раскручиваю несколько раз за день если продолжительная поездка за городом - опять же обгоны, все такое. И масло меняю раз в 5 тысяч. Пока живет) Движка все равно дороже выходит.
Енеос считай уже проверен на моей машине, на трех машинах друзей.. АТФку кстати тоже льем этого производителя, у меня например второй декстрон залит в коробке и в гидраче. Коробка работает мягко, хотя последняя замена была порядка уже 25 тысяч назад (меняли полностью с разбором коробки).. Вот на днях думаю частично заменить путем слития с поддона, доливки свежачка + прогнать "самоходом" при заведенном движке, через патрубки к радиатору.
И то вон я попал разок на палево - ну дык нефиг брать где попало без сертификата )
по атфке - ничо, что у меня машина 90 года, и SPII конкретно про нее прописано? просто было сказано, что доверяю данном производтелю. если голова соображает, можно открыть каталог и посмотреть, что в ассортименте имеется SPIII, например.
а что касаемо 5w50 посмотрите характеристики данного масла, именно этого производителя, потом посмотрите вживую как оно работает - затем делайте выводы. я лично видел тот же мобил сороковку, и мой полтинник.. и визуально, и после отработки в движке видел и цвет, и количество, и вязкость и прочее.. и работу движка тоже оценивал. чего уж там говорить - ключ на старт в любую погоду - как подхватил, сразу пошло давление. померено и "лампочкой" и манометрами.
боитесь синтетики 5w50? лейте 5w40 или 5w30 синтетику. боитесь синтетику? лейте полусинтетику 10w40 или 5w30.
не хотите иметь чистый, безнапряжно работающий двигатель - лейте все что угодно, хоть мобил, купленный на ближайшем авторынке. потом не плачьтесь, что падает уровень, угорает, застывает при минус 20 градусах и т д.
(да, как вспомню.. Мобил синтетика для дизеля. минус 15 - масло застыло, еле еле тянется из канистры. машину еле-еле заведешь. минус 40 - мое плещется, льется как слабый сиропчик.)
катаетесь в ватном режиме - можете Neste залить.. до 3500 оборотов при щадящей эксплуатации движка оно вполне нормально себя чувствует, прекрасно отмывает движок от старой каки, хорошо смазывает.
я со своей повозился прилично машиной, и все равно каждый день да что-нибудь интересное найду. все в копилку. кому не нравится - "оооо, зиг. ооо, маннол. ООО МОБИИИЛ. "
PS у меня нет ни тазовских стоек, ни января 5.1, ни кнопочек "тюнингованных", внешний вид подкачал правда.. вот только машина 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году готова к эксплуатации. +30 либо -40 за бортом - ей реально пофиг, заводится и едет без проблем и выпенджрежа.. что я сделал с ней не так, после того как забрал в состоянии трупа? вложил стоимость новой жиги-семерки? ну дак это моя машина, что хочу то покупаю. нравится мне масло менять раз в 5 тысяч, а свечки через 10 - я это делаю и не обламываюсь. Захотел - поделился опытом, кому не нравится - дело хозяйское. Частное, как и колхоз - дело добровольное.
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
На прошлой неделе в среду без видимой причины стали плавать обороты на холостом ходу и двигатель стал троить. На оборотах более 1500 все было отлично. Далее двигатель стал глохнуть при остановке, приходилось поддерживать обороты. Поехал в гаражный сервис на диагностику.
Сказали у меня ошибка P0011 - что-то с изменением фаз газораспределения
Параллельно измерили уровень масла - оказалось ниже минимума. Прошлая замена была на 75000 (то есть за 13 тысяч масло куда-то делось)
Стали проверять свечи - они были залиты сверху маслом - текла прокладка клапанной крышки.
1. заменили прокладку клапанной крышки
2. заменили свечи
3. Заменили Масло и Масляный фильтр
Проблема с тем, что двигатель глохнет осталось
Поехал к официальному дилеру
Ошибки озвучили те же
Сказали, что нужно
4. Промыть инжектор - промыл
5. Заменить воздушный - заменил
6. Прочистить дроссельную заслонку и заново настроить - все сделал
7. Заменить топливный фильтр - заменил
Проблема с троением и тем, что глохнет осталась.
Далее Моторист снял клапанную крышку и увидел, что цепь висит и кроме того перескочила на 2 зубца
8. Вернули цепь на место и сказали, что нужно менять весь комплект ГРМ (25 тысяч только запчасти)
Объяснение что цепь проскочила на 2 зуба - не было масла, низкое давление, в итоге натяжитель ослаб и цепь проскочила.
После того как поставили цепь по меткам, двигатель стал работать ровно. (это было в субботу)
В понедельник
Заметил, что при остановке на светофорах обороты стали опять плавать ( в пределах 500), а на холодном вообще проваливаться.
Сегодня во вторник утром стал заводить - сначала вообще не завелась. Со второго раза завелась при нажатии и удержании газа, и стала работать как дизель: что-то по капотом громко шумело - подержал так с минуту и бросил. Измерил уровень масла - минимум (при том, что я на прошлой неделе менял)
Вызвал эвакуатор и отвез в очередной сервис, где она дожидается диагноза.
Вроде бы похоже опять на цепь, но прошлый раз такого громкого шума не было, и куда вылилось масло? Под машиной нет.
Лансер 9 двигатель работает как дизель
Я бы, не вникая в графики и приборы, начал с того, что такое детонация
1. Очень рано зажигание
2. Очень мало топлива (бедная смесь)
Варианты п.1 Блок прошит какой нибудь "складчиной". Проверить. Перешить серийкой.
Варианты п.2 Забиты форсы (пролить), или вообще при ремонте установлены неродные форсунки (проверить). Ну или классика жанра - подсос.
На Lancer 9 функция в активатор тесте ignition ADG (не точно возможно сокращение например IGN) Launch поддерживает точно. Служит для проверки угла опережения зажигания. Работает просто при активации ECU перестает управлять зажиганием, выставляя его на 10 градусов, после берется стробоскоп и им выполняется проверка. Так сравнивают показаня ECU и стробоскопа. Это даст представление о том что видет блок ECU куда рыть дальше.
Добавлено через 4 минуты
Обычно когда на Lancer 9 подсос просто повышены обороты холостого хода. Подсос чаще всего у них по дросселю. Тут два варианта либо подсос по самой заслоне, либо по биметаллической пружине снизу заслонки рядом с РХХ. При подсосе показания РХХ 0 шагов, нормальные показания от 15 до 25 шагов.
Вспомнил еще накрывался MAP после мойки мотора, работал как дизель и черный дым.
Проверил стробоскопом - УОЗ с отключеным регулированием реально составляет 5гр. в карманскане регулировку отключает также на 5гр. :bu: получается автоас-профи неверно рассчитал УОЗ.
топливные коррекции максимум 5%. ДК откликается нормально. Но все-же попробую промыть.
14-14-14-14. Сразу забыл включить в исходные данные.
Добавлено через 29 минут
Калильное зажигание и детонация разные вещи
КЗ - воспламенение смеси от раскаленных деталей ЦПГ
Детонация - самовоспламенение топлива в объеме
Звук на разных двигателях не много разный
Если двигатель не изношен до крайней степени, никакие пальцы в нем звенеть не могут, поршневые пальцы в исправном моторе не имеют зазоров, способных издавать подобные звуки, если зазоры появились – мотор к мотористу, стук пальцев (появление зазоров в «поршень-палец-шатун») есть ситуация аварийная.
Звук от клацающих в зазорах пальцев не зависит от нагрузки, а зависит только от оборотов коленвала двигателя т.е. частота стука будет соответствовать частоте вращения вала, стук болтающегося пальца на звонкую детонацию не очень похож
Если это и детонация, то к её возникновению могут быть причастны :как степень сжатия двигателя, форма камеры сгорания, диаметр цилиндра, наличие отложений нагара, угол опережения зажигания, число оборотов коленчатого вала, состав смеси, температура охлаждающей жидкости и т. д.
Stil, даже в указанной вами ссылке нет ни слова о САМОВОСПЛАМЕНЕНИИ.
Добавлено через 13 минут
Дизелит двигатель: что делать?
Иногда при работе повидавших бензиновых моторов можно слышать звук, похожий на рокот. Мастера СТО в этом случае ставят однозначный диагноз: дизелит двигатель. Эта проблема возникает при некорректной работе мотора.
Что значит "дизелит бензиновый двигатель"?
Особенная черта дизеления — увеличение рабочего шума двигателя. Автомобиль с такой поломкой лучше оставить в гараже, ездить на нем небезопасно. Обычно дизеление свидетельствует о повреждениях силового агрегата, устранять которые лучше в момент их раннего проявления. Иначе скоро придётся выполнять капитальный ремонт.
Дизельные моторы издают больше шума, чем бензиновые, так как их система зажигания устроена особенным образом. Дизеление бензинового мотора — это появление шума, характерного именно для дизелей. Обычно шумы появляются при работе мотора на холодную или на холостом ходу. Причин этого неприятного явления может быть много, однако все они связаны с узлом ГРМ.
Почему бензиновый двигатель работает как дизель: причины
Производители автомобилей всегда бились над тем, чтобы сделать работу двигателя бесшумной. Это касается и отечественных автомобилестроителей. Моторы заднеприводных ВАЗов сначала работали тихо, но после определенного пробега появлялся сильный шум. Для его устранения приходилось заниматься регулировкой клапанов, ведь "шумная" работа двигателя была причиной увеличения расхода горючего. Причинами возникновения шума были износ конструкций и расширение металла. Приходилось то и дело проводить ручную регулировку.
Но потом появились ГРМ с гидрокомпенсаторами, которые производили регулировку автоматически. Благодаря этому машина долго ездила бесшумно. Для работы механизма требовалось качественное масло, поэтому разработали синтетику. Однако дизеление до сих пор случается с современными моторами. Разберемся в причинах явления по пунктам.
Масло
Это может показаться банальным, но заливка "неродного" или, не дай бог, поддельного масла может стать причиной того, что двигатель начнет рычать. Кстати, проблема может проявиться и при использовании качественной рабочей жидкости - если долго ее не менять. Не следует ездить более 20 000 км на одном масле — так можно вообще "убить" ДВС. Лучше покупать брендовое масло у проверенных продавцов.
Гидрокомпенсаторы
Выход гидрокомпенсаторов из строя — не такое уж редкое явление. При их неисправности появляются шумы в районе мотора. Особенно часто это случается с автомобилями российских производителей.
Распредвалы и клапаны
Клапаны равно или поздно вырабатывают ресурс, что и приводит к появлению шума. Обычно поломки возникают в местах соприкосновения распредвала с клапанными механизмами (кулачками, пятачками). Но также дефект возникает и из-за большого пробега — не менее 200 000 км.
Крепление вала (пастель)
На некоторых машинах пастель изначально немного расширена. Из-за этого работа двигателя может сопровождаться сильным рокотом. Правда, слышен он не всегда. При нагревании металла он расширяется, что ведет к уменьшению зазора и, соответственно, к исчезновению шума. Кстати, шум может возникать почти на всех машинах с большим пробегом из-за износа крепления пастели.
Цепь ГРМ
Цепь ГРМ надежнее ременного привода, но и она может растянуться. Особенно это актуально для мощных моторов TSI. У цепи есть натяжители, но если цепь растягивается слишком сильно, они перестают быть эффективными. Отсюда и рокот.
Ремень ГРМ
Сам ремень шуметь не может, да и растягивается не так часто — он просто рвется. Зато шуметь может система натяжения ремня.
Клапанная система
Нередко рокот появляется после капитального ремонта. Дело, вероятно, в том, что мастер некорректно набил зеркало клапана — из-за этого он не может нормально закрыться, так как на его пути преграда. Если в цилиндре пониженная компрессия, неисправность наверняка в этом.
Как устранить проблему
Для каждого конкретного случая - свой алгоритм действий. Если установлено, что рокот —следствие использования некачественного масла, нужно просто перейти на другую ТЖ. Следует помнить о недопустимости использования масла без замены в течение долгого времени. Это же касается сломанных гидрокомпенсаторов, клапанов и распредвалов.
Проблема прослабленной цепи ГРМ решается просто — цепь нужно натянуть. Хотя цепь может растянуться настолько, что подтянуть ее уже не представляется возможным. Тогда цепной привод надо заменить. Если в качестве привода ГРМ используется ремень, его тоже придется поменять, причем сделать это нужно вместе с натяжными роликами. Проблему с клапанами также решают путем замены этих элементов.
Чтобы не было дизеления двигателя, лучше использовать только качественное масло и почаще его менять — хотя бы раз в 10 000 км. Именно использование некачественной рабочей жидкости становится причиной появления неприятного рокота, похожего на шум дизельного мотора. Кроме того, важно использовать качественный бензин и вести постоянное наблюдение за приводом ГРМ. Отсутствие рокота, похожего на шум дизельного мотора, можно гарантировать только при полном соблюдении этих условий.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Все что вы хотели знать о моторах Lancer 9
Mitsubishi Lancer – легендарный автомобиль. Он известен во всех уголках земного шара как один из самых надёжных и неприхотливых автомобилей. Он выпускается с 1973 года, сменил множество поколений, а также продавался на большинстве известных рынков планеты. На некоторых рынках модель распространялась под другим именем. Например, первое поколение в Канаде продавалось под брендом Plymouth, Dodge – в Америке, причём не только в США. Обсуждаемое сегодня поколение появилось на свет ещё в 2000 году, продавалось только в Японии и получило приставку Cedia в названии. Привычный вид модель приобрела только в 2003 году на московском автосалоне. Туда же приехал и двигатель Лансер 9, который уже успел стать легендарным – 4G63. Какими же моторами оснащался Lancer IX, чем они отличались друг от друга и что в них чаще всего ломалось?
Lancer Evolution. Легенда. А между прочим его турбированный 4G63T не слишком отличался от серийного
1.3 (4G13)
Это один из самых компактных моторов компании Митсубиси. Он имеет объём 1.3 литра, за счёт чего способен обеспечивать до 90 лошадиных сил отдачи. Он, помимо Лансера, устанавливался на другие модели компании, такие как Colt, Carisma, Dingo и Space Star. Все эти автомобили – компактные хэтчбеки или седаны, а значит, большой мощности для нормальной скорости их передвижения не нужно. Их основная задача – исправно работать, перевозить водителя и пассажиров к пункту назначения и потреблять при этом мало топлива. С последним пунктом всё вполне хорошо: в городе силовой агрегат расходует не более 8.5 литров бензина, при езде только по трассе расход уменьшается до 5.2 литра, а в смешанном цикле цифра становится равной 6.5 литрам. Хорошие показатели для простого городского автомобиля. Побочным эффектом такой экономичности стала вялость: разгон до 100 км/ч занимает более 13 секунд, а максимальная скорость здесь – всего 171 км/ч. Его спасает механическая коробка передач: на автомате показатели были бы ещё хуже.
Простой и надежный как кувалда 4G13
Надёжность. В целом, 1.3-литровый двигатель Лансера надёжен, не вызывает никаких нареканий про нормальной эксплуатации и регулярном обслуживании. Блок цилиндров здесь чугунный, что позволило добиться хороших прочностных показателей. Его головка может быть 12- или 16-клапанной, при этом все клапаны будут расположены на одном распределительном валу, система называется SOHC. Из серьёзных вещей внимание следует обращать на регулировку клапанов и состояние ремня ГРМ. Процедуру регулировки клапанов рекомендуется проводить раз в 90 000 километров пробега, как, собственно, и замену ремня ГРМ. Но, менять ремень стоит чуть раньше, тысяч за 5 до установления необходимой цифры на одометре, так как при обрыве ремня у 4G13 гнёт клапана.
У 1.3-литрового агрегата есть небольшой список неисправностей, который полностью идентичен мотору 4G15, поэтому посвящать ему отельный абзац нет смысла.
- Плавают обороты на 4G13. Возникает это из-за дроссельной заслонки, конструкция которой не позволяет ей служить десятилетиями. Решить это можно простой заменой узла на новый или же модифицированный, с увеличенным ресурсом.
- Сильные вибрации, передающиеся от мотора на кузов. Как с ними бороться – никто не знает, но, если они возникли, следует проверить состояние подушек двигателя, возможно, они износились.
- Сложный запуск. Особенно в морозы. Из-за особенностей конструкции, мотору с трудом даётся холодный пуск даже в тёплое время года, из-за чего иногда может заливать свечи.
- Как и все бензиновые силовые агрегаты, ближе к 200-тысячной отметке на одометре 4G13 и 4G15 начинают расходовать масло. Проблема стандартная, решается банальной заменой поршневых колец или капитальным ремонтом.
1.6 (4G18)
1.6-литровый двигатель был одной из самых популярных модификаций Лансер 9. Его отдача мало чем отличается от 1.3-литрового: всего лишь на 10-20 лошадиных сил больше, то есть 98, зато значительно больше крутящий момент – 134 ньютон-метра. Это уже позволяет установить автоматическую коробку передач и даже чувствовать себя комфортно за рулём. Конечно, расход и динамика на механике будет лучше, но, как известно, комфорт требует дополнительных затрат. Итак, расход в городе у машины на автоматической КПП составляет 10.3 литра, в смешанном цифра уменьшается до 8 литров, а при езде только по трассе – до 6.5 литров. Механика же показывает значительно лучшие результаты: 8.8 литра 92 бензина на 100 километров пути в городе, 6.8, если ездить по городу и периодически выбираться на трассу, а если постоянно ездить только на дальние расстояния, то расход может упасть до 6.5 литра.
Если говорить о динамике, то в обоих случаях она достаточно посредственная: двигатель Лансер 9 1.6 разгоняет автомобиль до 100 километров в час за те же почти 14 секунд, что и 1.3, если речь идёт об автомате, и за 11.8 секунды, если разгоняться на механике. Максимальная скорость для АКПП и МКПП составляет 173 км/ч и 183 км/ч соответственно. Этот показатель достаточно легко улучшить: достаточно прикрутить к двигателю турбину. Сделать это в современных условиях достаточно сложно, как, в прочем, и улучшить показатели без участия наддува. Сюда как родные встают спортивные валы, впуск и выпуск от Greddy, форсунки от мотора 4G64, а также 16-клапанная DOHC-голова. Но, пусть чугунный блок цилиндров не обманывает: дуть сюда 1 бар без последствия не получится. Это не блок 4G63, который как нельзя лучше подойдёт для тюнинга. Если говорить о надёжности, то по этому параметру 4G18 идентичен тринадцатому и пятнадцатому вариантам, так как отличий между ними, кроме объёма, практически нет. К слову, из масла в моторы линейки 4G1 рекомендуют заливать брендовые смазочные материалы с температурным индексом 10W-40 или 5W-30, что хорошо подходит для сурового российского климата.
Некоторые владельцы Lancer 9 с мотором 1.6 не выдерживают и ставят на него турбину. Вот что из этого получается
2.0 (4G63)
По-настоящему легендарный силовой агрегат производства Mitsubishi Motors. Это представитель группы моторов Sirius 4G6, который впервые появился на рынке в 1981 году. В его основе также лежит чугунный 4-цилиндровый блок с двумя балансирными валами, который прикрыт одновальной головой с 8 клапанами. Немногим позднее её заменили на 16-клапанную DOHC, причём случилось это уже в 1987 году. В отличие от моторов линейки 4G1, здесь есть гидрокомпенсаторы, а значит дополнительная регулировка клапанов каждые 90 000 километров пробега не требуется. Зато также требуется замена ремня: привод ГРМ здесь такой же, как у младших братьев. В настоящее время, подобные моторы производятся некоторыми азиатскими производителями по лицензии, к примеру, Hyundai до сих пор устанавливает такие силовые агрегаты в большинство своих моделей.
Двигатель Лансер 2.0 наиболее широко известен миру своей турбированной версией – 4G63T. Именно с таким «сердцем» всем известные раллийные болиды занимали призовые места и выигрывали чемпионаты. Но можно ли установить турбину на обычный 4G63 и дойти до показателей турбо-версии? Можно. Но для нормальной его работы необходимо будет установить такие же валы, поддон, шатунно-поршневую систему, вкладыши, впуск-выпуск, головку блока цилиндров и прочие мелочи как у 4G63T.
Стоит это достаточно больших денег, а в итоге получится лишь стоковый Lancer Evolution 9. Поэтому не стоит обольщаться идентичности блока, или же вкладывать ещё большие деньги и строить по-настоящему монструозный двигатель. В сети есть множество примеров постройки 4G63T на 500, 600, даже 1000 сил.
Вот он 4G63t на Lancer EVO, гражданская версия этого мотора, до сих пор продолжает радовать владельцев девятого поколения Лансера
Стандартная отдача двухлитрового мотора Лансер 9 не поражает воображение: всего 135 сил мощности и 176 ньютон-метров крутящего момента. На автомате до 100 км/ч такой двигатель Митсубиси Лансер 9 разгоняет за 12 секунд. На механике время уменьшится до 9.8 секунды. Теперь понятно, почему владельцы так стремятся установить турбину. Расход топлива при этом составляет 12.6/9.3/7.3 литра для автомата и порядка 11.7/8.5/6.6 литра для версии на механической коробке передач. Вполне себе комфортные показатели для хорошего городского седана. Среди ярких проблем стоит отметить следующие:
Читайте также: