Ланос течь масла со стороны грм

Обновлено: 08.01.2025

Течи моторного масла Chevrolet Lanos

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40
Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Замена маслосъемных колпачков клапанов Chevrolet Lanos 2005 - 2009

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания. Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому замена маслосъемных колпачков Шевроле Ланос производится на снятой головке блока.

1. Откройте капот Шевроле Ланос.

2. Снимите головку блока цилиндров.

3. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов.

4. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепите его с помощью болта крепления головки или крючка изготовленного из подходящего металлического прутка.

5. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.

Сухари клапана двигателя.

6. Снимите верхнюю тарелку пружины клапана, пружину и нижнюю тарелку пружины впускного клапана или механизм вращения выпускного клапана.

7. Снимите плоскогубцами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.

Примечание:

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять плоскогубцами без риска повредить втулку.

8. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

Примечание:

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

9. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, что бы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Примечание:

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

10. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты крепления в правильной последовательности.

Примечание:

Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.

Прокладка ГБЦ Шевроле Ланос (GM 96181216).

Полезный совет:

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на посадочную поверхность корпуса к головке.

11. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.

Примечание:

Отрегулируйте натяжение ремней, привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления, а также компрессора кондиционера.

Сальник коленвала Daewoo Lanos: замена, выбор, фотоотчет

Грязный двигатель, постоянный долив масла, опасность сильной утечки на высоких оборотах — все это признаки отжившего своё сальника коленвала. Переднего или заднего. На Ланосе его износ может дать о себе знать совершенно неожиданно, поскольку ресурс сальника зависит от массы условий. Как бы там ни было, замена сальника коленвала проводится при сильных утечках масла, которые явно видны на передней части двигателя. Кроме того, задний сальник коленвала пропускает масло прямо в картер сцепления, что уже совсем нехорошо. Поэтому будем менять при появлении первых признаков.

1 Когда менять сальник коленвала на Ланосе. Диагностика и проверка
2 Выбираем сальник коленвала на Ланос правильно
3 Замена заднего сальника коленвала Daewoo Lanos своими руками

Когда менять сальник коленвала на Ланосе. Диагностика и проверка

Диагностика состояния заднего сальника коленвала на Ланосе осложняется тем, что для визуального осмотра необходимо снимать коробку передач. Малоприятная перспектива. Тем не менее при замасливании дисков сцепления другого выхода у нас не остаётся. Есть несколько нюансов — масло на дисках сцепления может появиться как из двигателя, через задний сальник коленвала, так и из коробки передач, через сальник первичного вала.

Стает вопрос — как узнать, какой именно сальник потёк и какой нужно менять точно. Выяснить это довольно просто, если мы ориентируемся в свойствах моторных и трансмиссионных масел:

/>дефектный сальник первичного вала КПП пропускает трансмиссионное масло, имеющее другой запах, но отличить его от моторного без опыта тяжеловато;
/>капля моторного масла и трансмиссионки по-разному ведут себя в воде — моторное масло не расплывается по поверхности и остаётся в виде круглой капли, а трансмиссионка расплывается по поверхности воды пятном, это довольно точный способ определения места утечки.

Ещё один важный момент, не учитывая который можно зря потерять несколько дней и проделать кучу ненужной работы. В задней части двигателя течь масла может говорить не только об изношенном сальнике, но и о течи через прокладку поддона, особенно в 1,6-литровых Ланосах, где прокладка не ставится, а поддон устанавливают на герметик. Поэтому перед тем, как снять коробку передач на Ланосе, стоит убедиться, что не течёт поддон.

Выбираем сальник коленвала на Ланос правильно

Самые надёжные, по отзывам владельцев, остаются сальники и герметики VICTOR REINZ. Тем не менее в продаже можно встретить сальники как в наборах, так и поштучно. Цена заднего сальника составляет от 60 до 300 гривен (

$2-12 на 2018 год), а производитель и каталожные номера указаны ниже:

CORTECO , немецкий сальник из недорогой серии, артикул 12013882B ;
Pyung Hwa (PH ), корейские сальники хорошего качества за вменяемые деньги, каталожный номер 1411BAJAE0 ;
KOS (Korea), номер по каталогу 96376569 ;
KAP AUTO , Корея, артикул 96376569 ;
немецкий ELRING с номером 590.797 , цена около 250 гривен, но качество высокое;
PAYEN , номер по каталогу NB698 примерно в той же ценовой категории;
недорогой корейский сальник Onnuri (Wonil Korea), артикул 96376569 ;
и оригинальный GM-овский сальник с номером 96376569GM , он стоит около $7-8.

Размеры заднего сальника 70х90х10 мм, дополнительный каталожный номер для уточнения — 245-1005160 . Поскольку замена заднего сальника коленвала на Ланосе, Сенсе, Нексии и Лачетти не отличается оперативностью, то лучше купить сальник хорошего бренда, тем более, что стоят они не так дорого. Цена работы на замену сальника на СТО — от 800 до 1500 гривен ($30-57) в зависимости от уровня станции. Именно столько мы и сэкономим, поменяв сальник своими руками.

Замена заднего сальника коленвала Daewoo Lanos своими руками

Работы много и вся она выполняется либо на смотровой яме, подъёмнике или на эстакаде. На земле поменять сальник можно, но очень сложно. Ещё, возможно, пригодится помощь при демонтаже коробки передач. Для замены сальника необходим стандартный набор инструментов, герметик, проникающая смазка WD-40, терпение и прямые руки. Поехали.

Сборка проводится в обратном порядке, а эта инструкция пригодится и при замене сцепления, и при замене маховика и при замене выжимного подшипника на Ланосе. Не забываем, что момент затяжки болтов корзины сцепления 15 Н•м, а болты маховика затягивают с усилием 35 Н•м, предварительно смазав их анаэробным герметиком резьбы. Удачной всем работы и ни капли масла из-под двигателя!

Дэу Ланос.Течь масла между блоком и головкой.А также про метки ГРМ

Как понять стоил ли менять только прокладку, или нужно фрезернуть ?

Проверить лекальной линейкой на деформацию.

Не машинка, а машина!

Машинка - это уменьшительно ласкательное, а не стиральная. Странные ассоциации.

@Сергей Л да нет
Я ненавижу, когда МАШИНУ на зывают пренебрежительно машинкой , как стиральную или для стрижки волос. Надо уважительно относиться к вещи, которой ты обязан многим.

Я так понимаю , не о чем поговорить.

А можно ли ездить если уходить тосол и образуется воздушная пробка , ну тосол не поподает в двигатель , и температура не подымается .
Когда заведена машина и прогрета , я открываю крышку разширбака и начинает выкидывать тосол.

Помпа почти не влияет,если нормальной фирмы. Или забит радиатор печки или не хватает циркуляции. Нужно ставить дополнительный насос. Есть на канале.ставил на ниву.

@Сергей Л сегодня купил болты на головку ГБЦ , прокладку , сальники клапанов , 2 прокладки на выхлоп систему , 2 сальника коленвала , распредвала , прокладку крышки клапанов , термостат на 92 градуса , задолбался зимой мёрзнуть в нексий , тепло было за счёт доп печки только . Говорят ещё от производителя помпы тоже много чего зависит , если крыльчатка шире на помпе то типа в машине теплее. Грм с роликом и помпой понял 2 месяца назад . Только вот не помню какой фирмы помпа у меня.

Там много чего можно поменять. Сделать ревизию гбц. Заменить сальники и притереть клапана. Также можно поменять грм и помпу, если уже давно работают. И сальники коленвала и распредвала.

@Сергей Л спасибо вам за ответ.
Нужен ваш совет по какие ещё сопутствующие расходники поменять можно при замене прокладки ГБЦ, чтоб взять всё сразу. И бывают ли ремкомплекты в сборе на систему охлаждения , Рем комплект на двигатель?
У меня Дэу нексия 2 двигатель такой же как у вас.

Ездить нельзя. Может быть узловой перегрев и датчик не покажет. Давление создаётся специально,чтоб повысить температуру кипения , если конечно прокладка не прогорела.

Чем грозит стук поршня?

На канале есть видео про ремонт и форсировку движка на ниве.

@Сергей Л я написал больше 10..последний раз мерял 13 намерил,в каждом ,два года назад гдето,но стук уже присутствовал

10- это очень мало.

Обычно если просто прокладку ,то до 4-5 часов.

Водиле респект, перегрел, а потом, вах. Спасайте. ВОДЯТЕЛ!

Я так и не понял чем промазали блок где была течь масла?

@Сергей Л Там ничего не видно мешает воздушный ресивер и стартер придется искать гибкий зонд, расход масла из за мокроты не критичный 2 л на 150 тыс км, течи антифриза нет

Нужно тогда смотреть. Но масло сзади не течёт между ГБЦ и блоком. Только охлаждайка может. А спереди может ,т.к. масляный канал под впадением проходит там.

@Сергей Л Уже заменил на новую прокладку крышки клапанов, не помогает

Привет.с другой стороны обычно антифриз,а если масло,то с крышки клапанов.

А изначально как оно было у меня пропала компрессия на3 и 4 котле и с ключа не заводиться только с толкача и холостого нет глохнет течь по блоку присутствует. SOS вечер добрый помогите

Когда течь , компрессия не пропадает. Вероятней всего прогорела прокладка ГБЦ.

по обтяжке головки: вы дотянули сразу до 9

9.5 кг ? или до прогрева до 9,потом прогрев и еще раз до 9,5 кг дотянули или крутили на угол как в мануале, прогрели и потом опять на угол и проверка динамометрическим ключом?

По мануалу. Прогрел.остыл. и ещё. Просто сверил для себя с ключём.

Слив охлаждайки в радиаторе так то?

снизу кран есть.

Привет ответь на вопрос плиз после замены грм забыл затянуть верхний шкив вылетела шпонка при заводе машины теперь машина не тянет и стучат гидрики могло ли загнуть клапана . Компрессия в одно 10 остальные по 12,5

да. загнуло однозначно. как минимум два.

Уже Нубира опоры ненужны, тк есть Севи, реально ходят!

@Сергей Л стиль агрессивный,город Архангельск ямы глубокие)) пробег на севи 60000 тысяч

спасибо, гляну на своих.я же знаю стиль их езды. только так можно дать адекватную оценку.

@Сергей Л у меня уже 120пробег на них, на след неделе буду менять пружины, покажу, заходи на мой канал, может чтото тебе понадобиться!))

ставил. пока результата еще не видел.

Поменяли грм, и езжай, поехал типа но (пополз) не тянет и дергает ее.
Концовка наверное шпонку слизало.
А почему не сказали ?
Коротче около часа мудохались жфекта ноль.

Если дад то в нагрузке наоборот работал бы хорошо , т.к. давление в коллекторе равно атмосферному. А вот на холостых бы Троил безбожно и чадил чёрным . ))))

@Джордж Изджунглей ок спасибо

На дад проверь шланчик))

@Сергей Л ок спасибо. Проверю отпишусь

Я думаю причина в высоковольтной части. ( модуль , провода , свечи ). Для самостоятельной проверки поставь на свечах зазор 0.5 по щупу. Как проверить катушку есть видео на канале.

А вы где находитесь ? Смоьрю номера донецкие в каком городе?

А что там нет мастеров.

@Сергей Л просто думал пригнать ланоса я с констахи

Верно. Не хочу афишировать.

На постели распредвала масленный канал( тот что по середине) нужно мазать герметом?

анаэробный герметик или ничего.лучше и правильнее всю постель на него посадить.

Скільки зара коштує заміна прокладки, і заміна сальників клапанів? Ланос 1.5

По разному может стоить.в одном месте это может стоить 1000 в другом 2000 .

а люфта на валу не было? Часто шпонку и паз разбивает

Это вы себе делаете?или на заказ?

поршня гуляют, есть потертости на поршнях и пох жер масла в 200 грам на 10000км

Не пойму о чем речь ?

а по подробнее можно про нубировскую ходовку ??

Есть видео на канале.именно про переделку. Если не найдешь, пиши.

это димон я горд ктото рукожопее нас окозался

Доброе время суток. У меня похожая ситуация. Течь вроде как по периметру прокладки. На 2500 км 600 грам масла ушло. Пробег 230 тык ланос 1,5 2007 поляк. Стоит ли начать с малого и поменять только прокладку головки или сразу же и подкинуть новые кольца и сальники клапанов? ЗАранее спасибо за совет.

Это очень хорошо ))) рад что такой финал.

Наверно не поможет.

@Сергей Л А если уже прямо антифриз из под головки блока сочит и патрубок уже не держит и из бачка сочит?протяжка уже точно не поможет ,если уж сочит то прокладка пробита наверняка или стоит протянуть? Может поможет?Просто первая машина и первый раз пробег 200 это первый опыт будет если удастся сделать самому)

Попробуйте сначала обтянуть головку. Потом отпишитесь.

шкив кв и болгарка на 3-4 мм по ходу и вмт норм и едет шо кантуженный

А можно поподробней?)

на ланос 1.5 ты менял в ролике прокладка с кольцом медным

Прокладка если мне не изменяет память Белоруссия ( бцм )

привет что за прокладка название или номер можешь скинуть ?

Может из под фильтра бежит масло надо подтянуть

) нет. фильтр ниже

Вообще-то при капремонте двигателя меняются и болты ГБЦ.Может при течи из под головки всё-таки менять их?Ведь у большинства замена прокладки и протяжка болтов не даёт результатов?!

Меняются если они не соответствуют длиннее. Замена прокладки даёт результат )

Походу у меня в один в один такая же проблема . Тупо 2 и 4 цылиндры не работают плюс эта течь где только можно

+Макс Бакс все может быть.

После снятия старой прокладки как шлифовать головку и чем?

проверка лекальной линейкой, а затем если надо шлифовать на станке для шлифовки.

Забавное слово - "сапатится".

не хотел бы об этом пока говорить.

Сергей Л судя по номерам на авто-Донецкая область.откуда,если не секрет, именно?

+Медведь Бурый спасибо. Украина, но область другая.

Сергей Л Мне просто интересны всякие языковые особенности. Судя по вашему говору вы живёте в Украине. Херсонская, Николаевская или Запорожская области.
Уважаю людей которые могут сделать что-то руками. Здоровья и успехов вам.

Протянув болти гбц в чотири заходи до 9,5кг, і все ОК! Підтягував на холодну. Пробіг був 56тис.км.

есть точка невозврата. если только потекла то есть вероятность ,что поможет. а если уже давно,не поможет. пару раз владельцы отделывались легким испугом( те кто часто заглядывают под капот ),а в большинстве случаев помогает только замена.

Такая же проблема, как правильно подобрать хорошую прокладку?

+Вячеслав Галушин могу сказать одно, хорошая прокладка дёшево не стоит. Обычно ставлю фирму Victor reinz.

сегодня знакомый моторист решал такую же проблему. Пробег 63 тыс. Замена прокладки, шлифовка головки, клапанов, замена колец (вскрыли ж уже). Это от моего стиля езды(кольца, клапана) - нужно давать обороты.

вот на жигулях вредно,там насос слабый и происходит масляное голодание. а здесь насос хороший.

но факт остается фактом, врать я не буду - машина моя, он тоже не будет - очень хороший знакомый.

на 65 рано умирать движку даже при езде на минимальных оборотах.

да хреновая езда. Нужно давать двиглу обороты.

что от стиля езды ?

тромблюр можно менять на катушку нексии.подробно показвайте

если я правильно понял суть вопроса " можно ли заменить трамблер на модуль зажигания ? " если вопрос был в этом, тогда скажу что нельзя ( без изменения проводки и эбу )

я смотрел у вас что катушка должна выдавайть 5-6 ком на сапративление а если она выдаю 6.85 это в нормах допустимого или под замену? бо бывает у машины динамика миняеться и подёргуеться на старте провал бввает

+Алексей Гончаренко ок

+Алексей Гончаренко рад был помочь. И Вам всего хорошего в Новом Году.

Хорошо.. огромное спасибо. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ.

+Алексей Гончаренко посмотрите на канале последние видео. Там есть про проверку катушки этой.

кольца не меняли?

Была похожая ситуация.
Выскажу свои наблюдения,потело зимой масло 5 в 40,подтянул немного шпильку,далее поездил ,помыть движку небыло времени- зима,так же декло с под крышки высоковольтного блока.
Заменил масло на 5в30,почистил все трубки которые отвечают за картерные газы,а так же сетку в клапанной крышке(эмульсия жёлтая) чем дал движке подышать.
вымыл блок проехал до 10 тыс,пока вроде теч остановилась. Не факт что опять не начнет потеть ,Но прокладку нет желания менять на 150 тыс пробега.
ходят слухи,что на офиц. станциях должны обтягивать блок на 100тыс пробега.
ПС.даже когда блок потел и текло через колечко катушки уровень маста был в норме.

недавно был ланос с пробегом 70 тыс км. с такой же причиной. обострилась после перехода с 10w40 на 5w30. сделали обратный переход и подтянули голову. середина обтянулась. тянули до 9кг. сейчас тестируется.

У меня Авео 122 тыс. пробежала, такая же проблема, ровно в том же месте, разви что сочится поменьше.) Если нетрудно ответить, сколько по времени (примерно) занял весь процесс. Видео монтировано всего на 25 минут). Спасибо

ок.будут вопросы пишите.

спасибо, потеплеет займусь, видео помечу как учебник)

+Alexander St движки почти одинаковые. канал близко. прокладка не очень.
по времени если с опытом и быстро 3-4 часа. если никто не гонит в шею то 5-7 часов. если первый раз внимательно и без ошибок 7-8 часов.с наличием ключей и нужных условий.

Кстати у меня была та же проблема, и текло именно в этом месте. Поставил новую прокладку под головкой. но было это на 152 тысячи. ещё попутно поменял прокладку под клапанной крышкой

+Trucker MVA понятно.

Ещё такой вопрос. Сочится масло под катушкой зажигания. Если её снять там какое уплотнение? с этой стороны вытягивается распредвал. я думаю там сальник. подскажи пожалуйста. может завтра устраню эту проблемму

+Сергей Л СПАСИБО.

посадить на герметик.предварительно обезжирить.это технологическое отверстие,которое делали для проточки постели распредвала.в старых вариантах таких как на нексиях стоит трамблер.там заглушка.

Приветствую. Сергей скажи пожалуйста на 5:11 ты говоришь о клапане ЕГР. Расшифруй пожалуйста, за что он отвечает и с чем его едят так сказать. У меня на нём отломан выход тот, что к салону ближе. И довольно давно. В книге о нём вообще ничего нет. Буду очень признателен. И конечно лайк от меня. Не давно начал смотреть твой канал. Нравится тем, что так сказать расжовываешь все тонкости

+Сергей Л СПАСИБО.

+Trucker MVA спасибо. клапан егр это большая круглая штука на этом двигателе по центру на головке. он при подводе к нему разряжения с впускного коллектора открывается и поедает отработанные газы во впускной коллектор.управление количеством определяет эбу который дает сигнал на клапан( черный пластмассовый)и тот открывает канал вакуума на егр. егр нужен для соблюдения норм токсичности, а также более быстрого прогрева двс и более экономного аппетита двс на режиме частичных нагрузок.
на практике его всегда стараются отключить. кроме минусов положительных моментов не замечено. понижает мощность двс а также вызывает сажевый нагар во впускном коллекторе со всеми вытекающими.вот в принципе и все.

Под тем местом, откуда бронепровода выходят. Там контакт в жиру весь. это головка или крышка негерметична?

На канале есть видео о переделке деу рейсер под карбюратор. Там есть трамблер. Если так сделано, то может капать в стыке трамблера и головки.

Не знаю(( 2011 г.в. инжектор))

+Aidar Ryszhanov трамблерная Нексия?

Масло бежит не на видео, а у меня на нексии 8ми клап. Не знаю откуда течь (испод крышки гбц это сам вижу) но еще и в др. месте масло (его ранее описывал уже)?

Снимаю первый вопрос. На нексии маслит, вижу что из под прокладки крышки гбц спереди. Но еще масло со стороны заливной крышки двигателя, с торца, под пластиком (контакт) весь в масле. Не уверен что из под прокладки крышки гбц бежит, может это тоже как и на видео, но снизу картер (кожух) не в масле - и не жидкий, а как нагар.

Течь масла в двигателе из-под крышки ремня ГРМ. Это серьезно?

Да, серьезно, потому что в двигателе вашей машины в газораспределительном механизме (ГРМ) - ремень, а он очень боится масла: вытянется или проскользнет и погнутся клапана. Потом придется половину двигателя ремонтировать.

Если непонятно насчет "клапана гнутся", то это в смысле, что при обрыве или проскальзывании ремня нарушается синхронизация работы клапанов и поршней: по неуспевающим закрыться клапанам бьют поршни и гнут их, часто ломая и направляющие втулки клапанов.

Тогда полный ремонт головки блока со снятием-постановкой. Это почти половина двигателя.

А от хорошего удара может и шатун или шатуны погнуть, и поршень пробить. Может поршень оборвать, а двигатель "руку дружбы" показать, пробив блок. Это уже капитальный ремонт двигателя.

Вдруг повезет?

Пусть муж сначала проверит уровень масла в двигателе. Шанс минимальный, но вдруг его много залито, и оно под нагрузкой выдавливается из-под сальников.

Если уровень в норме, тогда внимательно посмотрите, откуда течет масло, не снимая черной вертикальной крышки ГРМ. Вдруг из-под клапанной крышки и стекает под крышку ремня?

Если дело в этом, вам сильно повезло. Тогда снимаете клапанную крышку и ставите новую прокладку, не увлекаясь герметиком. Надо просто хорошую прокладку и затягивать в меру, не дуром.

Если не повезло, снимите черную крышку

Если не повезло, придется все-таки снять черную пластиковую крышку ремня ГРМ (разложив болты по порядку, чтобы ввернуть туда же) и посмотреть, откуда течет масло - сверху или снизу?

Я понимаю, что холодно, но если на вашем двигателе клапана гнутся, когда ремень проскользнет (а он от масла вытянется и рано или поздно проскользнет), то потом ремонт половины двигателя вам обеспечен.

Вверху сальник распредвала (за верхним большим зубчатым шкивом) - его заменить намного легче, хотя ремень надо снимать и потом ставить. Без приспособлений и навыка не сделаете.

Если внизу, за маленьким зубчатым шкивом (сальник коленвала), то караул!

Ремень и сальник (и) купите самые лучшие или мастер пусть выберет. Экономия выйдет боком. Возможно потребуется сменить и натяжной ролик (и).

Если будете менять сальник любой, то и ремень ГРМ сразу меняйте (он через 60 тыс. меняется, если не ошибаюсь).

Ремень нужен фирменный, доверять его установку надо людям грамотным или дающим гарантию. И сальники - классные с острейшей внутренней кромкой.

В общем, никаких оборотов и нагрузки двигателю. Срочно смотрите, откуда течет и ремонтируйте. Желательно самим увидеть, откуда течет. А то на сервисе скажут, что половину двигателя сменили.

Почему ремень грм в масле

Ремень ГРС механизма в автомобиле – это значимый и ответственный элемент ДВС современного автомобиля, как дизельного, так и бензинового. Многие владельцы автомашин, особенно иномарок, где в ГРС механизме установлен ременной привод, ошибочно полагают, что производитель все четко предусмотрел, и ремень прослужит свой срок полностью. Да, если бы не масло, оказывающее разрушительный эффект на резиновый материал.

Первое место, откуда начинается течь – крышка-защита ремня. Пропуск масла отсюда может быть такой силы, что разбрызгиваются и ремень, и ролики, и сама крышка. Да и что там: вся лобовая часть мотора покрывается слоем масла, настолько сильной может быть течь.

Внимание. Ремень, замененный даже недавно, если на него попадет масло, уже не может считаться рабочим. Его надо будет по всем законам автомобильным заменить.

Основные причины появления масла на ремне

Спросите у любого добросовестного работника СТО, сколько раз он увещевал автовладельцев в том, что профилактика и замена ремня и ролика, а также сальников валов необходима. Да, наверное, не меньше тысячи раз. Но, как ни советуй, люди не верят – не нужно ничего менять, и точка. Посещают автосервис только при крайних случаях, когда уже «нож до костей дошел».

Сальники, как и другие элементы ГРС системы, не могут работать вечно. По этой причине их следует менять при замене ремня грм. Это неоспоримо, ведь при их срабатывании течь пойдет такая, что держись.

Сальник распредвала

Что же собой представляет сальник распредвала? Почему такая система уплотнения вообще называется сальником? Давайте разбираться.

Начнем с устройства вала, отвечающего за нормальное газораспределение в автодвигателе. В зависимости от того, какой тип силовой установки поставлен на машину, определяется и разновидность ГРС механизма. Например, он может быть с НРК (нижним расположением клапанов в БЦ) или с ВРК. Современное моторостроение больше предпочитает ВРК, что значительно упрощает не только ремонт распредвала, но и всяческие процессы его обслуживания. Это объясняется помимо всего прочего, легким доступом к распредвалу при его расположение ВРК.

Как известно, любой распредвал соединен с коленвалом благодаря либо цепи металлической, либо ремню из резины с тонкими металлическими прутиками. Соединение происходит путем надевания резинового или металлического кольца (цепи) на звездочки (шкивы) обоих валов.

Источником вращения является коленвал, передающий движение распредвалу. В данном случае ременный привод обязан обеспечить передачу не полного движения, а половинчатого. Другими словами, амплитуда вращения распредвала должна быть в два раза меньше скорости вращения коленвала.

Примечание. Полезно будет знать, что распределительный шкив считается самой эффективной деталью в тюнинге, ведь благодаря этой разрезной шестерне удается повышать мощностные характеристики силовой установки.

На ГБЦ установлены бывают подшипники. Именно в них происходит вращение опорных шеек распредвала. Опорные шейки фиксируются с помощью специальных вкладышей, если проводятся ремонтные работы. Например, чтобы смазать трущиеся поверхности элементов, в распредвальной оси проделывается сквозное отверстие, через которое и проводится смазка.

С задней части данное смазочное отверстие распредвала бывает заглушено.

Еще одной важнейшей составляющей распредвала, помимо шестерни, являются кулачки. Они идентичны по количеству с клапанами ДВС. Главнейшая функция кулачков – обеспечивать регулирование газораспределения внутри мотора и управлять порядком функционирования цилиндров.

Каждый кулачок предназначен для определенного клапана – он воздействует на него путем набега на толкатель. И наоборот, закрытие клапана происходит после того, как кулачок под силой мощной возвратной пружины отпускает толкатель.

Сами кулачки располагаются между опорами-шейками. На каждый из цилиндров приходится по 2 кулачка. Чтобы приводить в действие масляный насос и прерыватель, особая шестерня фиксируется на вал. Помимо этого, в работе должен участвовать топливный насос, приводимый в действие уже эксцентриком.

Фаза ГРС распредвала подбирается опытным путем, зависит обязательно от конструкции двигательных клапанов, но и также от количества вращений ДВС.

Для каждого авто производители предусмотрели таблицы-диаграммы, в которых указаны бывают определенные фазы.

Крышка распредвала ставится на опоры. В нее устанавливаются особые фланцы, входящие в заранее предусмотренные для этого шейки распредвалов.

Распредвал установлен бывает в развале БЦ. Зубчатая передача, приводимая в действие коленвалом, оказывает на распредвал воздействие, он вращается и задействует кулачки. Последние, в свою очередь, воздействуют на клапаны.

Безусловно, все это должно происходить строго в соответствии с порядком работы моторных цилиндров. По этой причине кривошипы коленвала и кулачки распредвала установлены бывают в определенном положении. Таким образом, соблюдается последовательность чередования тактов.

Наконец, мы подошли к теме нашей статьи. А при чем тут сальник, может спросить читатель, не желающий обременять себя всеми тонкостями работы ГРС механизма. Но, к сожалению, до конца понять роль и функцию сальника распредвала не получится, если не вникнуть в принцип работы самого вала.

Итак, уплотнитель возник в автомобилестроении не просто так. Вначале, когда только зарождалась эпоха машиностроения, в качестве современных манжет и уплотнителей применяли обычную пеньку. Делалось это с единственной целью – уплотнить подвижные части механизмов. Пенька заблаговременно, перед установкой, тщательно пропитывалась жиром.

Сегодняшние уплотнители – это уже совершенно другой уровень. Изготовлены они из более современных и качественных материалов. Однако и на такие материалы оказывает негативное влияние время. Да и, кроме всего прочего, сальники, как и любые автозапчасти подделываются. В результате – выход из строя в скором времени обеспечен.

Когда же следует менять уплотнители? Судить об их неисправностях проще простого: когда сальник начнет пропускать смазку, его надо менять. В некоторых случаях можно заметить выдавление уплотнительного кольца, что тоже будет свидетельствовать о необходимой замене. Безусловно, все это при открытом доступе к распредвалу.

Примечание. Проводить диагностику сальников надо регулярно при замене распредвала или текущем ремонте ГБЦ.

О неисправности манжет можно узнать также и по косвенным признакам. Если заметили следы смазки на ремне грм или на звездочке распредвала, то это тоже явный признак.

Правило номер один гласит: гораздо удобнее и выгоднее заменить манжету распредвала, чем впоследствии ремень или распредвал целиком. Это, если еще повезет, и не придется отдавать в капремонт мотор.

Уплотнители на распредвале имеются, как с передней, так и с задней стороны. Передний сальник заменить легче, можно прямо на автодвигателе, а вот задний нет. Тут нужна яма, демонтаж КПП и т.д.

Масляные потеки в районе распредвального шкива в дальнейшем будут только увеличиваться. Уплотнитель часто приходит в негодность постепенно, по капельке пропуская масло, как только оказывается давление. Это всегда надо учитывать.

Повторимся: утечка масла опасна не только для ДВС в плане потери смазки, но и для ремня грм, а также других механизмов ГРС системы. Масло, которое периодически попадает на резиновую поверхность, собирает частички грязи и пыли. Весь этот состав крайне негативно воздействует на работе элемента.

Да и само масло горячее, а на резину высокая температура, как известно, оказывает отрицательное воздействие. Материал портится, становится скользким, начинает постоянно соскальзывать со шкивов ремень.

Замена сальника на большей части автомобилей проводится одинаково, однако бывают и исключения. Например, на автомобилях с двумя распредвалами придется менять уже два сальника.

Сальник коленвала

Еще одной причиной появления масла на ремне грм может стать потекший уплотнитель коленвала. Через этот сальник смазка просто выдавливается. Такая ситуация даже хуже, чем пропускающий распредвальный уплотнитель, хотя большой разницы и нет – ДВС грязный, как сажа, резина кольца приходит в негодность, ухудшаются показатели диска сцепления. Полностью масло из мотора по причине пропускающего сальника, безусловно, не вытечет, но проблем доставит с полный короб.

Уплотнитель коленвала течет по одной важной причине – большой пробег. Данный вал имеет свойство под названием биение. Именно благодаря этому, как считают эксперты, и разбивается внутренняя зона манжеты, обязанная плотно прилегать к валу. После того, как она разбивается, теряется эластичность и сальник более не может прижиматься к поверхности.

Еще одной причиной выхода из строя сальника может стать его пересыхание. Когда автомашина долгое время не эксплуатируется, манжета в прямом смысле «дубеет» и более не в состоянии плотно прижиматься к поверхности.

И третья причина, по которой может пропускать работающий сальник – качество смазки. Если масло некачественное, то оно будет разъедать поверхность манжеты, что в итоге приведет к быстрому износу.

Протекать могут также новые сальники. Тут уже причиной становится качество самого изделия. Но в большинстве случаев, все же, сказывается неправильная установка.

Примечание. Желательно приобретать уплотнители от известных брендов, продукция которых не вызывает никаких сомнений. К примеру, хорошо зарекомендовали себя «Виктор Рейнц», «Елринг», «Гейтз» и другие. Они поставляют свои изделия не только на сборочный конвейер автопроизводителей, но и поставляют их непосредственно на рынок запасных частей.

А вот при неправильной установке манжеты не спасет даже супер лучшее качество. Неравномерно поставленный сальник – это одни проблемы. Уплотнитель должен ставиться в нужном положении, а затем несильными ударами (обязательно через проставку) забиваться на свое посадочное место. Если нет опыта работы с молотком, то лучше использовать специальные инструменты для насадки сальника.

Манжета, в редких правда случаях, может пропускать и по причине, совершенно не связанной с ней. Например, если неисправна сама силовая установка автомобиля. Проблемный мотор выпускает картерные газы под чересчур большим давлением, что просто выдавливает сальник, каким бы хорошим и качественным он ни был. А выдавленный со своего места уплотнитель, это уже щель, через которую свободно вытекает масло.

Уплотнителей на коленвале бывает два, как и на распредвале. Опасен для ремня грм более всего передний сальник, так как находится ближе всего. Порванная задняя манжета опасна уже для сцепления.

Чаще всего неправильно устанавливают передний уплотнитель. Почему так происходит, сказать сложно. Конкретно происходит так: при замене уплотнителя на новый, загибается внутренняя резиновая кромка. В результате образовывается щель, пусть и незначительная, но отсюда под давлением масло вытекает. Помочь может только новая замена, так как этот сальник в качестве уплотнителя более не подойдет.

Интересен случай, когда протекает манжета насоса, качающего масло. А владелец ошибочно сомневается в сальнике коленвала.

Если дело в сальнике распредвала, то его замена проводится незамедлительно. Лишним поводом удостовериться, что протекает именно распредвальный уплотнитель, станет окончательная проверка.

Так, при сильной загрязненности системы вентиляции картера, а также пережатии навесного оборудования этой же системы, возможны те же симптомы, что и при неисправном сальнике. Надо устранить данные проблемы, а затем проверить, вытекает ли масло вновь – если да, распредвальный сальник уже точно надо менять.

Непосредственно сама операция по снятию выглядит так:

АКБ обесточивается;
Выставляются метки ГРС механизма в соответствии с инструкцией.
Снимается ремень грм.
Головкой на десять через открывшееся отверстие на звездочке распредвала удерживается гайка, фиксирующая заднюю крышку-защиту ремня грм.

Таким приемом фиксируется в мертвом положении распредвальный шкив. Он более не провернется.

Отворачивается центральный болт, фиксирующий распредвальный шкив.
После полного выворачивания болта, можно легко снять шкив с машины.
Открывается доступ к втулке вала, на которой и сидит уплотнитель.

Внимание. Прежде, чем снимать сальник, надо вынуть аккуратно шпонку-фиксатор, иначе она может затеряться, а потом проблем с грамотной установкой уплотнителя не избежать.

Теперь уже можно снимать уплотнитель.
Новый сальник устанавливается заместо старого, но перед этим его следует хорошенько осмотреть со всех сторон.

Внимание. Особенно важно диагностировать рабочую кромку, на которой не должно присутствовать ни единого наплыва резины или вмятины. Следует обратить внимание так же на пружину уплотнителя. Она должна быть целой и нерастянутой.

Уплотнитель (его рабочая кромка) обязательно смазывается пожирнее маслом.
Ставится он кромкой к ГБЦ, после чего аккуратно заправляется на втулку деревянной палочкой или отверткой.
Окончательно уплотнитель забивается на место при помощи молотка и оправки.

Совет. Если нет подходящей оправки под рукой, можно воспользоваться отрезком трубки подходящего размера.

Видео: замена сальника распредвала

Чтобы заменить сальник коленвала, для начала следует знать, где он находится. Место его – на самом кончике вала.

Коленвальный уплотнитель меняется так:

Крышка-защита ремня снимается.
Открывается доступ к шкивам коленвала.
Снимается также ремень.
С помощью 2-х отверток поддевается звездочка коленвала (нас интересует зубчатый шкив, самый нижний).
Извлекается шпонка, как и в случае с распредвалом.
Снимается уплотнитель.

Остальные мероприятия по установке нового уплотнителя схожи с вышеописанными.

В завершении статьи нам удалось выяснить, что следы масла на ремне грм появляются по причине протекания уплотнителей. Это может быть либо распредвальный сальник, либо коленвальная манжета. В обоих случаях, чтобы устранить проблему, надо их заменить на новые и поменять ремень.

И напоследок, таблица характеристик уплотнителей для валов от трех производителей (один из них отечественный, но в качестве не уступил).

Читайте также: