Лада калина рвет ремень грм

Обновлено: 07.01.2025

Lada Kalina hatchback 252 Logbook 9 Обрыв Ремня ГРМ 1,6 8 клапанов и замена

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов своими руками видео инструкция

Основная функция, которую в любом автомобиле выполняет ремень ГРМ, – это передача вращающего момента на распределительный вал с одновременным снижением оборотов в два раза. Состояние этой детали, а также ее правильные регулировки оказывают влияние на нормальную работу всего газораспределительного механизма, поэтому при выявлении даже минимальных дефектов требуется ее своевременная замена. Выполнять ее можно либо в автосервисе, либо самостоятельно, для чего мы рекомендуем воспользоваться приведенной ниже инструкцией.

На автомобилях Лада Калина замена ремня должна выполняться хотя бы один раз на 50 тысяч километров пробега. После первого ремонта мы советуем делать это несколько чаще, так как качество запасных частей в отечественных магазинах оставляет желать лучшего. Кроме того, установка новой детали просто необходима при перечисленных ниже поломках:

обрыв ремня;
появление на поверхности детали каких-либо дефектов, которые в дальнейшем могут привести к серьезным проблемам;
расслоение резины, из которой выполняется деталь, появление болтающихся армированных нитей;
плохое натяжение изделия.

Существует ошибочное мнение, что на Ладе Калина обрыв ремня ГРМ приводит к мгновенному выходу из строя клапанов и головки блока цилиндров. На самом деле, при возникновении данной неполадки просто глохнет двигатель и дальнейшее использование авто не представляется возможным. Впрочем, до этого также лучше не доводить. Замена изношенной детали просто необходима, особенно в том случае, если вы собираетесь в далекую поездку.

Основные этапы замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ требует наличия у вас специального инструмента, к которому относятся домкрат, ключи на 10, 13 и 17, шлицевая отвертка, баллонный ключ и новая деталь, устанавливаемая взамен изношенной или вышедшей из строя. Осуществляется процедура в таком порядке:

откручиваем три болта, которые удерживают кожух детали;
снимаем ремень генератора Лады Калина, предварительно отвинтив соответствующую гайку;
вручную прокручиваем переднее колесо таким образом, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпала с выступом на верхней части пластины крепления кожуха;
удаляем заглушку на картере и добиваемся того, чтобы метка на зубчатой шестерне маховика совпадала с треугольным выступом, расположенным с левой его стороны;
блокируем движение маховика с помощью отвертки, после чего ослабляем натяжной ролик;
снимаем изношенный ремень ГРМ. Для этого нужно отвинтить болт, удерживающий шкив привода генератора;
осуществляем установку новой детали, внимательно отслеживая состояние всех упомянутых выше меток;
регулируем положение натяжного ролика и выполняем сборку в обратном порядке.

Проверка правильности установки ремня

Чтобы убедиться в том, что замена была проведена правильно, необходимо запустить двигатель авто. В случае возникновения постороннего гула, который может издавать натяжной ролик, потребуется слегка ослабить его, отвинтив гайку крепления. Отсутствие каких-либо шумов будет свидетельствовать о том, что установка произведена верно. После этого обязательно верните на место кожух и закрепите его тремя болтами.

Главное – подобрать качественную деталь, которая будет безупречно работать в течение длительного времени. Лучше всего выбирать «родное» изделие, разработанное специально для Лады Калина

Если же по каким-либо причинам такой возможности нет, предлагаем обратить внимание на импортные аналоги от таких производителей, как Bosh, Conti, Luzar и прочие. Это позволит обеспечить нормальное функционирование газораспределительного механизма и свести к минимуму риск повторного обрыва

Проверка ремня ГРМ с автоматическим натяжителем

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.

Снимаем крышку с двигателя

Вращая коленчатый вал (за болт крепления шкива или за зубчатый венец маховика, через контрольное отверстие в картере сцепления), внешним осмотром проверяем состояние ремня.

Убеждаемся в том, что метки на натяжителе совпадают.

Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.

Необходимо заменить ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда, а также замасленный. Течь масла следует устранить в кротчайший срок.

После осмотра устанавливаем крышку.

Признаки и причины замены ремня ГРМ Лада Калина

Периодичность замены

Она регламентируется производителем. Обычно это около 80 000 пробега, но, учитывая низкое качество комплектующих, рекомендуется сократить этот срок до 50 000 км. А вообще лучшим вариантом будет своевременный визуальный осмотр детали на степень износа. Первым признаком изношенности станут микротрещины, которые хорошо видны на натянутом ремне.

Если нашли микротрещины, ещё есть время на замену в ближайшее время. Из-за этого ремень сразу не обрывается, так как внутри он армирован тонкими и прочными стальными нитями. Это обеспечивает ремню возможность неоднократно выдерживать серьезные нагрузки и сохранять свои качества как можно дольше. Ещё одним признаком износа может стать ослабление натяжки из-за растягивания. В этом случае двигатель начнёт работать шумно, а также ослабнут динамические характеристики.

Дело в том, что их износ зачастую визуально не наблюдается, а между тем процесс их замены достаточно трудоемкий. Поэтому лучше поменять эти элементы сразу, тем более что производители выпускают комплекты, состоящие из ремня и ролика. Некоторые делают детали с металлическим кордом усиленного типа. Они несколько прочнее обычных и служат дольше, однако и стоимость у них выше.

Факторы износа

Несмотря на то что производитель рекомендует менять ремень не позднее 80 000 километров пробега, вывести точную периодичность невозможно, т. к. на это влияет несколько факторов. На степень износа оказывают влияние следующие моменты.

Натяжка ремня ГРМ на Калине

На данной Ладе устанавливается два типа двигателей. На 16-клапанном ДВС используется автоматический натяжитель ремня ГРМ, а на моторе с 8 клапанами устанавливается ролик-натяжитель. В случае с роликом следует каждые 10-15 тысяч километров проверять натяжение и после 75 000 километров производить замену.

На 16-клапанном двигателе самостоятельно проводить натяжку не нужно, для этого есть автоматический механизм. Ремень в таких моторах служит дольше. Но, с другой стороны, не исключен выход из строя натяжителя или попадание масла из-за неисправного сальника коленчатого вала на зубья. Обрыв или износ его зубьев приведет к нарушению работы механизма газораспределения и последующему ремонту ДВС. Поэтому полагаться только на автоматический механизм не стоит и периодически на ТО проверять состояние износа детали.

Чтобы провести процедуру натяжения ремня ГРМ на приводе с роликом-натяжителем, потребуется специальный ключ. Алгоритм действий следующий.

Ключом на 10 открутить болты крепления крышки привода, приподнять ее вверх и демонтировать.
Вращать за гайку крепления шкива распредвала механизм привода ГРМ, тем самым оценивая степень износа ремня. На поверхности ремня не должно быть масляных подтёков, трещин, расслоений, зубья не должны быть изношены.
На среднем уровне (между шкивом распредвала и коленвала) следует развернуть вправо и влево ремень на 90 градусов, при этом не прилагая значительных усилий. Если усилия не хватает для разворота ремня на 90 градусов, значит, он перетянут и его нужно ослабить. Соответственно, если ремень разворачивается на больший угол, следует подтянуть.

Чтобы отрегулировать натяжение, потребуется остудить двигатель и накидным ключом на 17 ослабить крепёж ролика-натяжителя. Далее понадобится специальный ключ, которым нужно повернуть ролик вправо или влево (для натяжки или ослабления), после чего, удерживая ключ в нужном положении, произведите затяжку крепёжной гайки ролика. После этого снова оценивается уровень натяжки. При необходимости процедура повторяется. Если ремень натянут как нужно, можно надевать защитную крышку и закрепить ее тремя болтами крепежей.

Выбор ремкомплекта ГРМ Лада Калина

Качество ремня и ролика очень важно, так как от этого зависит бесперебойная работа двигателя. К вопросу следует подходить со всей ответственностью

С другой стороны, это – расходный материал, а значит, менять его всё равно придется.

С завода на Лада Калина устанавливается ремень ГРМ с номером 21126-1006040. Оригинал считается одним из лучших и отличается высокой надёжностью, в среднем его хватает на 50 000 километров. Стоимость варьируется в зависимости от региона: 1 000–1 500 рублей. На современном рынке есть большое количество аналогов, которые обычно стоят дешевле.

Но встречаются и более дорогие экземпляры. Самыми востребованными стали следующие бренды:

Gates (в среднем около 2 тысяч рублей);
LUZAR (2 000 рублей);
Bosch (1 500–1 800 рублей);
Pilenga (ролик-натяжитель и ремень в среднем 3 000 рублей);
Trialli (комплект, около 3 500 рублей).

Самыми доступными аналогами считаются ремни таких производителей, как Master-Sport, Hofer и некоторые другие. В среднем их стоимость не превышает 1 тыс. рублей

Также не менее важно выбрать качественный ролик-натяжитель, т. к

меняются обычно ремни вместе с ними в паре. Здесь тоже представлено большое разнообразие.

Средняя цена в зависимости от региона не более 700 рублей. Рынок аналогов куда разнообразнее, соответственно, и цена у них варьируется от 400 до 2 000 рублей. Чаще других автолюбители выбирают такие бренды, как Gates, Pilenga, Trialli, Master-sport и другие. В среднем их ресурс составляет около 50 000 километров +/- 5 000, всё зависит от качества.

Лада калина рвет ремень грм

Начинающий

1. С завода все двигателя (ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 лс.), ВАЗ-21126 (98 лс.), ВАЗ-21127 (106 лс).) ВТЫКОВЫЕ, Клапана гнёт. Из чего следует, что необходимо особо ревностно следить за узлами ГРМ:
- Вариант замены стандартных поршней на безвтыковые, варианты на выбор (Прима, СТК, СТИ литые и кованные, Костромские, АВТРАМАТ, ТДМК, наверное не все варианты). Если задумались о замене поршневой, то
следует почитать отзывы о фирмах изготовителях и качестве изделий.
- Самое слабое место опорный ролик (в данном случае Gates) т.к однорядный, т.к данный узел наиболее нагружен во время движения,
так же загадочным способом исчезает смазка (альтернативная смазка Total Altis SH2). Есть случаи, когда нормально
смазанный ролик ходил гораздо дольше.
- Прислушиваемся, почти любой посторонний звук, может быть косвенным признаком приближающиеся "смерти" роликов ГРМ. (немного модифицируем фонендоскоп(стетоскоп) вариант купить или сделать самостоятельно.)
- Натяжной ролик часто подклинивает, в частности, у меня с завода не работал должным образом. Т.е язычёк должен "дёргатся".

Альтернатива оригинальному Gates K015631XS (комплект):
INA 530 0536 10
DAYCO KTB944

Элита

Начинающий

Пользователь

Элита

Пользователь

Элита

Stalevar, у заводского ремня гарантия за 100.000 км ,ролики и помпа не всчет тут как повезет

Элита

Пользователь

Элита

Опытный пользователь

Новичок

Опытный пользователь

Элита

Ветеран

Элита

Клапана тоже нужно менять если поршня на СТК меняешь?

Нашел инфу по безвтыковым поршням, их всего 3 вида есть -

1. Поршни тольяттинского производства СТИ, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя. Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

2. «Автрамат» — литые поршни, изготовленные на харьковском одноименном предприятии. Сплав, из которого изготовлен поршень, идентичен сплаву оригинальных приоровских поршней. В отличие от них, украинское изделие имеет более глубокие циковки, что и дает ему преимущества перед «родными» поршнями с точки зрения безопасности при обрыве ремня ГРМ. Степень сжатия тоже не изменилась, благодаря чему при установке новых безвтыковых поршней автовладельцы не замечают разницы в мощности двигателя с оригинальными и «автраматовскими» поршнями. За счет увеличенных выборок под клапаны немного увеличена площадь камеры сгорания, что должно снижать КПД двигателя, но цифры отличаются незначительно: 53,2 см2 у оригинальных и 53,3 см2 для «Автрамата». На практике это различие незаметно, что и отмечено приороводами. Заметный фактор в популярности — цена, которая в 3 раза ниже, чем у предыдущего производителя.

3. Поршни производства самарского предприятия СТК имеют в основном те же характеристики, что и «Автрамат». За исключением более высокой массы, что приводит к снижению динамики разгона, различия в цене могут оказаться решающим фактором при предпочтении отечественного товара.

Разрыв ремня ГРМ: последствия и действия водителя

Многие водители по своей неаккуратности могут пропустить момент замены ремня генератора и как итог — он может порваться. Такое случается редко, но все-таки бывает. Что же делать, если под рукой нет привода для замены, а до дома или СТО добраться как-то нужно, какие могут быть последствия? Данная ситуации нежелательна, но не критична.

Для того чтобы определиться как поступить в данной ситуации, нужно знать для чего предназначен этот узел и как он функционирует. Это несложно и иметь представление пусть даже самое поверхностное должен каждый автолюбитель.

Функции ремня генератора в машине

Порвался ремень генератора? Прежде чем разобраться в том, насколько это серьезно, нужно понять его предназначение. Давайте представим современный автомобиль и его содержимое. Бортовой компьютер, системы кондиционирования и навигации, противоугонное устройство и многое другое. Эти гаджеты работают благодаря электрическому току. Нагрузка на электрику велика, так как количество таких устройств в машине неумолимо растет с каждым годом.

Если двигатель автомобиля заглушен, они питаются за счет аккумуляторной батареи. Как только вы заводите мотор, начинает работать генератор. Он не только обеспечивает работу гаджетов и устройств, но и заряжает аккумулятор, способствует передаче крутящего момента от коленчатого вала ДВС валу генераторного устройства. Ремень может порваться или лопнуть очень неожиданно во время езды. В этом случае он не сможет выполнять свои функции. Что будет, если порвется ремень генератора, разберемся ниже.

Как определить, что ремень генератора оборвался?

Чтобы понять, порвался ремень генератора или нет, обратите внимание на следующие признаки:

Появился индикатор разряженного аккумулятора на приборной панели. Значок загорится по причине сбоя в работе аккумуляторной батареи и генератора.
Изменилась работа фар. Допустим, при отжатии педали газа они потускнеют и будут светить не так ярко, как обычно.

Что происходит при срыве ремня?

Какие последствия могут возникнуть, если порвался ремень генератора:

Отсутствие питания электросети автомобиля и всех его устройств по причине неправильной работы генераторной установки.
Гаджеты и приборы, питающиеся от электричества, начнут потреблять энергию аккумуляторной батареи напрямую.

Помимо этого, перестанут функционировать муфта системы кондиционирования в машине и помпа гидравлического усилителя руля.

Подшипники вышли из строя

Подшипники, которые установлены в генераторе, тоже могут стать причиной обрыва. Если их своевременно не заменить, то придется менять не только их, но и ремень.

Подшипники обязаны легко вращаться без ремня. Если это не так, то налицо заклин. Не должно быть также заеданий или шумов. Какая бы неисправность подшипника не была, все это кроется внутри, и без разбора ничего толкового не определишь.

При неисправных подшипниках гена ремень начинает свистеть. Очевидно, что подшипники конструктивно призваны смягчать непредусмотренный процесс трения деталей. Если они неисправны, то со своими функциями не справляются, в итоге трение возрастает.

Замена подшипников генератора – дело обычное. Многие автомобилисты с опытом сами решаются на замену, экономя деньги для ремонта.

Выход из строя или несогласованная работа подшипников, это вторая причина, из-за чего рвет ремни на генераторе.

По какой причине рвется ремень генератора

Возникшая проблема решается просто. Достаточно установить новый ремень. После этого можно пользоваться автомобилем в обычном режиме. Но как предотвратить эту неприятную ситуацию вновь? Перед установкой нового, нужно разобраться в том, почему порвался прежний ремень генератора. Рассмотрим возможные причины:

эксплуатация изделия сверх рекомендованных сроков, износ;
некачественный или бракованный ремень;
валы, натяжители или шкивы работают неисправно;
ремень натянут слишком слабо или сильно.

Ремень генератора имеет определенный срок эксплуатации. Мы рекомендуем менять его в соответствии с рекомендациями производителя, не дожидаясь момента, когда он порвется. Это также может произойти из-за независящих от вас причин, например, некачественное изделие прослужит намного меньше, но чаще всего виной является неправильная настройка передаточной системы.

Устройство представляет собой два шкива на валах, соединенных между собой ремнем, а также натяжной агрегат. В случае отклонения шкива от плоскости функционирования ремень генератора может порваться в связи с перегревом или разрушением его элементов.

Шкивы и соосность

Итак, почему же рвет ремни? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

Случается, что шкив на насосе ГУР ставится обратной стороной, неправильно. Опять же, нет соосности. Шкив переставляется, проблема исчезает.

Шкив коленвала

Не помешает всегда проверять другой шкив – кривошипный, на биение. Отсутствие взаимной соосности может возникать и из-за кривого шкива кривошипного вала.

Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

Биение рекомендуется еще проверять на самом генераторе и на его натяжном устройстве. Такая диагностика поможет определить, есть ли перекос.

Простой осмотр шкивов – это первое, что делает заботливый владелец автомобиля. В первую очередь определяется, соосны ли они друг к другу. Это делается так: если ремень натянут струной прямо, то и шкивы в одной плоскости.

Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

Соосность – важная штука. Проверять ее – первое дело! Случается, что не только шкивы, но и сами узлы, кривые. Например, на машине может быть установлена не родная помпа. Проверишь ее и видишь, что перепад размеров от ступицы до основания очень даже большой.

Случается, что шкивы попадаются сборными. Т.е, изготавливаются они из двух половинок, с помощью точечной сварки. Когда происходит натяжение ремня, сварка может не выдержать, отвалиться. Натяжение раздвинет половинки шкива, ремень начнет проваливаться в получившуюся щель и рваться.

Шкив также может быть не родным. Т.е, с меньшим диаметром. В этом случае появится большая нагрузка на генератор, ремень начнет проскальзывать, и соответственно, изнашиваться будут его боковины.

Лучше, безусловно, такой шкив заменить, но находятся умельцы, которые подкладывают шайбочки и т.д. Этим приемом можно добиться соосности, однако — не всегда. Выпрямишь один элемент, а потом заметишь, что ГУР вышел за плоскость или еще чего.

Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

Еще одна причина – заусеницы на плоскости шкива. Они сильно изнашивают резиновый материал ремня, способны выработать на изделии ступеньку, сокращая тем самым, эксплуатационный срок и становясь причиной обрыва. В некоторых случаях из-за заусениц не удается даже неделю проездить с новым ремнем.

Взаимная соосность

Заусеницы – наплывы в виде металлических точек, возвышающихся над плоскостью шкива. Ясно, что это не допустимо. По ним следует пройти напильником, отшлифовать, одним словом. После этого ремень будет служить свой ресурс, по крайней мере, не меньше 1 года будет ходить (активная эксплуатация машины).

Наконец, сам шкив может быть чересчур жестким. К примеру, на старых отечественных машинах такое наблюдается. Ремни новые ставишь, а они не рассчитаны на такой металл – советская сталь, штампованная и неразборная конструкция. Такой шкив лучше заменить, поставив цельнолитой из какого-нибудь легкого сплава.

Примечательно, что при неправильной соосности, заряд АКБ долго не держит, ведь ремень перекручивает. Т.е, ген уже не вырабатывает нужного напряжения, так как функционирует неправильно. Определить все это можно по батарее, которая быстро садится.

Итак, первая причина, из-за которой может рвать ремень, это проблемы со шкивом и отсутствие соосности. Шкивы часто неправильно устанавливают, у них возможны перепады на плоскости, заусеницы и т.д. Сами шкивы могут попадаться не родными, сборными или чересчур жесткими.

Можно ли ехать, если порвался ремень генератора

Автовладельцы часто задаются вопросом о том, можно ли ехать, если порвался ремень генератора. Да, продолжить путь вы сможете, но преодолеть удастся небольшое расстояние, в зависимости от заряда аккумулятора. Поэтому если такая неприятность с вами случится, мы рекомендуем доехать до ближайшего автосервиса.

Не забудьте выключить устройства, потребляющие электрическую энергию, например, кондиционер, аудиосистему, GPS-навигатор, внешние и внутренние осветительные приборы.

Конечно, если проблема случилась ночью, фары нужно оставить, ведь без них продолжать движение небезопасно. Подъехав к месту ремонта, не глушите движок, так как повторный его запуск поспособствует более быстрому разряду аккумулятора за счет дополнительной нагрузки. Но все же, если порвался ремень генератора, мы не рекомендуем дальнейшее движение.

Стоит учитывать, что в современных моделях авто привод генераторного устройства и помпы осуществляется за счет одного ремня. Движение при отсутствующей циркуляции охлаждающей жидкости ДВС может привести к его перегреву и серьезному ремонту. Аккумуляторную батарею также лучше не разряжать до конца. Поэтому, попав в подобную ситуацию, воспользуйтесь услугами эвакуатора, который довезет ваше авто до ближайшего автосервиса.

Что делать в первую очередь, если в дороге порвался ремень генератора

Самое важное правило в случае, когда порвался ремень генератора, – не паниковать. Если это произошло в черте города недалеко от магазина автозапчастей или СТО, вы можете доехать до них самостоятельно. В противном случае мы рекомендуем использовать материалы, которые есть под рукой для замены ремня. Допускается использовать:

веревку;
женские колготки;
галстук;
ремешок от пояса с концами, соединенными при помощи скоб из проволоки;
старую колесную камеру.

Выбранный материал должен быть очень прочным. Рассмотрим процесс замены ремня генератора веревкой. Сложите ее пополам дважды. Натяжитель нужно опустить до предела и установить шнурок. После этого ролик натянется и вернется в прежнее положение. Веревка должна прогибаться в середине примерно на 1 см, не ослабляйте ее.

Порвался ремень генератора, но в вашем авто есть старая камера от колеса? Можно считать, что проблема решена. Вырежьте из нее кольцо шириной около 20 мм и нужным диаметром. Полученное изделие наденьте на шкивы.

Ремешок от пояса, оказавшийся под рукой, также можно применить в качестве замены. При помощи двух скоб из мягкой проволоки скрепите концы ремня. В результате у вас получится кольцо. Если используется веревка, ее нужно переплести. Надев изделие на шкивы, завяжите концы крепким узлом, желательно двойным, выводя его наружу.

Признаки скорого разрыва ремня генератора и профилактические меры

Чуть выше мы рассказали о возможных последствиях ситуации, когда порвался ремень генератора, и ответили на вопрос, можно ли ехать на аккумуляторе. Как вы помните, дальнейшее движение в случае поломки грозит серьезным ремонтом. А значит, нужно заранее проверить признаки износа ремня и принять меры. Как это сделать? Эта информация важна для владельцев любых авто – отечественных и европейских.

Ремень генератора может порваться в ближайшее время, если:

На ребристой поверхности образовались трещины. Внимательно осмотрите ребра ремня вдоль и поперек. Там не должно быть повреждений.
Фрагменты поверхности ремня осыпаются. При наличии на внутренней стороне изделия отслоившихся кусочков или крошек материала нужно срочно принимать меры. В этом случае агрегат может порваться совсем скоро.
Наблюдается повреждение ребристой поверхности. Материал может стираться и скапливаться в углублениях изделия.
Произошло абразивное изнашивание. Изначально внешняя поверхность ремня гладкая и блестящая, но в процессе эксплуатации на ней появляются следы. Слой может стереться вплоть до ткани, что говорит о скором его разрыве.
Отслоилось одно или несколько ребер. Во время эксплуатации они сдвигаются в сторону, что приводит к их отделению от основания структуры ремня генератора.
Ребристая поверхность изношена неравномерно. В этом случае одно ребро имеет более характерные признаки износа, чем другие. Во время движения появляется посторонний звук, похожий на трение.

Как предупредить обрыв ремня

Чтобы неприятная «случайность» не застала врасплох, следует вовремя осматривать и менять ремень генератора также, как и ремень ГРМ. Рекомендуется делать это через каждые 60-80 тыс. км пробега, причем при условии, что ремень оригинальный. При использовании ремней сторонних производителей, профилактический ремонт придется делать на 20-30% чаще. Пожалуй, это самая главная рекомендация и единственная для тех, у кого генератор на одном ремне с ГРМ. В остальных случаях, как вариант, лучше возить в багажнике запасной ремень.

Помните, что ремень генератора не единственная деталь, которая может выйти из строя. Поэтому собираясь в путешествие, позаботьтесь об исправности автомобиля, запчастях и инструментах.

Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.

Двигатель ВАЗ 21114

Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

Процедура замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

А также проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, который также приводится во вращение зубчатым ремнём. В основном срезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпа будет меняться, нужно слить некоторое количество антифриза из системы охлаждения двигателя.

Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

Установка меток

От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещают с риской на блоке цилиндров. Риска на маховике должна совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке ВМТ.

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик — это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика. Для этого на ролике имеются два отверстия в которые вставляют ключ для вращения натяжного устройства. А также возможно провернуть ролик используя клещи для снятия стопорных колец.

«Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

Какой ремень приобрести

От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

Ремень грм калина 8 клапанов какой лучше

Для начала нужно снять пластмассовую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь надо снять правое переднее колесо. Вам откроется доступ к правому щитку защиты двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и оттягиваем его вниз. Теперь мы сможем достать до шкива на коленвале.

Перед этим Вам нужно, прокручивая коленчатый вал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

Что бы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления, на двигателе есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резиночку и стопорим его мощной отверткой. Для это понадобится помощник.

Шкив может быть очень сильно затянут, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.

После нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень. Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, что бы шестерни не сбились с меток.

Новый ремень начинаем одевать с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следим за метками. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ, сделанный из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень нужно натягивать так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но ни больше, ни меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки. Если сбились — то снимаем и выставляем все заново.

Иногда требуется проводить определенные работы, для которых необходимо первоначально выставить ГРМ по меткам. Это бывает необходимо в таких случаях, как:

Регулировка зазоров клапанов
Замена ремня ГРМ или его снятие

Артикул и цена ролика на Лада Калина

Неотъемлемой операцией выбора ремня становится также подбор ролика ГРМ. Как и в первом варианте существует оригинал и несколько аналогов, которые можно применять. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

Таблица, с указанием производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик ГРМ

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена по РФ в рублях
Master-sport	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Pilenga	PT-P1571	670
Torque	KR5016	680
Caffaro	320-99	720
Trialli	CM172	735
Optimal	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Gates	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ina	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Ruville	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это ролик китайский, качество не очень, быстро зашумел

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
Снимаем половину старого ремня ГРМ.
Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Ремень ГРМ служит связующим звеном между коленчатым и распределительным валами, передавая крутящий момент. От его состояния зависит эффективность работы газораспределительного механизме. Его обрыв влечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому нужно следить за состоянием ременной передачи и вовремя менять, пользуясь пошаговой инструкцией.

Неисправности ременной передачи ГРМ

Ремень газораспределительного механизма – резиновое изделие, армированное внутри капроновыми нитями. Одна сторона у него гладкая, другая покрыта зубьями, обеспечивающими сцепливание с звездочками привода ГРМ не допуская перескакивания через зубья.

Во время эксплуатации автомобиля газораспределительный ремень испытывает большие нагрузки и с течением времени могут возникнуть следующие неисправности:

На износ ременной передачи влияют следующие факторы:

качество изделия;
правильность монтажа;
степень натяжения;
условия эксплуатации;
манера езды водителя.

Повреждения ремня могут вызвать неправильно отрегулированные элементы узла. При недостаточном натяжении возможен перескок ремня через зубья, что нарушит работу привода. Чрезмерное натяжение способствует быстрому износу ремня и других деталей привода ГРМ.

Обрыв происходит, если водитель вовремя не заменит пришедшее в негодность изделие. Если ремень оборвется в пути, автомобиль не сможет дальше самостоятельно передвигаться. Машину придется доставлять эвакуатором в автосервис. Состояние ремня напрямую влияет на работу вспомогательного оборудования, так как оно работает через ременную передачу. Порой нити обтрепанных краев обматывают на вал генераторной установки и блокируют ее работу.

Периодичность замены газораспределительного ремня?

Производитель рекомендует при замене ремня ГРМ ориентироваться на пробег и менять изделие на Лада Калина через каждые 75 тыс. км пробега. Срок замены может наступить раньше, это зависит от состояния ременной передачи.

Следует регулярно проводить ее визуальный осмотр, не реже одного раза в месяц или через 15 тыс. км пробега. Проверка проводится на остывшем двигателе. Для этого выкручиваются болты крепления и демонтируется передняя защитная крышка газораспределительного механизма. Далее вывешивается переднее колесо справа и при включенной пятой передаче проворачивается коленвал. В это время осматриваем ремень. Он подлежит замене, если обнаружатся следующие признаки:

трещины и складки на поверхности;
расслоение материала;
наличие износа;
обтрепанные края;
подрез или отсутствие зубьев;
пятна рабочих жидкостей;
ремень ослаблен и его невозможно натянуть.

При обрыве на восьмицилиндровом агрегате после обрыва меняется ремень и можно продолжать эксплуатировать автомобиль. В случае с 16 цилиндрами обрыв грозит дорогостоящим ремонтом с заменой ГБЦ.

Причины выхода со строя и последствия не своевременной замены

Существует несколько причин выхода со строя ремня ГРМ на Ладе Калине с 8 клапанами.

Из-за низкого качества ремень ГРМ сползает ближе в сторону к водителю

Рассмотрим, основные из них:

Износ. В процессе эксплуатации ремень греется, что приводит к его растяжению. В свою очередь последствиям становятся образование трещин.
Качество изготовление детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше положенного срока эксплуатации.
Неправильно подобранные запасные части. При неверной установке детали или не той, что положено двигатель будет работать не верно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня и ролика ГРМ

Итак, рассмотрим основные из неприятностей, которые могут случиться:

Износ поршневой и вкладышей.
Повышенный расход масла.
Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
Гнутые клапана головки блока.
Деформация шестерни ГРМ.

Ремень газораспределительного механизма представляет из себя специальный зубчатый ремень, который изготовлен из резины и армированной капроновой нитью. Роль этого устройства состоит в том, чтобы передать момент вращения со шкива коленчатого вала на распределительный вал с одновременным снижением оборотов в два раза.

Первая сложность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки крепления шкива коленчатого вала: обычно она сильно затянута. Здесь алгоритм действий следующий:

Спустившись в смотровую яму, накидной головкой на 10 мм открутить 3 болта защитной крышки маховика. Снять крышку и убрать ее в сторону.
Надеть на болт шкива головку 17 мм с воротком, а зубья маховика заклинить отверткой.
Придерживая отвертку, резким движением ослабить болт, открутить его и снять шкив.
Болт сразу же вкрутить обратно в отверстие, за него удобно вращать коленвал ключом.

Следующий шаг — совмещение меток — производят путем вращения коленчатого вала по часовой стрелке, пользуясь той же накидной головкой. Вращать до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе маслонасоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременный привод газораспределительного механизма, отвернув 3 болта ключом №10.

Важно убедиться в том, что метка на шестерне распределительного вала стоит горизонтально слева, напротив выступа металлического щитка.

Теперь остается снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Следом удаляется и ролик, поскольку эти 2 элемента должны меняться одновременно. Затем нужно тщательно вытереть внутренние полости механизма и шестерни, а также проверить помпу на наличие люфта в подшипнике. Если таковой присутствует, то помпу лучше тоже заменить.

Установка нового ремня начинается с крепления натяжного ролика (ставится отверстиями наружу) без затяжки его гайки. Затем нужно надеть ремень на шестерни, начиная с коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, обеспечивая натяжку правой стороны.

Здесь трудность состоит не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце производится натяжка с помощью пассатижей, вставленных в эксцентрик ролика, и накидного ключа №17. Вместо пассатижей можно использовать 2 самореза, вставленных в отверстия, и отвертку для вращения.

По окончании нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и ничего не мешает вращению. Потом производится запуск и проверка работы силового агрегата. Если никаких подозрительных шумов не выявлено, то смело собирайте все узлы в обратной последовательности.

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Основные поломки

У ремня ГРМ возможно три основных типа неисправности:

Целостность конструкции ремня нарушена – в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неполадки возникают из-за механических повреждений, либо вследствие неверной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
Перенатяжение или недотяг ремня – за степень натяга ремня отвечает натяжной ролик, который позволяет вращаться ремню вокруг собственной оси и позволяет верно отрегулировать его. Если же ремень слишком сильно натянут или слишком сильно ослаблен, то в непотребное состояние он придёт очень быстро.
Обрыв – самая неприятная ситуация, которая может произойти в дороге с ремнём ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и завести его вновь можно будет только установив новый элемент.

Чтобы избежать таких неприятностей завод изготовитель советует проводить его проверку каждые 15000 километров и замену в 75000 километров пробега. На самом же деле менять его следует сразу, как будут обнаружены на поверхности видимые трещины.

Как происходит замена

Процесс замены ремня газораспределительного механизма на Лада Калина с 16 и 8 клапанами проходит по сходному сценарию, но есть некоторые отличия, поэтому рассмотрим каждый отдельно.

Необходимые инструменты

Для замены нам потребуются:

набор ключей;
отвертка;
ключ для натяжки.

Этапы работы

На 8 клапанном

Первым делом снимаем пластиковую защиту, для этого нужно открутить три болта.
Снимаем переднее колесо справа. Это необходимо для того, чтобы получить доступ щитку, который защищает силовой агрегат.
Открутив два винта, оттягиваем щиток вниз, чтобы получить доступ к шкиву, который находится на коленчатом вале.

Оттягиваем и закреплеям щиток Далее нужно прокрутить коленвал, таким образом, чтобы звезды валов стали по меткам.

Метки должны быть совмещены Для того чтобы открутить маховик застопорите коленчатый вал. С той стороны, где стоит сцепление, на моторе имеется небольшая щель, через которую можно увидеть маховик. Убираем резинку и стопорим его при помощи отвертки. Возможно, для этого вам понадобиться сторонняя помощь.

Окошко закрытое резинкой

Далее снимаем ремень генератора.
Натягивающий ролик откручиваем, покуда ГРМ ремень не ослабнет.
Снимаем его, при этом шестеренками, не должны сбиться с места.
Новый натягивается на шестеренку распредвала справа. Не забываем за метки. Затем необходимо провести его через ролик, а потом натянуть на помпу.
Натяжка должна быть такой, чтобы ремень мог повернуться только на 90 градусов.
Провернув коленчатый вал, смотрим, не сбились ли метки. В случае если такое произошло, то проделанную работу придется повторить.
Работы по сборке проводятся в порядке обратном разборке.

На 16 клапанном

Снимаем крышку которая находится сверху и закрывает ремень ГРМ Калины с двигателем 16 кл.
Демонтируем колесо, расположенное справ спереди.

При выполнении всех работ, не закрывайте капот и запустите двигатель. Если всё установлено верно, то в работе мотора не должно наблюдаться никаких посторонних шумов и скрипов. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен гулять «волнами», т.е независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если же ремень натянут слишком сильно, может наблюдаться своеобразный «гул» от натяжного ролика. Если такое случилось, то ослабьте ролик и зафиксируйте все вновь. По окончании всех работ поставьте на место кожух ремня и двигателя.

Как установить и натянуть ремень ГРМ

поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов

Весь процесс замены ремня ГРМ 8 клапанного двигателя также показан на видео:

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 8 клапанов»:

Читайте также: