Компрессия в лодочном моторе suzuki

Обновлено: 08.01.2025

Проверяем лодочный мотор б у перед покупкой

Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.

В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.

зажигание,
компрессию,
состояние цилиндров (через свечное отверстие),
редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии,
гребной винт и гребной вал.

Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.

Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.

Замеряем компрессию

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой.
Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.

Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров.
Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.

Померил зазоры колец в замке - нормальный, 0.15мм

Собрал все обратно, взял у другана компрессометр автомобильный.
Замерил компрессию - 9, при комнатной температуре.
Немного пожалел о том, что не измерил ее ДО разборки.

Собственно вопрос к аудитории парамоторной:
-можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой?
-можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром?
-если можно, то сколько ее должно быть?

Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного "устройства". Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.

У меня 19-й, старинный.

(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.

В Симонини-2 декомпрессионное отверстие перекрывается исключительно поршнем, когда он проходит чуть больше половины пути от НМТ к ВМТ.
Смысл ентого отверстия диаметром около 1 мм в том, что когда мотор прокручивается в ручную(200 об\мин) или электростартёром(400 об\мин), часть смеси через него выходит и давление к концу такта сжатия меньше, то есть прокручивать двигатель легче. На частоте холостого хода, а, тем более, при средних оборотах, через декомпрессионное отверстие смесь просто не успевает выходить, и мощность мотора почти не падает.
Попробую объяснить подробнее. Ставим поршень в НМТ, (нижняя Мёртвая точка, поршень опущен совсем, и никакими ухищрениями его ниже не опустить), начинаем поворачивать коленвал медленно, чтобы успеть всё рассмотреть и, главное, понять. Поршень начинает движение вверх, закрываются впускные окна,(это к теме не относится), далее через всё ещё открытое выпускное окно выходят остатки выхлопных газов и немного свежей смеси. Далее поршень закрывает выпускное окно, казалось бы, начинается сжатие, но НЕТ, всё ещё открыто пресловутое декомпрессионное отверстие и через него выходит в выхлопную трубу наша рабочая смесь, загрязняя итак засранную атмосферу и не производя никакой работы.
Вот наконец поршень проходит декомпрессионное отверстие и начинается сжатие. К концу сжатия давление возрастает до 10-15 атмосфер, если случается искра на свече, всё очень быстро вспыхивает, давление возрастает до 40-45 атмосфер, и , если двигатель исправен, поршень идёт вниз, с силой раскручивая коленвал и через редуктор винт, толкающий ПЕЛОТа к новым приключениям!
Рассказчик из меня не очень, если будут вопросы, постараюсь ответить.
К измерению компрессии. Компрессометр перед употреблением желательно проверить(Как-нибудь, через кусок шланга соединяем с шинным ножным насосом, или ещё чем-нибудь, поправку записываем). Далее вворачиваем в свечное отверстие(РЕзиновая прокладкА!) и крутим мотор рукой или стартёром, до тех пор, пока показания не перестанут расти. Всё.
Холодный или горячий, не важно, главное, чтобы не был сухой(Завёл, заглушил, померял, или подёргал, выкрутил залитую свечу, померял)
Теперь смотри. Если 10, то тебе повезло, если 8, нормально. Если меньше 5, всё, парень, попал на бабки. Если меньше единицы, посмотри, в то ли отверстие закрутил наконечник.
Удачи!

Полезная статейка, где описывается разница между
компрессией и степенью сжатия . В мануале на Джипикс указана степень сжатия.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия - величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания - Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра - Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
"классического" движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что "компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия".

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается "газ в пол" и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что "бытовые" компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту . " для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же - то проблема в клапанах, если повысится - то в кольцах.

Геометрия и жизнь

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая, соответственно, в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетом никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объема камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха, находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

судить о состоянии механизмов (двигателя. Это величина компрессии в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Надеемся, что все нижесказанное будет являться тому доказательством.

Мотор Suzuki DF6: технические характеристики и отзывы

Лодочные моторы Suzuki очень популярны в странах СНГ. Только глухой не слышал о компании Suzuki, которая производит автомобили и мотоциклы хорошего качества. Подвесные лодочные моторы (ПЛМ) от компании Suzuki также получили очень большую популярность. Интерес вызывают как двухтактные, так и четырехтактные модели. Изготавливаются такие двигатели в Таиланде на собственном заводе Suzuki.

Лодочный мотор Suzuki DF6

Подвесных моторов Suzuki в 6 лошадиных сил существует много. Все они четырехтактные и отличаются в первую очередь годом производства. Так как старые двигатели уже неактуальны и могут быть приобретены только бывшие в употреблении, речь пойдет о новой модели 2016 года Suzuki DF6A. Лодочный мотор 2016 года имеет много отличий от старых версий в конструкции как самого двигателя, так и корпуса и подвески. Инженеры Suzuki спроектировали совершенно новый корпус и улучшили множество деталей, не нравившихся потребителям.

Изменения коснулись и блока двигателя, главным достоинством которого стала так называемая непроливайка. Так назвали данные моторы потребители из-за нововведений, которые позволяют этот двигатель перевозить в любом положении (кроме как «вверх ногами»). Это стало хитом 2016 года для всех любителей водно-моторной техники, т. к. другие производители четырехтактных моторов не могли похвастаться перевозкой в любом положении. Владельцы четырехтактных подвесных лодочных моторов страдали при перевозке, когда они не могли свою технику расположить стоя и при этом им нельзя было уложить ее иначе из-за проливания моторного масла из картера ПЛМ в багажник или салон автомобиля.

Характеристики лодочного мотора

Двигатель Suzuki DF6 обладает приличной мощностью и большим запасом прочности. Объем цилиндра в 138 см 3 обеспечивает честные 6 лошадиных сил и быстрый выход комплекта (лодка/мотор) в глиссирующий режим. Стандартный и при этом надежный карбюратор обеспечивает стабильную работу на любых оборотах в пределах 4750–5750. В то же время карбюратор можно настроить: холостые обороты, качество и количество смеси.

Мотор имеет привычный для всех капитанов малых судов ручной стартер и управление оборотами двигателя на румпеле. Не обделили проектировщики Suzuki DF6 и примитивной коробкой передач. Имеем на борту нейтральную передачу и вперед/назад.

В комплекте с мотором идет как выносной бак на 20 литров, так и встроенный бак на 1 литр топлива. Топливом для четырехтактных моторов служит чистый неэтилированный бензин А95. В сравнении с двухтактниками смешивать моторное масло с бензином не нужно.

В виде опции можно докупить и установить в каждый мотор генератор для зарядки аккумуляторов и питания приборов, которые потребляют 12V и 5A.

Особенности нового Suzuki

Подвесной лодочный мотор Suzuki DF6 2016 года на первый взгляд практически идентичен с моторами Suzuki постарше и с шестисильными конкурентами. Такое впечатление ошибочное. Разработчики нового Suzuki DF6 озадачились и создали поистине идеальный мотор для своих целей. В первую очередь изменения коснулись мелочей, которых неопытный капитан даже не заметит. Ручку переноски мотора интегрировали в пластиковый поддон двигателя, тем самым упростив его переноску. Был уменьшен вес ровно на 1 кг. Итого сухой мотор весит 23 кг. Встроенный топливный бак был размещен над карбюратором таким образом, чтобы бензин самотеком поступал в топливную магистраль без каких-либо проблем. При этом запуск лодочного мотора Suzuki DF6 всегда простой и не занимает много времени.

Компания Suzuki разработала уникальную систему от коррозии металла. Антикоррозийное покрытие наносится прямиком на алюминий. Покрытие остается тайной компании и защищает металл от коррозии в соленой воде.

Топливная система и водно-моторные масла

Не стоит забывать о маслах для водно-моторной техники. Заливать в картер некачественное масло или масло не для лодочных моторов строго запрещено (использовать такую продукцию можно только на свой страх и риск). От качества масла зависит дымность вашего двигателя и общее количество моточасов, которое он сможет проработать. Рекомендуется использовать качественные масла для водно-моторной техники именитых брендов (Yamalube, Quicksilver, Motul).

От качества бензина и масла завит и расход топлива. У Suzuki DF6 расход топлива смешной и на встроенном баке объемом в 1 литр можно пройти довольно большую акваторию. Все зависит от темпа передвижения. Чем сильнее выкручивать рукоять румпеля, тем быстрее закончится топливо. Расход также зависит и от геометрии лодки, встречного ветра, веса пассажира и течения. Поэтому точных цифр никто не говорит, но в среднем владелец Suzuki DF6 может рассчитывать на расход 1,2 л в час при средних оборотах двигателя.

Комплект лодка/мотор

Так как двигатель чаще всего приобретается для передвижения в одного человека, Suzuki DF6 выходит на глиссер довольно легко, выкрутив всего лишь половину газа. Главный критерий для быстрого передвижения – расчет веса и мощности мотора. Формула довольно проста – 25 кг на 1 лошадиную силу. Это значит, что лодочный мотор Suzuki DF6 сможет вытолкнуть на глисс порядка 150 кг, но эта цифра не является окончательной, т. к. на нее влияет много факторов.

Способы выйти на глисс

Немаловажную роль играет геометрия лодки. В нынешнее время очень большую популярность имеют ПВХ лодки. Для быстрого и уверенного глиссирования ПВХ лодка должна быть неширокая и длинная. Если двигатель по каким-либо причинам не может вытолкнуть лодку на глисс, нужно сместиться ближе к носу лодки. Распределение веса отражается на ходовых качествах комплекта.

Любители так называемых комплектов эгоиста (когда комплект лодка/мотор предназначен для быстрого передвижения только с одним человеком) часто устанавливают на антикавитационную плиту мотора гидрокрыло. Гидрокрылья увеличивают площадь антикавитационной пластины и тем самым лодка меньше задирает нос при резком старте и на много легче переходит в режим глиссирования. Существуют также удлинители румпеля. Чаще всего они телескопические и служат для управления мотором сидя на носу лодки (тем самым распределение веса в лодке упрощается в разы).

Мнение владельцев

Рассматриваемый лодочный мотор покупают чаще всего рыбаки, которые рыбачат недалеко от берега или сплавляются на небольших реках. По этой причине и отзывы о Suzuki DF6 довольно скудны. Ни о каких мореходных качествах данного мотора и речи быть не может. Им просто никто не пользуется в открытом море или в больших водохранилищах. Развить большую скорость тоже не выйдет. Максимальная скорость при идеальных условиях может достигать 25-28 км в час. Для небольших рек и озер данных скоростей хватает за глаза, а вот для открытых водоемов маловато.

Рыбаки используют четырехтактный мотор Suzuki DF6 для троллинга. Данный вид ловли и обусловливает все отзывы об этом моторе. Главные качества – малый расход топлива на минимальных оборотах, которые требует данный вид ловли, легкий запуск двигателя и несильная отдача вибраций в руку рыболова при ловле рыбы. Заядлые рыбаки делают выбор в пользу Suzuki DF6 из-за новой конструкции подвески и крепления румпеля. Румпель крепится к мотору таким образом, что практически не передает вибраций в руку рыбака при ходьбе по воде. Надежный стартер и беспроблемный запуск как в мороз, так и в очень жаркий день не оставляет никакого шанса не клюнуть и не приобрести данное чудо моторостроения.

Поломки и ремонт

Главное преимущество компании Suzuki – доступные цены на любые комплектующие и наличие любых деталей для всех моторов, которые не сняты с производства. Из причин поломок можно выделить только неаккуратность использования. Ломается иногда пластик, ручка переключения передач и колпак мотора. Все данные виды поломок зависят только от владельца.

Частенько неопытные капитаны на полной скорости летят навстречу ветру по малой реке и не замечают мель или коряги, торчащие из воды. Как правило, после таких «покатушек» люди заказывают новый дейдвуд (сапог) мотора. По этим же причинам ломаются гребные винты и гнутся валы. Главное нужно понимать, что поломать можно что угодно. Чтобы такого не происходило, необходимо относиться к технике подобающим образом.

Инструкций по ремонту лодочного мотора Suzuki DF6 довольно много на форумах водно-моторной техники. Но рекомендуется в случае поломки осуществлять ремонт у официальных дилеров Suzuki, чтобы не потерять гарантию на товар. Сам же блок двигателя очень выносливый и поломок никаких быть не должно за исключением халатного отношения к уровню и качеству масла в двигателе.

Безопасность на воде

Для безопасности в лодочных моторах придумана чека безопасности. Это такой специальный ключ, без которого мотор не заведется. Занятно смотреть, как на воде люди пытаются запустить лодочный мотор, не установив чеку безопасности. Дергать ручной стартер в таком случае можно хоть целый день. Мотор не заведется, и в лучшем случае вы не сломаете стартер мотора.

Чека безопасности крепится к одежде капитана, который управляет плавсредством. Сценарий один: если капитан выпадает с лодки, то чека выдергивается и мотор глохнет. Если же не пристегнуть к себе чеку, можно остаться без лодки и мотора, т. к. заглушить его будет некому.

Меры безопасности включают в себя и спасательные жилеты. Жилетов должно хватать на всех пассажиров плавсредства. Нередко люди заводят мотор при включенной передаче, пришвартовавшись у берега и болтая с друзьями. Нужно помнить, что гребной винт лодочного мотора легко режет не только водоросли. Он с легкостью способен повредить ноги собеседников. Не рекомендуется также ходить по воде на моторе в нетрезвом состоянии.

Нет компрессии, но все очень странно

Я бы еще снял и промыл бак на всякий случай сменил топливный фильтр (если он есть).

Ждем продолжения истори))

Когда нагнетали воздух, откуда "сифонило-то"? Клапана зависли?

прежде чем гари давать, не забудь маслице заменить с фильтром.

Ибо в него уже стока всего попало.

И все таки похоже на метки что они неправильно выставлены.
коленвал выставляется однозначно - шпонкой вверх, там же точка.
А вот на шестерне распредвала две точки и две буквы.
Вроде выставлять надо вверх буквой Е, но я не уверен.

шпонка на распредвале точно в порядке? Перепроверь.
У меня на самике было что шпонку срезало и шестерня провернулась
и зафиксировалась в новом положении, увидел только когда снял
шестерню.

Потому что других вариантов не видится.

У меня на двух таких движках за прошлый год рвало ремни - клапана
НЕ гнет. Кстати когда ремень рвет то крутит очень легко, нет не
бензина ни зажигания т.к. "датчик коленвала" стоит у нас в
трамблере. У тебя с этим все в порядке, но похоже что нет
синхронизации - а это ремень ГРМ/посадка шестерни.

Ну чудес-то не бывает, верно? > Бегунок на распреде соответствует цилинрам, положение поршней
> проверялось реально - палочкой в свечное, клапана при сжатии
> закрыты - визуально по положению кулачков распредвала и наличию
> зазора (вроде штатного) между коромыслом и кулачком, кроме
> этого еще и совпадают метки.

т.е. крышку клапанную снимали как я понимаю? за коленвал при этом
крутили ключом - клапана работают ок?
Шестерню распредвала снимали как Пятый на сузуководе советует?

PS Компрессометр - в порядке? тестовый замер на другой машине
сделали?

Так не бывает (с) Я еще могу поверить что не заводится - вроде бывает что мозги при
отключении аккума так "забывают" настройки что потом при попытке
завода в минус сильно переливают - но вспышки ДОЛЖНЫ быть.

то что вспышек нет и компрессии нет упорно заставляет думать что
это косяк "с ГРМ"

ммм. странная идея.
1. выставить распредвал так чтобы клапана на одном из цилиндров
были закрыты.
2. Снять ремень.
3. _аккуратно_ покрутить ключом убедиться что клапана не задевает
(не должно, но если нагар. ).
4.Покрутить стартером - померять компрессию на этом цилиндре.
5. Повторить для остальных цилиндров

Если компрессия есть - упорно разбираться с шестеренкой и
метками.
Если нет то я и не знаю.

Не специалист ни разу, но Очень похоже на зависание клапанов (синдромы были описаны во многих конфах (помню про РЕНО)- из-за плохого бензина со смолами): смола "замерзает" и не дает пружине поршня закрыться.

Если глупость сказал - не пинайте, не технарь ни разу.

Я не спец по этому мотору, но пара идей.

Лопнул распредвал.
Срезало шпонку на шкиве РВ.

Прогорели все клапана разом? Так бывает, но это из области очень редких случайностей.

У меня был случай подобной смерти мотора - типа заглушил и компрессии нет.
Но тогда прорвало забитый пылью (езда по степи) воздушный фильтр и этой пылью сточило кольца и цилиндры за 200 км пробега.

В общем разбирать - гадать смысла особого нет.

если основное подозрение на механическую часть то можно применить способ, описанный в свое время в ЗР. Поочередно нагнетать воздух в цилиндры через свечное отверстие и смотреть, откуда "дует" (выхлопная - выпускные, впускной коллектор - впускные, вентиляция картера или заливное отверстие - поршни/кольца).

Покупка Б/У подвесного лодочного мотора. Диагностика.

1. Проверить зажигание.

2. Проверить компрессию.

3. Через свечное отверстие осмотреть полости цилиндров.

4. Проверить герметичность редуктора. Ну, или, хотя бы, отсутствие эмульсии в нем. Впрочем, владелец мог масло просто поменять.

5. Снять винт, осмотреть гребной вал.

Как бы то ни было, снимаем крышку капота и первым дело смотрим на головки болтов и контакты электрики. Они не должны содержать намека на окись и коррозию. Иначе, это первый сигнал о том, что лодочный мотор не консервировался должным образом. Но, невелика серьезность. Ведь цена заманчивая? Владелец мог не обрабатывать двигатель антикоррозийным спреем.

Для нас важно, что у лодочного мотора внутри. И вот, что бы проверить компрессию, необходимо его прогреть. Слегка прогреть. В противном случае, вы не сможете выкрутить свечи на хорошо прогретом двигателе. Кстати, состояние свечей лучше проверить до этого. Намека на ржавчину, разумеется, на электродах быть не должно.

Конечно, перед прибытием к продавцу, вы уже знали модель лодочного мотора и должны были дома в инете узнать маркировку свечей. Обязательно должен стоять оригинал с требуемым зазором. Пробегите глазами статью про свечи зажигания для лодочных моторов, и поймете важность данного пункта.

Так же, перед запуском, необходимо с помощью, хотя бы, фонарика, убедиться, что в цилиндрах отсутствует коррозия. На двухтактных моторах лучше всего ее видно на впускных и выпускных окнах. На самых краях. Тут же можно узреть остатки консерванта или масла, если такая процедура проводилась.

После прогрева (если мотор завелся), выкручиваем свечи и проверяем компрессию. Простейший компрессиометр стоит копейки, а пригодится еще не раз. Только надо убедиться, что прилагаемые насадки к нему универсальны и подходят под все типы свечных отверстий. Измерение компрессии следует проводить с полностью открытыми заслонками.

Для двухтактных лодочных моторов, компрессия имеет показатель пониже, от 5.5 до 8.0 кгс/см2, в зависимости от мощности. Но, например, лодочный мотор Tohatsu 9.8, имеет по мануалу компрессию всего 4.0 кгс/см2. Это исключение.

При прокручивании коленвала ручным стартером, показатель компрессии может быть несколько ниже.

Если при проверке четырехтактного лодочного мотора, компрессия в каком-либо цилиндре составляет значение ниже нормы, указанной в мануале к этой модели, то можно ввести в цилиндр немного моторного масла и замерить компрессию еще раз.

Если значение не изменится, то дело в обычной настройке системы газораспределения. В случае возрастания компрессии, в данном случае, мы имеем дело уже и износом цилиндро-поршневой группы или с поломкой поршневых колец. Кроме того, под сомнение стоит поставить целостность прокладок блока цилиндров.

В случае же прогара поршня, о компрессии в принципе говорить не приходится. Ее значения минимальны, если не нулевые.

При наличии только шкалы измерения в кПа, можно практически не переводить единицы. 1 кПа почти равен 1 кГс/см2 (98.0665).

Это, пожалуй, самые важные этапы проверки. При запуске лодочного мотора, у нас как раз был шанс убедиться в работоспособности системы охлаждения и термостата.

Так мы удостоверимся, что обмотка цела, и генератор рабочий. Только не подкладывайте пальцы под вращающийся маховик.

Ну, и конечно, редуктор. Непременно, следует открутить масляные сливные болты и посмотреть, что там внутри. Про редуктор и его диагностику, можно посмотреть в разделе редуктор лодочного мотора .

Ну, а дальше, все зависит от цены, которую запросит владелец. Перед поездкой к нему, следует выяснить стоимость основных расходников на данный лодочный мотор и стоимость их замены в сервисе. Дабы, были весомые аргументы по сбиванию предложенной стоимости товара.

Как правильно замерить компрессию в лодочном моторе 2Т и 4Т

на 2х тактном моторе дросельную заслонку не выкрутить на максимум если не включить скорость, а если включишь скорость, то дрыгалкой не дернешь), только пальчиками отжимать заслонку но ни как не румпелем

Staryi74ru

Все толково, красивая стена, но откосы гаражных ворот просто шлак, всю картинку портят.

Anton Kizhakin

А свечи сразу обе отворачивать. Или только с того цилиндра который замеряешь?

Dim Dimovich

Красавчики, понятненько разжевали, а тоикуда не полезь - везде споры про дроссельную заслонку ( открыта/закрыта). Лайк

Кирилл Поляков

Для особо "умных мастеров" блогеров скажу, что у всех моторов норматив разный по компрессии и 6бар. это у некоторых норма! Вот у Ямахи 2т :
9.9-15л.с. - 6.8бар по паспорту, у
25л.с. - 6.2 бар по паспорту, у 30л.с. - 7бар. Вот вам и неисправность. Учите мат часть.

Дмитрий koding

Мужики выручайте пожалуйста. Hidea HD5F 2013 год 2ух тактный. Какая должна быть компрессия? Намерял 6.8

Филарет ФиларетТофф

На 4т.естт разница, но 1-цилиндровом для чистоты замера рокеры БЫ ослабить.Чтобы декомпрессионный грузик не открывал клапан.

477maxii

На четырех тактнике стоит декомпрессор, чтобы легче его было завести, у него компрессия очков четырнадцать, видно что продергиваешь его еле еле.

Дмитрий Антипов

Отлично, спасибо. Только нет буквы Э в слове компрессия.

Валерий Ларионов

Добрый день! Хочу поинтересоватся. у меня тоха 9.8 2тактный вчера занимался его расконсервацие после первой его зимовки. Мотору года еще нет. При запуске в бочке с первых секунд пошла вода из отверстия выхлопа холостого хода. я так понял что термостат открытый полностью. Не понимаю что могло с ним случится. и насколько критично начинать сезон в таком виде?

Robin Sss

Двухтактный мотор должен быть прогрет чтобы мерить компрэссию?

Vladislav Sidorenko

Свечи сразу две на двух татнике надо выкручевать.

Роман Соловьёв

Не удивлюсь если без декомпрессора померить компрессию, то покажет 12-13кг. Т.к. для 4 тактика нормальная компрессия от 9 до 15. Соответственно измерение не корректно.

Леонид Цевко

Спасибо ребята! Полезный курс по проверке компрессии . У меня такой вопрос к экспертам .SeaPro 3 в цилиндре выше выпускного окна на расстоянии 1,5 см.отверстие мм.4 . его видать через свечное отверстие. Для чего оно. И вообще оно должно ли там быть? Оно совмещено с выхлопом.? Пожалуйста поясните эту ситуацию. С уважением Леонид!

Павел Войнов

Ребят на двухтакнике при 5кг/см работает более менее,при 4 уже заводится через раз, это из практики.

FROZENCHROME

Ничего непонятно, но очень интересно!)

Alexander Sumin

На Тохатсу 9.8 какая нормальная компрессия?

Евгений Сальников

всем привет вопрос лодка стелс 275 нднд мотор меркурий 5 ходим вдвоем если на эту лодку повесить м тохатцу 9.8 2 такта что будет с лодкой

Как правильно замерить компрессию в лодочном моторе 2Т и 4Т

Staryi74ru

Все толково, красивая стена, но откосы гаражных ворот просто шлак, всю картинку портят.

Anton Kizhakin

А свечи сразу обе отворачивать. Или только с того цилиндра который замеряешь?

Dim Dimovich

Кирилл Поляков

Дмитрий koding

Мужики выручайте пожалуйста. Hidea HD5F 2013 год 2ух тактный. Какая должна быть компрессия? Намерял 6.8

Филарет ФиларетТофф

477maxii

Дмитрий Антипов

Отлично, спасибо. Только нет буквы Э в слове компрессия.

Валерий Ларионов

Robin Sss

Двухтактный мотор должен быть прогрет чтобы мерить компрэссию?

Vladislav Sidorenko

Свечи сразу две на двух татнике надо выкручевать.

Роман Соловьёв

Леонид Цевко

Павел Войнов

Ребят на двухтакнике при 5кг/см работает более менее,при 4 уже заводится через раз, это из практики.

FROZENCHROME

Ничего непонятно, но очень интересно!)

Alexander Sumin

На Тохатсу 9.8 какая нормальная компрессия?

Евгений Сальников

Лодочные моторы Ямаха или Сузуки — какой лучше в эксплуатации

Причина популярности подвесных моторов мощностью до 10 л. с. проста. Чтобы управлять маломерным судном, оснащенным таким двигателем, не требуется специальных разрешительных документов. Силовые агрегаты, соответствующие установленным нормативам, производят и малоизвестные фирмы, и бренды с солидной репутацией. К последним относятся компании Yamaha и Suzuki.

Чтобы понять, какой мотор лучше, Ямаха или Сузуки, проведем подробный анализ продукции этих брендов. Для сравнения возьмем актуальные модели Yamaha F9.9 JMHS/JMHL и Suzuki DF9.9 AS/AL из каталогов 2021 года.

Характерные особенности лодочного мотора Ямаха

Yamaha F9.9 — продукт японского производителя. Предлагается в разных вариантах исполнения, предназначенных для установки на транец высотой 381(JMHS) и 508 мм (JMHL).

Ранее выпускавшиеся модификации представляли собой дефорсированные версии силовых агрегатов мощностью 15 л. с. Новые движки разработаны как соответствующие современным требованиям и вполне самостоятельные изделия.

К преимуществам двигателей этой модели относят:

Умеренный расход топлива — в среднем 3,9–4,0 литра в час;
Простое управление и контроль;
Тихая и плавная работа без посторонних шумов;
Эргономичный дизайн румпельной рукоятки, угол поворота 180°;
Крепкая и выносливая конструкция;
Возможность передвижения по мелководью и заболоченному водоему (мотор откидывается);
Простота в обслуживании и ремонте.

Среди недостатков Ямахи выделяют:

В двигателях Yamaha используется бензин с октановым числом АИ–95. Он стоит дороже других видов топлива;
Высокая цена на сам движок и комплектующие (за Yamaha F9.9 JMHS просят около 191, 5 тыс. рублей).

По данным производителя, вес двигателя Yamaha F9.9 JMHS составляет 40 килограммов. Только физически подготовленные люди смогут перемещать агрегат массой 35 и более килограммов в одиночку. Чтобы облегчить задачу, имеет смысл обзавестись специальной тележкой.

В остальном это удобный, компактный и простой в эксплуатации мотор, который не подведет при дальних путешествиях по водным просторам.

Полезное видео о лодочных моторах Ямаха: инструкция для начинающих

Отличительные свойства лодочного мотора Сузуки

Двигатель Suzuki DF 9.9 — самый легкий среди аналогичных двухцилиндровых четырехтактных моделей других производителей мощностью в 9,9 л. с.

Оснащен румпельным управлением и ручным стартером. ПЛМ AS предназначен для установки на транец высотой 381 мм, AL — 508 мм. Рабочая тяга в 208 см³ позволяет развивать скорость до 28,7 км/ч.

Подвесной мотор Сузуки пользователи и эксперты хвалят за следующие качества:

облегченная конструкция (Suzuki DF9.9AS весит 39,5 кг) и компактная форма;
приемлемая цена — в варианте под низкий, 381 мм, транец двигатель Сузуки стоит около 174 тыс. рублей;
скромный расход топлива в 3,9 л/ч при нормальных режимах эксплуатации;
есть реверс и передний ход с нейтральной позицией;
для заправки используется бензин АИ-92;
удобная кнопка-глушитель на румпеле с торца.

Помимо достоинств, у Suzuki DF9.9AS/AL есть и недостатки. Чаще всего движок критикуют за:

сильную вибрацию;
пластиковый поддон, который гнется под усилием руки;
неудобно расположенный рычаг фиксатора дейдвуда;
вытекание топлива из карбюратора при откинутом моторе.

Еще одна неприятная мелочь — производство ПЛМ Сузуки находится в Тайване. Подробнее о лодочных моторах Сузуки: двух- и четырехтактных →

Несмотря на существующие недочеты, многие рыбаки и любители водных путешествий выбирают движок Suzuki. Модель проста в управлении, быстро выходит на глисс, с нагрузкой из двух человек набирает скорость до 30–32 км/ч.

При заявленных характеристиках двигатель удивительно «тяговитый», поэтому его можно смело рекомендовать всем, кому нужен легкий ПЛМ на тяжелое судно.

Полезное видео о лодочных моторах Сузуки: распаковка и подготовка к эксплуатации

Сравнение моторов Ямаха и Сузуки на 10 л. с.

Трудно оценивать ПЛМ от японского производителя, еще сложнее выбирать между моделями, которые стоят на первых местах рейтинга. Не стоит забывать и об условиях эксплуатации. Поэтому при сравнении лодочных моторов Yamaha и Suzuki будем ориентироваться на информацию производителя.

Сравнительная таблица

Для наглядности сведем основные характеристики ПЛМ Ямаха и Сузуки в сравнительную таблицу.

Модель	Yamaha F9.9 JMHS	Suzuki DF9.9AS
Количество цилиндров/тактность	2/4
Мощность, л. с.	9,9
Рабочий объем, куб. см.	212	208
Вес, кг.	40	39,5
Емкость выносного топливного бака, л.	12
Зажигание	Электронное
Система подготовки топливной смеси	Карбюратор
Охлаждение	Жидкостное
Управление	Румпельное
Запуск	Ручной
Цена, рубли	191 500	173 900
Гарантия, годы	2	3

Цены в таблице указаны на лето 2021 года. В разных регионах стоимость может незначительно отличаться. Расход топлива дан приблизительный. На практике он часто бывает другим, поскольку зависит от типа лодки и режима эксплуатации.

Подробное сравнение по основным характеристикам

Для многих любителей рыбалки, охоты или просто отдыха на воде, приобретающих лодочные моторы Ямаха или Сузуки, решающее значение имеют цена, вес, расход топлива и ходовые качества.

Цена вопроса

Покупатели с ограниченным бюджетом чаще отдают предпочтение движку Suzuki DF9.9A. В варианте под низкий транец он на 17 500 рублей дешевле, чем Yamaha F9.9 JMHS. Экономия невелика, но она есть.

Расходы на эксплуатацию двигателя Сузуки тоже немного ниже. Это касается как горючего, так и расходников:

Рекомендованное производителем топливо Аи–92 дешевле бензина марки Аи–95;
Запасные части и расходные материалы тоже обходятся на 5–7% в меньшую стоимость..

На первый взгляд, это не так уж и много. Но за предполагаемый срок эксплуатации разница получается существенная. Правда, поклонники бренда Ямаха утверждают, что двигатели этой фирмы надежнее. Однако фактами это не подтверждается.

Вес

Подвесные моторы, будь то Сузуки или Ямаха, периодически приходится снимать с моторных лодок и транспортировать. А чем больше масса агрегата, тем сложнее его переноска. И здесь преимущество снова у продукции Сузуки. Конечно, 500 г — разница незначительная, но она существует.

Расход топлива

Оба производителя указывают, что в среднем Suzuki DF9.9A и Yamaha F9.9 JMHS потребляют около 4 л бензина. Но это не абсолютная величина. Она может зависеть от:

размеров и обводов маломерного судна;
особенностей водоема;
погодных условий;
загруженности лодки;
режима эксплуатации.

Поэтому нельзя заранее предугадать, какой подвесной лодочный мотор, Сузуки или Ямаха, окажется экономичнее в конкретном случае.

Ходовые качества

Как уже было отмечено выше, эксплуатационные характеристики двигателей находятся в непосредственной зависимости от многих факторов. Поэтому правомерной будет оценка, полученная во время сравнительных испытаний, проведенных на одинаковых моделях плавсредств.

В данном случае, движки Ямаха и Сузуки устанавливались на моторную лодку Бриз-11, выпускаемую компанией East Marine.

Во время пробных заездов, проводимых сначала на тихой воде, а потом на волнении, были получены следующие результаты:

При полной загрузке лодки время выхода на режим глиссирования и разгонные характеристики у обоих двигателей одинаковые. Есть вероятность, что на больших по размеру и вместимости лодках Ямаха будет обладать некоторым преимуществом;
На тихой воде и на волнении с одним человеком на борту маломерное судно, оснащенное подвесным мотором Suzuki DF9.9A, быстрее выходит на режим глиссирования, демонстрирует несколько лучшие разгонные характеристики;
На малых глубинах увереннее чувствует себя Yamaha F9 JMH, оснащенная более удачной системой обеспечения безопасности при движении по мелководью;
С частичной или полной загрузкой, на средней и максимальной скорости лодка, оборудованная двигателем Ямаха, лучше реагирует на перемещение румпеля. На малом ходу маневренность одинаковая;
При длительном движении на предельных оборотах температура двигателей не превышает нормы. Различий в работе систем охлаждения не обнаружено.

Сравнительные испытания показали, что Yamaha F9.9 JMH, установленная на лодку Бриз-11, расходует на 0,5 литр топлива меньше. А вот определить, какой мотор лучше заводится, Ямаха или Сузуки, не удалось.

Проблем с запуском движков, оборудованных электронным зажиганием CDI, не было. В итоге мнения испытателей разделились, что не позволило отдать предпочтение продукции той или иной марки.

Полезный видео-обзор: какой мотор лучше Ямаха 9.9 GMHS или Сузуки 9.9 AS. Тесты и замеры на воде.

Сравнение с конкурентами

Очевидно, что в такой популярной категории подвесных моторов у Yamaha F9.9 JMHS/JMHL и Suzuki DF9.9AS/AL немало конкурентов. Среди наиболее успешных:

Honda BF10 SHU.
Tohatsu MFS9.9E.
Parsun F9.9ВМL/S.

Все это — достойные представители известных или только начинающих завоевывать рынок брендов. Поэтому их сравнение с продукцией Сузуки и Ямаха вполне уместно.

Несмотря на близость характеристик, наблюдается существенный разброс в ценах. Хонда и Тохацу (Япония) стоят более 200 тыс. р., Меркьюри (США) — около 150 тыс. р. Самый доступный — Парсан (КНР). Его покупка обойдется в 136 тыс. р.

Honda BF10 SHU — абсолютный лидер по разгонным характеристикам. Даже Mercury F 9.9 MH, оказавшийся на втором месте по показателю, при разгоне до 25 км/час уступает этой модели более 2,5 секунды. При этом расход топлива у Honda BF10 SHU ниже, чем у Suzuki DF9AS/AL.
Tohatsu MFS9.9E имеет самый большой — 333 куб. см. — рабочий объем. Это благоприятно сказывается на его ресурсе. Однако по сравнению с ранее выпускавшейся версией MFS 9.9 A3 новая модель основательно потяжелела. Ее вес составляет 43 кг.
Mercury F 9.9 MH доступен по цене, удобен в обслуживании и практичен в эксплуатации. К тому же у этого агрегата впечатляющие динамические характеристики и самый низкий расход топлива на всех режимах. Хорошо спроектированный и качественно собранный двигатель оправдывает средства, затраченные на его приобретение и обслуживание.
Parsun F9BML/S стоит недорого, но, по сравнению с Сузуки или Ямаха, шумноват и расходует больше топлива. По оценке экспертов двигатель комплектуется неудачно подобранными гребными винтами. Существующие недостатки компенсируются дешевизной запчастей и расходных материалов.

У каждой из марок есть свои сильные и слабые стороны. По сравнению с конкурентами лодочные моторы Ямаха и Сузуки мощностью до 10 л. с. можно рассматривать как золотую середину.

Характеристики японских моделей, представленных в категории до 10 л. с. очень близки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при попытке разобраться, какой мотор лучше, Ямаха или Сузуки, не удается выявить явного лидера. Многое зависит от личных впечатлений. А раз так, используйте подвернувшийся шанс попробовать продукцию популярных брендов в деле.

Читайте также: