Компрессия в двигателе газ 24

Обновлено: 08.01.2025

Компрессия в двигателе газ 24

Проверка технического состояния двигателя ГАЗ-24

Во время эксплуатации автомобиля могут появиться различные неисправности двигателя, для устранения которых не требуется вмешательство специальной ремонтной мастерской.

Перечень типичных неисправностей двигателя и методы их устранения приведены в таблице 2

Необходимость в ремонте двигателя при нормальной эксплуатации автомобиля наступает примерно через 150 тыс. км пробега. К этому времени износ деталей достигает величин, вызывающих падение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и масла, понижение давления масла в системе смазки, понижение компрессии в цилиндрах, а так же ненормальные стуки и шумы в двигателе. Своевременное определение необходимости ремонта предупреждает возникновение аварийного состояния двигателя и тем самым облегчает проведение ремонта. Поэтому весьма важно периодически проверять техническое состояние двигателя.

Падение мощности двигателя проявляется в снижении динамических качеств автомобиля, в ухудшении приемистости. Автомобиль вяло разгоняется, плохо преодолевает подъемы (приходится преждевременно включать понижающую передачу), не развивает максимальную скорость.

Следует иметь в виду, что указанные признаки могут быть также следствием нарушения регулировки механизмов ходовой части автомобиля (тормозов и подшипников передних колес, углов схождения передних колес) и низкого давления в шинах. Поэтому перед проверкой двигателя следует устранить все нарушения в ходовой части автомобиля.

Путь свободного качения (выбег) исправного автомобиля, движущегося со скоростью 50 км/ч, должен быть не менее 500 м. Такое испытание проводится в безветренную погоду на сухом горизонтальном участке шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием.

Расход топлива (эксплуатационный) зависит не только от технического состояния двигателя, но и (при исправном состоянии ходовой части автомобиля) от дорожных условий, нагрузки, методов вождения. Поэтому эксплуатационный расход топлива не является объективным показателем технического состояния автомобиля.

Техническое состояние двигателя (при исправности других механизмов автомобиля) определяется контрольным расходом топлива при движении полностью груженного автомобиля по горизонтальному участку шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием со скоростью 40-50 км/ч. Испытание производится на участке протяженностью 4-5 км в двух противоположных направлениях. Контрольный расход топлива не должен превышать для автомобиля ГАЗ-24 с двигателем 24Д 8 л на 100 км, с двигателем 2401 8,5 л на 100 км; для автомобиля ГАЗ-24-02 с соответствующими двигателями на 1 л больше.

При определении контрольного расхода для питания двигателя бензином пользуются отдельным мерным бачком.

Расход масла на угар контролируется замером количества масла, доливаемого до метки "П" указателя уровня за определенный пробег. Постепенно, по мере увеличения износа деталей двигателя, расход масла увеличивается. Если расход масла на угар превышает 0,25 кг на 100 км, то двигатель подлежит ремонту.

Давление масла в системе проверяется контрольным манометром, который присоединяют к масляному фильтру вместо датчика давления масла (резьба в фильтре 1/4" коническая). Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения менее 1 кгс/см2 и при малой частоте вращения холостого хода менее 0,5 кгс/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Такой двигатель подлежит ремонту.

Компрессия в цилиндрах определяется компрессометром на прогретом до 70-85° С двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке карбюратора и вывернутых свечах, карбюратор при этом должен быть без топлива. Испытание проводят прокручиванием коленчатого вала стартером. Аккумуляторная батарея должна быть исправной и полностью заряженной.

Компрессия в цилиндрах для двигателя 24Д менее 8,5 кгс/см2 и для двигателя 2401 менее 8 кгс/см2 свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или о негерметичности посадки клапанов. Чтобы установить истинную причину неисправности, следует за лить через свечное отверстие в каждый цилиндр по 20-30 см3 масла, применяемого для двигателя, и вновь проверить компрессию. Повышение компрессии указывает на неисправность (износ) колец или цилиндра; если значение компрессии не повысилось, то, следовательно, нарушена герметичность посадки клапанов.

Шумностъ работы двигателя проверяется прослушиванием его работы на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала. Двигатель должен быть прогрет до 70-85° С.

Без применения стетоскопа прослушивают работу распределительного механизма: клапанов - при частоте вращения 500- 1000 об/мин, толкателей - при частоте вращения 1000 - 1500 об/мин, шестерен распределительного вала - при частоте вращения 1000- 2000 об /мин. С помощью стетоскопа прослушивают работу поршневой группы, шатунных и коренных подшипников при резком кратковременном повышении частоты вращения коленчатого вала до 2500 об/мин.

Не допускаются стук и дребезжание поршней, стуки коренных и шатунных подшипников, поршневых колец, стуки или резкий шум высокого тона шестерен привода распределительного вала, шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки вентилятора и подшипников водяного насоса.

Допускаются равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум; периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах в клапанном механизме; выделяющийся стук клапанов и толкателей, исчезающий или появляющийся при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя; ровный нерезкий звук, возникающий при работе привода распределителя, и невыделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса.

Ориентировочно зазоры в сопряжениях основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих значений (в мм):

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовкой изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Завод выпускает следующие детали ремонтных размеров: поршни и поршневые кольца диаметром 92; 92,5; 93 и 93,5 мм; поршневые пальцы диаметром 25; 25,08; 25,12 и 25,2 мм; вкладыши коренных подшипников для шеек диаметром 64; 63,95; 63,75; 63,5; 63; 62,75 и 62,5 мм; вкладыши шатунных подшипников для шеек диаметром 58; 57,95; 57,75; 57,5; 57; 56,75 и 56,5 мм; втулки распределительного вала, которые после запрессовки в блок растачивают под шейки вала, причем диаметры шеек могут быть уменьшены до 0,75 мм от номинального значения; седла клапанов с увеличенным на 0,05 и 0,25 мм наружным диаметром; втулки клапанов с необработанной внутренней поверхностью.

Компрессия в двигателе газ 24

- Помогите пожалуйста советом. ГАЗ-24 1979г.в. Машина не заводится. Вечером ездил отлично. Утром завелась не сразу, потом через минуту заглохла и все. Больше завести не смог.Несколько раз удавалось завести, но через полминуты опять глохла. Иногда, когда удавалось завести, выхлопы шли через карбюратор.

Первое что стоило Вам проверить - внешний вид искры, и вообще, есть ли она. Нужно вывинтить свечу, пдключить к ней провод и положить ее на массу, а потом провернуть стартером. Искра должна быть мощной и иметь голубоватый (а не желтоватый) оттенок, причем искрить должно равномерно. Если искра визуально нормальная, нет никакой необходимости менять катушку, провода и пр.

Выхлопы через карбюратор обычно говорят об отсутствии бензина в карбюраторе. Если искрит нормально - проверяйте, подается ли бензин в карбюратор и какой уровень бензина. Еще неплохо бы проверить, есть ли бензин в баке

- Свечи искрят нормально. Бензин есть (около 5-8 литров).Когда пытался открутить бензопровод, идущий от бензофильтра в карбюратор, бензин интенсивно вытекал из него. Но сам карбюратор не смотрел. Еще пытался завести с разгона. Покатали меня, но завестись все-равно не смог.

Раз свечи искрят, до карбюратора бензин дожодит, загляните в окошко карбюратора (сняв воздушный фильтр) и посмотрите уровень бензина. Он должен быть где-то посередине окошка.

- Карбюратор у меня стоит К126-ГМ без смотрового окошка. Не подскажите как проверить уровень бензина без окошка.

Если нет окошка, уровень бензина можно проверить в два этапа. Первый - отвинтить заглушку на торце поплавковой камеры, которая смотрит на радиатор. Если из отверстия не потечет бензин при подкачке бензонасосом, или потечет слишком слабо, значит бензин просто не поступает в поплавковую камеру. Если же он поступает, то уровень бензина можно проверить только накачав бензин бензонасосом и сразу же сняв верхнюю крышку карбюратора вместе с поплавком, чтобы открыть доступ в поплавковую камеру. Бензина должно быть немного меньше половины поплавковой камеры.

- Решил я заняться карбюратором, думая, что проблема в нем. Вчера открутил этот бензопровод от карбюратора, а бензин уже из него не выливался. Решил подкачать бензонасосом, бензина опять не было. Как Вы думаете, в чем может быть дело и как промыть топливопровод, если в нем дело? Может ли засориться бензозаборник?

Проверьте бензонасос сначала. Но чтобы не войти в заблуждение, перед тем как будете все проверять, проверните коленвал, может просто кулачек давит на мембрану в этом положении и ручная подкачка не работает. Если после этого насос не подает бензин в карбюратор, отвинтите заборный шланг, подсоедините ко входному штуцеру насоса трубку и опустите ее в банку с бензином. Если на выходе бензонасос создает давление бензина, перекачиваемая струя бензина солидная, то бензонасос работает. Тогда можно либо просто продуть бензопровод, либо вытащить бензозаборник и посмотреть его состояние. Еще часто бывает - посередине машины под днищем две медные бензотрубки соединяются резиновой - она может быть треснутой и подсасывать воздух. То же касается резиновой трубки между бензозаборником и бензопроводом. Ну и последнее - слишком герметичная пробка бензобака не пропускает воздух в бак. Но это уже вряд ли.

- Скажите, сколько должен показывать компрессометр на исправном двигателе ЗМЗ402 (93 бензин).могите пожалуйста советом.

9 кгс/см2 - около 9 атмосфер при проворачивании стартерем с заряженным аккумулятором. Если меньше 8 - залейте немного масла в цилиндр и снова измерьте. Если давление повысится - изношены кольца, если нет - клапана

Компрессию надо проверять при пустой поплавковой камере, на прогретом двигателе, при полностью нажатой педали газа и при вывернутых всех четырех свечах. Нажимать на газ надо чтобы полностью открылись дроссельные заслонки и в цилиндры зашел воздух, который далее будет сжиматься и создаст эту самую компрессию. Если проверять компрессию с закрытыми заслонками, в цикле впуска в цилиндре будет разряжение, в результате чего в последующем цикле сжатия компрессия будет намного ниже 8 атмосфер.

Отличие двигателя ЗМЗ-24Д от ЗМЗ-402
- Сильно ли отличаются двигатели ГАЗ-24 и ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 карб) от ЗМЗ-2401 (ГАЗ-24 76 бензин) и ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24 93 бензин) несколько отличается головкой, шпильками и маслонасосом, и котструкцией блока, но непринципиально. Фактически все эти модификации - это один и тот же двигатель.

Основные отличия двигателя ЗМЗ-402:

- Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

- Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения "штанов" глушителя, а не один.

- Шпильки голавки имеют резьбу большего диаметра

- Что заменить в движке чтобы не терять масло через сальниковую набивку на скоростях больше 100 км/ч?

Масло в движках 24Д-402 капает через набивку и на меньших скоростях. Просто надо бросить в багажник 3-литровую канистру масла и каждую 1000 или чаще проверять уровень. Если вы решили более радикально уйти от течи набивки, есть 2 варианта. 1. Поставить набивку от мерседеса, 2 Сделать на валу маслосгонную резьбу. Только в обоих случаях надо снять мотор и выкатить из него коленовал. Конечно оптимально это резьба . Из тех моторов, на которых делали резьбу ни один не потёк

- А чем отличается набивка от Мерседеса от родного шнура?

Качеством видимо. Мерседесовская набивка квадрат по сечению, наша шнур. Ихняя ещё с какимто вкраплением. Из практики : мерсевская стоит и не течёт, наша тоже не течёт первое время (зависит от того кто делал). Набивка сальника заднего кол. вала (каталожный номер A0019971241 от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110) Стоимость

10$, сейчас может быть меньше. Внешний вид: черное, блестящее кольцо разрезанное с одной стороны, имеет профиль трапеции. Материал: композиционный материал на основе углеродного волокна поэтому, что залито в двигатель значения не имеет :-))))

- А что такое маслогонная резьба?

Снимается коленвал и на токарном станке режется винтообразная канавка. Когда вал вращается эта канавка (маслогонная резьма) отбрасывает масло назад от сальника. Например на 407 Мосвиче вообще сальника не было, а была только такая канавка. Но и для нарезки канавки и для замены набивки надо снять двигатель с машины, снять картер, отвинтить шатуны и вынуть коленвал.

Компрессия в двигателе газ 24

Хороший мотор,вариация на тему ЗМЗ 402.

В пятницу такой поставил с капиталки, отпишусь потом.

Хороший мотор,вариация на тему ЗМЗ 402.

А точнее это 402 является вариацией 24.

И по поводу клапанов и помпы всё верно. Вот только на 417 ГБЦ хоть внешне и оч похожа на 24 и размер клапанов итп, но форма камеры сгорания на ГБЦ24 обычная овальная мыльница, ведущая родословную с ЗМЗ-21 и продолжающюся вплоть до 402 и на УМЗ-421. А на ГБЦ-417 грушевидная форма. Она обеспечивает работу без детонации с несколько завышенной степенью сжатия - 7.0 ( а по некоторым данным 7.2) против 6.7 на ЗМЗ-2401 и 4021 ( модификации моторов 24 и 402 под 76 бенз) .В результате для мотора 4178 заявляется 76лс а для 4021 74 ( или 92 и 90 по старому госту соответственно).
А все остальное на 24 как на 402. Ну разве что 24 имеет несколько иные крышки коренных шеек, имеет втулки на опорах РВ ну и другие мелочи, как то одинарные клапанные пружины, и что он серийно комплектовался только К-126 Г и Гм, классической контактной системой зажигания, 40А генератороми не имел настройки на выпуске, и до 1979 года имел открытую вентиляцию картера. Обозначался как 2401 под 76 бенз Е=6.7 и 24Д под Аи-93 Е=8.2. Разница тут была только в высоте ГБЦ и длине штанг ГРМ. Причем совершенно такая же как потом на 402 - 94.4мм для 93 и 4021 - 98.0 для 76. И штанги 283 и 287мм соответственно.

А точнее это 402 является вариацией 24.

Немного дополню, что знаю.
Распредвал там стальной, и такой же как на моторах УМЗ 451М и 414. Т.е. менее мощи и момента на верхах, но чуть больше на низах. Максимум момента, кажется, на 2400 об/мин (против 2700 на 417 и 402). Отсюда же IMHO и мощность на 92 бензине всего 92 лошади, против 100 у 402.

Но установка распредвала 417 + двойные клапанные пружины IMHO без проблем. По крайней мере у меня именно так стоит сейчас. Хотя. крайние стойки на оси коромысел на головках 402 и 417 появились, наверное, именно из-за новых валов и двойных пружин. Но у меня их нет, и пока вроде работает. Но я и не кручу мотор выше 3500, очень редко 4000, правда.

мощность на 92 бензине всего 92 лошади, против 100 у 402.

Для мотора 24Д всегда заявлялось 95. И кроме распредвала, на это и на Мкр оказывали влияние и увеличенные клапана на выпуске и настройка на выпуске у 402.

Кстати доп стойки оси коромысел появились ещё до появления мотора 402 и двойных клапанных пружин на нем. И на моем 414600 они (доп стойки) тоже есть, а пружины одинарные.
Кстати мотор этот ( что у меня всмысле) на предельные обороты выходит очень легко.

И ещё на этом двиге у меня лично никогда небыло проблем с протеканием набивки, поддон с низу всегда сухой. Естественно главное условие не перекручивать двигатель.

Единственное что может быть плохо что у него более мелкий поддон картера чем у 414-го и 417-го, наверно есть вероятность что маслоприёмник будет хватать воздух при максимальных кренах.Хотя я не утверждаю, это надо спросить у тех кто юзают етот двиг на УАЗах, а у меня он стоит на ВОЛГЕ, так что проблемы как бы нет.

Спасибо за ответы! Да уж чтобы мне так разбираться во всем этом многообразии не один годок наверное надо будет разбирать и собирать движки. А что можно будет выжать из этого двигателя ? Например заменой коленвала, поршней и тд и тп. Возможно вообще из него что нибудь выжать или не заморачиваться а перевести его на 92 бензин и на этом все?

Выжать примерно все то же самое что и из 417 с помпой на голове можно. IMHO. Была тема недавно об этом.

не заморачиваться а перевести его на 92 бензин и на этом все?

Перевести на 92 это обязательно. 76 исчезает из обихода, а с переточкой и мощность ощутимо растет и расход падает и тоже ощутимо. Ещё небесполезно будет приделать коллектор от 402 и навесить двойную выхлопную трубу - настроенный выпуск. Это тоже оч положительно сказывается на выходных характеристиках а особенно на Мкр.
Разумеется можно заморочиться с полировкой и расточкой каналов коллектора, установкой карба с огроменными диффузорами поджатием ГБЦ под 95 а то и 98, облегчить маховик, шатуны, поршни итд итп. В купе на режиме газ в пол это ощутимую прибавку даст, но в повседневной эксплуатации не очень, да и ресурс от этого страдает. Хотя если применять газ, то проточка под 95 не помешает.

Хотя если применять газ, то проточка под 95 не помешает.

Не знаю, как у вас, а у нас такой газ льют, что часто детонирует и со степенью сжатия под 92 :(. Зажигание от бензинового, может быть, градуса на 2 всего вперед я ставлю относительно бензина, иначе звенит.

Не знаю, как у вас, а у нас такой газ льют,.

Хм. А я тоже не знаю как у нас. В смысле я свою машину газом не оборудовал и откровенно сказать и не хочу.

Раньше когда-то нормальный пропан лили, не знал я вообще что такое детонация на пропане. И действительно можно было смело на 95 голову точить. Но, увы, времена те ушли :(

вот тоже стал замечать что газ газу рознь да еще какая. Порой как зальют пипец. Была одна агзс не газ а сказка, сейчас у них он редко и плохой. С заводом че то случилось.

Однажды после заправки пришлось разбирать редуктор и выгребать оттуда какой-то зеленый порошок, весь забит им он был. Т.е. нечто растворено в пропане, и когда он испаряется, оно там и оседало этим порошком. Ну то есть я так понял, если за бензином еще кто-то как-то следит, чтобы совсем уж гадость не лили, то за пропаном не следит никто :(

Да на зуб не возьмешь, и не потрогаеш. Я в редукторе сажу находил.

Друзья подскажите какая компрессия является нормой для ЗМЗ-24? Реанимировал моторчик, замерил компрессию по всем цилиндрам шестерка. Это нормально?

Норму по книжке глянь вроде 8.2 под 80-й.6 -это маловато будет(фраза из м.ф :D) пардон за флуд.

Тогда еще вопрос, за тупость не пинайте. По фен шую компрессию меряют на прогретом до рабочей температуры двигателе, в моем же случае двигатель не заводился и померил на холодном. получил 6. Насколько обычно, по опыту разнятся показания компрессии на холодном и горячем ДВС? Желательно по опыту, ибо в теории сам силен.

Один раз мерили кому то так на холодную было чуть больше;)

На горячем можно и 8 получить. С некоторой вероятностью.

надо не забывать еще, что мерить надо при полностью нажатой педали газа, иначе можно такой капремонт намерить :)

двигатель ГАЗ-24, потекла помпа. .

Да. Помпу УМЗ всборе на ГБЦ 24 ставить можно. Да действительно возникнет необходимость разбираться со шкивами. Но ведь ещё можно помпу и отремонтировать. Все ЗЧ с внутренностями УМЗшных соупадают. Повозившись денек , сменив подшипники, сальник и крыльчатку ( она часто при демонтаже ломается) можно заиметь помпу может быть даже и лучше новой - всё таки ручная сборка. Я бы именно так поступил.

Я в этом вообще ни как не силен, "Для мотора 24Д всегда заявлялось 95"
95 л.с. у меня уаз несколько дней еще даже запустить не удалось. на двигателе и в ПТС марка двигателя - 24Д, мощность по птс кВ 55.2 л.с. 75, сколькоже на самом деле Л.С. на моем двигателе. и как понять под какой бензин он 76 или 92.

P.S. если вопросы глупые приношу свои извинения НЕ СИЛЕН, жду ответы )))

Двигатель ГАЗ 24 и его особенности

Двигатель ГАЗ 24 – это новый мотор того времени – ЗМЗ-24, выпускаемый Заволжским моторным заводом, есть 2 модификации: ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-2401. В базе лежит мотор от старой Волги (ГАЗ-21), которая выпускалась еще с 1957 года, а 24-ю Волгу стали выпускать, начиная с 1970-го года. Старый мотор был существенно улучшен и доработан.

Двигатель ГАЗ 24 и его особенности

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала; ;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Модифицированный мотор ЗМЗ-402

Двигатель ГАЗ 24 (ЗМЗ-402) – это улучшенный двигатель, который также устанавливался в 24-х Волгах, у него измененный блок и головка блока. Этот мотор стали устанавливать в Волги с 1985 года на автомобили ГАЗ-24М, а уже после 1986 года его стали ставить на ГАЗ-2410. В двигателе ЗМЗ-402 используются не такие детали, как на ЗМЗ-24, а именно:

другой масляный насос, у него выше производительность;
более массивный шкив коленвала;
водяной насос стал крепиться на блоке цилиндров, а не на головке, как раньше;
другой корпус термостата.

Не изменились такие детали:

поддон мотора;
шестерни распредвала;
поршневая группа;
штанги;
коленвал;
толкатели.

Кроме того, в 402-ом моторе стали устанавливать распредвал из чугуна, если раньше его делали из стали. Валы 402-го мотора стали более выносливыми. Что касается ремонта, то ремонтируется 402-й мотор примерно так же, как и 24-й, в нем надо иногда регулировать зазоры клапанов.

Компрессия в двигателе газ 24

ε
\varepsilon
=
V
h
+
V
c
V
c
<\displaystyle \;=<\frac +V_>>>>, где
V
h
<\displaystyle V_> — объём хода поршня,
V
c
V_ — объём камеры сгорания.
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.

Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой
ε
\varepsilon , есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:

P
=
P
0
∗
ε
γ
<\displaystyle P=P_<0>*\varepsilon _<\gamma >>, где
γ
=
1
,
4
<\displaystyle \gamma =1,4>— показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P
=
P
0
<\displaystyle P=P_<0>> — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.

При
ε
\varepsilon =10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8

Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.

Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия[1], которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 15,8 атм.).

Двигатели гоночных автомобилей, работающих на метаноле, имеют степень сжатия, превышающую 15:1[источник не указан 1687 дней]; в то время как в обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11,1:1.

В настоящее время только компания Mazda серийно производит бензиновые двигатели Skyactiv-G со степенью сжатия 14:1, которые устанавливаются на такие автомобили, как Mazda CX-5 и Mazda 6. Однако необходимо понимать, что это геометрическая степень сжатия, фактическая же примерно равна 12 так как двигатель работает по циклу Аткинсона, то есть смесь начинает сжиматься после позднего закрытия клапанов и сжимается в 12 раз. Эффективность такого мотора по мощности и крутящему моменту обуславливается таким понятием как степень расширения, которая обратна геометрической степени сжатия.

В 1950-60-е года одной из тенденций двигателестроения, особенно в Северной Америке, было повышение степени сжатия, которая к началу 1970-х на американских двигателях нередко достигала 11-13:1. Однако, это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале 1970-х годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.

Какая Компрессия Должна Быть В Двигателе 402

Некоторые автовладельцы слышали о сжатии, но что это значит? После прочтения статьи вам будет интересно узнать, какое сжатие подходит для двигателя и как оно затвердевает. Также скажи:

почему важно определить это на крутом моторе;
где это влияет;
насколько отличается степень сжатия;
как это определяет состояние двигателя.

Когда поршень поднимается, он сжимает топливовоздушную смесь, которая заполняет камеру. Чтобы сгорание топлива было очень эффективным, необходимо обеспечить достаточное давление в цилиндрах (сжатие). Действительно, чем выше давление первого рабочего цикла, тем больше отработавший газ давит на поршень, заставляя его крутить коленчатый вал. Если компрессия двигателя недостаточна, происходит следующее:

топливо горит неэффективно, что приводит к падению мощности двигателя;
выхлопные газы вдуваются в картер, что приводит к окислению масла;
пламенные газы, проникающие в прокладку, поршневые кольца или клапаны, повреждают их поверхность и еще больше снижают давление.

Спиннинг толкает поршень вверх. Закрытые клапаны, прокладки головки цилиндров и поршневые кольца предотвращают утечку газа из камеры сгорания, вызывая повышение давления. Когда поршень почти достигает верхней мертвой точки (ВМТ), топливовоздушная смесь воспламеняется. И вот это давление в камере сгорания резко возрастает и начинает выходить из положения. через поршень, шатун и коленвал. Таким образом, давление в камере сгорания преобразуется во вращение коленчатого вала. Сжатие зависит от того, сколько продуктов сгорания будет выбрасываться поршнем, много будет уходить в систему охлаждения или масло, чтобы испортить двигатель.

Капитплка ЗМЗ 402

Цилиндр во время циклов сжатия / сгорания представляет собой замкнутую систему, состоящую из:

поршень;
поршневые кольца;
стенки цилиндров;
прокладки ГБЦ (ГБЦ);
клапаны.

Повреждение любой части, которая образует эту замкнутую систему, приводит к снижению давления. Если поршень треснет, сгорит или поврежден, выхлопные газы будут вытекать, что отрицательно скажется на мощности и ресурсах двигателя.

В большинстве случаев давление падает через изношенные, другими словами, кольца кокса.

Износ колец происходит из-за трения о стенках камер сгорания. Повышение температуры двигателя приводит к увеличению размеров колец, когда их замок перестает контролировать обязательства, они оставляют царапины на цилиндрах, разрушая хонингование. Неправильная композиция воздушно-топливной консистенции, неисправность системы зажигания или впрыск топлива приводят к тому, что кольца покрываются слоем несгоревших смол, что приводит к потере их подвижности и прекращению работы замка. Кольцо замерзает в самых больших размерах, потому что замок забит смолой и не может быть уменьшен. Во время запуска в холодном двигателе трение между кольцом и стенками цилиндра очень велико, что приводит к его повреждению.

Формирование сажи и лаковых отложений

Неоптимальная консистенция топливовоздушной консистенции, неправильно установленное время зажигания или впрыска топлива, а также неправильная синхронизация клапана вызывают сгорание топливовоздушной смеси при ее прохождении через клапаны. По этой причине земная поверхность клапанов выгорает, теряет свою плотность, что приводит к снижению давления и дальнейшему увеличению повреждений. При перегреве, длительном движении на низких скоростях и более высоких передачах, в то же время при резком пуске или длительной работе двигателя, работающего в режиме мощности, близком к максимальному, увеличивается вероятность возгорания или поломки прокладки головки цилиндров. Если прокладка повреждает цилиндр и масляный или охлаждающий канал, то горячие газы попадают в соответствующую систему, резко опускайте их антифриз или масло, а охлаждающая жидкость и масло улучшают сгорание топлива в цилиндрах.

Правильное измерение компрессии Волги 21

Если жесткость, разница сжатия в цилиндрах превышает 0,5 атмосферы, требуется замена кольца. Если он замерз, он показал снижение сжатия во многих цилиндрах на 0,5 атмосферы, дополнительно на фоне падения мощности двигателя, увеличения расхода топлива или голубоватого дыма из трубы, тогда проблема заключается в кольцах и уплотнениях штока клапана. Если он замерз, он показал, что давление намного ниже, чем оно будет (разница всего в 3 атмосферы), и синий или белый дым выходит из выхлопной трубы, тогда срабатывает сигнализация о сломанной прокладке головки блока цилиндров. ,

Если оно жесткое, оно показывает падение сжатия ниже 6 атмосфер в одном или нескольких (не во всех) цилиндрах, возможно, возникла проблема с продувочным клапаном.

Если он замерзает, он показывает нормальное сжатие, а из выхлопной трубы выходит черный дым (от слегка заметного серого до густого темного цвета), и, конечно, снижается мощность двигателя или повышается расход топлива, возникают неудобства при неисправной работе свечей, форсунок или карбюратора. , В этом случае уровень масла падает, возникает проблема с повреждением колец или крышек скребка масла. Если вы понимаете причину снижения компрессии, то можете сделать небольшой ремонт. Если в результате измерения компрессия в любом цилиндре будет даже ниже и должна быть ниже, добавьте в цилиндры 10-15 мл моторного масла. Увеличение компрессии указывает на изменение в кольцах.

Чтобы держать его замороженным, вам будут помогать помощник и устройство, называемое компрессором. Это устройство доступно в различных версиях. Но устройство работает по одному принципу. оно определяет давление в камере сгорания. Измерение компрессии выполняется только на крутом двигателе. Снимите свечи зажигания с бензинового двигателя или свечи зажигания с дизельного двигателя и вставьте (затяните) компрессор в 1-й цилиндр.

Спросите помощника, был ли он там, по вашему включить команду стартер зажигания и кручения. Время измерения 2-3 секунды. Посмотрите, сколько показывает устройство, и сравните его с желаемым значением. Затем повторите ту же операцию на других цилиндрах. Разница в измерении компрессии на холодном и горячем двигателе составляет 2-5 атмосфер.

Отсутствие сжатия ZMZ-402 (UMZ-4216,4215, Evotech, отметка времени) является одной из причин.

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

клапанов;
ГБЦ;
поршня и колец;
стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
Из выхлопной трубы выходит синий дым.
Машина стала хуже заводиться зимой.
Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

срок эксплуатации двигателя;
нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
использование некачественного масла;
перегрев двигателя;
езда на холодном двигателе (неисправность термостата).

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

прогорание поршня;
прогорание клапана;
прогорание прокладки между цилиндрами;
залегли кольца (иногда «лечится»).

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

снятие всех свечных проводов;
выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Читайте также: