Комплект для замены ремня грм на фольксваген

Обновлено: 08.01.2025

Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB

Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB

Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня. На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км. Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!

Итак,были заказаны оригинальные запчасти и сегодня в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.

1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4

Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные - разъединяем

Защита нижняя пластиковая - снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.

Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали - туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)

Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже

При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про "сверла" и штыри чуть позже.

Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому - сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) - сверло должно пройти все ТРИ эти "пути". Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.

Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.

Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.

Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.

Теперь установка

Вот старый и новый ремни

Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)

Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного "протыкания" сверлом "пирога" из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь !

Так-же на шкиве ТНВД

Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм

Теперь готовимся к установке ремня..

Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!

Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом - снимать опору надо будет..

Итак, возвращаемся к "нашим баранам", в установке ремня.

Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто "накладки шкивы" на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!

вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.

Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) - двигатель(01) - базовые установки (04) - 035 канал - Старт базовых установок. Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек - стоп
И так 3 раза по 30 сек.

И далее - ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .

Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.

P.S Если что пропустил - дополнять буду.
Вот уже и дополняю.. забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

Чисто для увеличения свободного пространства

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

Она держится на двух защёлках

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

Сам натяжитель подпружинен

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

17 комментариев на «Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid»

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

Своими руками: меняем поликлиновой ремень в TSI 1.4

Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!

Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.

Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.

В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.

Процесс проверки состояния поликлинового ремня:

Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.

Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:

- износ нитей корда

- износ рабочих поверхностей

- следы масла и жира

Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.

Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.

Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.

Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.

Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.

Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.

Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.

В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.

Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.

Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.

Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.

Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.

Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.

На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.

Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Jetta 5, Golf 5, Touran, Passat B6, Skoda Octavia и др.

Наступило время - 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам

ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами

снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике

и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)

затем открутив 3 болта на 13

снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик - 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)

далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение

однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки

теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол

размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят

с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном

всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось

поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)

после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)

снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)

далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! B) )

после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.

Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления

открутив эти 4 болта полностью снимаем опору

далее самое интересное-кронштейн,держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний),болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее),так что лучше пометить их при демонтаже,значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет,то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт

опускаем двигатель до тех пор,пока его выниманию не будет мешать лонжерон,выкручиваем полностью и вынимаем его

теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше,я подымал до тех пор,пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека,далее жать я просто побоялся

к дальнему так просто,к сожалению,подобраться не получилось -очень мешают кондейные трубки,если просто насадить голову на вороток,то не достать до болта,а если брать длинный удлиннитель,то упираешься в трубки,scheisse!
короче,удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)

изловчившись,накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт

вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)

ну всё,открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)

теперь когда ничего не мешает,снимаем средний защитный кожух,3 болта под торкс(torx T-27)

появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)

значит,по помпе,при осмотре не было выявлено ни люфтов,ни подтёков и я не стал её трогать,если хочется поменять,то дело это минутное,там 3 болта на 10

правда,для этого придётся слить ОЖ,прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу,если кому надо будет её заменить

ладно,с помпой немного разобрались,проехали,идём дальше

пора переходить к самому ремню,снимаем нижний шкив,открутив 4 болта,шестигранник там(вроде на 8)

сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое,чтобы избежать проворота колена и сорвать их,я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом,уперев её в пол

сняв шкив,откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю,защитную-нижнюю крышку ремня

теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того,что замена происходит планово и подразумевается,что нижняя совпадёт автоматом)

всё,можно снимать ремень,берём ключ на 13,отпускаем гайку,откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой,для ослабления натяжения и облегчения снятия)

с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала,дабы избежать встречи клапанов с поршнями.

Ну и собственно установка. Учитываем то что,если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке,т.е. это "нормальный ход" двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.

Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала

ставим на место нижний кожух

ставим на место шкив,попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве,сделано,чтобы по-другому было не поставить

ещё раз,снова проверяем верхнюю и нижнюю метки,внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне,фото со стрелкой просто для примера)

также подводим верхнюю метку

прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу,одновременно не ослабляя натяжку вручную,потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал

кстати,здесь хотелось бы заметить,что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался,а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала,взявшись ключом за его болт,можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается,всё это дело опыта ),однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов,без ремня

и также при этом не забывать,что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке,что соответствует минимальной натяжке ремня. После того,как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне,он легко и без проблем досылается на место

а да,и ещё,там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора,так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке

Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит,как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике,на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ),которым лучше запастись заблаговременно

в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами,хотя конечно ключом гораздо ловчее работать,у меня валялся какой-то велосипедный,с него и смастырил что-то подобное,крутилось кстати,им без проблем и довольно удобно,да и усилие там небольшое совсем

ладно и короче,определились с ключом,берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля

видим насечку и указатель

вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень,положение указателя(зелёная стрелка),когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому,что зубчатый ремень перенатянут

несколько раз повторяем этот шаг,приведу цитату и пару скринов из Эльзы

теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя

и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку

момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ

Несколько раз проворачиваем коленвал,ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения,если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение,взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня,он должен давать повернуть себя на 90°

хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух "мушек" смысл всего этого теряется.

Всё,после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором,вот его оригинальный номер-06F260849E,пришёл японского производства

ложится он следующим образом

после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119

Был снят ремень Contitech и ролик SKF,то же самое пришло и было установлено взамен

Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)

Вроде ничего не забыл,ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!

Замена ремня ГРМ Volkswagen

Менять ремень ГРМ на Фольксваген требуется в соответствии с рекомендациями автопроизводителя: пробег автомобиля между заменами ремня должен составлять от 60 до 120 тысяч километров (в зависимости от марки и модели транспортного средства).

Тревожные симптомы, свидетельствующие о том, что пора обратиться в автосервис - падение мощности движка, щелкающие или тикающие звуки из-под кожуха.

Кроме того, признаки износа (чаще всего происходящего из-за неверного положения шкива) возможно определить визуально, при осмотре: это потертости, трещины или отслоения материала, изношенность зубьев (при этом становятся заметно тканевое основание), неравномерная текстура. Несвоевременная замена и неправильная установка ремня могут привести к неисправностям газораспределительного механизма Volkswagen и необходимости дорогостоящего ремонта.

Оптимальное решение – обращение в техцентр: мы предлагаем быстро и недорого выполнить весь комплекс работ. По желанию, у нас можно приобрести все необходимые автозапчасти, включая комплект роликов.

Стоимость работ

* В таблице указаны цены на самые популярные модели. Стоимость ремонта и оригинальных/аналоговых запчастей на другие автомобили группы VAG уточняйте у наших менеджеров.

Зачем стоит менять ремень ГРМ на Volkswagen вместе с роликами?

Ответ на этот вопрос - для экономии средств. Как показывает практика, переустановку целесообразно проводить с заменой роликов, поскольку допустимая продолжительность их эксплуатации сравнима со сроком службы ремня. Предупреждением о поломке подшипников роликов является характерный скрежет и свист: услышав его, следует немедленно ехать на станцию техобслуживания.

Советы профессионалов

Рекомендуется производить замену комплекта ГРМ одновременно с заменой сальника коленвала и сальника распредвала. Это ненамного увеличит стоимость, но зато позволит избежать внеплановой смены, если они потекут (в этом случае цена запасных частей и их установки будет сопоставима с расценками на замену).

Кроме того, регламент при замене ремня ГРМ на Фольксваген включает смену приводного ремня генератора и кондиционера, гидронатяжителя, прокаточных (паразитных) и натяжных роликов.

Обращайтесь, все работы будут оперативно и качественно выполнены работниками нашего сервиса.

Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА

Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?

Это ключ ТОРКС Т20.

Шестигранный ключ на шесть миллиметров.

Головки на «тринадцать», «десять», «пятнадцать», «шестнадцать», «восемнадцать».

Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.

Какие расходники понадобятся?

Ремонтный комплект (номер 036198119Е).

Учтите один момент, для выкручивания шкива коленчатого вала нам нужен будет ключ двенадцатигранный на «двадцать один».

Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.

На процедуру мы потратили около четырёх часов.

Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.

Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.

Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.

Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.

Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.

Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.

Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.

Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.

Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.

Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.

Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.

Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.

Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.

Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.

Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.

Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.

Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.

Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

• Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
• Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
• Seat Altea,
• Seat Ibiza,
• Seat Leon (1P),
• Seat Toledo (1P),
• Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
• Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
• Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
• Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
• Volkswagen Jetta 6,
• Volkswagen Caddy,
• Volkswagen Golf 6,
• Volkswagen Beetle A5,
• Volkswagen Polo

• цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
• чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
• шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
• шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
• успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
• сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
• болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
• болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
• болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
• длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
• прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

• Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
• Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
• Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
• Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
• Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
• Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
• Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

• Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
• Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

• Фиксатор распредвала - T10414;
• Винт-фиксатор коленвала - T10340;
• Динамометрический ключ - VAS 6583;
• Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
• Упор (контропора) - T10172;
• Упор (контропора) - 3415;
• Шпильки - 3415/2;
• 2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
• Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

1. Слить охлаждающую жидкость;
2. Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
3. Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
4. Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
5. Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
6. Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
7. Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
8. Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
9. Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

1. Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
2. Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
3. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

1. Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
2. Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
3. Слить моторное масло;
4. Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
5. Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
6. Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
7. Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
8. Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
9. Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
10. Снять шкив насоса системы охлаждения;
11. Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
12. Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
13. Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
14. Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
15. Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

1. Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
2. Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
3. Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
4. Надеть оправку.
5. Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

1. Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
2. Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

1. Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
2. Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
3. Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
4. Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
5. Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
6. Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
7. Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

1. Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
2. Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
3. Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
4. Проверить регулировку фаз газораспределения.
5. Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
6. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
7. Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
8. Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Читайте также:

  
• Как шумит помпа на ситроен с4
  
• Рено дастер 16 клапанов замена грм
  
• Порше кайен номер двигателя где находится
  
• Свап двигателя на приору
  
• Троит двигатель ваз 21099 инжектор 8 клапанов причины