Клапана зажатые мотор мягко работает москвич
Nipponese › Блог › Регулировка клапанов на авто Москвиче 412
Привет друзья. Вчера посетил друга, который живет семь ой в Араратской долине. Хотел поделится с Вами моей практикой обслуживания очередного ретро автомобиля. Как я помогал ему выставлять клапанные зазоры на старом автомобиле Москвич 412. Москвич…Так много в этом слове. .В нем благородные немецкие корни. Вчера встретил его на Ретро автомобиле, завел машину, клапана цокают. Тут ничего трудного, хотя я никогда не владел Москвичом, обешал помогать. Откручиваем 7 болтов и снимаем клапанную крышку. Крышка вес черная масло наверное очень загрязненное.
Теперь при помощи заводной ручки выставляем на ВМТ. На колен вале есть две метки. Первая метка зажигания, а вторая ВМТ. Если после выставления метки, клапана не вращаются на коромыслах, то поворачиваем ручку еще на 360 градусов. Сначала выставляем зазоры на первом цилиндре. Толь шина щупа 0,15 мм. Откручиваем гайку на 14 простим гаечным ключом. Далее чтобы вращать квадратный болтик я работал плоскогубцамы. Выставляем нужный зазор щупом, фиксируем положение болта и закручиваем гайку, Говорят что закручивать на 15 Нм усилием. Далее, поворачиваем ручку на пол оборота и выставляем тепловые зазоры на клапанах 3 цилиндра. Далее, поворачиваем ручку еще на пол оборота и выставляем зазоры на 4 цилиндре. После поворачиваем ручку еще на пол оборота и выставляем зазоры на последнем, 2 цилиндре. Что я заметил что почти на всех клапанах зазоры были большее чем на 0,15 мм а на впускном наоборот, клапана были зажаты, то ест я увеличил зазор. Кто так выставлял я не знаю. Друг говорить что один старый знакомый… Когда снял клапанную крышку все соседи забежали кто этот механик…который даже не знает порядок 1 3 4 2…:) К стати, я спросил еще одного владелец Москвича, который чудом появился, но правда был уже до нужной кондиций, хотя дело было полудню…:) правда за стенки не хватался…:), Но зато рассказывал всякие басни про Москвича, как он перевозил полтора тонный картошки на бедном Москвиче. про жену и тещу, типа кого надо любить, а кого боятся…даже перепутал кого надо что делать…:)Короче, .толком я ничего важного у него не узнал, благо погуглили смартфоном и нашли информацию. Друг использует Москвич в селе… Наверное, любой другой автомобиль давно бы сдалься. Но не Москвич. Едет в город, продает виноград, меняет на картошку, и.т.д. и т.п. Друг завел машину, двигатель работает ровно, клапана не цокают, улибка на лице друга…Все доволный. Идем кушать. Его жена наверное хорошо готовить…:) Прикрепляю пару фото. Буду рад узнать про регулировку и обслуживание данного аппарата
после регулировки редукционного клапана москвич 412-мотор возможно заклинило
Утром сегоня при температуре -7 завел, двигатель поработал минуту и заглох, был слышен негромкий стук. Вчера на нем проездил около 5 км, что то стучало. Теперь капиталка? Или есть выходы. Просто двиг даже не успел прогреться, может ничего серьезного не сломалось. Стартером не крутит и кривым тоже
Для начала - какого лешего Вы туда полезли? Редукционный клапан - одна из деталей, которые отрегулированы на заводе и не требуют дальнейшего обслуживания.
Ладно, факт свершился. Второе: какое давление масла показывал датчик давления масла на "холодную"? На "горячую"? Давление масла на "холодную", при такой температуре, должно было быть не менее 2,5-3 атм (а то и до 4-х) , а на "горячую" - 1,5-2 атм. Если этого не происходило, то ваш двигатель работал впустую (масло перепускалось в обход системы смазки) .
Дальше. Как давно появился стук? Какой стук (глухой, звонкий, постоянный, периодический) ? Изменялся ли звук стука при изменении оборотов двигателя? Какой уровень и давление масла были у вас на авто до этого? Когда вы последний раз меняли масло и каую марку залили? И сколько залили? Когда проверяли компрессию? Пробег авто от последней капиталки?
Проверка. Выкручиваете все свечи. Пробуете на нейтральной передаче провернуть двигатель. Если двигатель не проворачивается - он заклинил и Вам предстоит "капиталка". Причина - отсутствие масла в системе смазки. Последствия - в лучшем случае смените вкладыши. В худшем - поршневая вся + коленвал + шатуны + передняя крышка блока. Возможно повреждение постелей коренных и (или) шатунных вкладышей, повреждение посадочных поверхностей ограничительных вкладышей - тогда ещё плюсуйте блок цилиндров.
На приборном щитке есть указатель давления масла. Неужели вы не него не смотрели.
..если открыть МЭ, то можно найти любые болячки у человека. а здесь после 4 строчек Вы хотите прочитать диагноз.
Это тебе плата зато, что нехрен соватся куда ещё не дорос.
редукционный клапан служит для сброса лишнего давления. либо вы его неправильно отрегулировали, либо он заклинил в открытом положении. скорее всего к вкладышам поступало недостаточно масла. готовьтесь к расточке коленвала и замене всех вкладышей.
Присоеденяюсь к Дмитрию Шестаеву, но еще проверь все ли шпильки на креплении воздушного фильтра на карбюраторе. У нас на станции в этом году было два случая, что раскручивалась шпилька и через карбюратом, через дросель в цилиндр и клин, правда сняли только ГБЦ, и все. именно 412 москвич
Москвич 412 1982 г.в., простоял 5 лет в гараже, посоветуйте как завести
первые 2 фотки это метки как были, после установки гбц, потом я вмешался .хотел еще ровнее выставить и вообще испортил по незнанке. тогда машина ехала все.но иногда чихала
Евгений не парься раньше времени, пусть спец твой посмотрит, но башку вскрывать вам однозначно вскрывать придется.
Вопрос Испытателю - Слушай я просто этот вопрос по москвичам не знаю, при обрыве цепи или её перескоке через несколько зубьев, поршня встречаются с клапанами, да или нет ?
Проблема следующая: делаю капиталку движка своими силами и с помощью умных книг (аж 3 штуки). Поставил новую поршневую, собрал двигатель, завёл. Минут 15 он поработал и заглох. Обратил внимание что из карбюратора пыхает когда кручу стартер. Снял крышку и вижу 2 поломанных коромысла. Снял голову. Все 4 впускных клапана погнуты, а на поршнях вмятины от клапанов. Поменял клапана, поставил голову, завёл. Минут через пять слышу опять появляется маленький стук. Глушу и начинаю чесать репу в чём беда. Когда разбирал, мне показалось, что цепь проскочила на 1 звено, но как-то я не придал этому значение, а теперь жалею. Помню что когда заводил 1 раз стопорный винт на натяжителе был отпущен может цепь и перескочила. Что ещё смущает что до этого поршня стояли вогнутые, а эти выпуклые. Вот теперь и думаю кто на этот раз стучит? Может кто что подскажет?
Не вводите в заблуждение! Лучше подскажите что мне делать или как проверить встречу клапанов с поршнями?
снимаешь клапанную крышку, отпускаешь болт натяжителя на 2 оборота, выкручиваешь натяжитель, снимаешь переднюю крышку (если натяжителю пришел конец то он скорее всего не вывернется) ставишь цепь по ВТОРОЙ метке на шкиве КВ и метке на РВ, по человечески прикручиваешь звезду РВ на место, ставишь переднюю крышку, собираешь натяжитель, проворачиваешь КВ руками, или ключем на несколько оборотов, убеждаешься, что все нормально, регулируешь клапана, ставишь клапанную крышку, заводишь двиг.
5.1.4. Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Двигатель 412/331.Регулировка и замена редукционного клапана масляного
Регулировку редукционного клапана проводим при необходимости изменения величины давления масла в системе смазки двигателя.
Ключом «на 19» отворачиваем колпачковую гайку редукционного клапана, удерживая таким же ключом контргайку.
Снимаем колпачковую гайку и ее медное уплотнительное кольцо.
Для регулировки ключом «на 19» ослабляем контргайку и вращаем отверткой винт, изменяя давление открытия клапана (при заворачивании давление растет).
Контролировать давление в системе смазки двигателя (работающего на холостом ходу) в процессе регулировки можно по манометру, ввернутому в резьбовое отверстие проставки масляного фильтра вместо датчика давления масла. По окончании регулировки затягиваем контргайку и колпачковую гайку.
Для снятия редукционного клапана.
. ключом «на 27» отворачиваем клапан за шестигранник корпуса.
Снимаем клапан и его медное уплотнительное кольцо.
Расконтриваем регулировочный винт.
. и выворачиваем его из корпуса клапана вместе с контргайкой.
Снимаем с винта медное уплотнительное кольцо.
Вынимаем из корпуса клапана пружину и поршень.
Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем. На поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса клапана не должно быть задиров, царапин и смолистых отложений (нагара), которые могут привести к заеданию или заклиниванию поршня и, как следствие, к снижению давления в системе смазки двигателя. Собираем и устанавливаем клапан в обратной последовательности.
После ремонта двигателя (замена вкладышей и колец) (двигатель переворачивали вверьх картером) при запуске нет давления масла. В масляную систему не поступает масло (маслозаборник в порядке, масло залито по метку "MAX") Был снят масляный фильтр вместе с основанием на трёх шпильках и маслянным датчиком, оголились два масляных канала, один из маслянного насоса в фильтр а второй из фильтра в маслянную систему. При подаче воздуха со шланга от ручного насоса в отверстие канала маслянного насоса слышно булькотение масла, то есть получается что открыт редукционный клапан и масло при работе двигателя не идёт под давлением в систему а возвращается в картер. Но был выкручен ключем на 27 редукционный клапан и при проверке обнаружено что клапан в полном порядке, а воздух и масло идёт мимо клапана в картер.
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА, ПОЧЕМУ ВОДУХ И МАСЛО ИДЁТ МИМО КЛАПАНА? Может какой-то детали нет, резиновый манжет и т.д.
подскажите, у меня Москвич 2140, из - за чего может расти давление масла. Я не ошибся, давление растет
1.Врет датчик давления масла.
2.Редукционный клапан, клинит (или уже заклинил) - скорее всего соринка попала под шарик.
Особенно, если использовать всякие химические промывки, которые грязь растворяют.
А потом эта грязь оказывается в самых не нужных местах.
Здравствуйте!Извените может быть я повторяюсь, но может кто сталкивался.После смены масла,при этом снимал крышку маслянного насоса и редукционный клапан на азлк 21412 нет давления ни накаких оборотах, откручивал маслянный фильтр икрутил стартером не показалось ни капли масла.Может ли дело быть в редукционном клапане?И ещё вопрос не стоит ли на поршеньке рис.8 в прорези резинка.
Скорее всего ред.клапан подклинивает.
Особенно если там фильтр москвический типа 412.
Если у Вас фильтр типа Жигулевского, что у меня 2 раза клинил клапан в 2х фильтрах Чемпион.
Лечил заменой фильтров.
Бывает и у других, тогда помогает легкое отворачивание фильтра назад (если сильно его закрутили.)
Падает давление масла в Москвич 412 ИЭ 1981г.
Два дня назад купил раритет для души (есть еще 3 авто). При прогреве до 80 градусов, давление масла падает почти до нуля. Масло полусинтетика 10W40. Какие работы (мероприятия) провести для этого типа техники? Или для Москвича это норма? Также прошу порекомендовать хорошее масло и его параметры(цена значения не имеет). Заранее спасибо.
Сорван болт на задней боковой крышке двигателя и поэтому течет масло из-под крышки. Что делать.
У меня М412 1970 г. выпуска. В 1986 г. установил на автомобиль новый двигатель 1.5, рассчитанный для работы на бензине АИ-93. Проведя обкатку, я перевел двигатель на бензин А-76, у.
При работе двигателя на холостых оборотах, а также при сбрасывании газа, при переключении передач, сильный свист.
Здравствуйте, подскажите что делать? У нас катер Амур под Москвичём 412. На холостых двигатель работает нормально. Даёшь нагрузку, начинает глохнуть. Стреляет пламенем из карбюрато.
Подключите механический манометр. И проверьте реальное давление.
Осмотрите редукционный клапан.
Возможно имеется износ вкладышей, постелей распредвала. И износ маслонасоса ни кто не отменял.
Всё будет хорошо!
У мотора москвич-412, есть хитрый клапанок которым можно поднять или опустить давление масла в системе смазки. Находится он снизу двигателя в передней части
При заглушенном двигателе, отвернуть колпачок ключом на 19, придерживая контргайку за ним. Не потеряйте уплотнительную медную шайбу (можно даже и запастись новой, чтобы потом не пропускало масло). Затем, эту контргайку ослабить, а отвёрткой покрутить центральный винт. Крутить немного, полоборота или оборот. При вкручивании — давление масла увеличится, при вывёртывании — давление снизится.
Если двигатель не реагирует на регулировку этого клапана, тогда возможно он там внутри завис, заклинил из-за грязи, из-за нагара. Можно вывернуть винт полностью, аккуратнее, там пружинка и поршенёк (либо шарик), они могут выпасть, не потеряйте их (если не выпали, значит застряли в грязи, в нагаре — надо прочистить, промыть). Для информации, может пригодится при ремонте мотора и при регулировке зазоров клапанов: под регулировочным болтом, есть дистанционная шайба, похожая на таблетку, такая в виде тарелочки (в каталоге их называют — наконечник стержня клапана), не растеряйте их если будете выкручивать регулировочные болты.
Но… вполне может быть что износ коренных вкладышей двигателя уже велик, и потому увеличить давление масла не получится (именно от износа коренных вкладышей колен/вала зависит давление в системе смазки. От шатунных — не зависит, они если износятся тогда будет прослушиваться стукоток). На давление масла также влияет и износ распредвала головки блока, либо износ тех мест где распредвал закреплён и вращается там (можно сказать — их постель).
Клапана зажатые мотор мягко работает москвич
Поставил другую голову результат 0.
Подскажите, что может быть.
P.S. сильно не критикуйте.
и двигатель у тебя какой, по факту и по докумам?
Двиг по документам 1,5, я ничего не менял, диаметр поршней 82 мм.
Если бы цепь на пару зубчиков не правильно поставили двигатель не заводился бы с пол оборота.
На счет головки ничего не могу сказать, по поводу пружинок были нормальные когда притирал клапана. После притирки проехал около 800 км.
->
Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия
масло то в неё идет?
->
Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия
->
Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия
->
Участник AZLK-TEAM / Аудиофилия
Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич
21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10
Стучат клапана на холодном двигателе
Отсутствие повышенного шума и посторонних звуков в процессе работы любого двигателя указывает на хорошее состояние и нормальную работу всех узлов и механизмов силового агрегата. Появление стука в моторе всегда указывает на определеннее сбои, поломки или другие неисправности ДВС.
Одной из самых распространенных проблем, с которыми достаточно часто сталкиваются автолюбители, является стук клапанов. Далее мы рассмотрим, почему стучат клапана на холодном двигателе, поговорим о стуке клапанов «на горячую», а также ответим на вопрос, как самому определить причину такого стука двигателя.
Застучали клапана: основные причины
В самом начале отметим, что стук клапанов является неполадкой, которая больше свойственна моторам без гидрокомпенсаторов. Другими словами, указанные элементы могут стучать на таких двигателях, которые конструктивно предполагают необходимость регулировать клапана с определенной периодичностью. Что касается двигателей, которые оборудованы гидрокомпенсаторами, в агрегатах данного типа зачастую стучат не сами клапана, а упомянутые выше компенсаторы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете об устройстве данного элемента, а также о том, как работают гидрокомпенсаторы для автоматической регулировки зазора клапанов.
Стук клапанов обычно появляется на моторах в двух случаях:
- естественный износ силового агрегата в результате внушительного пробега;
- клапана не отрегулированы или данная процедура выполнена некорректно;
Другими словами, механизм может стучать как на старом двигателе, так и на относительно новом моторе, который прошел всего несколько десятков тыс. км. Основной причиной такого стука выступает сильное увеличение зазора, который присутствует между кулачком распределительного вала и рычагом. Увеличенный зазор между данными элементами означает, что кулачок распредвала бьет по рокеру. Результатом становится общее повышение шума во время работы двигателя и ГРМ, мотор работает «жестко». Также отмечено появление отчетливого звонкого металлического звука, который хорошо прослушивается и локализуется в области ГБЦ и клапанной крышки.
Сразу отметим, что общепринятой рекомендацией по интервалам для регулировки клапанов является пробег на отметке 15-20 тыс. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, необходимо исключить вероятность проблем с давлением масла в системе смазки. Сама регулировка зазоров осуществляется посредством щупов. Указанные щупы вставляются в щель, которая находится между толкателем и кулачком на двигателях с верхним расположением распределительного вала. На моторах другого типа щель расположена между верхним краем штока и коромыслом. Во время настройки зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапана оптимально настраивать при температуре +20 градусов по Цельсию. Если регулировки происходят, например, при отрицательных температурах, тогда данный нюанс следует учитывать и делать на него определенную поправку.
Уменьшение зазора (клапана зажаты) также является недопустимым. Дело в том, что в случае с зажатыми клапанами происходит следующее: они после относительно небольшого пробега перестают закрываться до конца. Если данные элементы не могут полностью закрыться, тогда компрессия в цилиндрах падает по причине разгерметизации камеры сгорания, происходит прорыв раскаленных газов через зазор между клапаном и фаской, возникает перегрев двигателя, прогар клапана и т.д. В таком случае двигатель плохо запускается, теряет мощность, перерасходует топливо, троит и т.п. Итогом становится невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации ДВС и необходимость устранения как самой неполадки, так и вероятных последствий езды с зажатыми клапанами. Обратите внимание, от степени увеличения или уменьшения зазора напрямую зависит износ не только ГРМ, но и всего двигателя. Длительная эксплуатация силового агрегата с явным стуком в механизме газораспределения приводит к серьезным повреждениям и быстрому выходу из строя всей силовой установки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому определить прогар клапана. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким признакам и какими способами можно узнать, что прогорел клапан ГРМ.
Клапана стучат «на холодную» и/или «на горячую»
Как уже было сказано выше, к причинам стука клапанов, в первую очередь, относится нарушение тепловых зазоров. Такой зазор может быть слишком большим или малым. Частой ситуацией является такая, когда клапана стучат на холодном моторе, но с прогревом двигателя лишние звуки исчезают. Автомеханики с большим опытом поясняют данное явление просто.
В двигателе автомобиля с большим пробегом детали уже изношены, в результате чего между ними имеются увеличенные зазоры. При этом зазоры остаются в пределах нормы, то есть такое увеличение не влияет на исправность работы систем и самого двигателя. Единственным нюансом можно считать усиление шума клапанов на холодном моторе. После нагрева двигателя металл расширяется, условно «выбирая» лишние зазоры, двигатель начинает работать нормально.
Также частой ситуацией является то, что застучали клапанный механизм на новом или недавно отремонтированном движке. В такой ситуации нужно проверять качество регулировок. Как уже было сказано, клапана могут быть зажаты и требовать повторной регулировки. Еще одной причиной стука «на холодную» является износ толкателя. Образование грязи и отложений в области толкателя, протекание моторного масла и другие отклонения вызывают снижение эффективности подачи смазки. В результате после запуска холодного двигателя и до определенного прогрева явно прослушивается звонкий металлический звук. Клапана в этом случае сильно «цокотят».
Для более точного определения можно воспользоваться простым и доступным способом. Необходимо заготовить пустую металлическую банку или кружку, которую прикладывают к поверхности капота и через нее слушают стук. Звук прослушивается более отчетливо, что позволяет точнее определить неисправность. Добавим, что некоторые автолюбители путают стук клапанов на холодном двигателе со стуком цепи ГРМ. В этом случае нужно внимательно диагностировать неисправность, то есть проверить состояние и степень натяжения цепи.
Перейдем к диагностике и выяснению причин стука клапанов, который не удается убрать стандартными регулировками.
Подведем итоги
Появление стука клапанов указывает на необходимость скорейшего решения данной проблемы. Кроме увеличения зазора причинами повышенного шума могут быть:
- изношенные кулачки распредвала;
- сломана клапанная пружина;
- появился дефект направляющей втулки клапана;
- произошло ослабление ремня/цепи ГРМ;
- наблюдается снижение эффективности подачи смазки через каналы распредвала на ножки клапанов;
- возникли проблемы с фиксацией распредвала;
Для качественного ремонта потребуется разобрать двигатель (снять клапанную крышку или ГБЦ), после чего производится дефектовка распределительного вала и других элементов ГРМ. Добавим, что своевременная профессиональная регулировка клапанов позволяет существенно увеличить ресурс газораспределительного механизма и самого ДВС.
Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.
Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.
Для чего необходимо регулировать тепловой зазор клапанов, ручная и автоматическая подстройка. Особенности эксплуатации двигателя с гидрокомпенсаторами.
Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Последовательность регулировки клапанов на «Москвиче-412»
Автомобили «Москвич-412» производились на Московском (АЗЛК) и Ижевском (ИЖ) автозаводах и оснащались четырехцилиндровым карбюраторным двигателем УЗАМ-412. Мотор находился в производстве до 2001 года и в настоящее время является еще весьма распространенным.
Признаки необходимости регулировки
Характерным признаком необходимости регулировки клапанов являются стуки при работе прогретого двигателя, доносящиеся из-под клапанной крышки. Также регулировка клапанов требуется после их притирки к сёдлам.
Инструменты
Для выполнения работы по регулировке клапанов на «Москвиче-412» потребуется торцовый ключ с размерами головки 5 и 10 мм, гаечный с размером зева 12 и 14 мм, а также стандартный набор щупов. Регулировку производят при температуре мотора примерно 20-22 градусов.
Распределительный вал на двигателе УЗАМ-412 находится в головке блока. Выпускные клапаны расположены слева от установленного в подшипниках распределительного вала, впускные – справа.
Последовательность работ
Рассмотрим пошагово порядок регулировки клапанов на «Москвиче-412». Необходимо отсоединить шланг откачки картерных газов двигателя от клапанной крышки, отключить трубку вакуум-корректора карбюратора. На «Москвиче-2141» с двигателем УЗАМ-412 надо дополнительно снять гибкий воздуховод с воздухозаборного патрубка воздушного фильтра. Открутив торцовым ключом семь гаек крепления, необходимо снять клапанную крышку с головки. При этом важно не повредить прокладку крышки.
Необходимо установить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку для такта сжатия (ВМТ). Первым считается цилиндр, следующий за шкивом мотора. На шкиве двигателя имеется специальная риска, которую необходимо совместить со штифтом на картере. Кроме того, дополнительная риска имеется и на шестерне для привода распределительного вала. Ее нужно совместить с приливом на головке. При установке мёртвой точки следует вращать коленчатый вал за храповик, а при его отсутствии – за шкив двигателя.
При помощи щупа с толщиной пластины 0,15 мм следует проконтролировать тепловые зазоры. Щуп должен входить через зазор между коромыслом и верхней частью стержня клапана с небольшим усилием. В случае несоответствия зазора необходимо отрегулировать клапаны «Москвича-412».
Для изменения зазора следует ослабить гаечным ключом с зевом 14 мм фиксатор и вращать нажимной винт, выставляя необходимый зазор. После этого затягивают фиксатор и еще раз контролируют зазор. Такую операцию проводят на обоих клапанах первого цилиндра. Регулировка клапанов «Москвича-412» завершена на одном цилиндре.
Поворачивают вал двигателя на 180 градусов по часовой стрелке. Проводят аналогичные работы в третьем цилиндре. Поворачивая вал на 180 градусов, выставляют зазор в четвертом цилиндре, затем, повернув вал еще раз, – во втором. Устанавливают на место снятые детали. Регулировка клапанов в «Москвиче-412» завершена. Проверку производят запуском и прогревом мотора – клапаны стучать не должны.
Читайте также:
- Как натянуть ремень грм на ваз 2115
- Регулировка клапанов форд ка
- Замена помпы ауди а4 б5
- Стук в двигателе фиат
- Помыть двигатель опель антара