Кипит газель 402 двигатель причины

Обновлено: 07.01.2025

ГАЗ 31 › Бортжурнал › борьба с кипением змз402

Много лет назад купил я ГАЗ3110 с двигателем ЗМЗ402.
Коротко о том что было под капотом.
1. Стоял дополнительный вентилятор, на 10А, управление от термореле вкрученое в радиатор. Установленно с завода как на фото

2. В радиаторе было еще одно термореле которое на панели зажигало индикатор перегрева и больше ничего не делало.
3. Стоял масленый радиатор и исправно работал.
4. Стоял газовый редуктор. В блоке двигателя был кран для слива жидкости, вместо него вкрутили штуцер и подключили редуктор. Выход с редуктора на всас помпы вместе с печкой.
5. Стоял расширительный бочок видимо от газели, с 2 маленькими патрубками под газ/пар, один из них был заглушен, бачок и схема подключения бочка ниже.

На картинке бочок стоит выше радиатора, на самом деле у волги под капотом нет столько места по высоте, поэтому лишь часть бочка немного возвышается над радиатором, и что бы полностью заполнить радиатор нужно заливать бачок почти под завязку, либо не заполняться радиатор полностью.
Для волг есть более подходящий расширительный расширительный бачок. (но я его так и не купил)

Первое что я сделал после покупки.
1. Поставил дополнительную электрическую помпу на печку, и перепускной клапан, в результате жидкость течет через печку на всас основной помпы, либо в обход печки. В характеристиках на доп. помпу указан создаваемый перепад 100-150см водяного столба. Ради интереса мерил перепад штатной помпы, снял патрубки с печки и замерил на сколько уровень жидкости в патрубке от ГБЦ будет больше чем в патрубке от всаса помпы. Разница оказалась 1-1.5см. Эксперимент проводил на холодную, жидкость циркулировалась по малому кругу, поэтому такой маленький перепад, жаль не проверил на сколько поднялся бы перепад если в малый круг поставить дроссель, например резинку сайлентблока.
2. Поставил еще одну доп. помпу на газовый редуктор. В определенные моменты холостые сильно уходили при езде на газу, и я заметил что редуктор в этот момент совсем не горячий а еле тепленький. Понятно что в блоке жидкость холоднее чем в ГБЦ, но не настолько же. После установки доп. помпы эта проблема исчезла.
(были подозрения что основная помпа неисправна, я ее снимал и никаких повреждений не нашел)

Живу я в Омске, здесь жара редкое явление и гор нет, поэтому проблем с перегревом двигателя у меня не было. 6 лет назад мы с друзьями решили съездить в Крым на моей волге, 4 человека с палатками и другими вещами. В багажник все не влезло, часть ушло в багажник на крыше.

Я понимал что там жарче и особенно на подъемах в гору двигатель будет сильно греться, поэтому подготовил машину на сколько хватило фантазии.
Подготовка к поездке
1. Продул радиатор.
2. Убрал термостат и заглушил малый круг.
3. На радиаторе вместо аварийного термореле вкрутил штуцер и посадил на него шланг от перепускного клапана печки (то есть доп помпа качает жидкость либо на печку либо сразу в радиатор).

(Однако этого оказалось недостаточно)
Проехав уральские горы началась жара, и тосол начал стремительно убегать на асфальт. Тосол стоит денег поэтому я сразу перешел на воду. Причина по которой жидкость выбегала из расширительного бочка проста и удивительно что я об этом не подумал раньше, до поездки. На схеме подключения расширительного бочка видно, что бочок подключен к радиатору 2 трубками сверху маленькая для газа и снизу большая для жидкости. Читал что в ЗМЗ402 распределение потоков жидкости в ГБЦ не эффективно и расхождения температуры жидкости между 1 и 4 цилиндром могут достигать 20 градусов, сам не мерил не знаю насколько это достоверно. Когда двигатель сильно нагревается то начинается небольшое кипение, видимо в тех участках ГБЦ которые жидкость плохо омывает. Образовавшийся пар пытается попасть в расширительный бачок, но шланг очень тонкий и вызывает сильное сопротивление, из-за чего появляется перепад давления, то есть в системе давление будет больше чем в бачке. Это же давление будет поднимать жидкость по большому шлангу в бачок. Большого перепада не надо, при перепаде например 30см водяного столба, уровень в бочке соответственно должен стать на 30 см больше чем в радиаторе, что бы уравнять это давление. Так как расширительный бачок находится почти на одном уровне с радиатором, то жидкости так высоко подняться некуда и она переливается. Чем меньше жидкости остается в системе тем хуже охлаждение и больше кипение. Большой шланг подсоединен к системе в самой нижней точки, а это значит что в случае большего паровыделения почти вся жидкость может вылететь на землю.

Во время поездки я пробовал разные способы снизить нагрев.
1. Дополнительный вентилятор редко включался, или термореле на высокую температуру стояло или циркуляция низкая и радиатор толком не нагревался. Пробовал включить его на постоянку — результата не дало никакого. Возможно если вентилятор был бы мощнее, то хотя бы в пробках эффект был.
2. Охлаждение печкой. Эффект то был то нет. Причина в паре, если начинается кипение, то газ попадает на всас доп. помпы, а помпа не может качать газ. В итоге пока кипение не происходит печка работает и производит дополнительное охлаждение, но стоит появится пару он сразу попадает на всас доп. помпы и циркуляция жидкости через печку сильно уменьшается (основная помпа с перепадом 1-1.5см мало чем поможет). Двигатель стоит почти горизонтально, и газу нет разницы куда идти на термостат или на "танчик"(выход на печку).
3. Завысил холостые обороты до 1200, в итоге вентилятор лучше дует помпа лучше качает. Эффект положительный, машина перестала кипеть в пробках.
4. Чтобы не кипела при подъеме в гору ехать нужно на низкой передаче. Тут все понятно, при езде на низкой передаче обороты больше, соответственно вентилятор и помпа лучше работают.
5. Подливать воду мешало давление в системе. Приходилось ждать прежде чем открыть пробку, либо открывать ее очень медленно. Мне это быстро надоело и я убрал давление. По ощущением стало хуже, но не значительно. Наверно если бы давление пропало без моего участия я бы и не заметил.

Как бы я не старался аккуратно ездить, но подливать воду приходилось частенько. Например я еду в гору на низкой передаче, обороты высокие поэтому система охлаждения справляется двигатель не кипит, но стоит остановиться (например пробка) как сразу лужа под капотом. Причина понятна, пока были высоки обороты была высокая циркуляция, при остановке обороты и циркуляция упали, а двигатель все еще горячий, отсюда и бурное кипение. В конечном счете мы приехали купаться и загорать, а не на машине кататься, так что проблемы с перегревом нам не навредили.

Благодаря тому что я контролировал температуру двигателя и своевременно подливал воду, ничего страшного не произошло, и мы благополучно доехали до Омска. Двигатель не пострадал, не засапунил прокладка ГБЦ не прогорела.
Сам отдых нам понравился, и мы решили его повторить. Поэтому надо было попробовать придумать что-будь более эффективное для охлаждения.
Идей было много, но тратить кучу денег на то что возможно не даст результата не хотелось. Поэтому использовал бюджетные варианты. Ниже список всех моих экспериментов за 2 поездки и их результат.

Результаты экспериментов над охлаждением
1. В первую поездку я убирал термостат и заглушал малый круг. Эффекта это никакого не дало, в следующую поездку ездил с термостатом на 80С.
2. В первую поездку я делал циркуляцию вместо печки напрямую в радиатор. (То есть жидкость с "танчика" шла на всас доп. помпы потом перепускной клапан дальше либо в печку либо в радиатор) Но даже при езде с печкой эффект был незначительный, из-за того что при кипении пар попадал на всас доп. помпы, ну а с циркуляцией в радиатор тем более эффекта не было. В итоге вернул как было после первой поездки.
3. Перед второй поездкой отключил масленый радиатор так как потек вентиль. Ремонтировать не стал, потому что не верю в его эффективность. Изменений после отключения масленого радиатора не заметил.
4. Перед второй поездкой заметил люфт подшипника помпы. Подумал что замена помпы даст хоть какой то результат. Была 402 (ПЕКАР) 4022-1307010 стала 402 (ЗМЗ) Иваново 4022-1307010-21. Во время второй поездки разницы не заметил, видимо их характеристики особо не отличаются.
5. Перед второй поездкой добавил доп. радиатор. Был у меня радиатор печки, решил приспособить. Монтировал по колхозному, примотал проволокой между масленым радиатором и электровентилятором. В идеале надо было бы подключить забор жидкости с ГБЦ, там температура выше, но из-за кипения не вариант. Подключил к блоку. Получилось так, из блока жидкость идет на доп. помпу потом редуктор газа, потом перепускной кран зимой на всас основной помпы, летом в доп радиатор а потом на всас основной помпы.
Электровентилятор теперь дует и на доп. радиатор и на основной. Термореле включения вентилятора поставил на 60С. (купил в радиомагазине B-1009N 60С 5A (KSDI-60) и примотал к металлическому штуцеру радиатора)
Эффект оказался лучше чем я думал. Машина в пробках не кипела, завышать обороты не потребовалось. Пробовал перекрывать радиатор, начинала кипеть как в прошлый раз. При езде по трассе и даже при подъеме в гору с доп. радиатором температура была ниже чем если доп. радиатор отключить. Конечно полностью от кипения доп. радиатор не спасал. Если ехать в гору на высокой передаче или внезапно остановиться при подъеме, то кипела как обычно.
6. Перед второй поездкой добавил второй расширительный бачок и по другому подключил первый. Расширительный бачок был подключен к нижней точки системы охлаждения большим шлангом. Вместо этого я подключил его к радиатору, к штуцеру который я вкрутил вместо термореле. То есть теперь бачок подключен большим шлангом чуть выше середины радиатора, а значит в случае кипения всю жидкость уже не выдавит. Далее подключил второй бачок. У первого бачка было 2 штуцера для отвода газа (второй заглушен). Вот второй штуцер и пригодился, теперь при кипении жидкость через него поступала во второй бачок, а когда температура в системе понижается происходит разряжение и жидкость из второго бочка возвращается назад.
Второй бачок был атмосферный, так что давления в системе у меня не было как при первой поездке. Что бы знать когда машина кипит, я поставил во второй бачок датчик уровня (2 провода транзистор и светодиод), когда в нем появлялась жидкость я мог это видеть не выходя из машины.
Эффект существенный. Если раньше при кратковременном перегреве жидкость улетала на землю, оставшейся жидкости не хватало для нормального охлаждения и двигатель начинал сильно греться, то теперь этой проблемы нет. Второй бачок за все время поездки не переливался, ездил на тосоле подливать не потребовалось.

Кипит газель 402 двигатель причины

. А есть какие ли средства для промывки системы охлаждения?

Этот Хромпик в магазинахпродаётся? А он точно разедает сваренное масло?

Да вы че ребята. Хромпик это насышенный раствор бихромата калия в серной кислоте. Его применяют для удаления органики со стеклянных поверхностей. Органику хорошо удаляет и щелочь, но щелочь в отличае от хромпика ест стекло. Для движка и то и другое плохо. Только врагу такое можно пожелать. Промывай систему от масла обычными моющими средствами (фери например) но горячей водой. Просто залей и дай постоять. А от неорганических отложений хорошо помагаер раствор буры. Еще в камасутре есть рецепт. Точно не помню, вроде раствор хоз. мыла и силиката натрия. Лучше уточнить в книге. Но хромпиком не делайте.

2 doctor11
Может у тебя показометр или датчик температуры чудят?
Пока едеш - видиш нормальную температуру, а она на самом деле уже около 100. Остановился, циркуляции нет, и закипел.

Да нет, я сейчас заменил термостат- поставил старый на котором и раньше температура была 60 , она и сейчас на работающем движке такая-же. Сейчас буду "мыть" систему охлаждения- друган где-то в магазине нашёл какото средство, сейчас привезёт.

хромпик в книжках по устройству всегда представляся как средство для промывки систем охлаждения.лей не бойся,ноне надолго.он жрет радиатор\медь.латунь\а по твоему делу.раз менял прокладку снимай снова голову,и смотри все внимательно.особенно если по нынешней моде\сейчас таких много\прокладку ставил с герметиком.саму прокладку-та-ли что надо.плоскостность головки проверь.но в начале попробуй протянуть голову динаключом и по всем правилам.

Да прокладку ставил с герметиком.но головку буду снимать в крайнем случае испробовав все другие варианты (оч длительно и трудоёмко всё это, а мне после трудового дня и секса с машиной надо супруге иногда на глаза показываться:) и не только на глаза, и не только показываться) А какие там могут быть проблемы?

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

Технические характеристики двигателя 402 автомобилей ГАЗель

Устройство и характеристики

Технические характеристики и описание мотора:

Система охлаждения

Простая схема охлаждения позволяет автолюбителям самостоятельно ремонтировать и модернизировать ее элементы.

Электрооборудование двигателя

Особенности электрической схемы:

Выхлопная система

Выхлопная система Газели с 402 двигателем состоит из таких элементов:

глушитель;
резонатор;
подвеска;
трубы.

Маленький диаметр сечения приводит большинство автолюбителей к необходимости модернизации системы.

Газовое оборудование

Для Газели подходят газобаллонное оборудование второго и четвертого поколения, выбор определяется модификацией силового агрегата. Для 402 двигателя предварительно потребуется некоторые модернизации системы:

Расход газа в грузовой машине составляет 20-30 л.

Обслуживание и ремонт

Почему греется и что делать

Если нет зарядки

Отсутствие зарядки может быть вызвано рядом причин:

Нарушение контакта в электропроводке от аккумулятора к блоку предохранителей.
Сломался предохранитель в зарядной цепи автомобильной батареи. Зарядка не идет, присутствует напряжение с генератора.
Нарушение связи между генератором и блоком предохранителей.
Отсутствие контакта между второй щеткой генератора и реле.
Обрыв в реле-регулятора.
Отсутствие электроконтакта в щеточном механизме и щеткодержателе.
Из-за обрыва не функционирует роторная обмотка.
Неполадки в диодах выпрямительного блока.

Если пропала искра, диагностику стоит начать с контроля работы топливной системы и карбюратора.

Почему мотор кипит

Как отрегулировать карбюратор

Регулировка карбюратора на Газели с 402 двигателем обеспечивает надежную работу двигателя. Последовательность работы:

прогреть машину;
удалить ограничитель вращения узкой отверткой;
определить положение винта с максимальной частотой вращения;
установить повышенную частоту вращения;
при работающем на холостом ходу двигателе произвести затяжку винта качества.

Регулировка заканчивается при падении частоты вращения до 120 оборотов в минуту.

Настройка зажигания

Последовательность установки зажигания:

Совмещение средней риски на валу двигателя на крышке ГБЦ. Момент сжатия на 1 цилиндре выявляется с помощью открытия крышки.
Установка бегунка напротив внутреннего контакта, подключенного с помощью кабеля к свече.
Ослабление болта октан-корректора гаечным ключом
Настройка шкалы на нулевой показатель.
Ослабление болта, фиксирующего пластину октан-корректора.
Поворот корпуса трамблера до полного совмещения меток.
Закрутка болтов.

Во время ремонтных работ потребуется знание и учет особенностей 402 двигателя: момент затяжки, величины зазора клапанов, крутящего момента и других технических характеристик.

Выбрасывает тосол из расширительного бачка газель 402

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

ВАЗ 2114;
Газель;
КАМАЗ;
ДАФ;
Лада Калина;
Ниссан Альмера;
Митсубиси Лансер;
Хендай Акцент;
Фольксваген Поло;
Ниссан Кашкай;
Дэу Ланос;
Лада Гранта;
Мазда 6;
Мерседес;
Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Всем доброй ночи. У меня волга 3110, змз 402.
В наших краях пришло слишком жаркое лето, днем до 45. На подъемах начинает выдавливать ОЖ (на любых оборотах, на любой скорости) и ползет температура, при этом электро вентилятор молотит постоянно. Останавливаюсь, глушу двигатель, из расширительного бачка давит ОЖ чистую! Выдавит пару литров и тосол уходит в радиатор. Пробовал уже и на открытом кране печки и на закрытом. При включении электро помпы температура растет. Термостат на 70 градусов, уже и его снял, та же фигня.
На холостом ходу или в пробке температура(без термоса) держится чуть больше 80ти. По ровной трассе так же проблем никаких нет
Масло чистое, тосол чистый, выхлоп так же без следов ож.
В чем может быть причина? где копать и что проверять? помогите, это уже крик души

Смотрите также

Метки: выдавливает ож на змз 402

Комментарии 43

Проклад гбц 100%. Меняй пока не поздно, ато будишь ловить свою ОЖ в картере. Попадешь в итоге на масло… У меня уже такое было два раза… Ож гнало… Для проверки одень презик на разшерительный бачок. если дует. Значит это оно!

в крышке на расширительном не работает клапан, нет давления в системе от того и перегревается. попробуй заверни крышку через пакет полиэтиленовый,

я так бошку 2 раза снимал … а дело было в заводском браке литья гильзы маленькие отверстия под самым верхом диаметром от 0.5 до 0.8

Зачем термостат вынул?

у меня от змз 513 шкив одиночный стоит, только плюсы

а еще шкивы помпы/вента можно поставить от газели/газона — обороты вента и помпы будут соответственно выше. у 402го шкивы колена и помпы равны по диаметру.

у меня грелось, поставил радиатор от уаза (он больше). встал без пилений и варки кузова через 2 уголка с отверстиями.

капот снять чтоб горячий воздух уходил

и без капота ездить все лето?

была такая беда, но 406

Купи вентилятор на помпу от умз 4216 (газель бизнес) на нем вроде 12 или 14 лопастей+эл.вентилятор

11 лопастей и дует норм У нас в Крыму это прокатывает

Во-первых, нельзя глушить двигатель, когда он начинает кипеть или уже кипит, вы подвергаете двигатель термоудару (может повести головку). Двигатель должен работать на холостых пока не остынет, ведь у Вас нет проблем на прямых участках.
Во-вторых, верните термостат, на любую температуру (у меня на 3110 с 402 стоял на 87 градусов), но обязательно рабочий, можете дома проверить в кипящей воде (грубо даже без термометра, чтобы полностью открывался и закрывался). Без термостата основной поток охлаждающей жидкости идет по малому кругу (ведь жидкость не дура, лезть туда где больше сопротивление, маленькие трубочки радиатора), а где там охлаждаться?
В-третьих, обязательно рабочая пробка расширительного бачка, чтобы работали оба клапана и держала давление, иначе уменьшается температура закипания.
В-четвертых, промыть радиатор системы охлаждения, как снаружи так и изнутри. (Машины наши не молоды, и мы не первые владельцы, что и как было до нас, на какой "каке" ездили, мы не знаем).
В-пятых, проверить работоспособность помпы, (у меня крыльчатка проскальзывала и выкидывало антифриз).
В-шестых, нормальную охлаждающую жидкость (не левак).
В-седьмых, выгнать воздушную пробку, со снятой пробкой расширительного бачка, циклами по 30 секунд, дать двигателю поработать: на холостом ходу, на 1500 об/мин, 3000 об/мин в течении 3-5 минут.
А уж потом смотреть прокладку головки, хотя навряд ли понадобится, раз тосол чистый и в расширительный бачок не идут газы…

Была подобная проблема, но у меня рвало радиатор. Решил свердлением отверстия в крышке радиатора. b-a.d-cd.net/ab7afc8s-960.jpg

крышка наверно просто не работает у вас, если подложить проволоку и все нормализуется то крышка не рабочая вот и все.

говоришь масло читое как вчера залито? плохое масло. не моет двигатель совсем. менять надо.

мне кажется 2 варианта: воздушная пробка или давит газы в ОЖ. попробуй протянуть голову.

90% непоняток устраняются заменой прокладки гбц.

Вообщем дело было так, проезжаешь по городу пару минут, открываешь капот, расширитель пустой.Открываешь крышку расширительного бачка и он наполняется с шипением.Решил поменять крышку, купил новую в магазине в итоге начала греться открыл капот, бачок пустой половина подкапотаки в тосоле.У какого какие идеи есть по тому откуда ноги растут у проблемы?

P/S.Машина 3110,402-ой мотор, радиатор без крышки.

Смотрите также

Комментарии 18

Сцуко, нашол, открутился штуцер вкрученный в корпус дроссельных заслонок.Надо быть внимательней.Система охлаждения теперь тоже работает отлично.Всем спасибо за советы)))

Вообщем голову я все таки вчера скинул, в принципе не зря, явных повреждений конечно не было, но местами нам не понравилось, плюс поменяли маслосъемные колпачки, посмотрели помпу и заменили термостат.Итог после того как все собрали сначала пропал ХХ, оказалось что я умудрился зажать впускные клапана, отпустили.ХХпоявился выкатился от друга поехал в сторону дома, но попути начались дикие провалы, машина то дергается, то пытается заглохнуть, едет(если это можно назвать ездой) только при больших оборотах, то есть когда открыты обе камеры карбюратора.Что случилось до сих пор не пойму, так как карб мы не трогали вообще, а сняли головку вместе с коллекторами, шланги я не перепутал, как и провода.Сегодня надеюсь добить.

Печку отключил, эта канитель с зимы продолжается до этого особо не беспокоила а теперь я решил искать проблему до конца

На воздушку похоже . При такой системе — на газели выгоняли воздух — ослобляли шланг на воходе из печки . Смотри самую высокую точку в шлангах у себя

не соглашусь с версией прокладки, ибо, откуда бы он тогда с шипением возвращался? Другое дело, разгерметизировать систему под давлением не есть хорошо, может воздушных пробок нахвататься, и на безгорловинном радиаторе задолбаешься их выгонять. А так, у меня после переделки, при работе тоже уровень слегка опускается, однако машина не греется, на холодную все обратно возвращается — считаю нормальной работой

Вообщем проверили сегодня только термостат, он рабочий, завтра помпу проверим и если что полезим голову снимать, на 402-ом одно удовольствие

не лезь пока, тросто протяни, она может не пробита, прокладка, а где то слегка, чуть чуть, в расширитель не бурлит, а на длительной передачи потихому воздушит.

Возможные неисправности двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021. ГАЗ 3110 Волга

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Могу точно сказать первая причина это топливо, вторая причина это система зажигания. Но не все так просто в каждой основной причине есть десять маленьких. Начиная от глупой-почти закончился бензин или вам заправили некачественный бензин с водой или соляркой. Забит бак или засорен фильтр очистки топлива. Зажигание может быть пригорели свечи или одна вышла из строя. Не отрегулирован зазор. Пробивает где то на массу бронепровода или они просто стали дубовыми и разъем большой не держат свечу. Причин мелких очень много.

Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?

Почему Газель не работает на холостых

Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.

Поделитесь статьей с друзьями:

Главные причины выстрелов в карбюратор

Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.

Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:

чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
зажигание выставлено не по инструкции;
неполадки механизма газораспределения;
неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.

Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.

Что влекут за собой выстрелы в карбюратор

Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:

повышенный расход бензина;
работающий мотор сильно перегревается;
силовой агрегат не развивает полную мощность;
холостых обороты неустойчивые;
двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.

Если имеют место хлопки в карбюратор, мотор реагирует на нажатую педаль акселератора неадекватно. Пропадает вся стройная настройка двигателя и всех его систем. Такие моменты сопровождаются задержками движения, провалами педали газа. Автомобиль передвигается рывками, дергаясь под нагрузками, на переходных режимах. Двигатель чихает, глохнет, не развивая полную мощность.

Признак неисправности	Вероятные причины	Устранение неисправности
Пониженное давление топлива

Давление топлива падает после нажатия на педаль акселератора

(увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя)

Подобное поведение двигателя, хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ свидетельствуют о неправильных регулировках систем приготовления воздушно-топливной смеси и газораспределения. Поэтому необходимо внимательно разобраться и заново отрегулировать эти два важнейших узла.

Подключение высоковольтных проводов

Когда стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, необходимо тщательно проверить высоковольтные провода системы зажигания. Нарушенный порядок подключения проводов к свечам приводит к тому, что момент искрообразования осуществляется не в конце такта сжатия, как должно быть. Одновременно нарушается порядок раздачи искры по цилиндрам во время работы двигателя.

Схема подключения бронепроводов для стандартного 4 цилиндрового карбюраторного двигателя

Хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ свидетельствуют о том, что искрообразование осуществляется не при подходе каждого поршня к Верхней Мертвой Точке (ВМТ), а хаотично. Мотор при этом заводится, хотя и с трудом, но во время его работы карбюратор стреляет, повторяя эти хлопки с определенной периодичностью.

Устранение неисправности заключается в правильном подключении высоковольтных кабелей к свечам зажигания. При подключении следует учитывать специальную разметку, нанесенную на крышку трамблера. Эти метки помогают осуществлять коммутацию в правильном порядке. После подключения высоковольтных проводов к свечам, соответствующим установленному порядку зажигания, хлопки в карбюратор сразу же прекращаются.

Настройка угла опережения зажигания УОЗ

График угла опережения зажигания в зависимости от оборотов для различных видов топлива

Неправильно выставленное раннее зажигание тоже способствует тому, что смесь стреляет в карбюратор. Искра на свече возникает слишком рано. Воспламенение воздушно-топливной смеси происходит не при окончании такта сжатия, в ВМТ, а посредине цикла сжатия или во время движения поршня к ВМТ. Смесь топлива с воздухом воспламеняется несвоевременно.

Технические характеристики

Прежде чем начать рассмотрение неисправностей и методов их устранения, стоит понимать, какими техническими характеристиками обладает силовой агрегат. Для рассмотрения, этого вопроса стоит обратиться к технической документации завода изготовителя.

Наименование	Характеристика
Изготовитель	ЗМЗ
Модель	ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д
Модификации	ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С
Тип мотора	Бензиновый
Тип впрыска	Карбюратор
Конфигурация	4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя	95 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	92 мм
Охлаждение	Жидкостное
Материал блока и головки	Алюминий
Ресурс	300 000 км
Порядок работы цилиндров	1-2-4-3
Система зажигания	Контактная или бесконтактная

Автомобиль ГАЗ 3110 с мотором 402 карбюратор оснащался 4 и 5 ступенчатой механической коробкой передач. Так, силовой агрегат имеет нижневальное расположение распределительного вала, жидкостную закрытую систему охлаждения и сухое сцепление.

Самым тяжёлым фактором для всех автолюбителем стало то, что у движка значительно высокий расход горючего. Так, газ 3110 двигатель 402 карбюратор имеет расход топлива:

Бензиновая версия силового агрегата по городу «кушает» около 13 литров. С трассой дела обстоят немного проще, здесь можно добиться 10 литров на «сотку». Если установить «жигулёвский» карбюратор, вместо родного, то можно снизить потребление примерно на 10%.
Что касается транспортных средств эксплуатируемых на газу, то в данном случае, расход будет составлять по трассе около 10-12 литров газа, а по городу показатель вырастет до 13-14 литров.

Хлопки в карбюратор у 402 двигателя

Двигатель 402 модели серийно устанавливался на автомобили Газель до 1985 года, затем Горьковский автозавод перешел на комплектацию машин 406 движками. Сейчас тысячи Газелей, Волга ГАЗ-3110 эксплуатируются на ЗМЗ-402. Как и у всякого бензинового мотора, хлопки в карбюратор у 402-ого двигателя – явление нередкое.

Существует масса неисправностей, вызывающих прострелы и хлопки. Наиболее массовые из них:

непроходимость фильтров-сеток тонкой очистки бензина, топливного насоса;
разрыв диафрагмы, нарушение плотной посадки клапанов топливного насоса;
ледяные пробки в топливных трубках либо отстойнике;
шланги подачи бензина забиты мусором;
воздушная заслонка карбюратора закрывается неплотно;
проходные отверстия жиклера холостого хода, главного топливного жиклера закоксованы смолами и отложениями.

Вывод

Двигатель ЗМЗ 402 для Волги 3110 имеет высокий показатель расхода горючего, по сравнению с современными автомобилями. Владельцу придётся заливать по 13 литров на каждые 100 км для городского режима эксплуатации и по 10-11 для загородного. Основные неисправности — троение и дёрганье. Это означает, что в силовом агрегате не полностью сгорает горючее или нарушено образование воздушно-топливной смеси.

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Хлопки в карбюратор ЗИЛ 130 — причины

Легенда советского автопрома ЗИЛ-130 производился с карбюратором К88. Это надежный механизм, никогда не подводивший в самых тяжелых условиях эксплуатации. Но иногда даже при использовании этого совершенного узла происходят хлопки в карбюратор ЗИЛ 130.

Причины этого следующие:

Вследствие некачественного бензина к камере сгорания поступает недостаточно обогащенная воздушная смесь. Она воспламеняется частями. Поэтому водитель слышит хлопки либо выстрелы.
Жиклеры забились отложениями некачественного бензина. Устраняется неисправность очисткой внутренних отверстий жиклеров струей сжатого воздуха, промывкой специальной растворяющей жидкостью.

Эксплуатация транспортных средств неразрывно связана с постоянной работой двигателя и многих сопутствующих систем. Регулярное обслуживание, регулировка, чистка и смазка, своевременная замена изношенных деталей, узлов, механизмов, избавят автовладельцев от таких неприятных симптомов, как хлопки и громкие выстрелы в карбюраторе автомобиля.

Хлопки в карбюратор зил 130 на газу причина и решение этой проблемы

Частая причина это позднее или ранее зажигание. Вот отличный способ решения этой проблемы:

Для начала рекомендую ослабить крепление трамблера и повернуть его по часовой стрелке. После чего зафиксируйте трамблер и немного прокатитесь для проверки работы зажигания для того чтобы понять осталась ли проблема.

Проверку работы зажигания рекомендую проводить на четвертой передаче при скорости 40-50 км/ч. При нажатии на акселератор клапана должны отозваться (застучать примерно до десяти раз) нажимать на гашетку нужно резко.

◐ При раннем зажигании не успевает закрываться клапан, а воспламенение пошло — и получается выстрел в карбюратор, а через него в воздухан.

◑ При позднем зажигание — выпускной клапан который уже начал открываться, а воспламенение еще идет и в результате этого получается выстрел в выхлопную трубу.

Также хочу заметить, что когда машина дергается, этим самым она говорит, о неисправности не глушителя, а именно раннего или позднего зажигания.

Еще как вариант возможны хлопки в глушитель если происходит неполное сгорание топлива.

Читайте также: