Капитальный ремонт двигателя ваз 21214
Разборка и ремонт (переборка) двигателя
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Лада 4x4 3D 2121 › Бортжурнал › Капремонт двигателя своими руками, это реально? Часть 1.
Итак, сегодня мы попробуем ответить на заданный в топике вопрос. А именно — реально ли сделать капиталку ВАЗомотора своими руками, не имея в этом никакого опыта, но обладая двумя руками, желанием, гаражом и другом с подобной комплектацией.
Что подтолкнуло нас на такой шаг, спросите вы? Очередное распиздяйство людей, так или иначе причастных к торговле запчастями и авторемонту. Изучив рынок и прикинув расходы на капиталку было решено прикупить 213 мотор и не делать нервы ни себе ни людям. Да не тут то было, все продаваны на разборках лишь уныло качали головой и реагировали фразой вроде "Да откуда?" Видимо голодные обладатели классики разметают эти движки как горячие пирожки.
И тут, луч света в наших поисках, во внедорожном чатике нашелся человек у которого имеется якобы даже два таких мотора! Окей, 21213 мотор, стоит на семерке, только после капиталки (ага, конечно) 400 уев. Ну да ладно, реши брать — договорились на воскресенье, но в субботу мне стало так плохо, что никуда поехать я не смог — ок, звоню во вторник — говорю: Ну что? Когда? Обещает набрать в среду-четверг… В общем как вы уже, наверное, догадались человек я везучий и набрал он меня в итоге через неделю. А бабки то уже тю-тю, испарились :( Ладно, пару дней покумекав решаю занять бабла и таки брать, снова договариваемся на воскресенье. Встаю в 7 утра, бегу в гараж, заливаю воду в систему охлаждения, кое-как заводим машину (на газу) редуктор обмерзает, но готовы ехать. Звоню продавану — телефон выключен. Кароч появился он на связи в 15-30, когда мы уже раскидали мотор практически полностью, и сообщил что ночью (ночью, Карл!) приехали покупатели и купили его чудо-семерку со всеми потрохами. А написать смс ему толи религия не позволила, толи *** его знает.
Итак, предыстория — мотор на Нивке устал, начал жрать масло как не в себя, компрессия в трех горшках упала до 8 и финальным аккордом пробило заглушку в блоке.
Да-да, ту самую, до которой добраться можно лишь сняв коробку, сцепление, маховик и защитный кожух.
Но, поскольку мотор требует вмешательств уже давно, мы пошли другим путем.
План действий на сегодня:
1. Скидываем голову
2. Откручиваем все что прикручено к блоку
3. При помощи ручной лебедки вынимаем блок
4. Разбираем-дефектуем
5. Прикидываем бюджет всей вакханалии.
Все выпускные клапана в неведомом ебическом нагаре, который не отдирается отверткой. Той самой папской отверткой! Уотакуот…
Ну да хрен с ним, поехали дальше — обращаем свое внимание на блок, а конкретно на ЦПГ. А там…
А там не круги, там, братцы-кролики, овалы, ***!
На фото можно узреть, насколько равномерен зазор по периметру поршня:
Слегка приуныв и уразумев что колечками здесь не обойдешься, снимаем блок
Откатываем машинку до упора и опускаем блок на грешную землю, переворачиваем и …
Уууупс, масло слить забыли, и какая-то его часть впитывается в "бетон" гаража
Ну а дальше все просто, наши руки не для скуки, берем трещотку и откручиваем от блока все что видим, начав со сцепления, маховика, кожуха
Вот из этой дырочки и лился весело тосольчик, ради нее мы сюда и ворвались, по сути дела. Попутно извлекли все остальные заглушки, дабы не было повторения сих чудных плясок в ближайшем будущем. Извлекали при помощи папской отвертки, молотка, монтировки и набора крепких выражений. Все 5 заглушек извлекли минут за 40, все же делать это на снятом блоке гораздо удобнее.
Ну и немного фоточек напоследок:
Кстаааати, вот где пригодился второй гараж, в котором ранее стоял москвич!
Добравшись до шкива коленвала мы поняли что ключа на 38 в округе как-то не наблюдается… Зато в гараже, где жил москвич, нашлась головка на 38 (видна на фото выше) И с ее помощью шкив был благополучно откручен!
Предварительный результат калькуляции:
1. Блок под гильзовку
2. Колено шлифовать
3. Поршни с вкладышами — менять
4. Рокера — менять
5. Клапана — под вопросом, до разборки головы дело пока не дошло, посмотрим удастся ли их отчистить и в каком они состоянии.
6. Распредвал — под вопросом, но выглядит боль-мень живым
Договорились, оставил клиент у меня машину на ремонт.
Машина 2006 года, пробег 120 тыс. Хозяин говорит что двигатель масла не жрет вообще, но нет тяги, троит на холостых и постреливает в глушитель на всех режимах работы.
Сразу подозрение пало на ГБЦ которую с его слов 20 000 назад ремонтировали (меняли клапана и поставили болты вместо ГК) и на плохую работу форсунок которые ни разу не промывали.
В общем договорились на 12 тыс. если за полный кап. ремонт с расточкой блока и вала
(за его счет, но везу растачивать я сам) или 5 500 за ремонт ГБЦ (если только в ней проблема) и 500р за замену цепи ГРМ.
Только пока не договорились кто из нас будет покупать запчасти на двигатель.
Параллельно двигателю хозяин авто попросил перебрать КПП (вылетает 4-я).
Завтра начну с замера компрессии и начну снимать ГБЦ.
Кто как думает не продешевил с такими расценками?
Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )
Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).
Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).
Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Основные размеры блока цилиндров
см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом ( см. тут ).
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом ( см. тут ).
Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.
При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.
Сколько будет стоить ремонт двигателя Нивы Шевроле и стоит ли за него браться?
Двигатели машин не вечны и рано или поздно автовладельца ждет дорогостоящий ремонт. Многих интересует, а во сколько он обойдется в Ниве и так ли он дешев, как принято считать среди автомобилистов. Постараемся разобраться.
Запчасти
Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого - понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.
Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.
- Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) - 4000-4500 рублей
(Речь идет о ремонтных запчастях)
- Вкладыши шатунные - 400 рублей
- Вкладыши коренные - 500 рублей
- Сальник коленвала задний - 200 рублей
- Сальник коленвала передний - 80 рублей
- Прокладки двигателя, комплект - 1400 рублей
- Впускной клапан - 150 рублей
- Выпускной клапан - 300 рублей
- Маслосъемные колпачки, комплект - 100 рублей
- Гидрокомпенсатор - 250 рублей
- Цепь ГРМ - 700 рублей
- Натяжитель цепи механический "Пилот" - 500 рублей
- Башмак натяжителя - 140 рублей
- Успокоитель цепи- 100 рублей
Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей
Далее считаем технические жидкости.
- Антифриз Felix красный - 10 литров - около 1500 рублей.
- (можно и дешевле, но я предпочитаю его)
- Масло моторное - Hell Helix HX8 - 1800 рублей
Тут сумма составляет уже 3000 рублей
Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.
Мое мнение - цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.
Работа
Следующий определяющий фактор - цена на работы. Вот тут разница может быть огромной. Для меня это не так важно, потому что в основном я все делаю сам. Но для тех, кто ищет сервис, постараюсь накидать ценники, которые удалось найти мне.
В одном из сервисов указали такой ценник:
- С/у двигателя - 10000 рублей
- Переборка - 25000 рублей
Итого - 35000 рублей. Это очень дорого, учитывая, что шлифовки и расточки в эту стоимость не входят. Гаражный специалист был готов взяться за 15000 рублей.
Цена ремонта также зависит и от характера неисправности. Иногда виной проблеме просто прогоревший клапан, а значит, ремонт может выйти и в 5-7 тысяч рублей. Поэтому такие моменты всегда уточняются непосредственно в сервисе.
Подводя итог, хочу сказать, что за ремонт нивовского двигателя браться стоит, но следует очень аккуратно подбирать это место ремонта. Один из наших читателей написал письмо, что его двигатель на Ниве Шевроле отремонтировали за 76 тысяч рублей. Изучив внимательно прайс, мы пришли к выводу, что мастера немного гнут цены не только на работы, но и запчасти.
Общая стоимость ремонта в среднем не превышает 50 тысяч рублей. Учитывая, что новый мотор из Тольятти стоит 60 тысяч.
Стоимость с расточками и запчастями, при условии, что делаешь сам, выходит в районе 18 000 - 20 000 рублей.
В любом случае, решение, делать мотор или нет, остается всегда за вами. Я лишь озвучил актуальные ценники.
Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 21213 Своими Руками
Двигатель Нивы и Шевроле Нивы — сложный механизм, работает он в очень непростых условиях, и как любой механизм, постепенно изнашивается. Быстрее, или медленнее — зависит от условий эксплуатации и своевременности технического обслуживания (ТО), однако, рано или поздно, любому двигателю Шевроле Нивы или Нивы потребуется капитальный ремонт.
Капитальный ремонт двигателя Нивы и Шевроле Нивы — это целый комплекс ремонтных работ по восстановлению его первоначальных, заводских характеристик. Качественный капремонт двигателя требует высочайшей квалификации от исполнителя, наличия в его распоряжении специальной оснастки, измерительного и слесарного инструмента, станков для механической обработки, и многого другого.
Признаки близости капитального ремонта двигателя:
- потеря мощности, приемистости;
- значительный, более 200 мл на 1000 км пробега, расход моторного масла;
- сизый дым из глушителя с характерным запахом сгоревшего масла;
- посторонние стуки и шумы при работе;
- затрудненный холодный запуск;
- включение контрольной лампы давления масла на холостых оборотах;
Наличие любого симптома из этого списка — не обязательно приговор к «капиталке», иногда достаточно починить лишь некоторые узлы. Мы сделаем диагностику в вашем присутствии, определим, нужен ли капремонт. Если нужен, а у вас есть время и желание, пригласим вас на разборку и дефектовку, покажем все вживую, и расскажем, почему двигатель нужно было ремонтировать в обязательном порядке.
- стоимость капитального ремонта ДВС «под ключ» — порядка 60.000 — 70.000 руб. *
- типовой Заказ-наряд на капитальный ремонт ДВС — подробности
* — включает в себя мехобработку, все работы по разборке-сборке и снятию-установке двигателя, а также все необходимые запчасти. Окончательная цена зависит от количества заменяемых деталей.
Срок исполнения обычно — 10 дней, это зависит от загрузки мехобработки (сторонний исполнитель). Наша работа занимает не более 2-х дней из этих 10.
ПРО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ В НИВА777
Основные операции при капитальном ремонте ДВС Нива и Шевроле Нива:
- снятие с автомобиля;
- полная разборка с дефектовкой, измерение износа и овальности цилиндров;
- расточка блока цилиндров по выбранным поршням, хонингование цилиндров;
- правка коленчатого вала, шлифовка и полировка его шеек;
- капитальный ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ);
- сборка;
- установка на автомобиль;
- запуск и первичная обкатка;
Основные операции по мехобработке деталей при капремонте ДВС:
- демонтаж подшипника, втулки;
- правка коленчатого вала (КВ);
- шлифовка КВ;
- полировка шатунных шеек КВ;
- полировка коренных шеек КВ;
- полировка шейки под сальник;
- расточка блока цилиндров (БЦ) под конкретный поршень;
- хонингование БЦ (включая «плато»-хонингование);
- расточка постели КВ;
- занижение крышек постели КВ под расточку;
- ремонт крышек постелей КВ;
- хонингование опор КВ;
- обработка плоскости БЦ (шлифовка);
- замена вкладышей валика привода маслонасоса;
- проверка геометрии шатунов;
- разборка и сборка клапанного механизма ГБЦ;
- опрессовка рубашки охлаждения ГБЦ;
- обработка плоскости ГБЦ (шлифовка);
- замена направляющих втулок клапанов;
- правка седел клапанов;
- чистка клапанов;
- притирка клапанов;
- замена маслосъемных колпачков;
Когда БЦ точится под конкретные поршни, а КВ обрабатывается под конкретные вкладыши, мотор получается эксклюзивный, ручной сборки. Мы делаем моторы только так. Некоторые из них уже выходили более 200 т.км после нашего ремонта.
Необходимо помнить, что после капитального ремонта двигатель нуждается в обкатке и замене масла через 2.000-3.000 км пробега. Первые 10.000 км не рекомендуется работа мотора с полной нагрузкой и на высоких оборотах. Выполнение этих рекомендаций обеспечит долгую службу восстановленному «сердцу» вашей машины.
Новый двигатель можно купить дешевле? Нельзя. Дешевле можно купить самосбор из тольяттинской подворотни. Ресурс такого мотора — не более 50.000 км., иногда — гораздо меньше. Новый мотор заводской сборки стоит 80-90т.р, при этом, не факт, что попадется качественный.
Важные детали при капремонте двигателя
Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.
В зависимости от размера элемента, за услугу нужно платить немалые деньги — от 20 до 50 тыс. рублей. Без этого, после повторного монтажа может очень быстро привести к повреждению прокладки под головкой (которую всегда нужно применять новую). В зависимости от состояния клапанов и седел клапанов, к ним можно добраться и починить или обменять на новые.
Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.
А еще интересно: LADA 4×4 3 дв. от 523 710 руб. – Цены и комплектации – Автоцентр Владимир на рокадной: дилер LADA в г. Владимир (Владимирская область)
После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.
Сборка двигателя Ваз-21213
Сборка двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров
Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)
Установка поршня с поршневыми кольцами
Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников
1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников
Установка масляного насоса
1 – масляный насос;
2 – фиксатор сливной трубки;
3 – сливная трубка маслоотделителя Метки на крышках коренных подшипников
Cчет опор ведется от передней части двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки. 2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала. 3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.
4. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца.
Предупреждение Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников). Затяните болты крепления крышек.
6. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рисунке. 7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. 8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.
9. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. 10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.
11. Установите по двум центрирующим втулкам (указаны красными стрелками) переднюю крышку картера сцепления (черными стрелками указаны установочные штифты сцепления). 12. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника. 13. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала. 14. С помощью втулки 67.8125.9502 для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами .
Предупреждение Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. 16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. 17. Установите на коленчатый вал звездочку. 18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем. 19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Двигатель для мотоблока Нева МБ-2
Мотоблок МБ-2 – это доработанная версия модели МБ-1. Он получился еще более надежным и выносливым. При этом производителю удалось снизить расход заправляемого горючего при эксплуатации мотоблока при максимально допустимых нагрузках.
Как и Нева МБ-1, модификация МБ-2 комплектуется разными 1-цилиндровыми 4-тактными двигателями с карбюраторами и ручным пуском, который производится при помощи убирающегося шнура. В каждом из силовых агрегатов предусмотрена система воздушного охлаждения, работающая под действием центробежных сил.
Движок крепится к силовой раме при помощи усиленных болтов. За передачу создаваемого мотором вращательного усилия на редуктор или навесное оборудование в базовом устройстве мотора отвечает 3-ручьевой шкив. Для стабилизации оборотов двигателя при его первом запуске в устройстве сельхозагрегата предусмотрена воздушная заслонка.
Самая популярная модификация мотоблока Нева МБ-2 – сельхозмашина МБ-2К, укомплектована двигателем производства российского – ДВС ДМ-1К. Штатный коленвал этого силового агрегата расположен горизонтально, а заводские клапаны – в верхней части мотора. Эксплуатационный объем ДВС составляет 317 см 3 , а его предельно допустимая мощность – 6,5 л. с.
Автосервисы в Санкт-Петербурге
СТО НИВА 4х4 Север ул. Лабораторная, д.14А
Наш первый сервис, расположенный на севере Санкт-Петербурга неподалеку от площади Калинина. В сервисе оказывается весь спектр услуг по ремонту автомобилей от шиномонтажа до сложного кузовного ремонта. Пост электрика, покрасочная камера, 16 подъемников и квалифицированный персонал. Несмотря на говорящее о принадлежности к ремонту одной марки название, наши специалисты владеют знаниями и навыками для ремонта большинства автомобилей нашего рынка. Для владельцев Нивы и Шевроле Нивы — склад всех необходимых запчастей.
- Ремонт и обслуживание автомобилей
- Установка дополнительного оборудования
- Кузовной ремонт
- Покраска автомобиля
- Диагностика и ремонт электрики
Экономить на капремонте двигателя не всегда правильно
Перспектива сэкономить иногда даже несколько сотен рублей манит и многие люди выбирают именно такой путь. К сожалению, часто переоценив свои навыки и возможности. Конечно, многих вынуждает на такой шаг плохая экономическая ситуация. Кроме того, механика не является для автомобилиста таинственной. Однако ремонт двигателя — это операция, требующая гораздо больших знаний, чем замена подшипника в колесе.
Какое масло заливать в мотоблок Нева?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо знать, какой именно силовой агрегат установлен в базовое устройство мотоблока. Многие разработчики двигателей производят не только комплектующие для ДВС, но и расходные материалы, в том числе и смазочные жидкости.
Чаще всего для смазки деталей двигателя используются масла таких брендов:
- Robin-Subaru – для эксплуатации летом можно выбирать масла Robin-Subaru с маркировкой SAE 10W-30. Для использования зимой подходит смазка SAE 5W-30 этого же производителя;
- Lifan – среди владельцев сельхозтехники самой большой популярностью пользуется масло Lifan SAE 10W-30, которое многими считается универсальным;
- Honda – при выборе смазки этого бренда нужно учитывать эксплуатационный класс техники. Для мотоблоков Нева необходимо выбирать масла с отметками SF и SG.
Иногда для эксплуатации мотоблоков Нева используются масла производства компаний Briggs&Stratton. Оно обеспечивает стабильную работу мотора и защиту его составляющих от ржавчины и скопления смолистых отложений.
Замена масла в мотоблоках Нева производится только в случае, если при осмотре в его составе было обнаружено большое скопление металлических стружек и твердых фракций. Вместе с тем, менять смазку нужно не реже, чем раз в 50 моточасов работы.
Какое масло заливать в мотоблок Нева?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо знать, какой именно силовой агрегат установлен в базовое устройство мотоблока. Многие разработчики двигателей производят не только комплектующие для ДВС, но и расходные материалы, в том числе и смазочные жидкости.
Чаще всего для смазки деталей двигателя используются масла таких брендов:
- Robin-Subaru – для эксплуатации летом можно выбирать масла Robin-Subaru с маркировкой SAE 10W-30. Для использования зимой подходит смазка SAE 5W-30 этого же производителя;
- Lifan – среди владельцев сельхозтехники самой большой популярностью пользуется масло Lifan SAE 10W-30, которое многими считается универсальным;
- Honda – при выборе смазки этого бренда нужно учитывать эксплуатационный класс техники. Для мотоблоков Нева необходимо выбирать масла с отметками SF и SG.
Иногда для эксплуатации мотоблоков Нева используются масла производства компаний Briggs&Stratton. Оно обеспечивает стабильную работу мотора и защиту его составляющих от ржавчины и скопления смолистых отложений.
Замена масла в мотоблоках Нева производится только в случае, если при осмотре в его составе было обнаружено большое скопление металлических стружек и твердых фракций. Вместе с тем, менять смазку нужно не реже, чем раз в 50 моточасов работы.
Капитальный ремонт двигателя НИВА
Вот она причина масляного аппетита - лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену - в мусорке.
Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ
1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник
Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!
1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока
По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников
Заменили выжимной подшипник.
Старый выжимной подшипник.
Новый и уже на месте
Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.
Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой
Справа вверху места под недостающие шпильки
Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками
На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.
Сборка двигателя НИВЫ
Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.
Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)
Замена поршневой
Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.
Установка поддона картера
Установка сцепления
А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.
Установка двигателя
Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.
Установка распредвала
Установка крышки клапанов
Установка навесного
Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя
Установка шноркеля НИВА
Шноркель LLDPE для НИВЫ
Установка шноркеля в НИВУ
Мини-шноркель в НИВУ
Ремонт двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива) (разборка и сборка двигателя)
Двигатель Нивы и Шевроле Нивы — сложный механизм, работает он в очень непростых условиях, и как любой механизм, постепенно изнашивается. Быстрее, или медленнее — зависит от условий эксплуатации и своевременности технического обслуживания (ТО), однако, рано или поздно, любому двигателю Шевроле Нивы или Нивы потребуется капитальный ремонт.
Капитальный ремонт двигателя Нивы и Шевроле Нивы — это целый комплекс ремонтных работ по восстановлению его первоначальных, заводских характеристик. Качественный капремонт двигателя требует высочайшей квалификации от исполнителя, наличия в его распоряжении специальной оснастки, измерительного и слесарного инструмента, станков для механической обработки, и многого другого.
Признаки близости капитального ремонта двигателя:
- потеря мощности, приемистости;
- значительный, более 200 мл на 1000 км пробега, расход моторного масла;
- сизый дым из глушителя с характерным запахом сгоревшего масла;
- посторонние стуки и шумы при работе;
- затрудненный холодный запуск;
- включение контрольной лампы давления масла на холостых оборотах;
Наличие любого симптома из этого списка — не обязательно приговор к «капиталке», иногда достаточно починить лишь некоторые узлы. Мы сделаем диагностику в вашем присутствии, определим, нужен ли капремонт. Если нужен, а у вас есть время и желание, пригласим вас на разборку и дефектовку, покажем все вживую, и расскажем, почему двигатель нужно было ремонтировать в обязательном порядке.
- стоимость капитального ремонта ДВС «под ключ» — порядка 60.000 — 70.000 руб. *
- типовой Заказ-наряд на капитальный ремонт ДВС — подробности
* — включает в себя мехобработку, все работы по разборке-сборке и снятию-установке двигателя, а также все необходимые запчасти. Окончательная цена зависит от количества заменяемых деталей.
Срок исполнения обычно — 10 дней, это зависит от загрузки мехобработки (сторонний исполнитель). Наша работа занимает не более 2-х дней из этих 10.
ПРО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ В НИВА777
Основные операции при капитальном ремонте ДВС Нива и Шевроле Нива:
- снятие с автомобиля;
- полная разборка с дефектовкой, измерение износа и овальности цилиндров;
- расточка блока цилиндров по выбранным поршням, хонингование цилиндров;
- правка коленчатого вала, шлифовка и полировка его шеек;
- капитальный ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ);
- сборка;
- установка на автомобиль;
- запуск и первичная обкатка;
Основные операции по мехобработке деталей при капремонте ДВС:
- демонтаж подшипника, втулки;
- правка коленчатого вала (КВ);
- шлифовка КВ;
- полировка шатунных шеек КВ;
- полировка коренных шеек КВ;
- полировка шейки под сальник;
- расточка блока цилиндров (БЦ) под конкретный поршень;
- хонингование БЦ (включая «плато»-хонингование);
- расточка постели КВ;
- занижение крышек постели КВ под расточку;
- ремонт крышек постелей КВ;
- хонингование опор КВ;
- обработка плоскости БЦ (шлифовка);
- замена вкладышей валика привода маслонасоса;
- проверка геометрии шатунов;
- разборка и сборка клапанного механизма ГБЦ;
- опрессовка рубашки охлаждения ГБЦ;
- обработка плоскости ГБЦ (шлифовка);
- замена направляющих втулок клапанов;
- правка седел клапанов;
- чистка клапанов;
- притирка клапанов;
- замена маслосъемных колпачков;
Когда БЦ точится под конкретные поршни, а КВ обрабатывается под конкретные вкладыши, мотор получается эксклюзивный, ручной сборки. Мы делаем моторы только так. Некоторые из них уже выходили более 200 т.км после нашего ремонта.
Необходимо помнить, что после капитального ремонта двигатель нуждается в обкатке и замене масла через 2.000-3.000 км пробега. Первые 10.000 км не рекомендуется работа мотора с полной нагрузкой и на высоких оборотах. Выполнение этих рекомендаций обеспечит долгую службу восстановленному «сердцу» вашей машины.
Новый двигатель можно купить дешевле? Нельзя. Дешевле можно купить самосбор из тольяттинской подворотни. Ресурс такого мотора — не более 50.000 км., иногда — гораздо меньше. Новый мотор заводской сборки стоит 80-90т.р, при этом, не факт, что попадется качественный.
Какой двигатель можно поставить на мотоблок Нева?
Конструктивные особенности опорных конструкций модельного ряда Нева позволяют установить и адаптировать для работы силовые агрегаты производства разных зарубежных брендов. Это расширяет возможности мотоблоков и делает их пригодными для эксплуатации в самых сложных погодных условиях. Ниже рассмотрим марки двигателей, которые можно устанавливать на мотоблоки марки Нева.
Лифан
Моторы марки Lifan зарекомендовали себя в качестве долговечных силовых агрегатов с плотной посадкой встроенных заводских комплектующих, сравнительно низким уровнем создаваемой вибрации и шума. Среди других особенностей силовых агрегатов этой марки выделяется сниженный расход потребляемого топлива и стабильная работа практически при любых погодных условиях.
Чаще всего на мотоблоки бренда Нева устанавливаются 4-тактные бензиновые двигатели Lifan 177 F. Коленчатый вал этих ДВС расположен в горизонтальном положении. В конструкции этих моторов предусмотрен 1 хромированный рабочий цилиндр объемом 270 см 3 . Мощность силового агрегата составляет 9 л. с. Этого достаточно для качественной вспашки плотных глинистых грунтов и обработки небольших участков с целинными почвами.
Двигатель Lifan 177 F выделяется простотой заводского устройства. Минимальное количество встроенных деталей делает обслуживание и ремонт этого мотора максимально быстрым и легким.
Субару
В некоторых случаях моторы бренда Subaru входят в заводскую комплектацию мотоблоков Нева. Если сельхозагрегат был куплен с другим двигателем, то его можно заменить на японский силовой агрегат своими руками .
Чаще всего для монтажа на мотоблоки Нева используются 4-тактные 1-цилиндровые бензиновые двигатели Robin-Subaru EX 17. Они выделяются средними значениями мощности – этот параметр равен 6 л. с. Запуск этих двигателей производится при помощи встроенного ручного стартера, а охлаждение разогретых деталей – посредством системы воздушного охлаждения.
Клапаны в двигателе Robin-Subaru EX 17 расположены в его верхней части. Штатный коленвал находится в горизонтальном положении, что снижает вибрацию, создаваемую мотором.
Другие параметры силового агрегата включают:
- скорость вращения коленвала – 4000 об/мин;
- емкость рабочего цилиндра – 169 см 3 ;
- вместительность топливного бака – 3,6 л;
- вместительность масляного картера – 0,6 л;
- показатель сжатия – 8,5;
- максимально допустимый крутящий момент – 8,1 Нм.
Двигатель Robin-Subaru EX 17 комплектуется улучшенной системой смазки, которая действует по принципу разбрызгивания масла. Это позволяет экономить смазывающую жидкость даже при работе мотора под максимально возможными нагрузками.
Патриот
Среди главных конструктивных особенностей двигателей бренда Patriot нужно выделить встроенный долговечный фильтр с 3-уровневой очисткой всасываемого воздуха. Фильтр разработан таким образом, что даже при сильном засорении 70% площади он исправно решает свои задачи, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха в карбюратор.
В большинстве случаев замена двигателя на мотоблоке Нева производится с использованием 4-тактного 1-цилиндрового бензинового ДВС Patriot SR 210. Он выделяется скромными физическими габаритами и малым весом. При этом его максимальной мощности в 7 л. с. достаточно для быстрой и качественной вспашки небольших и средних участков с твердыми глинистыми грунтами.
Сборка двигателя Ваз-21213
Сборка двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров
Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)
Установка поршня с поршневыми кольцами
Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников
1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников
Установка масляного насоса
1 – масляный насос;
2 – фиксатор сливной трубки;
3 – сливная трубка маслоотделителя Метки на крышках коренных подшипников
Cчет опор ведется от передней части двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки. 2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала. 3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.
4. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца.
Предупреждение Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников). Затяните болты крепления крышек.
6. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рисунке. 7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. 8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.
9. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. 10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.
11. Установите по двум центрирующим втулкам (указаны красными стрелками) переднюю крышку картера сцепления (черными стрелками указаны установочные штифты сцепления). 12. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника. 13. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала. 14. С помощью втулки 67.8125.9502 для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами .
Предупреждение Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. 16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. 17. Установите на коленчатый вал звездочку. 18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем. 19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Пробег двигателя — порядка 90 тыс.км, уже производился ремонт головки, в ходе которого были удалены гидрокомпенсаторы (установлены механические регулировочные болты). К 90 тысячам пропала компрессия в одном цилиндре, начало уходить масло.
После обсуждения вариантов доработки двигателя, решили выполнить капремонт блока цилиндров и головки, установить тюнинговый низовой распредвал DynaCAMS 44. Двигатель нам привезли в снятом виде, на прицепе — головка отдельно от блока цилиндров. На фото далее видно, что сгорел один из выпускных клапанов. Клапана не вращались, что заметно по характерным следам на торцах. Серийный распредвал выработал свой ресурс. Полностью разбираем головку, удаляем все шпильки, регулировочные болты. Прокладку выпускного и впускного коллекторов Максим установил нового образца — из многослойной стали.
Разбираем блок цилиндров. Коленвал изношен, отправляется в шлифовку — 1-й ремонтный размер, -0.25 мм. Обязательно шлифуем шейку под задний сальник, убирая канавку, наработанную старым сальником. Такая дополнительная операция гарантирует безупречную работу нового сальника и полное отсутствие течи масла по заднему сальнику. Топливные форсунки снимаем с рампы и отправляем на стенд, где они моются ультразвуком и проходят полную диагностику.
Все детали проходят химическую мойку. В головке перепрессовываем направляющие втулки. Место чугунных занимают бронзовые, из специального сплава. Фаски седел правим на специальном головочном станке, профилированным резцом. Клапана — новые, производства СЗК (Самарский завод клапанов). Тарелки пружин устанавливаем доработанные из стальных, с роспуском пружин на 2 мм. Это необходимо для снижения мех.потерь и увеличения хода клапанной пружины под тюнинговый распредвал. Тарелки доработаны из серийных стальных.
Все шпильки вкручиваем новые. Резьбу обрабатываем специальным «антипригарным» спреем, содержащим мелкодисперсную медь. Такой спрей препятствует прикипанию гаек, особенно на шпильках выпускных коллекторов. Прокладку используем нового образца, многослойную.
Блок цилиндров расточили в 1-й ремонтный размер 82,4 мм, поршни установили американские United Motors, поршневые кольца — наборные Goetze. В блок врезали форсунки охлаждения поршней. Форсунки позволили уменьшить зазор в паре «цилиндр-поршень», а при эксплуатации их применение даст владельцу увеличение ресурса двигателя и снижение вероятности появления задиров на юбках поршней, вызванных масляным голоданием на малых оборотах. Цепь вытянулась незначительно, но ее заменили на новую. Сцепление и маховик Максим уже менял — маховик стоит от Шевроле-Нивы, сцепление — Valeo.
Привалочная плоскость ГБЦ — в отличном состоянии, прогибов и прогаров нет, по-этому ее фрезеровать не стали, а лишь очистили от следов старой прокладки. Распредвал применили низовой, DynaCAMS 44 с базовым диаметром кулачков 27 мм, под механические регулировочные болты. Рокера, пружины рокеров и регулировочные болты — всё новое, как и шпильки.
Постель распредвала — наша фирменная, с 4-мя отверстиями, которые облегчают визуальный контроль за распредвалом при регулировке звездочки и клапанов. Изготовитель звездочки, видимо, читал наш прошлый отчет по Шеви-Ниве, где мы раскритиковали конструкцию разрезной звездочки с обычными болтиками — ее было очень неудобно регулировать (флажок под датчик фаз мешал откручиванию и закручиванию болтиков). С конца 2010 года звездочки пошли в новом конструктиве — с болтами под внутренний шестигранник. Работа по регулировке зведочки заметно облегчилась. Стяжные болты для ГБЦ использовали от 21083 двигателя, под внутренний шестигранник, как в отчете по Шеви-Ниве. После сборки ГБЦ и блока цилиндров, регулировки зазоров клапанов и звездочки, двигатель увезли в Елабугу на прицепе.
Надо отметить достаточно низкую стоимость всех работ — мы осуществили качественный капремонт двигателя, с применением некоторых тюнинговых наработок — дополнительно установили американские поршни, форсунки охлаждения поршней, тюнинговый низовой распредвал.
После чип-тюнинга и обкатки, постараемся снять графики ВСХ двигателя, для получения точной картины о результативности данной работы с применением 44 распредвала в недоработанной головке.
Статья написана: 27 февраля 2011 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Автосервисы в Санкт-Петербурге
СТО НИВА 4х4 Север ул. Лабораторная, д.14А
Наш первый сервис, расположенный на севере Санкт-Петербурга неподалеку от площади Калинина. В сервисе оказывается весь спектр услуг по ремонту автомобилей от шиномонтажа до сложного кузовного ремонта. Пост электрика, покрасочная камера, 16 подъемников и квалифицированный персонал. Несмотря на говорящее о принадлежности к ремонту одной марки название, наши специалисты владеют знаниями и навыками для ремонта большинства автомобилей нашего рынка. Для владельцев Нивы и Шевроле Нивы — склад всех необходимых запчастей.
Читайте также: